Побудова спинки

АТ = Дст І + П на товщину

ТБ = 18-20 см

ТН = Дю

ТГ = Вб – 2,5см

Точку Р₁ сполучаємо з точкою Т₁ та пряму продовжуємо до низу. На перетині з лініями базичної сітки отримуємо точки Г₁, Б₁, Н₁.

ТТ₁ = 0,7-1 см

ТТ₀ = 2,5 см

ГГ₂ = Шс + Пшс

Пшс = 30% Пг

Г₂Г₅ = Шпр = Оп/3 + Пшпр

Пшпр = 60% Пг

Г₂Г₆ = Г₂Г₅/2 = Шпр/2

Через точку Г₆ проводимо пряму, паралельну лінії Р₁Т₁. На перетині з лінією талії ставимо точку Т₂.

Т₂Т₃ = ((Сг ІІІ + Пг) – (Ст – Пт))/кількість виточок та виїмок по талії (4)

Залежно від типу будови фігури відрізок Т₂Т₃ можна зменшити на 0,5 см і на таку ж величину збільшити розхили віточок у рельєфах.

АР = Шр (за виміром)

Якщо ця мірка відсутня, то

АР  Сш/3 + 1 см

АР₁  2,5 см

Т₀П = Впкс + П на товщину + П на класичну плечову накладку (0,7 см)

РП = Шп + розхил виточки

Величина розхилу виточки визначається залежно від типу фігури та товщини тканини.

Плечову точку піднімаємо вгору по дузі на 1 см.

ПП' = 1 см

П'т.1,5 = 1,5 см

Точку 1,5 сполучаємо прямою з точкою Р

Рв = Шп/3

вв₂ = 2,5 см (для типової фігури)

вв₁ = 9-10 см

Зрівнюємо сторони виточки, точку в₂ сполучаємо з точкою П' і розширюємо плече на 1 см.

П'П'' = 1 см

Г₂т.7 7 см (для типово фігури)

Перевіряємо виступ плечової точки відносно вертикалі Г₂ та оформляємо пройму.

Лінію рельєфу намічаємо за моделлю по точках г, т₁, б, п.

т₁т₂ = Т₂Т₃ або

т₁т₂ = Т₂Т₃ + 1 см (якщо відрізок Т₂Т₃ попередньо було зменшено)

бб₁ = 1-2 см (для фігури, в якої виступ лопаток перевищує виступ сідниць)

Інший бік рельєфу виводимо відповідно до форми спини. Зрівнюємо сторони рельєфу від талії вгору і вниз.

Вираховуємо, на скільки виріб по стегнах повинен бути ширшим, ніж на лінії грудей. Для цього знаходимо різницю (Сб + Пб) – (Сг ІІІ + Пг).

Отриману різницю ділимо навпіл між спинкою та пілочкою.

Б₁Б₂ = Г₁Г₆ + ((Сб + Пб) – (Сг ІІІ + Пг))/2 + розхил рельєфу

Н₁Н₂ = Б₁Б₂

Малюнок Креслення жіночого шестишовного жакета напівприлеглого силуету Побудова пілочки

Т₄В = Дпт + П на товщину + П на ВТО (0,5 см)

Г₄Г₅ = Шг І + Пшг

Пшг = 10% Пг

ВЦ = Вг + П на товщину + П на ВТО

ЦЦ₁ = Цг + П на товщину борта

ВВ₁ АР – 0,5 см

ВВ₂ = ВВ₁ + 1 см

В₁В₃ = Шп/3

Ц₁в₃ = Прв

в₃в₄ = Шг І – Шг – ½ висоти плечової накладки

В₄В₅ = В₁В₃

В₅П₂ = Шп

Ц₁П₂ = Впкп + П на товщину + П на класичну плечову накладку (0,7 см)

Плечову точку піднімаємо на 1 см.

П₂П₂' = 1 см

Точку П₂' сполучаємо з точкою В₅ та пряму продовжуємо ліворуч.

П₂'П₂'' = 1 см (розширення плеча)

Ц₁В₆ = Ц₁П₁

Г₅т.5 5 см (для типової фігури)

Знаходимо ширину пілочки по лінії стегон.

Б₃Б₄ = Г₄Г₆ + ((Сб + Пб) – (Сг ІІІ + Пг))/2 + розхил рельєфу (1 – 2см), або

Б₃Б₄ = Сб + Пб – Б₁Б₂ (без розхилу рельєфу спинки) + 1-2см (розхил рельєфу пілочки)

Н₃Н₅ = 1-1,5 см

Н₃Н₄ = Б₃Б₄ + розхил рельєфу

Т₅К  6-7 см

КК₁ = 2/3 величини розрізу кишені (проводимо лінію паралельно низу пілочки)

К₁К₂ = величина розрізу кишені

Лінію рельєфу намічаємо за моделлю, пам’ятаючи про те, що та сторона рельєфу, що розміщується ближче до середини спинки або пілочки, обумовлює форму рельєфу у готовому виробі і має оформлятися у відповідності до естетичних вимог моделі. Інша ж сторона рельєфу має виконувати функцію формоутворення, тобто забезпечувати опуклість на лопатки та груди, приталювати виріб.

Величини розхилів виточок по лінії талії, що розміщуються у рельєфах, та виїмок бічних зрізів знаходяться за формулою:

Т₆Т₇ = т₃т₄ = ((Сг ІІІ + Пг) – (Ст + Пт))/кількість виточок та виїмок (4)

В залежності від фігури та силуету виїмки бічних зрізів можуть зменшуватися на 0,5 см, а розхили виточок у рельєфах збільшуватися на цю величину. Виточку на талії у рельєфі спинки частіше роблять більшою за розхилом, ніж у рельєфі пілочки.

Величини розхилів рельєфів на лінії стегон на спинці та пілочці залежать від величини виступу лопаток відносно сідниць та виступу грудей відносно живота. Їх можна визначити за формулами:

бб₁ = Пря/2

б₂б₃ = Прг/2

Якщо точки Б₂ та Б₄ виходять за межі прямої Г₆ більш, ніж на 1,5 см, то розхили рельєфів по лінії стегон зменшують на величину надлишкового виступу точок Б₂ та Б₄.

Сторони рельєфів зрівнюють по більшій величині від лінії талії вгору та вниз.

Наведена конструкція може застосовуватись і у виробах з поглибленою проймою, де рукав вшивається у відкриту пройму.