Каменные стены.

Бутобетон – материал, применяемый для устройства фундаментов; и состоящий из втопленного в бетонную смесь наполнителя: камня, крупного гравия, щебня, кирпичного боя и т.п.

Бутовая кладка

Кладка из камней неправильной формы природного происхождения называется бутовой. Для неё подходят известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит. Камни должны быть одинаковой высоты, не более 30 см, с двумя примерно параллельными поверхностями (постелями). Каждый обычно имеют массу до 30 кг.

Слишком большие необходимо раскалывать на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Также нужно сделать приколку, то есть удалить острые углы и придать камням форму параллелепипеда.

При строительстве применяют кладку с перевязкой швов.

Камни укладывают по краям траншеи так, чтобы образовалась «верста», которая напоминает собой бортики, в которые заливают раствор, разравнивают его и укладывают первый ряд, причем элементы должны очень плотно прилегать друг к другу. Щели между ними заполняют щебенкой и все это уплотняют. Затем «версту» заполняют более жидким раствором. После первого ряда выкладывают второй, соблюдая при этом перевязку швов.

Трудно вести кладку таким способом, соблюдая все правила, так как материал неодинаковой формы и разных размеров. Поэтому для обеспечения перевязки, камни укладывают попеременно: то длинной стороной - ложками, то короткой - тычком. Таким образом, в каждый ряд кладки, как в верстах, так и в забутке, получается смешанным. Над тычковыми камнями укладывают ложковые, а над ложковыми - тычковые. Такое же расположение применяют при пересечении и в углах стен. При чем, в этих местах помещают более крупные камни.

В ходе кладки нужно стремиться, чтобы высота ряда получалась примерно одинаковой в пределах 20 – 25 см. При этом можно укладывать по 2-3 тонких камня в одном ряду, а некоторые большие могут входить в 2 смежных.

Способы бутовой кладки

Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под скобу» и «под залив».

Для кладки «под лопатку» делают приколку камней и укладывают их горизонтальными рядами толщиной по 25 см с перевязкой швов, заполняя щебёнкой пустоты. Первый ряд выкладывают по подготовленному основанию без использования раствора из крупных постелистых камней, наиболее плоской гранью вниз, и утрамбовывают. Затем мелкими камешками или щебнем заполняют образовавшиеся пустоты, заливая в них жидкий раствор, и утрамбовывают. Далее выкладывают следующие ряды, используя пластичный раствор и соблюдая перевязку.

Версты выкладывают перед началом каждого последующего ряда. Прежде чем приступить к возведению внутренней и наружной версты, на углах, пересечениях и через каждые 4-5 м на прямых участках стены нужно установить на растворе маячные камни. К ним с обеих сторон крепят причалки, чтобы в процессе кладки проверять горизонтальность ряда. Камни для выкладывания верст подбирают по высоте и выкладывают без использования раствора. Затем их приподнимают, помещают слой раствора толщиной 3-4 см и устанавливают обратно, уплотняя молотком.

Когда версты уложены, начинают заполнять забутку. При помощи лопаты разравнивают такое количество раствора, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы. Забутку делают из элементов любых размеров и формы. В процессе кладки нужно следить за тем, чтобы они плотно прилегали друг к другу, а при перевязке чередовались тычки с ложками. Камни не должны соприкасаться друг с другом без раствора, иначе кладка будет не прочной.

После возведения забутки выполняют расщебенку, то есть при помощи смеси раствора и щебня или мелких камней выравнивают поверхность уложенного ряда кладки. В той же последовательности продолжают возведение всей стены.

Кладку «под скобу» применяют при строительстве простенков и столбов. Её выполняют из одинаковых по высоте камней, которые подбирают с помощью шаблона. В принципе, это разновидность кладки «под лопатку», за исключением того, что её выполняют в опалубке, чтобы получить гладкую внутреннюю и внешнюю поверхности при использовании малопостелистого неровного бутового камня. В этом случае для верстовых рядов и углов можно не подбирать материал с более плоскими гранями.

Кладку «под залив» выполняют из расколотого бутового или булыжного камня без подбора и выкладки верстовых рядов. Этот способ предусматривает использование опалубки, которую помещают в траншеи после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине до 1,25 м можно и без опалубки, камни укладывают враспор со стенками траншеи.

Первый слой высотой 20-25 см выкладывают на сухом основании без раствора, а затем утрамбовывают. После этого образовавшиеся пустоты заполняют мелкими камнями и щебнем и заливают жидким раствором так, чтобы заполнить все промежутки. Далее кладку продолжают таким же образом.

Этот способ не обеспечивает достаточной прочности стены. Поэтому его используют только для фундаментов зданий высотой до 10 м и лишь при строительстве на плотных грунтах. Однако если использовать виброуплотнение, можно усилить прочностные характеристики.

А также можно комбинировать способы кладки. Первый ряд камней выкладывают без раствора, а промежутки между ними заполняют щебенкой. Затем расстилают раствор слоем 40-60 см и уплотняют. Следующий ряд укладывают на раствор способом «под лопатку», заливают и снова уплотняют.

Циклопическую кладку применяют, чтобы сделать поверхность декоративной. Сначала выкладывают «под лопатку». Лицевую поверхность делают из специально подобранных камней. Их располагают в вертикальных рядах так, чтобы из швов, которые делают выпуклыми, шириной 2 – 4 см, получился рисунок. Иногда углы выкладывают из грубо отесанного камня. В этом случае их укладывают в перевязку с кладкой. Применяют также циклопическую облицовку постелистыми камнями после возведения стены.

Бутобетонная кладка

Выполняется из бетонной смеси, в которую горизонтальными рядами утапливают бутовые или булыжные камни «изюм». Их объем составляет примерно половину объема кладки. Размер ребер выбирают около 25 см.

Камни и бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями. Сначала расстилают слой бетона, толщиной не более 25 см, а в него утапливают камни, примерно на половину их высоты. Промежутки между ними и опалубкой должны составлять не менее 4 – 6 см. Затем вновь укладывают слой бетонной смеси и уплотняют вибрированием. Раствор должен быть подвижным. Диаметр его наполнителя – щебня или гравия, - не более 3 см.

Чтобы повысить теплоизоляцию, применяют тегатоизоляционные плиты – гипсокартонные, пенобетонные, древесно-стружечные. Их крепят с помощью раствора на деревянные антисептированные бруски или растворные маяки с внутренней стороны стены. Для дополнительной теплоизоляции и воздухонепроницаемости плиты поверхность, обращенную к кладке, оклеивают алюминиевой фольгой или крафт-бумагой. Утеплённые изнутри стены, нужно оштукатурить снаружи.

При строительстве каменных, кирпичных, бетонных и шлакобетонных зданий применяют железобетонные перекрытия. Они отличаются своей прочностью, долговечностью и огнеупорностью, однако имеют слишком большую массу. Поэтому их возведение целесообразно в качестве цокольных перекрытий. К тому же плитные перекрытия обеспечивают самые ровные полы.

Различают монолитные и сборные перекрытия. Последние, в свою очередь бывают сварными или вязаными. Сварной каркас делают из прямых стержней, которые соединяют между собой газо- или электросваркой. Вязаный каркас сложнее – его изготовляют из предварительно согнутых стержней, которые скрепляют между собой мягкой вязальной проволокой толщиной от 0,8 до 2 мм.

Монолитные перекрытия помимо выполнения своих прямых функций, распределяют нагрузку с пола на несущие стены. По форме различают плитные, балочные, ребристые и перекрытия-вкладыши.

В плитных перекрытиях арматурные стержни размещают в нижней части плиты. Каркас располагают на расстоянии 3-5 см от стенок опалубки, чтобы бетон мог заполнить это пространство. Плиту обычно укладывают на несущую стену. При этом толщина поверхности, на которую она опирается, должна быть не менее 10-15 см. Такие перекрытия делают только в том случае, если пролёт не превышает 3 м.

Балочное перекрытие устраивают на пролетах более 3 м. На стену укладывают железобетонные балки на расстоянии не менее 130 – 150 см друг от друга. Они соединяются с арматурой плитного перекрытия. Толщина опоры должна быть не меньше 22 см.

Ребристые перекрытия применяют когда длина пролета менее 6 м, если больше, то необходимо армирование дополнительной поперечной балкой. В основном к устройству этого типа перекрытий прибегают, когда необходимо получить ровный потолок. Расстояние между балками должно быть в пределах 0,5-1 м. К арматурному каркасу крепят закладные детали, чтобы подшить потолок досками. Недостатком ребристых перекрытий является их достаточно сложное устройство, а также необходимость использования древесины.

Конструкция перекрытий с вкладышами упрощает будущую штукатурку потолка, но не обеспечивает достойную звукоизоляцию. Состоит из несущих балок, между которыми помещаются вкладыши из обожженной глины, пустоты конструкции заливаются бетоном.

Простота устройства сборных железобетонных перекрытий, их надёжность, а также то, что они позволяют сократить сроки строительства и снизить расходы древесины делают их предпочтительнее перед всеми остальными. Недостатком сборных железобетонных перекрытий является то, что при их возведении необходимо использовать грузоподъемное оборудование.

В настоящее время выпускают много различных плит для установки перекрытий в виде сплошных или пустотных плит разных размеров из тяжелых и легких бетонов. Преимуществом пустотных плит являются их тепло- и звукоизоляционные свойства. Для их изготовления требуется меньше бетона, а это значительно снижает их вес. Таким образом, нагрузка на несущие стены уменьшается.