Д епартамент образования администрации города Липецка

Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО)

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ГОРОДСКОЙ"

г. Липецка

ЭЛЕКРОГИТАРА

своими руками

методическая разработка

Педагог дополнительного образования

по компьютерной технике

Потороев Владимир Анатольевич

Липецк, 2006г.

Современная электрогитара с хорошим качественным звучанием и внешним видом стоит довольно дорого и далеко не каждый может себе позволить ее купить. Но как показала практика, прекрасные инструменты можно не только приобрести в магазине, но и изготовить самому, если Вы:

- увлекаетесь не только музыкой, но и техникой;

- имеете доступ к деревообрабатывающим инструментам и станкам;

- запаслись терпением и необходимым материалом.

Если с первым пунктом у Вас вопросов нет, с третьим проблема худо - бедно разрешима, то второй пункт явно ставит весь Ваш энтузиазм в тупик. Конечно, если у Вашего папы друг работает в деревообрабатывающем цехе, то вопрос сам - собой снимается. Хотя, надо сказать, что в этом случае Ваше творчество будет сокращено до одной трети, и чувство радости и гордости за первый ваш инструмент будет неполным. Ведь Вам не придется испытать все муки творчества: разочарование за испорченную заготовку, радость за удачно изготовленный инструмент, гордость за свою работу, когда Вы рассказываете своим товарищам “как надо и что нельзя”, держа в руках единственный в мире шедевр, созданный на грани слияния искусства и техники... Все это будет не в полной мере, впрочем, есть выход, очень простой (все гениальное - просто!). Нужно пойти в Городской центр технического творчества и записаться в кружок радиотехнического конструирования. В этих стенах Вы найдете и необходимое оборудование, и квалифицированную помощь, и дельный совет.

Морфологический анализ, предложенный австрийским астрономом Фридрихом Цоппи - дает почти астрономическое разнообразие возможных конструкций и компоновок. Если его использовать для возможной компоновки узлов будущей гитары, то получим следующую таблицу.

№ варианта	узлы гитары	1	2	3	4	5
а	вид исполнения гитары	акустика	полу- акустика	дека
б	число звуко- снимателей	один	два	три	четыре	по количеству струн
в	тип звукоснимателя	электромаг- нитный	пьезодатчик	оптический	емкостный	комбини- рованный
г	тип гитары	соло	ритм	ритм - соло	бас	гавайская
д	длина мензуры	630 мм	650 мм	760
е	число тембров	-	2	3-4	5-7	7-9
ж	темброблок	пассивный	активный	с преобра- зователями эффектов
з	вид отделки	вощение	лакирование	покраска	оклеивание шпоном	оклеивание целлулоидом

Метод Цоппи - один из самых распространенных. В его основе лежит построение морфологической матрицы, по вертикали которой в алфавитном порядке перечислены главные узлы гитары, а по горизонтали - возможные варианты ее исполнения. Матрица представляет собой упорядоченное поле множества возможных вариантов, комбинируя которые находят интересные решения. Каждый найдет себе схему по душе, если разовьет матрицу самостоятельно. Руководствуясь данной таблицей, можем обрисовать структуру будущей гитары, например:

а2-б2-в1-г2-д1-е2-ж1-з4.

Вид исполнения гитары зависит от вашего вкуса и возможностей. Мы с вами рассмотрим все виды гитар, но подробнее остановимся на полуакустической гитаре, длина мензуры которой 630 мм. Они мало чем уступают зарубежным образцам. Именно на таких типах гитар играли такие группы как: ”Самоцветы”, “Ровесники”, “Москвички”.

Существует несколько видов электрогитар: акустические (адаптеризированные), полудеки (полуакустические) и деки (доска).

Несмотря на различия форм и содержаний всех видов гитар, основные их узлы схожи, поэтому, рассмотрев их раз, мы не будем больше к ним возвращаться. Конструктивно гитара состоит из грифа и корпуса.

Гриф - одна из самых ответственных частей инструмента. Прежде всего вам надо раздобыть гриф от простой акустической гитары - основа вашего оптимизма. Именно он и определит размеры будущей гитары.

И так гриф. Он состоит из основания, накладки, головки и пятки.

Нам потребуется видоизменить головку и пятку. Сначала надо открутить колки и распилить головку вдоль.

После этого выпилить из дерева два бруска и две боковые накладки и вклеить их в пазы столярным клеем, или эпоксидной смолой. После того как клей высохнет, головку необходимо обработать рашпилем, там где возможно рубанком, а затем шкуркой до исчезновения выступов и неровностей. Если после обработки остались выемки, необходимо их зашпаклевать и повторить обработку. Не забудьте зашпаклевать отверстия оставшиеся после колков.

Позаботьтесь о форме головки и доведите ее до готовности сначала ножовкой или лобзиком, затем рашпилем, а затем шкуркой. Теперь можно с двух сторон обклеить головку шпоном. После этого нужно примерить колки, их положение теперь изменится (они будут располагаться снизу), отметьте места будущих отверстий и углублений под крепеж деталей колков и сделайте отверстия.

Сверху, в отверстия для колков впрессовываются втулки из бронзы, латуни или на худой конец из дюралюминия. Втулки предохраняют колковую механику и отверстия в головке грифа от преждевременного износа. Теперь можно заняться пяткой. Внимательно присмотритесь и вы увидите место, где она приклеена к основанию. По этому месту необходимо ножовкой по металлу отделить пятку от основания. Не пытайтесь делать это стамеской, так как внутри они стянуты шурупами! Далее на образовавшейся площадке начертите долевую линию симметрии, отметьте и просверлите четыре глухих отверстия под футороки от мебельной фурнитуры, или сделайте их сами по данному чертежу. Не забудьте обработать “пятку” шкуркой. Сзади гриф красится с помощью пульверизатора в несколько слоев любой темной нитрокраской с последующей обработкой.

Н

еакустическая электрогитара - самая простая в изготовлении. Такие гитары обычно применяют при сольной игре. Звук и них холодный и протяжный, именно на них, с применением различных приставок преобразователей спектра, можно добиться самого длительного звучания струны (до 12 секунд). Но такая гитара имеет и больший вес.

Корпус такой гитары изготавливается из хорошо просушенных (!) кленовых, березовых досок или многослойной фанеры, хотя можно использовать и древесноволокнистую плиту. На заготовке наносят контур будущего корпуса и все необходимые отверстия в верхней ее части. Сначала выпиливают лобзиком или лучковой пилой все внутренние отверстия, затем склеивают нижнюю и верхнюю заготовки между собой. После высыхания опиливают корпус по внешнему контуру. С боков корпус обрабатывают рашпилем сначала под прямым углом, потом скругляют края до нужного профиля. Теперь необходимо просверлить отверстия в корпусе гитары для крепления грифа. Для этого вкрутите в пятку грифа коротенькие болты с отпиленными головками и заточенными на конус концами, чтобы острие болтов выступали на 2 - 3 мм. После этого на ровную поверхность положите корпус гитары и приложите по месту гриф. Накрутите на одну из колок бечевку или тонкую проволоку пропустите ее через середину верхнего порожка до середины нижней части корпуса слегка натянув, и по полученной оси симметрии выровняйте гриф. Аккуратно, чтобы не сдвинуть гриф, ударьте по нему слегка киянкой там, где он должен крепиться.

Образовавшиеся углублении в корпусе сверлятся насквозь. С обратной стороны корпуса, по месту крепления грифа, острой стамеской выбирается гнездо для стальной пластинки толщиной 2 мм. В ней также сверлятся крепежные отверстия для грифа. Надо сказать, что гриф не должен быть параллелен корпусу, а должен составлять с ним угол 1 - 2?, это положение грифа по отношению к корпусу достигается неодинаковой высотой пятки грифа.

Нижний порожек и струнодержатель может быть любой конструкции: можно использовать струнодержатель от простой гитары, или изготовить его самому.

Изготавливается струнодержатель из листовой меди, оцинкованного железа, и т.п. толщиной около 1 мм. Расстояние между крайними отверстиями для струн, не должно превышать 45 - 46 мм. Все остальные отверстия сверлятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Диаметр отверстий для струн 2 - 3 мм.

Р егулируемый нижний порожек изготавливается из дерева твердой породы, текстолита или пластмассы. Она состоит из верхней и нижней планки, расстояние между которыми регулируется широкими гайками с насечкой. В нижнюю запрессованы два упорных болта. Подъем и опускание верхней планки производится вращением гаек. На верхней планке сделан продольный паз, в который вставлен нижний порожек. Паз прорезается под углом 5 - 7⁰ и проходит таким образом, что мензура для более толстых струн удлинялась на 2 - 3 мм. Кстати, мензурой называется расстояние от верхнего порожка до нижнего, и если вы не хотите использовать гитару в качестве лопаты, то проследите чтобы расстояние от верхнего порожка до двенадцатого лада было равно расстоянию от двенадцатого лада до нижнего порожка. Разнообразие форм позволяет вам создать гитару оригинальной, неповторимой конструкции. И как подтверждение тому, привожу иллюстрацию еще одного струнодержателя c механическим вибрато, конструкция которого видна на рисунке.

Звукосниматели, темброблок и потенциометры устанавливаются на накладке из гетинакса или оргстекла.

Теперь можно приступить к отделке корпуса. Вид отделки определяется вашим вкусом и возможностями.

ФАНЕРОВАНИЕ

Фанерованием называется процесс склеивания деталей из древесины малоценных пород строганной фанерой, изготовленной из древесины более ценных пород. Выгодность фанерования очевидна - расход ценной древесины сокращается, так как основу ее составляет дешевая древесина. Поверхность детали перед Фанерованием необходимо подготовить. Все дефекты исправляются. Небольшие вмятины шпаклюют клеевой шпаклевкой. Поверхность выравнивают и зашкуривают крупной шкуркой (№ 46 - 80). Более быстрый процесс имитации дерева под ценные породы возможен при использовании ламинированной бумаги. Процесс обработки такой же, как и у шпона, но исключается процесс шлифовки.

Прозрачная отделка, полирование древесины.

Прозрачная отделка не закрывает цвета текстуры древесины, а иногда и подчеркивает ее красоту. Поверхность выравнивают и зашкуривают; криволинейные поверхности грунтуют столярным клеем и также зашкуривают крупной шкуркой (№ 46 - 80). При подборе фанеровки учитывают в основном рисунок. Для больших площадей выбирают фанеровку с широким рисунком, к узким деталям - с мелким рисунком. Правильно подобранная фанеровка должна иметь симметричный рисунок.

Наклеивание фанеровки производится в помещении с температурой воздуха 25 - 30⁰С. Обе поверхности намазываются тонким слоем клея, затем дается небольшая выдержка (10 - 15 мин) и фанеровка накладывается на деталь. Далее начинается так называемая притирка. Слегка нагретым утюгом (60 - 70⁰) производят движение от середины листа к концам, нажимая на инструмент сначала слегка, затем постепенно увеличивая нажим. При фанеровании возможны дефекты так называемые пузыри. Они появляются вследствие применения жидкого или наложения слишком тонкого слоя клея. Такой дефект легко устраним. Фанеровка в этом месте увлажняется, надрезается вдоль волокон, под нее вводится шприцем клей, затем это место проглаживается горячим утюгом.

Вощение древесины

Наилучший способ отделки древесины - вощение, с последующей ее полировкой. Восковые ваксы не требуют предварительного грунтования. Вощеная поверхность хорошо подчеркивает текстуру древесины, мягкий и нежный блеск придает гитаре очень красивый вид. Поверхность подготавливается так же, как и под полирование: зачищается, шлифуется и освобождается от ворса. Если необходимо, деталь окрашивается в соответствующий цвет. После подготовки поверхность детали покрывают восковой пастой (температура пасты не выше 20-25⁰, иначе могут возникнуть темные пятна).

Состав восковой ваксы: (здесь и далее все в весовых частях)

1-й рецепт

100 в.ч. натурального пчелиного воска распускают на медленном огне. В отдельной посуде (в водяной бане) разогревают 200 в.ч. очищенного скипидара. Затем интенсивно помешивая, малыми дозами вливают горячий воск в скипидар. Все размешивают до однородной массы и дают остыть до комнатной температуры.

2-й рецепт

воск пчелиный - 85

канифоль - 15

скипидар очищенный - 200

3-й рецепт

цезерин (или парафин) - 60

скипидар очищенный - 100

4-й рецепт

воск пчелиный - 80

скипидар очищенный - 60

бензин Б-70 - 60

С БЕНЗИНОМ ОБРАЩАТЬСЯ ОСТОРОЖНО!

Ваксы на основе церезина или парафина по качеству хуже, чем ваксы из пчелиного воска. Полученную ваксу наносят на деревянную поверхность щеткой с жестким ворсом. При нанесении ваксы необходимо следить, чтобы она ложилась ровно по всей поверхности без пропусков. Сушат деталь в течение суток при комнатной температуре. После высыхания поверхность полируют суконкой до равномерного блеска. В начале полирования суконка идет с трудом из-за налипания воска, и поверхность детали становится грязной, но по мере стирания воска и его разравнивания суконка идет легче, поверхность очищается от грязи и становится гладкой и блестящей. После полировки деталь сушат 2-3 суток и протирают чистой мягкой ветошью.

Для закрепления глянца (чтобы сделать поверхность более устойчивым) на поверхность наносят слой шеллачного лака, разведенного шеллачной политурой (1:1), или шеллачной политурой с добавлением в нее 5-7% восковой ваксы (предварительно растворив ваксу в политуре).