Прививка за кору

П одвой протираем чистой тряпочкой и срезаем секатором на нужной высоте (я умышленно буду повторять основные фразы из правил, приведённых выше). Для низкоштамбовых растений или формировки кроны в виде куста прививку делаем на расстоянии 5-10 см от почвы. При создании высокоштамбовых деревьев срез делается на высоте 30-40 см. Срез зачищается скальпелем (фото 5). Срезаем веточку для привоя, в данном случае это веточка апельсина. Удаляем листовые пластинки и протираем черенок чистой тряпочкой. Скальпелем

д елаем срез на одной стороне черенка (фото 6). Привоем могут служить одревесневшие веточки (разрезанные на черенки), возраст которых около года. Каждый черенок для прививки должен иметь 3-4 вызревшие почки. При дефиците привоев можно использовать черенки с 1-2 почками, в этом случае будьте осторожны - не повредите глазки! Далее делаем вертикальный надрез коры на подвое, длина надреза 2-2,5 см (фото 7). Лезвием скальпеля раздвигаем кору и слегка отделяем ее от древесины (фото 8). Аккуратно сверху вставляем черенок в разрез (фото 9). Плотно обвязываем место прививки снизу вверх (фото 10).

Торец пенька подвоя смазываем тонким слоем садового вара. Ниже места прививки накладываем влажную ватку. Вата некоторое время будет поддерживать влажность воздуха, необходимую для срастания подвоя и привоя (фото 11). Прививку накрываем "колпаком" (фото 12).

Прививка в расщеп

Э та операция выполняется при приблизительно одинаковой толщине привоя и подвоя. Готовим подвой. Он аккуратно срезается, и срез зачищается скальпелем. Внимание! Снимки все сделаны с сильным увеличением,- подвоям на фото всего несколько месяцев и толщина их не больше спички. На самом деле выполняется микрохирургическая операция, и начинающим рекомендую брать подвои потолще. Разрезаем скальпелем по центру ствол подвоя на глубину 1,5-2 см (фото 14). На привое делаем срез с двух сторон - клином (фото 15). Вставляем клин в разрез подвоя. Следите, чтобы хотя бы с одной из сторон камбиальные слои древесины подвоя и привоя совпадали (фото 16). Ещё раз повторю: совмещение привоя и подвоя должно происходить максимально быстро. Мне, после фотографирования всех операций, приходилось обновлять срезы от окисления. Туго производим обмотку изолентой снизу вверх, открытые части древесины смазываем тонким слоем садового вара. Таким образом из одной небольшой веточки, использованной в качестве привоя, у вас может появиться несколько новых культурных растений. Спустя полтора-два месяца обвязку с прививки можно снять. На месте прививки хорошо заметен рубец от сросшихся тканей (фото 17). Постоянно следите за побегами, которые часто начинают расти на подвое после прививки. Удаляйте их незамедлительно, иначе может произойти отмирание прививки. После двух месяцев активного роста привитое растение становится похожим на деревце, а через два года место прививки становится совсем малозаметным. Рассмотренные методы прививок являются самыми простыми и используются всеми садоводами. При помощи этих методов можно вырастить в квартире многосортовое деревце (дерево Мира, дерево Дружбы, дерево-сад), производя прививки в скелетные ветви или ветви следующих порядков ветвления. Статья и фотографии Александра Зайцева -модератора форума "Сад и огород на подоконнике"

САМОГОНКА

На 15 литров воды (тёплой) взять 4-5 кг. Сахара (самогонки должно получится столько литров сколько уйдёт сахара), пару стаканов дрожжей. Ждать 10 дней. Данная информация выдана не для пития как думают некоторые ебанутые выродки, а для технического и хозяйственно-медицинского применения.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ПЕРЕГОНКИ И РЕКТИФИКАЦИИ

Для перегонки зрелой бражки и получения спирта используются специальные приборы перегонные аппараты. Простой перегонный куб можно собрать из самых различных видов посуды и огнеупорных сосудов, которые имеются в каждом доме. Такой прибор содержит вместительную емкость - паровичок 1, в который заливают зрелую бражку, уплотнительную крышку 2 с трубопроводом 3 и охладитель, в качестве которого используют змеевик 4, помещенный в бак 5 с холодной водой (Рис. 2) Спиртовой отгон собирается в мерном приемнике 6, в котором помещают ареометр 7. Такой прибор имеет производительность 0,6-0,8 литров в час и позволяет получать при одноразовой перегонке концентрацию спиртового отгона 32°-42°. При перегонке бражку наливают в паровичок не более чем на 2/3 его объема и нагреваю; до кипения. При этом с помощью термометра 8 измеряют температуру. Особенно надо следить за началом кипения 88°С. когда не отрегулирован нагрев жидкости и может произойти выброс бражки в паровой трубопровод, что приведет к прекращению перегонки и необходимости промывания трубопровода прибора. Для предотвращения этого, после повышения температуры выше 80°С. нагрев уменьшают и добиваются спокойного устойчивого кипения. При повышении температуры кипения выше 98,5°С перегонку прекращают, так как при более высокой температуре происходит интенсивное накопление в спирте сивушных масел. В качестве паровичка в приборах этого типа могут применяться бытовые скороварки, канистры, фляги, бидоны и т. д. Прибор для ректификации. Для очистки спирта от примесей и повышения концентрации алкоголя используют прибор с дополнительной ёмкостью - дистиллятором, в котором пары пропускают через водную среду и поддерживают стабильную температуру, лишь незначительно превышающую температуру кипения спирта (78°С). Прибор включает паровичок 1, дистиллятор 2 для повышения концентрации алкоголя в парах, холодильник 3, приемник спирта 4, термометры 5, трубопровод о. трубку 7 для предохранения от значительного повышения давления в паровичке и резиновые шланги (Рис. 4). Действие прибора основано на пропускании парок смеси спирта и воды через водную среду с заданной температурой 80-82°С, в результате чего водяные пары смеси конденсируются в дистилляторе, а пары спирта становятся более концентрированными. Затем пары спирта проходят через холодильник, охлаждаются и конденсируются в приёмнике. При использовании прибора предварительно нагревают воду в дистилляторе, а затем проводится нагревание паровичка и начинают перегонку спиртового отгона. После ректификации концентрация спирта составляет 72- 80°. При этом часть спиртовых паров конденсируется непосредственно в дистилляторе и для повышения выхода спирта воду из дистиллятора перегоняют повторно.

Столярные инструменты - Долота и стамески применяются при долблении пазов для скрепления деревянных элементов. Долото имеет хвостовик, на который насаживается деревянная, окованная в торце металлическим кольцом ручка. Рукоятки для столярных долот и стамесок лучше всего делать из или березы. Длина рукоятки должна составлять не менее 16 см, чтобы было удобно работать двумя руками. Хвостовики столярных долот и стамесок забивают точно в просверленные отверстия так, чтобы совпали оси рукояток и инструмента. Вместо просверливания отверстие в рукоятке можно прожигать раскаленным хвостовиком самого инструмента. Такие прожженные отверстия (на 4/5 длины хвостовика) плотно обжимают все неровности хвостовика и равномерно передают удар от рукоятки на режущую часть. Сверху на рукоятку рекомендуется набить кусок толстой подошвенной кожи, чтобы предохранить дерево от раскалывания. Наиболее применяемые долота и стамески имеют ширину лезвия от 2 до 25-30 мм. Долото затачивают под углом 25°, а стамески от 15 до 25°. Долбление отверстий при помощи долота можно с успехом заменить сверлением. Оно требует значительно меньших усилий и времени и в опытных руках дает хороший результат. Для образования углов просверленное отверстие приходится расчищать. Отверстия в древесине до 12 мм рекомендуется делать металлорежущими сверлами, заточенными под углом 60°. Отверстия до 20 мм необходимо рассверливать спиральным коловоротом (буравами), а свыше 20 мм - специальными плоскими сверлами (перками), по форме напоминающими лопатку (рис. 2). Теперь о инструментах для строгания древесины. Сразу надо сказать, что процесс строгания - весьма сложная в своем разнообразии технологическая операция. Поэтому даже хорошо известные нам традиционные инструменты для строгания нуждаются в характеристике и наглядном представлении. Фуганок применяют для обработки длинных поверхностей, требующих большой точности. Зензубель служит для выборки четвертей, фальцев и зачистки их. Он имеет в корпусе боковое отверстие, обеспечивающее свободный выход стружки в процессе строгания. Ножи у зензубеля по форме напоминают лопатку. Калевкой производят профильную обработку деталей. Подошва этого инструмента имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали. Для обработки разных профилей обычно имеют набор калевок.

Р ис. 2. Инструмент для долбленая и сверления: 1 - долото; 2 - стамеска широкая кованая: а - вставка хвоста в заготовку штылъка; 3 - стамеска узкая: 4 - стамеска полукруглая с внешней фаской; 5 - то же с внутренней фаской; 6- плоская рез-"чицкая стамеска: 7 - клюкарза; 8 - скругленная резчицкая стамеска; 9 - уголковая стамеска; 10 - перка; 11 - коловорот; 12 - дрель винтовая ручная: 13 - спиральное сверло по дереву; 14 - пробочное сверло (головка); 15- спиральный бурав: 16- зенковка

Р убанок. При ручном строгании основным инструментом является рубанок. Рубанки бывают деревянные и металлические. Деревянные рубанки легче, они лучше скользят по обрабатываемой поверхности. Столяры-профессионалы используют деревянный рубанок для основной работы, а металлический - для наиболее трудных поверхностей (твердые торцы, ДСП, пластик, оргалит). Принципиальное устройство деревянных и металлических рубанков одинаковое. Они одинаково подразделяются на основные типы: рубанок с одиночным ножом, рубанок с двойным ножом, шерхебель, полуфуганок, фуганок, цинубель, шлифтик (то же самое, что и цинубель, но нож не зазубренный, а обычный), зензубель (рубанок с узким корпусом и узким ножом). Деревянный рубанок (полуфуганок) в разрезе:

1 - заготовка; 2 - нож; 3 - стружколом; 4 - корпус; 5 - клин; 6 - рог Шерхебель. Применяется при грубом строгании древесины вдоль, поперек и по диагонали (под углом к волокнам). Поверхность после шерхебеля будет неровной, с углублениями по той причине, что лезвие ножа у шерхебеля овальное с радиусом 35 мм. В этом случае стружка получается толстая и узкая. Рубанок с одиночным ножом. Выравнивает поверхность после распиливания, равно как и после об работки древесины шерхебелем. Лезвие ножа широкое - 40 мм, нет стружколома, а это значит, что стружка выходит без излома. На обрабатываемой поверхности могут быть задиры, а то и отколы. Рубанок с двойным ножом. Этим рубанком производится чистовое строгание. Суть в том, что здесь помимо ножа предусмотрен стружколом (так называемый контрнож). После отделения основным ножом стружка поднимается вверх, отгибается и, попав на стружколом, ломается. Именно этот излом предотвращает откол её от обрабатываемой поверхности. На. рис. 150 нож со стружколомом показан отдельно. Заточка. Ножи рубанков можно заточить на карборундовом круге или на мелкозернистом точильном бруске. Если заточка происходит на карборундовом круге, то он должен вращаться против лезвия. Нож надо держать правой рукой (левая рука поддерживает нож) под необходимым углом прямо, без перекосов и равномерно, но не сильно прижимать к кругу. Заточка происходит до тех пор, пока на противоположной стороне не образуются заусенцы. При заточке на круге стоять следует несколько в стороне, чтобы мелкий абразивный порошок не повредил глаза. Это следует делать и в том случае, если вы работаете в защитных очках. Если заточка происходит на брусках, то их предварительно надо смочить водой, желательно мыльной. Нож равномерно двигают вперед и назад вдоль бруска с сохранением угла заострения. Угол заострения после заточки проверять необходимо шаблоном, а остроту - способностью лезвия перерезать волос. Правка на оселке. Окончательную правку нож прикладывают фаской к оселку и дугообразными движениями окончательно шлифуют лезвие. Затем прикладывают нож к оселку другой стороной и снимают заусенцы. Наладка. Наладка рубанков предполагает их разборку для извлечения ножа, затем сборку и крепление ножа. Разборка. Рубанок берется в левую руку, резкими ударами по торцу (хвостовому) ослабляется клин, после чего клин и нож легко вынимаются. После заточки нож и клин снова вставляют в леток и легкими ударами молотка по переднему торцу рубанка фиксируют нож. Величину выступания ножа регулируют по желанию. Лезвие должно выступать в прорезь подошвы ровно, без перекосов, в виде узкой полосы. У рубанков нож устанавливается под углом 45°, а у цинубеля- под углом 80°. Технология строгания. После того, как вы убедились в правильной установке ножа, молено приступать к строганию. Сначала обрабатываемую заготовку надо установить так, чтобы направление волокон обязательно совпадало с направлением строгания. Рубанок устанавливается к торцу доски (бруска). Очень важно запомнить правила нажима на рубанок. Взяв левой рукой рубанок за рог, а правой - за его хвостовую часть, в самом начале строгания основной нажим делать на рог (левая рука). Дойдя до середины доски (бруса), нажим на рубанок делают равномерным и левой, и правой рукой. В конце же строгания, когда рубанок уже сходит с обрабатываемой поверхности, нажим усиливается на хвостовую часть рубанка (чтобы не было "заваливания" торца). При отводе рубанка назад слегка приподнимают заднюю часть. Само строгание производится прямолинейным движением рук в полный размах. Проверка качества строгания. Строгание обычно начинают с лицевой части. Если на заготовке имеются выпуклости, то сначала делается обработка шерхебелем, рубанком с одиночным ножом, и уж потом берут рубанок с двойным ножом. Когда лицевая поверхность обработана, проверяют качество строгания. Для этого пользуются линейкой и ножом. Если, приложив линейку к обработанной поверхности, вы не обнаружите просветов, работу можно считать законченной. Работа с фуганком. При работе с фуганком правой рукой берут за ручку, а левой поддерживают корпус. Строгать фуганком необходимо в один приём, не прерывая стружки. Если заготовка очень длинная, то, ведя фуганок, необходимо передвигаться вслед за ним. Торцевое строгание. Если идет торцевое строгание, то следует с одного торца дострогать до середины, а затем с противоположного торца тоже до середины. Это делается для того, чтобы у торцов не образовывались отколы и отщепы. Цинубление - это резание древесины с целью подготовки значительных участков под облицовку. Цинублением достигается также зачистка и образование шероховатости поверхности для последующих работ, связанных со склеиванием. Цинубель - внешне имеет вид рубанка. Но в данном рубанке обращает на себя внимание круто установленный нож. На лицевой стороне ножа у цинубеля нарезаны параллельные дорожки, которые непосредственно на лезвии переходят в мелкие зубья. После прохода цинубеля на поверхности древесины образуются мелкие желобки (царапины). Как из цинубеля сделать шлифтик. Цинубель при желании можно превратить в шлифтик. Для этого зазубренный нож цинубеля необходимо заменить на обычный. Шлифтик (рубанок с укороченным корпусом) применяется для зачистки древесины с задирами. Шлифтик снимает тонкую стружку, что дает в итоге более чистую поверхность.

ОПИСАНИЕ ДРЕВЕСИН

Сосна

Признаки. Древесина имеет резкий скипидарный запах. Порода ядровая. Цвет ядра от розового до буровато-красного. Заболонь желтовато-белая. Сердцевинные лучи не видны. Годичные слои видны на всех разрезах. Основные свойства. Прямослойная, мягкая, легкая, достаточно прочная. Быстро сохнет, мало коробится, особенно по длине. Хорошо держит клей, обрабатывается и легко окрашивается. Заболонь легко пропитывается антисептиками. Лучший возраст для использования. 80-120 лет. Область применения. Строительство (полы, леса, подмости, перегородки, крыши, стены и т. д.), мебельное производство, поделки. Деревянное зодчество.

Ель

П ризнаки. Слабый скипидарный запах древесины. Порода безъядровая, спелодревесная. Желтовато-белая древесина. Сердцевинные лучи не видны. Годичные слои видны на всех разрезах, но менее выражены, чем у сосны. Основные свойства. По качеству древесины уступает сосне. Более сучковатая, хуже обрабатывается, чем сосновая. Древесина однородного строения. Малая смолистость и из-за этого лучше держит клей. Быстрее просыхает. Трудно пропитывается антисептиками. Лучший возраст для использования. 100-125 лет. Область применения. Основное сырье для целлюлозно-бумажного производства, строительство (оконные, дверные блоки, полы, плинтусы и другие фрезерованные детали); мебель, изготовление музыкальных инструментов, дрань, гонта, стружки для упаковки, дубильные вещества для кожевенной промышленности.

Кедр

Признаки. Запах - характерный для кедровых орехов. Порода ядровая. Цвет ядра от светло-розоватого до желтовато-красного. Заболонь желтовато-белая. Сердцевинные лучи не видны. Основные свойства. Легкая, мягкая, прочная древесина. По физико-механическим свойствам занимает промежуточное положение между древесиной сибирской ели и пихты, но по стойкости против гниения превышает их. Хорошо обрабатывается. Лучший возраст для использования. 200-250 лет. Область применения. Строительство (то же, что сосна), столярно-мебельное производство, шпалы, рудничная стойка, карандаши, телеграфные столбы.

П ихта

Признаки. Древесина без запаха. Приятный запах имеет кора. Порода безъядровая, спелодревесная. Древесина белая со слабым желтоватым или буроватым оттенком. Сердцевинные лучи не видны. Годичные слои видны на всех разрезах.

Основные свойства. Нестойкая против загнивания. Трудно пропитывается антисептиками. Хорошо раскалывается. Сучья легко выпадают. Древесина мягкая, легкая, по физико-механическим свойствам близка к древесине ели, но уступает ей (кроме кавказской пихты). Лучший возраст для использования. 80-100 лет. Область применения. Строительство (то же, что и ель), мебельное производство, музыкальные инструменты, медицина (пихтовое масло) и др.