Прямого силуету

Пальто чоловіче демісезонне прямого силуету з вшиваним рукавом та стоячо-відкладним коміром, із центральною бортовою застібкою доверху на шість прорізних петель та шість ґудзиків.

На пілочці – прорізні кишені з клапаном. Спинка з середнім швом.

Рукав двошовний зі шлицею.

Комір з гострими кінцями. По коміру, краю борта, клапанах та низу виробу прокладено оздоблювальну строчку.

Малюнок 24

Побудова конструкції чоловічого демісезонного пальта

прямого силуету з вшивним рукавом (мал.25)

Чоловічі плечові вироби проектують, як правило, більш об’ємними, ніж жіночі. Це надає образу більшої мужності, забезпечує вільність рухів. Тому і прибавки на вільне облягання у чоловічих виробах більші.

Так склалося історично, що чоловічі вироби більш стабільні за моделями, вони у меншій мірі підлягають моделюванню, ніж жіночі. Конструкцію їх будують безпосередньо на тканині. І тому їх креслення часто враховують припуски на шви.

Побудова спинки

Пг = 12-14 см П на товщину = 0,5 см

Як і у жіночих виробах прив’язуємо конструкцію до системи координат. Будуємо прямий кут з вершиною у точці А. Горизонтальна пряма – пряма вершини ростка, вертикальна пряма – лінія середини спини.

Знаходимо положення лінії талії, проводимо горизонталь.

АТ = Дст І + П на товщину + П на шов вшивання коміра

П на товщину = 0,5 см

П на шов вшивання коміра = 1 см

Знаходимо висоту ростка.

АА₀ = ДстІ – Дтс (але не більше 3 см)

Знаходимо лінію низу.

А₀Н = Ди + П на товщину + П на шов вшивання коміра + П на підгин низу

П на підгин низу = 4 см

Знаходимо лінію стегон.

ТБ = від 18 до 20 см

Знаходимо лінію глибини пройми.

ТГ = Вб – П на вільність пройми

П на вільність пройми для піджака дорівнює 2,5 см

П на вільність пройми для пальта прямого силуету дорівнює 3,5-4 см

П на вільність пройми для пальта напівприлеглого силуету дорівнює 3-3,5 см

Якщо вимір Вб відсутній, то положення лінії глибини пройми знаходимо приблизно.

А₀Г = Сг ІІІ/3 + 10 – для пальта прямого силуету

+ 9 – для пальта напівприлеглого силуету

+ 8 – для піджаків

Знаходимо ширину ділянки спини.

ГГ₂ = Шс + Пшс + П на шов вшивання рукава

Пшс = 30% Пг

П на шов вшивання рукава = 1 см.

Знаходимо ширину пройми виробу.

Шпр = Оп/3 + Пшпр

Пшпр = 50% Пг

Знаходимо середину пройми.

Г₂Г₆ = Шпр/2 + П на бічний шов

П на бічний шов = 1 см

Знаходимо рівень лопаток.

А₀У = 16 см; (величина стала)

Чоловіча фігура має більш рельєфну форму спини і щоб її врахувати, проектуємо відведення середнього зрізу у верхній частині.

А₀А₀' = від 1 до 1,3 см

Лопатки у чоловічій фігурі, як правило, виступають значно більше, ніж сідниці, і тому проектуємо відведення середнього шва і у нижній частині.

ТТ₁ = 1 см

Точку У сполучаємо з точкою Т₁ прямою та продовжуємо її до лінії низу, на перетині з лініями базисної сітки ставимо точки Г₁, Т₁, Б₁.

У точці Н₁ до відведення середнього зрізу встановлюємо перпендикуляр.

Знаходимо ширину горловини спинки (ширину ростка). Для цього у точці А₀' до відведення верхньої частини середнього зрізу встановлюємо перпендикуляр і на ньому відкладаємо ширину горловини спинки.

А₀'А₁ = Шростка (за виміром) + П на вільність

П на вільність = 0,5-0,7 см

Якщо вимір Шростка відсутній, то відрізок А₀'А₁ знаходимо приблизно за формулою:

А₀'А₁ = Сш/3 + від 1,5 до 1,8 см (в залежності від товщини тканини)

У точці А₁ до прямої А₀'А₁ встановлюємо вгору перпендикуляр, точку перетину з верхньою горизонталлю позначаємо точкою А₂.

Знаходимо точку перетину лінії талії з хребтом. Як і у жіночих виробах відкладається стала величина

ТТ₀ = 2,5 см

Знаходимо положення плечової точки за допомогою двох засічок.

Перша засічка:

А₂П = Шп + П на посадку + П на шов вшивання рукава

П на посадку = 1,5 см

П на шов вшивання рукава = 1 см

Друга засічка:

Т₀П = Впкс + П на товщину + П на висоту класичної плечової накладки + П на плечовий шов

П на товщину = 0,5 см

П на висоту класичної плечової накладки = 0,7 см

П на плечовий шов = 1 см

На перетині дуг ставимо точку П. Знаходимо точку дотику пройми до вертикалі Г₂. Положення точки 7 можна знаходити за тими ж розрахунками, що використовуються у побудові конструкції жіночого пальта.

У сучасних конструкціях чоловічих пальт плечову точку часто піднімають вгору на додаткову висоту плечової накладки і плече розширюють на 1÷1,5 см.

Г₂т.7 7 см (для типової фігури)

Перевіряємо, щоб виступ точки П по горизонталі за межі вертикалі Г₂ не перевищував 3 см. Надлишок виступу відкладаємо від точки 7 у бік бічного зрізу і через цю точку оформляємо пройму. Для оформлення сполучаємо прямою точку П та точку 7, відрізок ділимо навпіл і в середину креслення відкладаємо прогин, що дорівнює 0,5 см.

Пройму оформляємо по точках П, 0,5, 7 (або 7'), Г₆. Слідкуємо за тим, щоб при оформленні у точці П між плечовим зрізом і проймою утворювався прямий кут.

У чоловічому пальто прямого силуету ширина по лінії стегон спинки дорівнює ширині спинки на рівні глибини пройми.

Сполучаємо точки Г₆ та Б₂ прямою і продовжуємо її до перетину з перпендикуляром Н₁. На перетині ставимо точку Н₂.