Глава 3. Техника интарсия

3.1. Рельефная интарсия

Выполнение чертежа. Сначала лучше делать чертежи в малом масштабе – тонируя их карандашом, можно представить себе окончательный вид изделия. Далее нужно увеличить масштаб до размеров, в которых удобно работать. Есть несколько способов увеличить чертёж:

С помощью масштабной сетки. Наложить на рисунок сетку с ячейками 1 x 1 см. На чистом листе бумаги начертить сетку с ячейками вдвое - втрое крупнее. После этого тщательно перенести в каждую крупную ячейку отрезок линии, поместившийся в малой. Этот способ позволяет соблюсти пропорции оригинала точнее, чем при попытке увеличить чертёж от руки.

С помощью эпидиаскопа. Если есть эпидиаскоп, дело пойдёт быстрее. Надо лишь сделать увеличенную проекцию малого чертежа на листе чистой бумаги, прикреплённом кнопками к стене, и обвести отображение. Чем больше расстояние между проектором и бумагой, тем крупнее будет конечный чертёж. Если нужны точные размеры модели, то отметить на листе бумаги желаемую ширину, высоту и соответственно настройте объектив эпидиаскопа.

Сканирование. Современные сканеры увеличивают изображение до нужных размеров. Можно разделить чертёж на части и увеличить каждую в отдельности, а потом соединить их.

Для конечного этапа выполнения чертежа в увеличенном масштабе потребуется калька и тонкий красный фломастер. Наложить на свой чертёж кальку и тщательно обвести. Обозначить соответствующими символами цвета дерева, а стрелками – направление волокон для каждой детали.

Если хочется изготовить не одну, а несколько одинаковых моделей – например, 25, - лучше сделать жесткий трафарет. Но если в модели больше 50-и деталей, на создание полного трафарета уйдёт почти столько же труда и времени, как и на завершение целого произведения. По трафарету легче переносить рисунок на дерево, он выходит точнее, сам трафарет может служить вам очень долгое время.

Лучший материал для трафарета – прозрачное оргстекло (толщиной 1-2 мм). Сквозь него хорошо виден цвет дерева и направление волокон. Можно изготовить трафарет из фанеры, даже из картона.

Для изготовления нескольких моделей можно также размножить чертёж. Разрезать копии на части, сбрызнуть с обратной стороны клеем и наклеить на дерево.

Обработка досок. После создания полномасштабного чертежа выбрать доски и обдумать раскладку деталей для последующего распила. На этом этапе стоит составить план действий. Сначала решить, какого цвета древесина требуется для данной модели, определить, не придётся ли выпиливать какие-то детали из досок тоньше 20 мм, выяснить, какие детали можно выпиливать одновременно (наложив две доски друг на друга). Доски продаются, как правило, струганными или отшлифованными с одной стороны, но на обработанной стороне всё равно имеются шероховатости. Чтобы избавиться от них, с доски надо снять как минимум 2 мм. Если нет рубанка, лицевую сторону доски можно отшлифовать с помощью оклеенного наждачной бумагой бруска.

Перед разметкой осмотреть доску, нет ли на ней трещин и прочих дефектов. При их наличии отметить карандашом незаметные на первый взгляд изъяны и обвести мелкие трещинки.

Если для модели интарсии требуются детали толщиной менее 20 мм, то стоит поступить следующим образом. В случае, когда нужно выпилить лишь несколько мелких деталей, разметить их на одном участке доски толщиной 20 мм, отпилить кусок такой длины, чтобы его можно было обстрогать рубанком, и довести до нужной толщины. Если потребуются крупные детали или много мелких, то перед разметкой необходимо обстрогать всю доску.

За неимением рубанка можно распилить доску, либо довести её до необходимых размеров.

Перевод чертежа на древесину. Расположение и разметка особенно требуют творческой фантазии. Прежде чем приступить к разметке, надо определить расположение основных деталей.

Положить кальку с чертежом на лицевую сторону доски, совмещая стрелки на чертеже с направлением волокон. Для конечного чертежа необходима именно калька: сквозь неё хорошо видно волокно и оттенки окраски. Поскольку цвет дерева и рисунок волокон играют в интарсии важнейшую роль, нужно постараться для каждой детали выбрать самый подходящий участок.

Необходимо очистить рабочий стол, чтобы иметь возможность свободно передвигать кальку, не сбивая стоящие тут же чашки. Проследить, чтобы калька была абсолютно сухой и без складок. От чертежа зависит точность законченной модели.

Если древесина часто трескается по краям, то лучше располагать кальку с чертежом в нескольких сантиметрах от края доски.

Обязательно нужно оставить некоторое расстояние между не примыкающими друг к другу деталями. Не расходовать древесину зря, но и не экономить чрезмерно: если расположить детали слишком плотно, очень трудно будет распиливать доску на удобные для работы куски. Исключение из этого правила – соседние детали с одинаковым цветом и направлением волокон. Их надо располагать вплотную, без промежутков.

Расположив кальку на древесине наиболее выгодным образом, подложить под неё копировальную бумагу и пришпилить к доске булавками, предварительно разгладив. По возможности прикрепить кальку по краям, иначе след от укола булавки окажется заметен на детали.

Переводя чертёж, всегда делать справочные пометки. Например, в композиции без фона и обрамления отметить внешние края стрелками. Так впоследствии будет легче сориентироваться, примыкает ли к детали с этой стороны ещё какая- либо деталь или нет. При распиле такие пометки сигналят: здесь можно работать спокойней.

Полезно продолжить линию контура за пределы отдельной детали, проведя направляющую к соседней детали. Ориентируясь на эту линию при распиле, можно точнее направить пилу.

Иногда ручка при переводе чертежа съезжается, приходится поправлять линию, отчего она получается слишком жирной. В результате, готовясь выпиливать деталь, полезно отметить нужную сторону стрелкой. Отклонившуюся при переводе линию не обязательно исправлять, если к детали со стороны этой линии не примыкают другие детали или отклонение можно просто учесть при распиле.

Каждую переведённую на древесину деталь надо нумеровать. Номер надо написать на кальке – он отпечатается через копировальную бумагу. Чертёж должен превратиться в географическую карту, которой можно руководствоваться при сборке модели. Особенно полезно нумеровать детали, если их больше сотни.

Закончив перевод детали, обязательно надо убедиться, что ни одной линии не пропущено. Скопировав деталь, вытащить несколько булавок – ровно столько, сколько требуется для обозрения переведённого чертежа, и только в том случае, если все линии на месте, снять кальку. Если вытащить все булавки и обнаружить ошибку или упущение, трудно будет вернуть кальку точно на то же место.

Линии чертежа можно и не переводить, а просто приклеить кальку к древесине и снять после распила. Подобрать для этого легко удаляемый и не оставляющий следов на древесине клей.

Советы по проведению распила. Распил- дело трудное и одновременно благодарное. В искусстве интарсии это важнейший и самый решительный шаг. В отличие от многих других этапов, этот – окончательный и бесповоротный. Следуя приведённым ниже советам по проведению распила, можно избежать многих ошибок и выполнить работу точно и без лишних усилий.

Проверка пилы. Прежде чем приступить к работе над моделью, непременно как следует надо установить пилу и проверить, как она работает, сделав несколько пробных распилов. Прямизну спила проверить с помощью угольника.

Шлифовка. Главной причиной того, что модель вышла плохо, являются неровно выпиленные детали. Чем толще доска, используемая для работы, тем их больше. На обратной стороне доски и присутствуют шероховатости, из-за чего она неровно лежит на рабочем столе. Если доска чуть сдвинулась или выгнулась перед распилом, лезвие может пройти неточно. Чтобы избежать этого, надо отшлифовать доску с обратной стороны с помощью бруска, оклеенного наждачной бумагой. Готовые детали также следует шлифовать, поскольку при распиле на них образуются заусенцы.

Крепление лезвия. Вторая причина того, что спилы получаются неточными – неверно закреплённое лезвие пилы. В большинстве справочников рекомендуется ставить лезвие как можно ближе к материалу, но так, чтобы оно не касалось доски. В интарсии из этого правила делается исключение. Располагать лезвие на такой высоте, чтобы под него можно было просунуть палец.

Подача детали. Работая с ленточной пилой, надо направить лезвие по центру линий разметки. Если чуть забыться, лезвие отклонится вправо или влево, спил получится неточным. Выпиливая ленточной пилой криволинейные детали, надо помнить, что лезвие всегда идёт по прямой, поэтому надо его направлять. Для этого необходимо точно поворачивать деталь.

Разрезание доски. Перед распилом разрезать доску на части. Надо стараться, чтобы они соответствовали размерам лезвия пилы. Каждый кусок отшлифовать с боковых сторон.

Маркировка примыкающих друг к другу деталей. Размещая на доске смежные детали впритык, перед распилом проставить карандашом два коротких штриха на разделяющей их линии контура. При сборке совместить метки, чтобы детали точно соответствовали чертежу.

План распила. Прежде чем приступить к распилу, необходимо продумать, откуда начать, где закончить, как работать с потенциально проблемными участками. Надо измерить каждую крупную деталь – возьмёт ли её пила. Точно измерить криволинейные очертания. Перед тем как выпилить криволинейную деталь, проверить с помощью цилиндрического калибратора, достаточно ли для этого ширины лезвия.

Внутренние кривые. При выпиливании по внутренним краям пила пойдёт правильно, если радиус изгиба кривой имеет то же или чуть большее значение, чем радиус цилиндрического калибратора. Если калибратор не совсем вписывается в кривую, пила не сможет точно совершить поворот.

Внешние кривые. Выпиливание по внешним кривым можно провести, даже если радиус изгиба кривой меньше радиуса калибратора. Для этого надо сделать вокруг кривой вспомогательные пропилы на расстоянии как минимум 2 мм друг от друга, не доходящие до линии разметки также как на минимум 2 мм. Начать распил как обычно, замедляя подачу детали в момент приближения к кривой. Ненужное дерево с вспомогательными пропилами снимется подобно кожуре апельсина.

Сначала свёрление, потом распил. Отметить все места, которые нужно сверлить, и выпилить сверление перед распилом.

Подгонка деталей. После распила надо подрезать детали. Прежде чем что-нибудь подрезать и подпиливать, лучше собрать модель целиком. Поспешное подрезание иногда усугубляет проблему: порой обнаруживается, что одна деталь слишком сильно подрезана, после чего вообще невозможно что-либо исправить.

Когда между деталями образуется щель или они вообще не состыковываются, но на них не осталось разметочных линий, надо обрезать одну или несколько по смежным краям, чтобы все зазоры между деталями были одинаковыми и, значит, менее заметными.

Подготовленную и собранную деталь осмотреть с расстояния. Например, прикрепить детали композиции двусторонним скотчем к доске или просто разложить модель на полу и взглянуть на неё сверху. Обращая внимание, как смотрятся вместе оттенки дерева, детали с разным направлением волокон, продумать дальнейшие шаги. Решить, какие детали шлифовать сначала, какую фактуру добавить при необходимости. Если какая-то часть кажется слишком светлой или слишком тёмной, то надо заменить её, прежде чем двигаться дальше.

Убедившись, что всё в порядке, и полностью осмотрев детали композиции, можно приступать к следующему шагу – шлифовке и полировке.

Предварительная шлифовка. Нанести шариковой ручкой номера деталей на их обратную сторону. При шлифовке нумерация на лицевой стороне сотрётся.

Разложить все детали на кальке с чертежом рядом со шлифовальным станком. Обработанные детали возвратить на место. Держать модель под рукой при шлифовке нужно для того, чтобы при необходимости можно было выяснить, сколько дерева надо снять с детали, имеются ли у неё наружные углы и края и т. п.

Сначала надо шлифовать самые тонкие детали, потом те, что потолще, и, наконец, самые толстые. Самыми тонкими должны быть наиболее удалённые от зрителя детали, а наиболее близкие – самыми толстыми. Отшлифовав одну деталь, надо отметить на смежной с ней детали её толщину.

В большинстве моделей есть части, состоящие из нескольких деталей, которые лучше шлифовать одновременно. Чаще всего это крупные части, например тело животного, фигура человека, горная гряда или полосатый парус на яхте. Парус, например, может состоять из полос дерева разных цветов, но при этом он должен выглядеть как единый кусок холста.

Для шлифовки части, состоящей из нескольких деталей, выпилить сначала временную основу из листа фанеры толщиной 2 мм. С помощью копировальной бумаги перенести очертания деталей с кальки на основу, как делали при переводе чертежа, или разложить на ней детали и обвести. Прикрепить их к основе двусторонним скотчем. Теперь, когда детали составлены в целое, их можно шлифовать одновременно.

Особенное внимание требуется при прикреплении к временной основе мелких деталей. Такие детали для надёжности следует закреплять скотчем не только с обратной стороны, но и с боковых сторон, примыкающих к другим деталям.

Если в наклеенной на временную основу части имеются пустоты (т. е. некоторые из деталей не нужно шлифовать одновременно с остальными), при шлифовке инструмент начинает «вилять». Такие места следует заполнять стружками.

Одновременная шлифовка нескольких деталей экономит время. Но гораздо важнее, что все детали приобретают одинаковую толщину и производят цельное впечатление, не выглядя отдельными бессвязными фрагментами. Прежде чем приступать к шлифовке модели, надо выбрать части, которые можно шлифовать одновременно. Выпилить для каждой временную основу, чтобы не приходилось прекращать работу для её подготовки.

Закончив предварительную шлифовку одной или одновременно нескольких деталей, поставить их на место в композиции. Будет видно, как продвигается дело и совпадает ли толщина соседних деталей.

Окончательная шлифовка. Полностью завершив предварительную шлифовку, целиком собрать модель, не разбирая наклеенных на временную основу деталей, и оценить свой результат. Если он не устраивает, то пометить места, которые надо заново подвергнуть грубой шлифовке. В некоторых случаях стоит перенести детали на большой фанерный лист, чтобы можно было поставить композицию вертикально и осмотреть под разными углами.

Если соотношение толщины частей соблюдается, и края деталей вполне совпадают, можно переходить к окончательной шлифовке. Цель окончательной шлифовки – удалить все царапины, оставленные шлифовальным станком, и сгладить края деталей. Этот особый штрих способна придать работе лишь рука мастера.

Для окончательной шлифовки пользоваться мелкозернистой наждачной бумагой. Прежде чем снимать детали с временной основы, вручную отшлифовать линии соединений.

Шлифуя каждую деталь в отдельности, слегка скруглить все края. В некоторых местах их следует скруглять сильнее, чем в других, в зависимости от желаемого эффекта. Новичкам лучше скруглять все края одинаково.

Обработав края, слегка ошкурить каждую деталь с лицевой стороны, удалив образовавшиеся при шлифовке на станке царапины. Степень шлифовки лицевой стороны – дело вкуса. Одни предпочитают более грубую фактуру, другие добиваются идеально гладкой поверхности.

Завершив окончательную шлифовку, очистить все детали от пыли мягкой щёткой или кистью.

Полировка. Полировку можно производить двумя способами: отдельно полировать каждую деталь или же сначала склеить модель, а затем покрыть её политурой из аэрозольного баллона. Второй способ значительно экономит время, однако качество работы при этом страдает.

Полировка отдельных деталей даёт лучший результат по двум причинам. Во-первых, когда клей попадает на лицевую сторону неотполированной детали, на ней остаётся светлое пятно, даже если каплю сразу вытереть. Единственный способ удалить пятно – снова тщательно и глубоко отшлифовать деталь перед дальнейшей полировкой. Если клеем испачканы несколько деталей или забудется, куда именно накапан сразу же вытертый клей, могут возникнуть серьёзные проблемы.

Во- вторых, представленные в книге модели интарсии не плоские, большинство деталей имеют разную толщину. Кроме того, деталей в них много, направление волокон совпадает лишь в нескольких. Поэтому почти невозможно качественно отполировать уже склеенную модель.

После нанесения геля на древесину выждать пару минут и стереть его бумажным полотенцем или тряпкой. За первым слоем нанести второй, потом третий. Нанести полировку вдоль волокон сначала на лицевую сторону детали, потом на края. Первый слой накладывается густо (второй и третий можно тоньше), особенно при работе с можжевельником, который в отличие от твёрдых сортов древесины жадно впитывает политуру. Если гель сохнет прямо при нанесении, вновь надо пройтись кистью по просохшим участкам.

Тщательно обработав лицевую сторону и края первой детали, отложить её в сторону, заняться другой. Нанести политуру на 3-4 детали, а потом уже вытереть. Если дотронуться до покрытой политурой древесины, просто замазать гелем отпечаток пальца. Вытереть лицевую сторону и края, пока деталь, особенно с лицевой стороны, не станет сухой на ощупь.

Чаще менять промокшие полотенца на чистые сухие. На первый взгляд столь тщательное удаление политуры сводит все усилия к нулю, но после нанесения второго и третьего слоёв результат в полной мере проявится.

Если слишком промедлить пред удалением геля, он начнёт схватываться, бумажные полотенца и тряпки будут липнуть, а не скользить по дереву. Надо подождать, пока новый слой геля не размягчит первый, потом вытереть всё начисто.

Под действием политуры дерево темнеет на один тон, вновь обретая почти тот оттенок, какой имело в сыром виде.

Покрыв гелем и протерев каждую деталь, разложить их на чистой поверхности для просушки. Можно выложить их на свои места, так, как они будут расположены в модели, посмотреть, что получается. Обязательно оставить между ними между ними пространство для циркуляции воздуха.

Наложив на все детали первый слой политуры, плотно закрыть крышкой банку с гелем и немедленно завернуть кисть в алюминиевую фольгу, чтобы она не засохла до нанесения второго слоя.

Теперь пусть модель сохнет 4 -6 часов. До просушки второй слой не накладывать.

Второй и третий слой нанести быстрее, т. к. нужно покрыть гелем лишь лицевую сторону деталей, минуя края в большинстве случаев, за исключением внешних открытых краёв. Нанеся второй слой, дать ему полностью просохнуть в течение 4-6 часов, как и первому.

Третий слой геля нанести точно так же, как второй. Снова дать деталям просохнуть (лучше до следующего утра), после чего приступить к склейке модели.

Окончательная раскладка и подготовка основы. Для основы интарсии желательно использовать цельную, без пустот, фанеру толщиной от 3 до 6 мм.

Основу для моделей, которые не вставляют в раму, лучше выпиливать после шлифовки, обточки и полировки всех деталей. При шлифовке размеры модели слегка изменяются. Доведя детали до конечных размеров и форм, можно свободно располагать их при окончательной раскладке ближе или дальше друг от друга. Если же выпиливать основу раньше по чертежу на кальке, детали, возможно, трудно будет расположить желаемым образом или придётся подрезать основу. То и другое нежелательно.

Чтобы вырезать основу, нужно разложить детали на фанере и обвести по контуру карандашом. Предварительно закрепить на поверхности фанеры лист бумаги с помощью долго сохнущего клея. Прежде чем накладывать бумагу на фанеру, надо испробовать выбранный клей на ненужном её куске. Проверить, сколько клея надо наносить на бумагу, долго ли он сохнет, легко ли будет снять бумагу с выпиленной основы.

Вырезать лист белой бумаги достаточных для основы размеров (можно купить для этого в рулонах). Спрыснуть лист с обратной стороны клеем, дать несколько минут просохнуть, потом наклеить его на фанеру. Нанести совсем тонкий слой клея на лицевую сторону бумаги, ненадолго оставить для просушки. При обводке детали интарсии будут держаться на чуть липкой поверхности бумаги.

Теперь разложить на бумаге все детали модели. Чтобы подчеркнуть контуры, оставить между деталями небольшие зазоры, шириной 1 мм. Внимательно осмотреть композицию при раскладке, соразмеряя зазоры между деталями.

Тщательно обвести карандашом контуры модели. Прежде чем снимать детали, убедится, что ничего не упущено.

Выпилить основу по внутренней стороне карандашной линии, чтобы она была чуть-чуть меньше модели. После распила снять бумагу отшлифовать основу. Кромки затонировать темно-коричневым обувным кремом или фломастером. Снова отшлифовать поверхность основы, удаляя с волокон все пятна. На обратную сторону и края основы нанести прозрачную политуру.

Наклеивание деталей. Разложить детали на основе, стараясь оставлять одинаковые зазоры между ними. Если детали с одной стороны плотно смыкаются, а с другой – расходятся, необходимо выравнить зазоры. Если этого сделать не удаётся, то затемнить основу фломастером.

Склеивая модели, начинать с крайних деталей, постепенно продвигаясь к центру.

Главное при склеивании модели, которая будет впоследствии вставлена в раму, - размещение деталей в ограниченном пространстве. Все должно уместиться в пределах рамы. При этом зазор между рамой и деталями везде должен быть одинаковым - тогда он визуально исчезает. Если при раскладке обнаружится, что где-то зазор шире, где – то уже, то надо измерить самое большое расстояние между моделью и рамой и спилить края всех наружных деталей соответственно ему.

Чтобы ширина зазора была одинаковой со всех сторон, вдоль краев рамы можно приклеивать двусторонним скотчем одинаковые по толщине полоски картона, по одной, две или три с каждой стороны, соответственно желаемому расстоянию.

При склеивании модели интарсии клей наносят не на основу, а на деталь. Не заливайте деталь клеем – нескольких капель вполне достаточно. Поскольку древесина впитывает влагу из клея, при его избытке деталь может покоробиться.

Капнув клей на деталь, поставить её на нужное место, прижав пальцами (крупную деталь – ладонью). Клей должен лечь максимально тонким слоем. Постарайтесь не сдвинуть деталь, дожидаясь, пока клей схватится.

Ускорить процесс работы можно следующим способом. Капнуть на деталь несколько капель клея, поставить её на нужное место, перенеся клей на основу, снять на несколько минут, дать клею подсохнуть и вернуть деталь на место.

Наклеив все детали, осмотреть модель по краям, не просочился ли клей. Если это случилось - аккуратно счистить следы.

Последние шаги. Осталось лишь приделать к модели петлю и нанести последний слой политуры (если есть желание).

Металлические детали разных размеров можно приобрести в багетных мастерских и магазинах скобяных товаров. Для моделей весом меньше 8 кг лучше выбирать самые маленькие.

Петля прикрепляется к основе винтом. Собираясь сверлить отверстие для винта, обязательно посмотреть, какая деталь находится в этом месте на лицевой стороне. Она должна быть достаточно толстой, чтобы кончик винта не вышел наружу.

Чтобы выбрать место для крепления петли, поднять модель большим и указательным пальцами и подвигать её в стороны, пока она не примет нужное положение. Затем поставить карандашом пометку на основе в месте касания пальца.

Прикрутив петлю, повесить модель на гвоздь, посмотреть, ровно ли она расположена. Чтобы изменить положение, слегка ослабить винт и повернуть петлю. Потом закрутить винт и снова проверить.

Для предпочтения глянцевой поверхности, политуры накладывать на изделие больше не нужно. Для придания матовой поверхности, стоит добавить ещё один слой.

Повесить работу в хорошо проветриваемом помещении, закрыв стену под ней бумагой. Нанести из аэрозольного баллона на всю модель целиком легкий ровный слой матовой политуры. Обязательно соблюсти соответствующие правила предосторожности.

Пусть политура хорошо просохнет (10 минут достаточно). Модель готова

(рис. 1)! [5]

В резьбе по дереву интарсия может варьироваться от плоской до объёмно – рельефной, переходящей иногда в простой набор различных пород дерева, из которых выполняется нужная деталь изделия. Примером тому может служить витая колонна с накладной резьбой, где фигуры птиц декорированы разноцветными наборами из нескольких пород древесины. Отдельные детали имеют общую ровную поверхность, другие – рельефную. Такая смешанная техника вызывается теми художественными задачами, которые ставит перед собой резчик. Вставками из двух пород дерева (олива и алжирский красный дуб) выполнены, например, глаза птицы (рис. 2). Для этого сначала высверливалось отверстие под оливковую пробочку, и после её монтажа в ней делалось маленькое отверстие под стержень из красного дуба. Этот же стержень является одним из штифтов для фиксирования накладной резьбы. Вставки обрабатывались под выпуклую сферическую поверхность с кольцевым углублением вокруг глаза и в центре зрачка.

На рисунке 2 видны полоски вставок на хвосте птицы также из двух пород дерева, выравненные затем при обработке заподлицо с поверхностью основы хвоста. С одной стороны они заканчиваются рельефными вставками (штифтами), забитыми в просверленные отверстия, с другой – они обработаны под выпуклые и заоваленные кончики перьев хвоста. Такой же наборной вставкой изображены хохолок на голове птицы и концы перьев крыла. Другие рельефные вставки дополняют, с одной стороны, резной рисунок на крыльях птицы, другой – обогащают его более ярким цветом.

В качестве эксперимента весь хвост птицы сделан из шести наборных перьев (рис. 3). Кончики перьев на хвосте, опять же для опыта и разнообразия, набирались из двух пород дерева в различном их сочетании: красное дерево и берёза; олива и лимонное дерево; красное дерево и лимонное. Для этого сначала склеивался в каждом случае набор из скошенных планок. От него затем с торца срезались слои и обрабатывались под кончики перьев. Таким же образом от общего склеенного набора отрезались с торца планочки для половинок остальной части хвостовых перьев, которые склеивались затем через тёмную прожилку – полоску фанерки из акажу. С тыльной стороны набор каждого пера крепился двумя слоями плотной бумаги на столярном клею. Лицевая поверхность пера обрабатывалась как зубчато-рельефная с направлением рисок по слоям набора. Концы перьев хвоста соединены вместе и вклеены в углубление на корпусе птицы.

Рельефные цветные шарики на перьях – это кончики штифтов, которыми прикреплены перья к телу колонны.

В качестве примера поделки, выполненной с применением техники интарсии, рассмотрим ажурную тарелку (рис. 4). Основа её – старая чертёжная доска из липы. Обод тарелки представляет собою сочетание резьбы из геометрических и вегетативных орнаментов с интарсией. В композиционном отношении в декоре тарелки есть симметрия равновесия, составные части которой нигде не повторяют друг друга. Это даст автору поделки не только возможность обогатить резьбу, но и проверить различные приёмы и технику интарсии.

Внешний обод из полоски шпона красного дерева (в два слоя) служит не только цели декора, но и прочности поделки на раскол.

Рельефные точки, украшающие решётку ажурной резьбы, представляют собой головки вставленных в отверстия маленьких деревянных штифтов, выполненных из красного дерева или из древесины жёлтых тонов. Перед тем как засверлить отверстия для штифтов – вставок, нужно точно разметить рисунок решётки (сетки). Для упрощения можно сделать прямую сетку, но косая или криволинейная смотрится интереснее в сочетании с прямолинейной. Особенно надо потренироваться отдельно на бумаге с криволинейной сеткой, проследить закономерность перемещения центра циркульных дуг, так, чтобы линии сетки пересекались все время под углом, близким к 60^о.

В построенной сетке обязательно соблюдается точность ритма интервалов (шаг сетки). Точки пересечения линий должны быть выстроены по одной прямой или по плавной кривой во всех направлениях.

Рисунок сетки наносится на заготовку, шилом намечается отверстия, ещё раз контролируется измерителем одинаковость расстояний и особенно расположения центров отверстий на одной линии в 3-4 направлениях. Засверливаются отверстия небольшим сверлом нужного диаметра (около 1, 5 мм). Сверло должно быть острым, чтобы оно не рвало края отверстия. Для такой мягкой древесины, как липа, желательно отшлифованную поверхность поделки покрыть 2-3 раза лаком. Это укрепит её от разрыва волокон при сверлении, предохранит от возможных нечаянных ударов, повреждённый, а также защитит древесину от загрязнения в процессе работы.

Нет необходимости изготовлять штифты на токарном станке, т.к. они достаточно легко и быстро вырезаются вручную. Для этого от куска из отходов древесины надо наколоть палочки-заготовки с расчётом на несколько штифтов по длине палочки. Если древесина свилеватая, то лучше напилить заготовочки продольной пилой. Палочки обстругиваются в цилиндрики нужного диаметра, несколько большего, чем просверленные отверстия. Затем кольцевым надрезом от конца палочки намечаются длины штифта (около 4-5 мм), округляется напильником и шкуркой его головка. От неё в направлении к кольцевому надрезу штифт утоньшается ножом на конус и отрезается. Если оказалось, что штифт в отверстие не входит и его нужно уменьшить в диаметре, то при обработке в руках штифт не удержится. Для этого лучше на рабочей доске сделать для него царазиком полуцилиндрическое ложе с упором в конце. Штифт должен немного выступать над поверхностью доски. Тогда, поворачивая штифт в ложе, легко ножом подогнать его толщину под отверстие.

Применять столярный клей при монтаже штифтов в отверстиях необязательно. Можно их вставить с упором деревянной ручкой ножа и без клея: впоследствии они дополнительно закрепятся лаком при отделке поверхности изделия. С клеем желательно закреплять штифты в том случае, когда стенки выполняемой решётки будут сравнительно тонкими по отношению к просверленным отверстиям, вследствие чего возникнет риск их непрочности в местах отверстий.

Сквозные прорезы (также глухие ячейки) решётки нужно делать только после вставки штифтов. В противном случае можно расколоть решётку, вставляя штифты в узкие перемычки. Для их выполнения сначала по линейке по обе стороны от ряда шариков – бобышек проводятся линии, очерчивающие толщину стенок решётки, затем накалываются шилом в центре каждой ячейки отверстия для фиксации сверла. Засверливаются отверстия, ножичком с четырёх сторон делаются надрезы для выемки древесины ромбиков или квадратиков. То же самое надо делать и с обратной стороны тарелки – до полного прореза отверстий. Можно с этой целью использовать и лобзик, о чём будет сказано ниже.

Понятно, что в тех местах, где ячейки несквозные, нужно тщательно зачищать поверхность донышка углубления, для чего использовать узенькую прямую стамеску, выполненную из надфиля. Для таких ячеек требуется аккуратность и при центровке отверстий, если они используются для дополнительного декора, как в случае с поделкой.

Тщательность обработки поверхности, подчистка сторон, граней выступов и вырезов, аккуратное снятие фасок совершенно острым, узким ножичком, сделанным также из надфиля, - всё это определяет успех работы, внешний вид такой миниатюрной резьбы.

Скобки. Криволинейные и скобкообразные вставки можно выполнять по – разному. Небольшие вставки проще делать, обстругав по нужной форме кусочек древесины и вставив его на клею в соответствующее гнездо, вырезанное ножом, которое предварительно очерчивается по скобке- вставке. Длинные и сильно изогнутые вставки лучше делать из полосок шпона. В редких случаях можно обойтись одним слоём полоски шпона и вставить её в вырезанную ножичком канавку. Обычно применяют заготовку из двух или трёх склеенных вместе полосок с целью увеличить толщину вставки. В этом случае ровно отрезанные от листа шпона полоски обмакиваются в горячую воду (использовать клеевую ванну), изгибаются вокруг круглого стержня до нужной формы и склеиваются вместе в изогнутом виде. Более практично поступать следующим образом. Намазать клеем с одной стороны концы склеиваемых вместе двух намоченных полосок шпона. Обогнуть этот двойной конец ногтями больших пальцев в полуокружность (загиб конца скобки), обмотать конец нитью и притянуть его с загибом к противоположной стороне полоски, зафиксировав таким образом в загнутом положении. Затем нанести клей между полосками по длине всей заготовки скобки, обмокать её целиком нитью, проверив изгиб средней части, загнуть второй конец скобки и зафиксировать его по аналогии с первым концом. Потом стянуть нитью весь прогиб скобки и оставить заготовку сушить.

После высыхания такая заготовка поддаётся лишь незначительной деформации изгиба, т. е. исправления её формы почти невозможны.

Высохшая скобочка обрабатывается: заостряются её кончики, нижняя кромка для вставки в паз. Верхняя, лицевая часть скобки обрабатывается после вставки на клею в паз и высыхания клея.

Понятно, что шарики на конце скобок – это кончики штифтов, вставленных в отверстия после монтажа скобок.

После некоторого навыка в работе дальнейшую интарсию скобочек можно упростить. Это достигается вставкой на клею в заготовленный паз полоски достаточно толстого шпона, изогнутого в мокром состоянии. Одна кромка полоски предварительно должна быть заострена. Паз для скобочки в средней части несколько расширен. В эту расширенную часть, пока не застыл клей, вставляется намазанный им кусочек дополнительной полоски, заострённый не только со стороны нижней кромки, но и концов. Обе полоски, как основания, так и дополнительная, склеиваются вместе. В качестве зажимного приспособления к ним в данном случае удобно использовать 1-2 рейсфедера от готовальни, с которых удалены ручки.

Маленькие и сильно изогнутые скобочки лучше выполнять следующим образом. Обстругать кончик палочки по длине 3-4 см и по профилю овала, повторяющего внутреннюю форму скобки. На него намотать с клеем полоску намоченного и гибкого (орех, бук) шпона в 2-3 слоя и стянуть ниткой. Пока клей не засох, снять полученное колечко с конца палочки и оставить сушить. От высохшей заготовки отрезать скобочку нужной формы.

Цветы. Можно, учитывая свойства древесины, дать 2 вида цветков: красные и жёлтые. При изготовлении красного цветка надо учитывать, что потемнение красной древесины нежелательно, поэтому изготовлять его нужно, используя направление древесины от центра к периферии цветка, т. е. вдоль лепестков. Для желтых пород дерева, наоборот, более интенсивный цвет желателен, поэтому лучше вырезать цветок на торце круглой палочки, т.е. использовать направление волокон древесины на зрителя.

Отсюда делаем вывод, красный цветок надо выполнять наборным. В его изготовлении могут быть два пути. Рассмотрим сначала выполнение многолепесткового развёрнутого цветка. Он набирался на клею из восьми одинаковых лепестков, каждый из которых сначала обрабатывался на кончике палочки, а затем отрезался от неё. Понятно, что сама палочка предварительно вырезалась по профилю в форме лепестка, причём отпиливалась заготовка палочки так, чтобы направление волокон древесины было перпендикулярно её оси. Тогда, обрабатывая форму палочки, можно использовать направление волокон древесины вдоль образующегося на её конце лепестка. Полученные восемь или семь лепестков располагались веерообразно по замкнутой окружности и приклеивались или непосредственно на место в орнаменте, или сначала на круглый кусочек красного шпона. Центральная палочка (пестик) вставлялась после высыхания набранных лепестков в просверленное в центре отверстие, она использовалась в качестве штифта для крепления цветка.

Интересно для большей нарядности резьбы усилить красный тон древесины цветка с помощью краплака светлого – масляной художественной краски (краплак является краской лессировочной, т. е. просвечивающей). Для этого небольшой щетинной кистью или просто пальцем втереть краску в поверхность лепестков (до вклеивания пестика). Излишек её снять, для чего протереть лепестки достаточно сильно тряпочкой. Текстура древесины при этом сохранится, а тон изменится.

Собранный, протонированный и приклеенный цветок лучше покрыть лаком с помощью маленькой кисточки, начиная с пестика, чтоб на него не нанести следы краплака с лепестков. После работы кисточку надо сразу же промыть в растительном масле, которое приготовляется предварительно в некоторых каплях, например на дне опрокинутой баночки. Это нужно для того, чтобы до мытья кисти лак не успел засохнуть и не испортил её. После чего можно не спеша промыть кисть тёплой водой с мылом.

Рассмотрим другой способ, пригодный для изготовления красных цветков маленького размера. Выпилить и выточить круглую палочку с направлением её оси поперёк волокон древесины и диаметром, равным диаметру вырезанного цветка. Обработать плоскость торца, определить на нём направление волокон древесины и наметить с противоположных сторон те места для лепестков, где направление волокон древесины пойдёт приблизительно вдоль лепестков. Например, для пятилепесткового цветка таких лепестков будет три: один – с одной стороны и два – с противоположной. Для двух оставшихся лепестков изготовляемого цветка придётся сделать вставки, для чего выпилить по все длине палочки – заготовки пазы с углом между плоскостями пропила немного меньше 90о и с ребром, почти доходящим до середины палочки. В эти пазы вклеить выпиленные от брусочка красного дерева палочки треугольного сечения, так, чтобы направление слоёв древесины в них шло от центра и угол, вставленный в паз, был точно подогнан. Обработать торец, вырезав на нём форму лепестков. Полезно сделать трёхгранным надфилем риски на каждом лепестке от центра к периферии. Затем просверлить отверстие вдоль по оси заготовки. Срезать слой цветка, протонировать его и вклеить пестик. Если после спиливания произошёл разрыв склеенных лепестков, то надо всё снова склеить на кусочке бумажки, которая счищает после вклеивания пестика.

Цветочки в виде бутонов (как красные, так и жёлтые) удобнее вырезать целиком на конце палочки – заготовки. Отметим, что при выполнении жёлтого цветка на торце палочки – заготовки можно использовать фрезу со сферическим кончиком (борнапильник) для получения гладкого центрального углубления (рис. 5).

Листья и ветви орнамента. Их можно выполнить выпиливанием лобзиком или вставками из отдельных элементов в предварительно вырезанное в основе гнездо (так сделано, например, нижнее звено на тарелке). Выпиливание лобзиком даёт быстрый результат, но имеет свои недостатки: происходит скалывание тонких элементов, направленных поперёк слоёв древесины. Поэтому наиболее удобным способом изготовления прорезного растительного узора (вернее, его основы) будет сочетание выпиливания лобзиком со вставками отдельных элементов, выкрошившихся в процессе работы либо ненадёжных по прочности. Вставки могут быть в виде длинных или коротких листиков из той же древесины, что и основа (в данном случае – липа), или в виде веточек - изогнутых спаренных или одинарных полосок шпона по типу описанных выше скобочек. Вставки врезаются в основу с обратной стороны или вклеиваются (в распор) в углубления на основе.

Облицовка кривой поверхности шпоном карельской берёзы. Задача кажется заманчивой, и т. к. в этом случае можно выполнять такие поделки, в том числе и методом интарсии, которые после облицовки будут казаться полностью изготовленными из карельской берёзы. Проследим на примере облицовки внутренней поверхности тарелки технологические операции такой работы.

Вырезается из целого куска шпона карельской берёзы кружок с небольшим запасом в диаметре, так, чтобы его можно было запрессовать потом на клею для облицовки дна и боковой поверхности в выемки тарелки. Для этого сначала выстругивается и обтачивается из куска липовой доски выпуклый вкладыш, полностью повторяющий форму впадины тарелки и ложащийся в эту впадину или заподлицо с бортами тарелки, или несколько выше. Подгонка поверхности вкладыша должна быть тщательной с применением графитного карандаша и притирки.

При заклеивании кружка шпона сжатием между вкладышем и тарелкой сам вкладыш несколько приподнимается. Поэтому надо учесть, что при подъёме вкладыша относительно дна тарелки, например, на 2 мм мы не получим такого же размера просвет по контуру на боковой поверхности. Он окажется меньше. Значит, при запрессовке шпона вкладыш будет поднят выше, чем этого требует толщина шпона на плоской поверхности дна. Это надо учесть и компенсировать требуемое сжатие на дне тарелки дополнительной прокладкой из кружка картона, края которого должны быть срезаны на нет, т.е. сделать плавный переход образовавшейся новой поверхности контакта со шпоном. Подобная прокладка не только обеспечит плотное приклеивание шпона ко дну тарелки, но и предотвратит разрыв боковых стенок тарелки при сжатии. Поэтому в данном случае погрешность в сторону увеличения толщины картонной прокладки более допустима, чем в сторону её уменьшения, да и огрехи в приклеивании шпона к боковой поверхности легче устранить, т. к. эта поверхность подлежит вторичной подгонке.

Здесь мы переходим к той принципиальной части работы, когда плоский шпон нужно положить на кривую, вогнутую поверхность. С этой целью заготовка шпона сначала распаривается в горячей воде, затем из неё вырезается нужного диаметра круг, о котором говорилось выше. По краям этого круга пальцами разрывается древесина вдоль волокон, чтобы обеспечить тем самым загиб кромки шпона с наложением друг на друга краёв в местах разрывов. Надо обязательно делать разрывы по естественному направлению волокон древесины, а не прорезать ножом или ножницами. Тогда будут естественно выглядеть и заделанные в этом месте стыки.

Подготовительный круг шпона смазывается столярным клеем, также слегка смазывается и контактируемая поверхность тарелки. На неё накладывается шпон, центрируется, затем кладутся чистый лист бумаги, (для предотвращения приклеивания шпона к вкладышу), картонная прокладка и вкладыш. Прижим осуществляется тремя – четырьмя струбцинками с использованием опорной досочки, подложенной под дно тарелки Можно применять две струбцинки и сдавливающий груз.

После выдержки, например, в течение ночи тарелка высвобождается от пресса, и начинается работа по подгонке шпона на боковой поверхности выемки. Вырезаются лишние участки древесины в местах наложения краёв разрывов, причём не по прямой линии, а по линии естественного разрыва одного из краёв, обычно верхнего. В некоторых местах высохший шпон может дать трещины, тогда их тоже надо заделать. Затем простукивается вся поверхность шпона с целью выявления чижей, т. е. непроклеенных мест. Все они, включая и швы разрывов, проклеиваются заново с притиркой каждого места, иногда с предварительным отрывом части шпона.

Трещины, разрывы, просветы в стыках заделываются двумя способами: в крупные щели вклеиваются вставки из шпона карельской берёзы (подогнать вставку по текстуре и блеску древесины), а мелкие замазываются замесом опилок красного дерева на столярном клею. Получившийся цвет от такой шпаклёвки как раз соответствует естественным разводам текстуры карельской берёзы.

Пейзаж на дне тарелки выполнен смешанной техникой – сочетание маркетри и рельефной (точнее – горельефной) интарсии, местами использовано легкое тонирование акварельной краской – подтеплены листва деревьев и вершины возвышенностей земли. Последнее потребовалось для введения пейзажа в общий тон поделки. [1]