Автофокус и "тормознутость".

Практически у всех фотоаппаратов (за исключением небольшого числа уж совсем супердешёвых) имеется автофокус. В т.н. "компактах" (т.е. большинстве незеркальных ЦФК) он работает на анализе сигнала с матрицы - объектив просто движется до достижения максимально контрастной картинки. Разные фирменные многозонные суперрежимы отличаются лишь "интеллектуальным" выбором коэффициентов для разных областей. В результате после нажатия на спуск происходит много процессов - фокусировка, измерение яркости (см. ниже про экспоавтоматику), сброс матрицы и много чего ещё. И лишь затем "вылетает птичка". В зависимости от модели ЦФК, объекта и освещённости запаздывание может достигать от 0,5 до нескольких секунд. В результате если Вы пытались снять улыбнувшегося младенца, в кадре легко может оказаться уже его затылок. К сожалению, ни в рекламе, ни в спецификациях значения такой "тормознутости" не указывают. Зато указывают много других "рекламных" цифр - "время включения", "время срабатывания автофокуса", "лаг затвора" и много всего подобного. Практика показывает что к реальной "тормознутости" эти цифры имеют очень косвенное отношение. Просто не обращайте на них внимания. По-настоящему быстры только зеркальные камеры у которых датчики автофокуса работают по другому принципу, хотя по цифрам они даже могут формально "отставать". А вот для реальной оценки "тормознутости" цифрокомпактов надежнее всего протестировать их лично в магазине с приятелем - попросите его в случайный момент высовывать язык и через секунду убирать. Снимите десяток кадров, пытаясь поймать этот момент. На быстрых камерах по крайней мере на половине снимков язык будет. На типичных - вероятнее всего его не будет ни на одном (!). И ни класс камеры, ни престижная фирма-изготовитель, ни цена не является гарантией от "тормозов" (тормоза Canon PowerShot Pro1 - тому хрестоматийный пример).

На упомянутую "интеллектуальность" и "многозонность" автофокуса тоже можно не обращать внимания. Практика показывает, что так или иначе ошибаются все и гораздо важнее иметь возможность в ответственных случаях лично указать автомату куда наводиться. Для этого в спецификации камеры должны присутствовать слова типа "точечный фокус" или "центральный фокус", и в дополнение к нему "фокус лок". Их использование (как правило) подробно описано в инструкции и мы не будем на нём останавливаться.

Экспоавтоматика и режимы съёмки.

Задача экспоавтоматики - пропустить на матрицу "правильное" количество света, регулируя всего две величины - выдержку и диафрагму (иными словами, открывая затвор на разное время и уменьшая "рабочий" диаметр линз специальными шторками) . При средней освещённости этого можно достигнуть многими сочетаниями - от полностью открытого объектива и очень короткой выдержки до сильно закрытой диафрагмы и относительно длинной выдержки. У каждого сочетания свои плюсы и минусы в разных ситуациях - на длинных выдержках "смазываются" быстрые движения, а при прикрытии диафрагмы увеличивается глубина резкости. В результате для спорта и портретов лучше открыть диафрагму (маленькая ГРИП и короткие выдержки), а для макро и пейзажей - наоборот (максимальная ГРИП, а выдержка длинная, т.к. пейзаж не шевелится). И, наконец, в "среднестатистическом" случае лучше "золотая середина". Поскольку ни один автомат не знает, в каком жанре вы собираетесь снимать, ему надо подсказать - именно для этого и существуют три основные программы. Их типичные названия - "портрет", "пейзаж" и "авто". По большому счёту больше ничего и не нужно, и увеличения числа программ до десятка и даже двух - чисто рекламные излишества, только запутывающие неопытного пользователя и ничего общего с "профессиональными" свойствами не имеющие. У профессионалов совсем другие программы и их всего четыре - P,A(или Av),S (или Tv), M (обычно называемые "ручными", хотя вполне ручная из них только одна - M). У некоторых компактных камер тоже делают эти "ручные настройки", однако будет ошибкой считать что их наличие автоматически сделает вас фотографом и принципиально изменит Ваши снимки. При маленькой матрице и узком диапазоне изменения диафрагм, характерном для многих компактных ЦФК настоящего управления глубиной резкости не получается и при разумном применении "автоматические" программы дают ничуть не худший конечный результат, а зачастую и лучший. По настоящему почувствовать прелести "ручных" настроек можно только на аппаратах с матрицей 22*15мм, к коим в настоящее время относятся все бюджетные цифрозеркалки (кроме системы "4/3" разве что), поэтому подробнее останавливаться на них мы здесь не будем.

Отдельный разговор о балансе белого. Обычно есть "фиксированные" настройки (типа "авто", "солнце", "лампочка") и иногда "ручная настройка по белому листу". Если у камеры нет формата RAW (см. ниже), наличие этой настройки крайне полезно, особенно в сложных условиях освещения.