Диапазон iso и реальная чувствительность. Шумы.

В любых спецификациях обязательно указывают т.н. светочуствительность ISO, типичный диапазон для ЦФК может быть 50-400, нижнее значение колеблется вокруг 100 (50, 80, 100, очень редко - 160 и 200), а верхний - обычно от 400 до 1600.

Что означают эти цифры? Не вдаваясь в теорию, можно ответить так - при одном и том же освещении и светосиле объектива, если ЦФК с ISO400 сделает снимок с выдержкой 1/100сек, ЦФК с ISO100 - лишь с 1/25сек, т.е. кадр может "смазаться", получиться нерезким. Чем выше ISO - тем при прочих равных пропорционально короче выдержки и наоборот при одинаковой "резкой" выдержке можно снимать в бОльшей темноте.

Спецификой ЦФК по сравнению с плёнкой является возможность переключать ISO во время съёмки, именно поэтому в спецификациях указывают не одно значение, а некий диапазон. Так почему не снимать всё время на максимальном ISO? Дело в том, что рост ISO достигается просто "усилением" сигнала матрицы, при этом заметно растут шумы. В результате в принципе можно указать в спецификации ЛЮБОЕ ISO - дело лишь за тем какие шумы считать недопустимо большими. И тут оказывается, что сравнимого уровня шумов аппараты с разным размером матрицы достигают при разном ISO, снимки с ISO150 с ЦФК c 2/3"-матрицей выглядят так же как снимки с ISO50 ЦФК с 1/3,2", т.е. чем больше матрица, тем более высокие ISO (и следовательно короткие выдержки) можно ставить не боясь катастрофических шумов. А наличие высоких значений ISO в параметрах камер с мелкими матрицами ещё не означает реальной возможности их безболезненного использования.

Вывод прост - цифры ISO в спецификации надо просто ИГНОРИРОВАТЬ, они ничего реально не означают и делать на их основе какие-либо сравнения нельзя. Реальную чувствительность определяет в основном размер матрицы (возможен разброс в некоторых небольших пределах из-за разного "интеллекта" встроенных шумоподавителей, однако они тоже не панацея - убирая шумы могут добавлять помехи либо скрадывать детали).

Часть 2. Объективы и автоматика цфк.

Сразу оговоримся, что приведённые ниже закономерности относятся к ЦФК известных фирм стоимостью от 150-180USD (и до 1000), а "усовершенствованные веб-камеры" (AIPTEK , Genius и т.п. за 40-120 уе) , иногда всерьёз выдаваемые продавцами за ЦФК, а также камеры мобильных телефонов просто оставлены за скобками.

Объективы: зум, светосила, фокусное расстояние.

Сейчас почти в любой рекламе вторым параметром после мегапикселей указывают кратность зума. 3х, 4х, 7х, 10х, 12х - что это значит? Продавцы наперебой твердят, что чем больше - тем лучше. Так ли это? Разберёмся.

Одной из основных характеристик любой линзы является её фокусное расстояние (ФР). Именно на таком расстоянии сходятся лучи от бесконечного источника, именно на таком расстоянии надо держать линзу от доски, выжигая солнечным светом. В фотоаппаратах ФР влияет на "угол зрения" объектива - чем меньше ФР - тем шире угол зрения. Объективы с большим ФР подобны биноклю - "видят" лишь маленький кусочек, но крупно (далеко, "крупный план"). Объективы с маленьким ФР ("широкоугольники") наоборот, позволяют уместить в кадр очень много объектов, но каждый из них соответственно мелок ("общий план"). Традиционно принято запоминать не угол зрения в градусах, а соответствующее ему ФР для 35мм-плёнки, при этом угол жёстко связан с ФР и диагональю кадра. Диагональ одинакова для всех плёночных аппаратов, поэтому путаницы не возникало. Однако, когда диагонали матриц ЦФК стали разными и сильно отличающимися от плёнки, пришлось вводить "эквивалентное" ФР (далее - ЭФР), чтобы не путаться с углами. ЭФР - это ФР "плёночного" объектива с аналогичным углом зрения, при этом реальное ФР "цифрового" объектива может быть гораздо меньше (пропорционально размеру матрицы). Дальше мы будем приводить исключительно ЭФР чтобы не привязываться к конкретным матрицам. Итак, диапазон 40-60мм - это "нормальные" углы, близкие к человеческому глазу. 80-100мм - "портретные" (естественно смотрится крупный портрет). 100-200мм - "теле-" (крупный план). 300-400мм - уже очень крупный план, практически - бинокль. 28-35мм - "широкоугольники" и 15-24мм - "суперширокоугольники". Важно сразу осознать, что никакой угол не лучше любого другого - у них разные задачи, разные жанры, где-то хорошо работает один, где-то - другой, в зависимости от замысла фотографа. Чтобы не носить с собой кучу оптики, были придуманы т.н. zoom-объективы, т.е. меняющие своё ФР, и отношение максимального ФР к минимальному назвали "кратностью зуммирования". Именно эта величина и получила в просторечии название "зум". Но она категорически недостаточна для описания ЭФР объектива. Возьмём два объектива - с ЭФР 16-32мм и ЭФР 100-200мм. Первый - сверхширокоугольник, второй - телевик. Но у обоих зум=2х. Т.е. "по рекламе" это как бы одинаковые объективы, а по факту - совершенно противоположные, то что можно снять одним, невозможно снять другим. Отсюда вывод - смотрите на конкретный диапазон ЭФР в миллиметрах, а не только на "иксы зума", иначе можно купить не то что нужно. В частности, у большинства "суперзумов" нижнее значение ЭФР начинается с 38 и даже 40мм, т.е. в них нет широких углов вообще. А у какого-нибудь "скромного" 4х-зума 28-112мм есть широкие углы. В результате если нужно снять пейзаж или "уместить" в кадре несколько людей в тесном помещении "навороченный 12х" пасует, а упомянутый "4х" позволяет сделать кадр (заметим, не любой 4х, есть и 38-150мм, и они спасуют тоже). Но вернёмся ненадолго к теории.

Простейший объектив - монокль (одна линза) - имеет одно (фиксированное) ФР и довольно большие искажения (в оптике они называются "аберрации", типичные их проявления - "мыльная" картинка, особенно по краям кадра, и цветные кромки на контрастных границах). Если использовать только центральную часть, закрыв края непрозрачным кольцом ("диафрагмой"), искажения уменьшаются, но и света проходит меньше, уменьшается светосила (способность создать на матрице требуемую освещённость). Увеличивая количество линз, делая их из разных сортов стекла и разной формы можно решать сразу несколько задач - уменьшить искажения, сделать фокусное расстояние переменным (zoom), увеличить светосилу (при заданных искажениях). При этом вместе со сложностью стремительно растёт цена объектива. В результате ЛЮБОЙ современный объектив представляет собой компромисс между искажениями, светосилой, зумом и ценой. Никогда не бывает всё хорошо одновременно. При фиксированной цене и светосиле наименьшие искажения будут у т.н. "фиксов" (зум=1х) и наибольшие - у "суперзумов" (10-12х). А при фиксированном зуме и искажениях объективы с лучшей светосилой будут значительно дороже. Кстати о светосиле - с её обозначениями традиционная путаница. Указывают как прямые, так и обратные величины, чаще - обратные, типа F/2,8 или F/4,0. Иногда на оправе объектива можно прочитать что-то вроде 7-21мм/2,0-3,0. Первые два числа - фокусное расстояние (для перевода в ЭФР нужно знать размер матрицы, поэтому проще сразу посмотреть ЭФР в спецификации), а вот вторые - как раз светосила, причём она меняется - на "широком" конце - 2,0 а на "длинном" - 3,0. Чем меньше число - тем лучше. 2,0 - очень хорошо. 2,8 (3,0) - хорошо. 4,0- средне. А 5,6 и более для ЦФК уже слабовато. Почему? Каждое увеличение числа светосилы в 1,4 раза удваивает необходимую выдержку (при равных ISO, см. первую часть). Таким образом, аппарат с 2,0 может снимать в 8 раз более тёмных условиях чем аппарат с 5,6, либо при тех же условиях ставить в восемь раз меньшее ISO, уменьшая тем самым шумы. Однако, в рекламе светосилу указывать не принято. Наиболее часто жертвами становятся суперкомпактные аппараты. Зумы в них вроде-бы "как у взрослых" (3-4х), однако светосила на длинном конце как правило 5,6. В сочетании с мелкой матрицей без шумов получается снять только совсем уж в солнечный день…

Итак, резюмируя:

не гонитесь за суперзумами (7х и более) если не знаете для чего конкретно они Вам нужны (фотоохота и пр) и помните, что они небесплатны. Если где-то прибыло, значит где-то убыло.

впрочем, не стоит и "перегибать палку" в другую сторону и брать ЦФК совсем без зума (обычно - самые дешёвые). Как правило, они имеют умеренный широкоугольник и снять портрет или другой крупный план без неприятных искажений попросту невозможно. Наиболее разумные значения зума для среднестатистического "бытового" применения - 3-4х.

проверьте нижнее (меньшее) значение ЭФР. Зачастую диапазон 28-35мм в быту гораздо важнее и употребительнее чем супертеле 300мм, 400мм и т.п. ЦФК с 28мм иногда в названии имеют слово "wide zoom"

не забывайте посмотреть светосилу объектива. Возможность снять без вспышки или поставить меньшее ISO (при прочих равных) может оказаться интереснее, чем лишние "иксы" в зуме.

если же ЦФК нужен Вам для имиджа, забудьте всё что написано выше и берите суперзум 10х, а ещё лучше - 12х. Помните, что "степень крутости" определяется как произведение зума на число мегапикселей :).

И в завершение главы об объективах остановимся на авторитете их производителей. Часто можно слышать что оптика марки А всегда резче марки Б, а марка С имеет непревзойдённый рисунок и т.п. (под буквами могут скрываться Цейс, Лейка, Никон, Кенон и многие другие "авторитеты" совершенно в разных сочетаниях). И если в "плёночной оптике" это по крайней мере спорно, то в ЦФК - просто-напросто неверно. Абсолютно нельзя выстроить фирмы по разрешению или качеству - всё зависит от конкретных моделей и иногда даже конкретных образцов, и, конечно же от их цены и области применения. Суперкомпактный недорогой объектив от именитого производителя может снимать заметно хуже более дорогого объектива от менее известного бренда. Да и от многих европейских марок вроде Цейса и Лейки остались в ЦФК лишь "ярлычки", а собираются они на тех же заводах и теми же японцами или китайцами, что и менее престижные. Таким образом, не стоит гнаться за именитой маркой только ради марки, достаточно знать примерный состав авторитетных производителей (приведён в алфавитном порядке!): "Кенон", "Лейка", "Минольта", "Никон", "Олимпус", "Пентакс", "Сони", "Фуджи", "Цейсс", "Шнайдер". Если объектив кандидата на покупку НЕ от этих производителей - крайне рекомендуется "притормозить" и, как минимум, почитать отзывы других покупателей (к примеру, на форумах в Интернете).

Выше рассматривался истинный (или "оптический") "зум". Однако в рекламных целях всё чаще и чаще на коробках и даже на корпусах пишут ещё и т.н. "цифровой зум" ("digital zoom"), а иногда и их произведение. Например, крупным шрифтом "15х zoom" и лишь в уголке сноска меленько "15х=3х-optical * 5x-digital". Важно понимать, что "цифровой зум" - это просто вырезание центральной части кадра и растягивание этого маленького кусочка на весь экран средствами процессора, никакого отношения к объективу не имеющее. При этом катастрофически падает детализация, так, например при применении 3х цифрового зума в 3мегапиксельной камере итоговое изображение эквивалентно 0,3мегапиксельной камере. Просто не обращайте на эту рекламную цифру никакого внимания - в любом графическом редакторе можно сделать КАКОЙ УГОДНО "цифровой зум" и при этом есть выбор вариантов кадрирования.

Особо грешат излишней рекламой "неправильного зума" крупные хорошоизвестные торговые сети. Там на чистом русском языке в рекламе дешёвой камеры пишут просто "4х УВЕЛИЧЕНИЕ". И всё. И только посмотрев на саму камеру понимаешь, что объектив там вообще без зума, а "увеличение" - цифровое, т.е. "дутое".