ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ТИПАМ МОТОТЕХНИКИ

(китайских производителей)

Скутер:

Тип трансмиссии вариатор.

Большеколесный скутер:

Тип трансмиссии вариатор. Отличительная черта от обычного скутера колеса большего диаметра.

Мопед:

Основной тип двигателя КАБ

Большеколесный мопед:

Основной тип двигателя КАБ. Отличительная черта: в мотоциклетную ходовую установлен КАБ мотор.

Скутеретта:

Промежуточное вариант между скутером и мопедом (вобрал все лучшее от скутера и мопеда).

Отличительная черта КАБ двигатель с автоматическим сцеплением.

Мотоцикл:

Наиболее широкий вид мототехники.

Универсальный дорожник

Наиболее универсальный и практичный тип мотоцикла.

Дорожник.

Данный тип мотоцикла предназначен для асфальтной эксплуатации.

Эндуро:

Данный тип мотоцикла предназначен для эксплуатации на бездорожье.

Чоппер:

Спортбайк:

В исполнении китайцев обычный дорожник одетый в пластик

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ДВИГАТЕЛЯМ

Компрессия: степень герметичности поршневой группы.

Степень сжатия: отношение во сколько раз сжимается смесь (относительно НМТ и ВМТ)

Основные типы двигателей применяемых на китайских мотоциклах:

1. КАБ- двигатели ( разработка «ХОНДА» родоначальник этих двигателей ХОНДА КАБ) устанавливаются на мопеды и скуттереты имеют ручное сцепление и полуавтоматическое.

Бывают кубатурой 50-125 кубов, встречаются и 130-140-150-160 кубовые, но они редкость и в основном устанавливаются на спортивные мотоциклы.

Отличаются прекрасной «тяговитостью» и надежностью.

Распространенная у нас кубатура от 50 до 110 кубов.

Данный тип считается визитной карточкой фирмы «ХОНДА»

CG –двигатели (разработка «ХОНДА» родоначальник этих двигателей «ХОНДА CG-125», так же устанавливается на современную «ХОНДА СВ 125 Е»).

Особенности конструкции нижнее расположение распредвала, клапана приводятся в действие при помощи толкателей.

Бывают кубатурой 125, 150, 200, 223 куба, так же могут иметь балансировочный вал.

Без балансира очень вибронагруженные.

С балансиром это современное поколение CG –двигателей .

Отличаются простотой, надежностью и «тяговитостью». В силу особенности строения ГРМ не любят высокие обороты.

Распространенная у нас кубатура 125, 150, 200 на данный момент появляются и 223 кубовые.

Самый распространенный на китайских мотоциклах и давно выпускаемый двигатель.

Данный тип считается визитной карточкой фирмы «ХОНДА»

2. CB- двигатели (разработка «ХОНДА» устанавливался на «ХОНДА СВ-125», «ХОНДА XR-200») пришли на смену CG –двигателям.

Особенность конструкции распредвал находится в головке цилиндра и приводится цепью.

Отличие от моторов CG значительно меньше вибрация, мотор лучше «крутится» и более динамичный. Многие детали двигателя СВ и CG взаимоменяемы.

Бывают кубатурой 125, 150, 200, 223 куба, так же могут иметь балансировочный вал.

Распространенная у нас кубатура 125, 150, 200 кубовые.

Так же СВ-двигатели бывают двух цилиндровые (родоначальник ХОНДА «REBEL-250»)

Бывают кубатурой 125, 250 и 300, 350 кубов.

Распространенная и проверенная временем кубатура 250, на данный момент появляются и 270 и 320 кубовые.(125 и 270- долго не задержались, остались только 250 и 320 – кубовые)

3. YB-двигатели (разработка «ЯМАХА», родоначальник «ЯМАХА ЮБР-125») мотор зарекомендовал себя крайне положительно.

Особенность конструкции верхневальный мотор и наличие балансира.

В основном представлены в 125- кубатуре.

4. GS-двигатели (разработка «СУЗУКИ», родоначальник «СУЗУКИ GN-125», «DJEBEL-200», «TU 250X»). Особенности конструкции верхневальный мотор. Бывают кубатурой 125, 150, 200, 250, 300 куба.

Достаточно новый тип двигателя устанавливаемый на китайские мотоциклы. Отличаются хорошей сбалансированностью и хорошей тягой на «низах».

На кубатурах от 250 устанавливается балансир.

Распространенная у нас кубатура 125, 200 на данный момент появляются и 250 кубовые.

5. V-образные моторы (родоначальник ЯМАХА «VIRAGO-250», «VIRAGO-400») Бывают кубатурой 250, 400 кубов.

В основном устанавливается на чоперы, отличается хорошей тягой на низах, зарекомендовали себя положительно.

Распространенная у нас кубатура 250 на данный момент планируют появиться и 400 кубовые.

На данный момент китайцы выводят на рынок и другие конструкции двигателей и разных кубатур 400-600 кубов, вопрос о их ресурсе и надежности остается открытый из за отсутствия опыта длительной эксплуатации.

Практика показывает, чем дольше у китайцев модель двигателя стоит на производстве, тем он надежнее.

Основные факторы губящие двигатель.

1. плохое масло и несвоевременная его замена

2. высокие обороты (выше тех на которых развивается максимальный крутящий момент)

3. рывковые нагрузки (резкое ускорение подъем на заднее колесо и трюки из арсенала стандрайдеров)

4. езда на заднем колесе (масло стекает в низ картера и мотор начинает испытывать масляное голодание)

5. эксплуатация при чрезмерных нагрузках. (большой вес)

6. перегрев

7. плохой бензин

8. не герметичность воздушного фильтра.

ОБКАТКА
1-этап		2-этап		3-этап
пробег
км	км	км	км	км		км
0-500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-2500		2500-3000
обороты двигателя
об/мин	об/мин	об/мин	об/мин	об/мин	об/мин
3500	4000	4500	5000	5500	6000
скорость
км/час	км/час	км/час	км/час	км/час		км/час
45-50	50-55	55-60	60-65	65-70		75-80
			Можно начинать возить пассажира
смена масла
Х	Х		Х			Х
Минимальная обкатка 1500км, полная 3000км После окончания обкатки, смена масла каждые 2000км, объем 1литр

Для чего необходима обкатка?:

Двигатель китайского мотоцикла это не двигатель современнейшего японского мотоцикла, при его изготовление допуски намного больше чем у «японца», во время обкатки детали притираются друг к другу, эти допуски уменьшаются, и по ходу обкатки мотор начинает меньше греться, вибрировать, начинает развивать бОльшую мощность.

Так же во время обкатки усаживаются все болтовые соединения и прокладки.

Поэтому чтобы не угробить мотор, притирка деталей прошла как можно «нежнее» и без губительных температурных перегревов, его необходимо обкатывать как можно аккуратней и бережней.

Чем лучше пройдена обкатка, тем лучше для двигателя и дешевле для вас (не придется менять угробленные детали двигателя).

За одно, во время обкатки научитесь чувствовать мотоцикл и привыкнете к нему.

Как пример: когда токарь начинает вытачивать деталь, он не сразу загоняет резец в заготовку, а постепенно обтачивая получает желаемое, а если загонит резец сразу в заготовку… сломает заготовку, резец, станок и себя покалечит.

Основные правила обкатки:

1. До начала обкатки сменить, заводское масло в двигателе на качественное.

2. Продолжительность безостановочной езды не более 30мин или 50км (желательно еще меньше, особенно на начальной стадии обкатки до 500км) после остановиться заглушить мотор и дать ему остыть 10-20 мин.

3. Не рекомендуется двигаться с постоянным кол-во оборотов двигателя, в процессе движения обороты периодически менять, для стабилизации температурного режима.

(пример: при положенных 3500об/мин обороты меняются на «+» «-» 250об/мин то есть 3250об/мин-3500об/мин-3750об/мин)

4. Нельзя превышать максимальные обороты (для данного периода обкатки)

5. Нельзя резко поднимать обороты

6. Нельзя эксплуатировать мотоцикл с нагрузкой (раньше данного периода обкатки) большой груз, тяжелые дорожные условия.

7. После окончания обкатки нельзя сразу разгонять мотоцикл до максимальной скорости (это делать надо постепенно, каждый раз выводя мотоцикл на все большую скорость «приучая мотор к высоким оборотам»)

P.S. Масло залитое с завода, это самое низкокачественное и дешевейшее масло какое только может быть в Китае (это делается, для удешевления конечной себестоимости продукции)

Оно не «обкаточное» и не «специальное консервационное» просто Г… и все, хотя от коррозии защищает и на том спасибо.

Обкатка- это самое ответственное дело, тем более начальный период и сами понимаете доверять такое важное дело той субстанции залитой с завода….ни в коем случае нельзя.

На вопрос, на каком масле лучше обкатывать?

Ответ: на том, на котором собираетесь в дальнейшем эксплуатировать двигатель. (специальных обкаточных масел нет)

МАСЛО

О этой теме сломано очень много копий, приведу лишь основные рекомендации.

Выбор масла:

Масло и его объем выбирается исходя из рекомендаций производителя!!!!.

В инструкциях по эксплуатации, производитель дает рекомендуемое масло и выбор масел исходя их доступности и температуры окружающей среды.

Пример: выдержка из «мануала» СУЗУКИ-250.

«мануала» на ЮБР-125 2005 года

Существуют автомасла и мотомасла.

Причина по которой не рекомендуется использовать автомасла в мотоцикле связана с тем, что в двигатель мотоцикла заливается одно масло и оно используется и для ЦГП и для КПП и сцепление в нем тоже плещется.

Все автомасла пытаются сделать как можно более «скользкими», что бы уменьшить трение, но из за этих «скользких» присадок может начать буксовать у мотоцикла сцепление.

Если вы покупаете специализированное мотомасло то в нем гарантированно отсутствуют «скользкие» присадки, вам остается только определится с фирмой производителем.

Самое современное мотомасло имеет стандарт JASO MA 2.

Фирмы выпускающие мотомасла: MOTUL, IPONE, REPSOL, ЛИКВИ-МОЛЛИ, CASTROL, ELF, ESSO, ZIC, XADO и так далее…

Но, мотомасла дороже чем автомасла и тут начинается весь сыр бор, можно или нельзя автомасла лить в мотоцикл? И зачем платить лишнее?

И так, какие автомасла можно или нельзя использовать:

1. Можно если автомасло не ниже стандарта SG (обычно такой стандарт у минеральных масел 15W40)

2. С осторожностью масла стандарта SL, SM и SN (можно нарваться на «скользкие» присадки)

3. Нельзя масла с ACEA A1/B1, A5/B5,

4. Нельзя если содержит API EC, EC EC2, EC ІІ ( ЕС- Енерго-Сбережение они как раз и есть «скользкие» присадки)

Минералка подходит практически вся.

Полусинтетика, надо смотреть по спецификациям и подбирать.

Синтетика, практически вся не подходит.

P.S. Но не все так просто, одно и тоже автомасло или мотомасло в разных моторах может вызывать пробуксовку сцепления, а в других нет.

Причина в конструкции двигателя и как следствие его чувствительность к характеристикам масла.

Поэтому любое автомасло-мотомасло надо смотреть и подбирать, не зависимо это минералка-полусинтетика-синтетика.

Не рекомендуется «скакать» по разным маслам, рекомендуется определится с выбором и им постоянно пользоваться.

P.P.S. Так же при выборе масла ориентируетесь на то как ведет себя двигатель на этом масле шум, вибрация., температура, четкость работы КПП.

Теперь вопрос, минералка VS полусинтетика VS синтетика?:

Минералка-масла на минеральной основе.(как правило 15W, 20W, 25W)

Полусинтетика-таже минералка с добавлением синтетических присадок, для улучшения эксплуатационных характеристик масла. (как правило10W)

Синтетические-полностью синтетические масла. (как правило 0W, 5W)

Сейчас стали появляться и синтетические масла с вязкостями 15W50, 10W40 (в любом случае внимательно изучать этикетку)

Какой тип масла выбрать? Такого ответа нет, что рекомендует производитель то и следует лить (там же не дураки сидят и знают какое масло наилучшим образом подходит к их моторам)

Золотая середина полусинтетика.

На минеральном масле мотор будет ездить и ездить, оно менее стабильно и быстрее теряет свои свойства, если его менять пораньше, например каждые 1000км то проблем не будет и масло всегда будет свежее и мотор чистый.

На минералке из за ее большей густоты мотор будет работать мягче и тише.

В 70-ые года когда создавался мотор другого масла и не было. Так что для нашего мотора «родное» это минеральное масло.

Теперь разберемся с цифрами:

Первая цифра перед W (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) означает вязкость при низких температурах (то есть насколько сильно оно густеет на морозе)

Цифры после W (W 20, W 30, W 40, W 50, W 60) означает вязкость при высоких температурах (насколько сильно масло разжижается при высоких температурах)