Технология штукатурных работ.

     Штукатурные работы – это основа любой отделки. Выполняют такие работы особыми штукатурными составами. Штукатурный состав – это отделочный, защитный и/или декоративный материал, в основе которого – вяжущее: цемент, гипс, извести – в совокупности с минеральными заполнителями различных фракций, пластификаторами и модифицирующими полимерными добавками. 

  Среди различных строительных материалов штукатурные смеси занимают особое место. Именно от качества исходной штукатурки зависит вид и долговечность конечного покрытия. Выбор штукатурного состава определяется как проектом, так и разумностью применения более дорогого или более дешевого варианта отделки. Так, фасадная штукатурка не применяется в сухих внутренних помещениях – для этих случаев существует гипсовая штукатурка. В то же время, для выравнивания стен в ванных или на кухнях и т.п. применяется гидроизоляционная или цементно-известковая штукатурка. Фактурная штукатурка может быть использована как внутри, так и снаружи зданий. Гидроизоляционная штукатурка применяется в подвалах и по цоколю зданий.

     Гипсовые штукатурные смеси находят все более широкое применение. Гипсовая штукатурка имеет особые свойства, среди которых - легкая регулировка сроки схватывания в значительном диапазоне, достаточная прочность и твердость затвердевшего материала при высокой быстроте их достижения, хорошие показатели теплоизоляции и звукоизоляции, высокая огнестойкость, высокие показатели паропроницаемости и конечно, экологическая чистота. Кроме того, за последнее время все чаще применяется теплоизоляционная штукатурка.

     Технологии штукатурных работ для внутренних и внешних стен имеют много общих черт. Прежде всего, штукатурные работы следует проводить при температуре поверхностей стен не ниже +5°С и не выше +30°С при относительной влажности воздуха не более 70%, исключая воздействие на эти поверхности прямых солнечных лучей. Не допускается проводить наружную отделку во время дождя или сразу после дождя.

          Процесс производства штукатурных работ состоит из следующих этапов:

- подготовка поверхности под отделку;

- подготовка составов к применению;

- нанесение штукатурных и защитно-отделочных составов.

     Для каждого конкретного объекта уточняются схемы производства работ, их объемы, затраты труда, продолжительность производства работ в зависимости от применяемых составов и потребности в материально-технических ресурсах. До начала производства внутренних и наружных отделочных работ должны быть выполнены следующие работы:

- освещены рабочие места;

- установлены леса или подвешены люльки для производства наружных отделочных работ согласно проекту производства работ;

- установлены средства подмащивания (подмости, столики, при необходимости, леса) для устройства отделочных работ внутри здания;

- заказчиком определено место для мытья шлангов;

- завезены на объект и подготовлены к эксплуатации механизмы, приспособления, инструменты и инвентарь;

- до начала работ проверены на холостом ходу механизмы, тщательно осмотрены шланги, устранены их изломы и перегибы.

- произведена передача объекта под отделочные работы с оформлением акта сдачи-приемки объекта или его части;

- организовано место для размещения склада материалов;

- доставлены в достаточном количестве необходимые составы.

   

   До начала производства отделочных работ в здании должны быть выполнены следующие работы:

-   устройство кровли;

- установка перегородок, дверных и оконных блоков, подоконных досок, фрамужных коробок;

-   установка встроенных шкафов;

- законопачены и изолированы места примыканий оконных, дверных и балконных блоков;

- устройство гидроизоляции, тепло- и звукоизоляции и выравнивающих стяжек перекрытий;

- остекление или зашивка оконных проемов в зимнее время;

- монтаж и испытание инженерных сетей;

- оштукатуривание ниш под радиаторы, мест прохождения стояков;

- прокладка и обесточивание на время работ скрытой электропроводки, прокладка проводки слаботочных линий;

- очистка вентиляционных каналов, заделка временных отверстий;

- очистка помещений от мусора;

- установка лестничных ограждений;

- установка мусоропровода.                 

                   Подготовка поверхности под отделку.

    Наружные и внутренние отделочные работы с применением составов на основе модифицированных сухих смесей выполняются в соответствии со СНиП 3.04.01.

    Поверхность перед отделкой предварительно очищают от пыли, загрязнений, жировых пятен, солевого налета и других веществ, способных оказать отрицательное воздействие на адгезию. Очистка поверхности производится вручную с помощью стальных щеток, шпателей, водо- или пескоструйными аппаратами. Жировые пятна удаляют с помощью различных растворителей и специальных составов. 

   После удаления загрязнений  стены провешивают лазерными уровнями и устанавливают маяки. Затем поверхность обеспыливают сжатым воздухом. Срубку наплывов производят вручную с помощью зубил, молотков с двойным заострением, скарпелей. На больших площадях применяются электро- и пневмомолотки, электрические щетки, пескоструйные аппараты.

   Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях не должны превышать значений, установленных ГОСТ 13015.0 и СНиП 3.04.01. При наличии дефектов необходимо выполнить работы по устранению раковин, неровностей, трещин, сколов, выбоин ремонтными шпатлевочными или штукатурными составами. Поверхность перед отделкой шукатурными составами должна быть обработана в зависимости от качества поверхности обычным грунтовочным составом или составом, укрепляющим основание. Грунтовка наносится механизированным способом при помощи краскопульта или вручную при помощи валика или кисти.

    При выполнении штукатурных работ запрещается применять составы разных производителей. Нарушение запрета приводит, как правило, к дефектам отделанной поверхности, и заказчик в этом случае лишается гарантий изготовителя. В процессе работ должен постоянно осуществляться операционный контроль. 

              Технология выполнения штукатурных работ по  внутренним стенам.

    Это самый подходящий и наиболее естественный  для любого жилья вариант выравнивания стен, к тому же    проверенный сотнями лет. Преимуществ у штукатурных покрытий много: они долговечны, стойки к износу, экологичны, создают комфортный микроклимат, представляют собой отличную основу для финишной декоративной отделки. При этом штукатурный слой может наноситься с толщиной всего от 5 мм, и, таким образом, он существенно не уменьшает столь дорогой нашему сердцу метраж жилья. Огромное количество марок и производителей, доступность штукатурок в любом регионе и относительно небольшая цена – также несомненные плюсы данного способа. Но именно  в большом количестве производителей и марок таится и главная опасность для современных застройщиков – это все увеличивающаяся из года в год вероятность купить туфту или откровенную подделку под видом бренда известного производителя. Так что если уж  купить штукатурку где попало по принципу «на грош пятаков», последствия могут быть печальны, особенно если доверить покупку штукатурки руководителю строительной бригады. К чему Вам эта головная боль?  Поэтому первый наш совет таков: покупайте штукатурку сами, не доверяйте наемным работникам, и помните, что качественный товар не может стоить дешево. Беда в том, что наиболее популярные марки штукатурок трудно купить непосредственно у завода-изготовителя, где дают полную гарантию, там продают только большие оптовые партии, скажем, от 10 тн. А если Вам нужно только 30-40 мешков? Как купить честную штукатурную смесь? Ответ: данный проект дает такую возможность, и штукатурная смесь  от завода-изготовителянепосредственно попадет покупателю независимо от объема поставки, да еще с доставкой, с гарантией и с твердой уверенностью, что штукатурная смесь произведена недавно, а не лежала на складе у дилера пол года. Посмотреть весь ассортимент выпускаемых нами штукатурок можно найти ЗДЕСЬ.

   Наиболее популярным видом штукатурных смесей является гипсовая штукатурка. Ее преимущества общеизвестны – это и удобство нанесения, и быстрое время готовности, и способность поддерживать комфортный влажностный режим в жилых помещениях, и многие другие факторы. Гипсовая штукатурка не рекомендуется к использованию в помещениях с повышенной влажностью – в подвалах, санузлах, кухнях, прачечных. Там требуется влаго- и водостойкие штукатурки на основе цемента, что вполне   понятно. Впрочем, цементную штукатурку также можно с успехом применять в спальнях и гостиных.  На больших площадях в коттеджах и на этажах ради экономии на дешевой рабочей силе  и на материале стены штукатурят зачастую обычной цементно-песчаной смесью. Нужно только следить за тем, чтобы купленная «Универсалка» была бы честной, а то может со временем отвалиться.  Получается дешево и сердито. 

     Положительных черт у штукатурки много. А минус только один (при условии, что купленачестная штукатурная смесь) – трудоемкий и продолжительный процесс оштукатуривания, требующий соблюдения инструкций завода -изготовителя, многих дополнительных требований  (например, отсутствия сквозняков в процессе нанесения и набора прочности)  и определенной квалификации и опыта работы. Так, если на стенах уже было  старое штукатурное покрытие, то его надо предварительно тщательно исследовать на предмет  отслоений, «бухтений» и глубоких трещин. Бывает, и часто, что старый слой настолько плох, что его необходимо полностью отбивать до основания. Нельзя ни в коем случае штукатурить по непрочным старым  слоям – Вы получите гарантированный брак и вот - очередная ремонтная бригада уже ждет от Вас нового заказа. Как говорится, доверяй, но проверяй! То же относится к качеству выравнивания: самый простой способ проверить это – приложить к готовой стене в нескольких направлениях двухметровое «правило» – в любом случае просвет, видимый невооруженным глазом, не должен превышать толщины трех сложенных вместе листов бумаги. Кроме того, процесс оштукатуривания грязный и «мокрый», значит, неизбежен   вынос мебели или ее тщательная упаковка, а  также обеспечены  несколько недель жизни на собственной стройплощадке.  Однако эти неудобства с лихвой компенсируются результатом - после качественно выполненных штукатурных работ помещение выглядит как дорогая игрушка.

   Штукатурные составы к использованию готовят в соответствии со строгими рекомендациями заводов-изготовителей, и здесь мы не будем касаться особенностей их подготовки – достаточно прочитать инструкцию на мешке со смесью.

   Штукатурные составы наносятся ручным или механизированным способами при помощи штукатурных станций, штукатурных роботов или хоппер-лопаты с использованием компрессора набрызгом под давлением.  Вручную штукатурки наносят  старым дедовским способом с помощью терки, шпателей или правил. Толщина нанесенного на поверхность одного слоя в зависимости от вида штукатурного состава может варьироваться  в пределах   от 5 мм до 50 мм. Требуемая по проекту толщина штукатурки набирается необходимым количеством нанесенных слоев. Максимальная общая толщина слоев без дополнительного армирования не должна превышать 20 мм в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87. 

     Нанесенный слой штукатурки разравнивается с помощью правила или полутерка и затирается при необходимости. В холодное время года (и при искусственной сушке штукатурки) работы по отделке внутренних поверхностей необходимо производить при действующих постоянных системах отопления. При необходимости следует дополнительно пользоваться системой временного отопления преимущественно калориферного типа. Во избежание растрескивания и снижения прочности штукатурки не допускается ее нагрев свыше +30   °С и интенсивное проветривание помещения. 

        Общие рекомендации по технологии выполнения штукатурных работ на фасадах. 

     До начала отделки стен фасадов должны быть выполнены следующие работы:

- наружная гидроизоляция и устройство кровли с деталями и примыканиями;

- устройство полов и ограждений лоджий и балконов;

- установка креплений пожарных лестниц (при наличии по проекту);

- монтаж и закрепление всех металлических частей на фасаде (сливы, карнизы, козырьки, кронштейны и др.);

- установка всех крепежных приборов водосточных труб согласно проекту;

- установка защитных оконных и дверных экранов.

    Технологии использования различных фасадных штукатурок имеют много сходных нюансов. Любой человек, державший пару раз в своих руках мастерок, сможет нанести самостоятельно защитно-декоративное покрытие на свой фасад, не прибегая к услугам наемных специалистов. Итак, по порядку:

1. Оштукатуривание фасадов следует проводить только в теплое время года при стабильной положительной температуре и днем и ночью. Это связано с особенностями созревания полимер-бетона. Дело в том, что полимерные тончайшие пленки, пронизывающие тело бетонного слоя, образуются при испарении находящейся в рабочем растворе влаги только при температурах, превышающих некоторый предел, называемый «минимальная температура пленкообразования». которую и указывает завод-изготовителях в своих инструкциях по применению материалов. В большинстве случаев такой температурой является +5°С. В связи с необходимостью интенсивного испарения влаги лучше проводить работы при относительной влажности воздуха не более 80%  - иначе пленки будут образовываться слишком медленно. Сильный ветер, сквозняки и дождь также могут подпортить штукатурный слой. 

2. Стена основания должна быть сухой и ровной, поскольку толщина фактурной  декоративной штукатурки составляет всего 1-4 мм, значит, слой не сможет скрыть большие погрешности поверхности. Так, расход предлагаемой на данном проекте фактурной штукатурки «Победит ТМ-29» составляет всего от 1,5 до 3 кг на 1 квадратный метр.

3. Исходная поверхность должна обладать достаточной прочностью для того, чтобы зерна наполнителя свободно перемещались по ней во время нанесения по плоскости, не повреждая основу. Тщательно выполненный базовый армированный слой поверх утеплителя на основе универсального армирующего состава «Победит-Эгида G-33» наверняка  справится с такой задачей. 

4. Обязательным этапом при работе с любыми фасадными штукатурками – это непременное грунтование исходной поверхности стены. При использовании обычных цементных штукатурных композиций идеально подходящим для этой цели  составом является грунтовка «Победит-Грунт». Для совсем гладких оснований, как, например» монолитный бетон», применяют специальную  грунтовку с кварцевым песком, как, например, «Победит-Бетоноконтакт». Такая грунтовка обеспечивает развитую поверхность  соприкосновения, что в разы увеличивает адгезию к основанию. Как уже отмечалось выше, в зависимости от типа фактурной штукатурки грунтовка должна быть «подобная подобному» - силиконовая грунтовка – для силиконовой штукатурки, силикатная – для силикатной.

5. Лучше, по крайней мере на одной стене, использовать составы одной партии и одной даты изготовления.

6. Перед основным нанесением состава на стены следует сделать генеральную репетицию, и может быть не одну. Для этого нужно выбрать небольшое малозаметное место на фасаде, либо подготовить несколько листов – подойдет обычный гипсокартон – и провести пробные нанесения, делая эксперименты до тех пор, пока получающийся рисунок покрытия не станет Вас полностью устраивать. Если на оформлении дома работают наемные мастера, то такой последний лист с понравившемся рисунком будет для вас приемной экзаменационной картой, по которой Вы сможете сверять выполненную работу.

7. Нанесение фактурного штукатурного состава с дисперсностью наполнителя 1,5 - 5 мм. 

    Состав наносится на основание, обработанное грунтовкой, теркой из нержавеющей стали, которую следует держать под углом. Толщина слоя должна соответствовать размеру самых больших зерен наполнителя . Спустя некоторое время (оно подбирается экспериментально, ориентировочно через 10 - 15 мин. от момента укладки), когда смесь уже не прилипает к инструменту, поверхность штукатурки формируется при помощи текстолитовой терки, которую следует держать в вертикальном положении. Во время затирки поверхность  слоя и терку нельзя смачивать водой и делать перерывы во время работы на поверхности, ограниченной ребрами или архитектурными деталями. 

   При формировании фактуры необходимо строго выдерживать заданное направление затирки поверхности: горизонтальное, вертикальное, под углом или круговое. При соединении стыков необходимо придерживаться способа укладки «мокрое на мокрое». В случае перерыва в работе незаконченную поверхность следует закончить острым ребром при помощи малярной ленты. Лента приклеивается вдоль обозначенной на основании линии. После нанесения штукатурки и придания ей желаемой структуры лента отрывается вместе с остатками свежей штукатурки.    получившийся рисунок на фасаде с эталоном,  и требовать переделки, если будут получаться значительные расхождения с образцом. 

  

8. Нанесение штукатурных составов с дисперсностью наполнителя 0.14 - 0.315 мм.

     Поверхность перед нанесением защитно-отделочного состава грунтуется. При окраске поверхность фасада разбивается на захватки так, чтобы на открытых местах не было стыков, образующихся в местах соединения декоративных слоев, нанесенных с перерывом во времени. Захватки разбиваются по вертикали и горизонтали. При наличии на фасадах пилястр, выступов, поясков и других архитектурных деталей границы захваток выбирают так, чтобы стыки оказались в углах около выступов. На гладких фасадах границы захваток проходят под оконными откосами. При разбивке фасада на захватки используется малярная лента.

 Для отделки одного и того же здания следует использовать штукатурные составы одной партии. Защитно-отделочный состав с дисперсностью наполнителя 0,315 мм наносится на поверхность в 2 - 3 слоя механизированным способом при помощи пистолета под давлением 5 - 6 атм или вручную с помощью терки из нержавеющей стали. Защитно-отделочный состав с дисперсностью наполнителя 0,14 мм наносится с помощью малярного валика в 2 - 3 слоя. Каждый последующий слой наносится не менее чем через 3-4 часа после предыдущего. В случае возникновения разводов на отделанной поверхности допускается нанесение дополнительного слоя окрасочного состава. Для придания оригинальной фактуры окрасочному покрытию используются валики с рельефным рисунком, кисти и другие инструменты и приспособления. 

     Выбор штукатурных составов в каждом случае определяется проектом.

9. Наносить фасадную фактурную штукатурку нужно «от угла до угла» сразу на всю стену. Нельзя допустить перерыв в работах, иначе какой-либо стык успеет подсохнуть и его  обязательно видно будет. Данная рекомендация не актуальна, если предусмотрено нанесение разных фактур или разных цветов. Если все же необходимо сформировать границы покрытий, можно это делать путем наклеивания на основу малярного скотча, и после сформирования фактуры скотч сразу же удаляют.

10. Большие поверхности лучше обрабатывать при помощи двух мастеров, причем один из них наносит рабочий раствор и разравнивает его, а второй мастер идет вслед за ним и формирует конечный рисунок фактуры. Работы обычно ведут сверху вниз «лесенкой». Наружные и внутренние углы формируют, когда одна из смежных поверхностей уже полностью готова.

11. Проверить качество нанесения раствора удобнее всего в сумерках, используя сильный боковой свет лампы  (прожектора).

12.  После окончательной финишной окраски новенький фасад рекомендуется покрыть из краскопульта составом, отталкивающим дождь, брызги и пыль. Такой состав называется «Победит-Гидрофоб». Гидрофобизирующая обработка в разы продляет безремонтный срок эксплуатации Вашего фасада.

Что необходимо знать

Традиционная штукатурка состоит из 3-х слоев:

• Обрызг- первый слой штукатурного раствора, наносимый на поверхность строения, и являющийся связывающим слоем между грунтовым слоем и самой поверхностью конструкции. На образующейся шероховатой поверхности очень хорошо удерживается грунтовый слой. По нормам данный слой не должен превышать толщину:

  • для деревянных поверхностей - более 10мм;

  • для бетонных, кирпичных поверхностей - более 5мм.

• Грунт - второй слой штукатурного раствора. Данный слой является основным и предназначен для выравнивания поверхностей строения. По толщине данный слой штукатурки может быть различным, однако тогда его забрасывают в несколько этапов.

• Накрывка - третий и последний слой штукатурного раствора. Накрывка предназначена для чистовой затирки стены. Внешне она представляет тонкий слой штукатурки (толщиной до 2мм), которым покрывают грунтовый слой, затирая оставшиеся изъяны.

В основном 3-х слойчатая штукатурка применяется для внутренних работ, и в основном, когда необходима высококачественный вид штукатурки или, на крайний случай, улучшенная. Имеются ввиду здания и сооружения с повышенными требованиями к отделке (жилые дома повышенного класса, гостиницы, музеи и т.д.). Для наружных работ можно использовать штукатурку из 2-х слоев - выравнивающего слоя (грунта) и накрыва. Накрыв в данном случае предназначен для того, чтобы поверх подготовленного основания можно было нанести еще и декоративную штукатурку. Накрывочный слой позволяет максимально выровнять стену, тогда на последующий декоративный слой будет меньше использоваться материала и им не нужно будет доравнивать поверхность, что уменьшит трудоемкость выполняемых работ.

Технология выполнения штукатурных работ

Чтобы оштукатурить стену, ее необходимо сначала подготовить. Для этого:

• Проводим предварительное вымеривание поверхности.

• Определяемся с типом оштукатуриваемой поверхности (дерево, кирпич, бетонные блоки, литые, пенобетон и т.д.) и, при необходимости, убираем дефекты (наплывы, жирные пятна и т.д.).

• Проводим вымеривание поверхности с помощью уровня и отвесов для последующей установки платформы для маяков.

• По замерам устанавливаем платформу для маяков. Платформа представляет из себя дюбеля, вбитые на одном уровне, и покрытые сверху раствором до уровня шляпки дюбеля.

• Поверх подготовленной платформы устанавливаем маяки.

После застывания маяков можно приступать непосредственно к самому оштукатуриванию. Предварительное вымеривание поверхности При строительстве любая конструкция не может иметь идеально ровную поверхность. В любом случае будут какие-либо отклонения и дефекты. Например, если строение из кирпича, то при кладке стены они могут выступать или наоборот западать, тем самым образуя неровности. Также популярным изъяном при строительстве, является отклонение стены от вертикальной или горизонтальной плоскости. Чтобы убрать подобные дефекты строительства на втором этапе (во время проведения отделочных работ), необходимо провести вымеривание. Это можно сделать либо с помощью длинной рейки или 2-х - 3-х метрового правила и уровня, либо с помощью отвеса. Напомню, что это всего лишь предварительное вымеривание, поэтому не стоит растягивать по всей поверхности измерительные нити. Тип оштукатуриваемой поверхности и ее подготовка

• Деревянная поверхность. Перед оштукатуриванием деревянную поверхность обивают дранкой, выполненной из дерева и сбитой между собой перпендикулярно. Полосы драни должны сбиваться таким образом, чтобы получились ячейки размером 45 х 45мм. На крайний случай, натягивается сетка с ячейкой до 50мм.

• Кирпичная, бетонная и другие поверхности. Стены, сделанные из этих и других материалов, перед оштукатуриванием следует очистить от лишних наплывов, лишнего раствора, грязи, жирных и битумных пятен.

• Панельные или плитные строения с гладкой поверхностью. Конструкции с такой поверхностью довольно тяжело штукатурить. Поэтому, если после предварительного вымеривания оказалось, что нужен выравнивающий штукатурный слой, то на данную поверхность необходимо нанести насечки, чтобы обеспечить хорошее сцепление раствором.

Провешивание и установка маяков на стены Провешивание поверхностей под маяки проводится с целью установить точные отклонения горизонтальности и вертикальности поверхности перед оштукатуриванием. Это провешивание поможет определить отклонение от нормы отделочных слоев штукатурки и позволит их зафиксировать с помощью маяков. Провешивание начинается с вертикальной плоскости и проводится с помощью специальных отвесов. Происходит это следующим образом. На поверхности от потолка и угла на расстоянии минимум 15см вбивается дюбель или гвоздь, который остается торчать из стены на 10-50мм. После чего к нему крепится нить отвеса, который опускается вниз, не доходя немного до пола. Далее, ориентируясь по нити отвеса, на расстоянии 15см от пола, вбиваем еще один дюбель. Он должен быть вбит так, чтобы шляпка дюбеля едва касалась нити отвеса. На этом заканчивается разметка данного угла. Поэтому переходим в другой угол и проделываем те же действия. В результате у Вас должно получиться два маяка (А и В) с контрольными точками по углам (верх - 1, низ - 2). После провешивания вертикальной плоскости, переходим к измерению горизонтальной плоскости. Для этого протягиваем нить

• от вершины маяка А1 к вершине маяка В1

• от А2 к В2

• от А1 к В2

• от А2 к В1

и смотрим, не касается ли нить где-либо стены. Если касается, то гвозди перебиваются, а нити перевешиваются заново, если же нет - переходим к следующему шагу. ВАЖНО. Желательно, чтобы при разметке зазор между нитями и стеной был минимальный. На расстоянии максимум 100см друг от друга вдоль горизонтальной нити, как сверху, так и снизу, забиваются дюбеля. Затем поверх шляпок дюбелей, расположенных вертикально друг над другом, устанавливают правило или ровную рейку, а образовавшийся зазор между рейкой и стеной заполняют раствором. После застывания раствора рейку снимают, отделяя ее от образовавшегося маяка легкими постукиваниями. Полученная лента раствора будет служить маяком при штукатурке. Так проделывают по всей поверхности конструкции.

Для простоты установки маяков чаще применяют металлические маяки. Для их установки необходимо сначала определиться с количеством и расположением маяков, после чего устанавливаем "марки" (квадрат густого раствора со стороной, равной ширине маяка - до 80мм).

Металлический маяк прикладывается к этим маркам и прижимается уровнем строго вертикально. С помощью нажима на маяк можно регулировать его положение по отношению к нужному уровню. В первую очередь нужно устанавливать два вертикальных маяка по краям плоскости, а уже после - промежуточные. Установив и отрегулировав каждый маяк по отдельности, необходимо с помощью длинного правила или рейки захватить сразу несколько или все сразу маяки и довести их до одного уровня.

Чтобы дополнительно проконтролировать плоскость поверхности, можно по углам поверхности, на уровне с крайними маяками, сверху и снизу, натянуть капроновую нить. По этой нити дополнительно контролировать установку промежуточных маяков.

После высыхания "марок" нужно заполнить раствором промежутки между маяком и стеной, после высыхания которого, можно переходить непосредственно к самому оштукатуриванию. Провешивание и установка маяков на потолках Потолки провешиваются иным способом, нежели стены. Для этого обычно используют либо уровень с правилом, либо водяной уровень.

Провешивание потолка начинается с того, что с помощью уровня (желательно водяного) определяется самое низкое место потолка, куда вбивают дюбель или гвоздь. Дюбель вбивается таким образом, чтобы расстояние от его шляпки и до поверхности потолка составляло минимальную толщину штукатурного слоя. Все последующие дюбеля устанавливаются с помощью правила и уровня. В местах или на поверхностях, где невозможно использование дюбелей, вместо них применяют гипсовые марки. "Марки", как и дюбеля, размещаются на расстоянии — до 100см. При больших интервалах между ними труднее выравнивать нужную поверхность. Далее устанавливаются маяки из штукатурного раствора или деревянных брусков. Растворные маяки делают по опорным маркам, установленным на одной линии. Так же, как и при установке маяков на стену, ровную рейку прижимают к маркам с помощью рейкодержателей, а зазор между нею и поверхностью забрасывают штукатурным раствором. После схватывания раствора рейка освобождается. По полученным маякам проводится оштукатуривание.