Побудова креслення жіночого жакета прямого силуету з бічним

зрізом, що зміщений у бік спинки (мал.44)

Пг = 7÷8 см

Креслять прямий кут з вершиною у точці А.

Лінія талії.

АТ = Дст І + П на товщину

П на товщину для пальтової тканини = 0,5 см

П на товщину для костюмної тканини = 0, см

Лінія стегон.

ТБ = 18-20 см

Лінія низу.

ТН = Дю

Глибина пройми.

ТГ = Вб – П на вільність пройми

П на вільність пройми = 2,5-3 см

Ширина ділянки спинки.

ГГ₂ = Шс + Пшс

Пшс = 30% Пг

Ширина пройми.

Г₂Г₅ = Оп/3 + Пшпр

Пшпр = 55-60% Пг

Ширина ростка.

АР = Ш ростка за виміром

Якщо ця мірка відсутня, то

АР Сш/3 + 1 – для жакета

+ 0,5-0,7 – для сукні або жакета без підкладки

+ 1,2-1,5 – для д/с пальта або напівпальта

+ 1,5-2,0 – для зимового пальта або напівпальта

з утеплювальною прокладкою

Висота ростка.

АР₁ = Дст І – Дтс

ТТ₁ = 1 см (для типової фігури)

Малюнок 44 Креслення жіночого жакета прямого силуету

Знаходимо точку перетину лінії талії з хребтом.

ТТ₀ = 2,5 см

Т₀П = Впкс + П на товщину + П на класичну плечову накладку

П на класичну плечову накладку = 0,7 см

РП = Шп + розхил виточки

Розхил виточки = 3-3,5 см – для пальта або на півпальта (для типової фігури)

+ 2,5-3 см – для жакета

+ 2-2,5 см – для сукні або жакета без підкладки

Допоміжна точка.

Пт.1,5 = 1,5 см

Будуємо плечову виточку.

Рв = Шп/3 (відкладаємо у напрямку точки 1,5)

вв₁ = розхил виточки = 2,5÷3 см (для типової фігури)

вв₂ = глибина виточки = 7,5÷9 см (для типової фігури)

Г₂т.7 7 см (для типової фігури);

для похилої фігури – більше, ніж 7 см,

для перегинистої – менше

Г₂Г₆ = Г₂Г₅/2

Перевіряємо виступ плечової точки за межі вертикалі Г₂. Він не повинен перевищувати 3 см. Надлишок відкладаємо від точки 7 праворуч.

Пройму оформляємо по точках П, 0,5, 7', Г₆. Бічний зріз у жакетах прямого силуету часто розміщують посередині пройми, тобто у точці Г₆, як і у пальто прямого силуету. Але зміщення бічного зрізу у бік спинки у виробах з класичним вшивним рукавом часто дає змогу отримати більш економну розкладку лекал або, у разі необхідності, запроектувати відрізний бочок.

Г₂Г₃ = 2-3 см

Знаходимо різницю між шириною виробу по лінії стегон та шириною по лінії глибини пройми за формулою: (Сб + Пб) – (Сг ІІІ + Пг).

Одержану різницю ділимо порівну між спинкою та пілочкою. Міряємо відрізок Г₁Г₃, до отриманої величини додаємо половину знайденої різниці. Результат відкладаємо від точки Б₁ у бік бічного зрізу. Ставимо точку Б₂, сполучаємо її з точкою Г₃ і пряму продовжуємо до перетину з лінією пройми.

У точці Н₁ до відведення середнього зрізу спинки встановлюємо перпендикуляр та продовжуємо його до перетину з бічним зрізом. На перетині ставимо точку Н₂.

При наявності у моделі високих плечових накладок плечову виточку на спинці замінюють посадкою аналогічно конструкції плечового зрізу пальта.

Побудова пілочки

Проводимо лінію напівзаносу. Переносимо лінії базисної сітки з креслення спинки, окрім верхньої балансової лінії.

Баланс пілочки.

ВТ₃ = Дпт + П на товщину + П на ВТО

П на товщину відповідає прибавці на кресленні спинки

П на ВТО = 0,5 см

Ширина по лінії грудей.

Г₄Г₅ = Шг І + Пшг

Пшг = 10% Пг

Рівень центра грудей.

ВЦ = Вг + П на товщину + П на ВТО

Центр грудей.

ЦЦ₁ = Цг + 0,3-0,5 см (на товщину борта і лацкана)

Ширина горловини пілочки.

ВВ₁ = Ш горловини за виміром + 0 – для сукні та жакета

+ 0,5-0,7 – для пальта д/с і напівпальта

+ 0,7-1,0 – для зимового пальта і напівпальта з утеплювальною прокладкою

Якщо ця мірка відсутня, то ширину горловини знаходимо приблизно.

ВВ₁  АР (з креслення спинки) – 0,5 см

Глибина горловини.

ВВ₂ = ВВ₁ + 1 см

Ніжку циркуля ставимо у точку Ц₁ та радіусом Ц₁В₁ у бік пройми описуємо дугу.

Положення нагрудної виточки.

В₁В₃ = Рв (з креслення спинки) = Шп/3

Положення розхилу виточки.

Ц₁в₃ = Прв

Розхил виточки.

в₃в₄ = Шг І – Шг – ½ висоти плечової накладки

На перетині прямої Ц₁в₄ з верхньою дугою ставимо точку В₄.

В₄В₅ = В₁В₃

Положення плечової точки знаходимо за допомогою двох дуг.

В₅П₂ = Шп

Ц₁П₂ = Впкп + П на товщину + П на класичну плечову накладку

Точку П₂ сполучаємо з точкою В₅, на перетині з лівою стороною виточки ставимо точку П₁.

Зрівнюємо сторони виточки.

Ц₁В₆ = Ц₁П₁

Перевіряємо виступ плечової точки за межі вертикалі Г₅. Він не повинен перевищувати 6 см. Надлишок відкладають від т.5 у бік бічного зрізу.

Г₅т.5 5 см (для типової фігури).

Для похилої – менше, для перегинистої – більше.

Точку П₂ сполучаємо з точкою 5, відрізок ділимо навпіл та відкладаємо у бік креслення 0,7-1 см.

Ширину пілочки по стегнах можна знайти двома способами.

І спосіб.

Б₃Б₄ = Г₄Г₃ + ((Сб + Пб) – (Сг ІІІ + Пг))/2

ІІ спосіб.

Б₃Б₄ = Сб + Пб – Б₁Б₂

Т₄Н₄ = Т₂Н₂ (з креслення спинки)

Н₃Н₅ = 1,5 см

Додаємо припуск на оформлення борта залежно від моделі. У жакетах з центральною застібкою він дорівнює 3‑4 см.

Малюнок 45. Креслення вшивного двошовного рукава зі шлицею до жіночого жакета