Контрольные вопросы

1. Укажите отличительные признаки плодов белой и сизой горчиц.

2. Назовите пряно-ароматические растения, которые относятся к семейству сельдерейных.

3. Какая пряно-ароматическая культура по продолжительности жизни относится к двулетним растениям?

4. Какой тип плода характерен для кориандра?

5. Какое соцветие у укропа?

6. Укажите основной способ размножения мяты перечной?

7. Назовите пряно-ароматические культуры, которые относятся к семейству яснотковых.

8. К какому семейству относится эстрагон?

9. Назовите соцветие любистока.

10. Какие пряно-ароматические культуры используются в декоративном садоводстве?

15.Дополнительная тема для прохождения учебной практики. Уход за овощными культурами открытого грунта на садовом приусадебном участке (для садоводов любителей).18часов

Цель занятия. Научится ухаживать за овощными культурами после посева и посадки..

Задания и порядок их выполнения. 1.Разрушить почвенную корку на посевах моркови, петрушки. 2.Окучить капусту, томаты.3. Провести прореживание посевов столовой свеклы, огурцов.4. Провести борьбу с сорной растительностью в посевах овощных культур.5. Научится пасынковать растения томатов и прищипывать плети огурцов. 6.Удалить стрелки у озимого чеснока. 7.Провести подкормки овощных растений по мере необходимости.8. Полить овощные растения.9.Провести пасынкование томатов и прищипку тыквенных культур.

Работа проводится в полевых условиях в течении всего вегетационного периода по мере необходимости проведения той или иной операции с растениями .Сначала преподаватель рассказывает и показывает все операции по уходу за овощными культурами, а затем студенты приступают к выполнению задания.

Материалы и оборудование. Вегетирующие овощные растений. Мотыги, ведра вода, шланги для полива, удобрения для подкормки растений (см. фотографии и рисунки по уходу за овощными культурами).

Вводные пояснения. Предупреждение образования на посевах почвенной корки. При образовании на посевах корки проростки семян могут погибнуть (задохнуться). Применяя правильную агротехнику при посеве, образование почвенной корки можно предупредить или ее отрицательное действие свести до минимума. Для этого семена необходимо высевать в хорошо подготовленную и рыхлую почву. Холодостойкие культуры нужно высевать как можно раньше, когда в почве есть достаточные запасы влаги.

После посева и уплотнения необходимо хорошо разрыхлить верхний слой почвы на 0,5—1 см. На тяжелых почвах очень хорошие результаты дает мульчирование посевов (рядков, гнезд) торфом или перегноем слоем 0,5—1 см. Даже при высоких дневных температурах воздуха и солнечной погоде под мульчей она остается влажной и всходы появляются дружно.

Для мульчирования почвы можно использовать также синтетические пленки, бумагу, солому, опилки. С появлением единичных всходов такую мульчу (пленку, бумагу) снимают.

Способы уничтожения почвенной корки. На посевах, где семена еще не проросли, лучше всего уничтожать корку уплотнением. При прикатывании или уплотнении трамбовкой корка ломается на мелкие комочки и создаются хорошие условия для прорастания семян. Если корка не очень плотная, ее с успехом можно уничтожить граблями, рыхлением верхнего слоя почвы (мельче, чем высеяны семена). Лучше уничтожать корку в утренние часы. Если всходы находятся недалеко от поверхности почвы,то корку уничтожают каткованием или поливом. Поливают посевы только в вечерние часы, чтобы за ночь корка полностью размякла, а с появлением единичных всходов рыхлят почву в междурядьях. На тяжелых почвах для уничтожения корки семена основной культуры высевают с маячной (2— 5 % от массы семян основнойкультуры). В качестве маячной культуры чаще всего используют салат, редис. С появлением всходов основной культуры растения маячной удаляют.

Прореживание растений. При загущении растения затеняют друг друга, плохо растут, вытягиваются, ухудшаются их питательный и водный режимы и в большей степени они повреждаются болезнями, что ведет к снижению урожайности. Так, опаздывание с прореживанием посевов на 10—15 дней приводит к снижению урожая на 20—30 % и резкому ухудшению качества продукции. Особенно необходимо прореживать растения, высеянные сплошным рядовым способом (морковь, петрушку, свеклу, лук, салат, огурец и др.), чтобы создать для них оптимальную площадь питания. Растения в фазе развернутых семядолей или в начале образования первого настоящего листа хорошо прореживать граблями. Этот агроприем лучше проводить во второй половине дня, когда у растений несколько снижается тургор. Окончательно густоту стояния растения формируют в фазе 2—4 настоящих листьев, вручную.

Борьба с весенними заморозками. Весенние заморозки наносят большой вред, а зачастую и непоправимый теплолюбивым культурам — огурцу, томату, перцам, баклажану. Для защиты их от заморозков применяют дымление, поливы и различные укрытия. Дымление проводят в безветренную погоду в утренние часы. Для этого используют соломистый навоз, сырую солому, сухие листья, опилки, мусор. Все это раскладывают с подветренной стороны участка в кучи размером (0,5—0,7 м³) и при снижении температуры воздуха до минус 3—4 °С их поджигают. Образовавшийся дым хорошо защищает растения от кратковременного заморозка до минус 2—3 °С.В борьбе с заморозками также проводят поливы вечером небольшими нормами (50—100 л воды на 10 м²). Чем влажнее почва, тем выше ее теплоемкость. Хороший полив может защитить растения от кратковременного заморозка на почве, доминус 2 °С. На огородах при небольших площадях посева (посадки) теплолюбивых культур очень часто применяют для борьбы с заморозками применяют различные укрытия. Они могут быть: двухстворчатые рамы, пленочные каркасные и бескаркасные укрытия, рогожа, мешковина, маты, бумага и индивидуальные — колпаки бумажные, банки, ящики и т. д.

Способы повышения устойчивости овощных культур к низким температурам. Для повышения устойчивости растений к низким температурам воздуха под них вносят повышенные нормы фосфорно-калийных удобрений, проросшие семена выдерживают 1—2 суток на льду или в холодильнике при температуре 0 °С. Неплохие результаты дает закаливание растений. Хорошо закаленная рассада капуст выдерживает кратковременное снижение температуры до минус 4—6 °С, томата — до 0, огурца — до плюс 2—3 °С.

Когда начинать борьбу с сорняками? Борьбу с сорняками следует начинать с предшествующей культуры, не оставляя в ее посеве семенников сорных растений. Сразу после уборки предшественника почву перепахивают, перекапывают и рыхлят. При этом тщательно выбирают корневища многолетних сорняков. Недостаточно увлажненную почву поливают, создавая хорошие условия для прорастания семян сорняков. В течение всего теплого осеннего периода участки поддерживают в чистом от сорняков состоянии, рыхля верхний слой почвы боронами, фрезами, мотокультиваторами. На посевах овощных растений проросшие сорняки необходимо уничтожать до появления всходов высеянной культуры. В этом случае семена основной культуры высевают с маячной и рыхлят междурядья вслепую. Опаздывание с уничтожением сорняков на 1—2 дня ведет к снижению урожая основной культуры на 20—30 % и ухудшению качества ее продукции.

Способы защиты посевов от сорняков. В междурядьях сорняки уничтожают фрезами, культиваторами или применяют соответствующие гербициды ,в зависимости от вида овощной культуры, а в рядке — прополкой вручную. Хорошие результаты по обеспечению чистоты посева дает мульчирование рядков черной полиэтиленовой пленкой. В этом случае ее нарезают лентами шириной 20—40 см, посредине делают перфорацию и расстилают вдоль рядка. (см. Фотографии по уходу за овощными культурами)

В перфорированные отверстия высевают по 2—4 семени. В фазе 1—2 настоящих листьев растения прореживают. Междурядья, не занятые пленкой, систематически рыхлят. Очень хорошо мульчировать посевы черной полиэтиленовой пленкой при посеве культур, имеющих тугопрорастающие семена (морковь, петрушку, свеклу, лук и др.).

Необходимость рыхления междурядий. При уплотнении почвы, что бывает после дождей или полива, ухудшаются ее физические свойства и микробиологическая активность. При образовании корки изменяется состав почвенного воздуха. Резко повышается содержание углекислого газа и снижается — кислорода, что отрицательно сказывается на растениях. Поэтому, чтобы улучшить жизнедеятельность корневой системы и условия питания растений, необходимо постоянно содержать почву в междурядьях в рыхлом состоянии. Первый раз рыхлят междурядья на 8—10 день после посева (при наличии маячной культуры) вслепую или после высаживания рассады, а также сразу после появления всходов (при обозначении рядков). Особенно большое влияние на рост и развитие овощных растений оказывает своевременное рыхление междурядий на тяжелых почвах и при образовании почвенной корки. Последующие рыхления проводят через каждые 8—10 дней после предыдущих, вплоть до смыкания растений. Каждое последующие рыхление лучше проводить после дождя или полива. Это предупреждает образование почвенной корки, а также способствует увеличению запасов влаги в почве (уменьшает ее испарение).

Глубина рыхления междурядий. Зависит от возраста и фазы развития растений, почвенно-климатической зоны выращивания и метеорологических условий года. В период массовых всходов междурядья рыхлят мелко (на 4— 6 см), не засыпая их верхушки.

С возрастом растений глубину рыхлений увеличивают до 10— 12 и даже 16 см в зависимости от культуры. Участки под культурами, у которых корневая система способна к быстрой регенерации (капустой, томатом), также следует рыхлить глубже, чем под теми, у которых она плохо ветвится ислабо отрастает. В засушливых условиях юга республики рыхление проводят мельче, чем в зоне достаточного увлажнения, где создаются благоприятные условия для быстрой регенерации корневой системы.

В период интенсивного формирования (прироста) урожая рыхления лучше проводить неглубоко, чтобы не повредить корневой системы. Даже незначительное ее повреждение в этот период приводит к увяданию растений и снижению урожая.

Окучивание растений. Окучивают растения тех культур, которые формируют большую розетку листьев, высокий стебель, склонные к полеганию и способны дополнительно образовать корни (капусту, томат, кукурузу).Окучивать нужно и те овощные культуры, которые формируют товарный урожай в почве и при выходе на поверхность под действием света продуктивные органы их зеленеют, теряют свой вкус и товарные качества (спаржу, салатный цикорий, картофель). Окучивать растения следует только влажной почвой (после дождя или полива) в начале их интенсивного роста. При этом особое внимание обращают на то, чтобы не присыпать почвой центральной почки (центрального побега). Последнее вызывает образование боковых побегов и задерживает поступление урожая. Культуры, образующие большую вегетативную массу или продуктивные органы, целесообразно окучивать дважды.

Удаление цветоносных побегов. Растения лука при неправильном хранении севка сразу после его высаживания образуют стрелки. Многолетние овощные культуры на второй и в последующие годы после образования розетки листьев быстро дают цветоносные побеги, что резко снижает их продуктивность. Для повышения продуктивности лука и стрелкующих форм чеснока в начале образования стрелок их удаляют.

При этом у лука пробуждается боковая почка и из нее формируется товарная луковица. У чеснока удаление стрелок способствует перераспределению питательных веществ в растении, благодаря чему созревание луковиц ускоряется на 5—10 дней, а масса их увеличивается на 20—30 %.

Удаление цветоносов на посевах щавеля, ревеня и многолетних луков способствует увеличению урожайности культур, а также улучшает их перезимовку и кустистость. Цветоносы у щавеля скашивают, а у ревеня выламывают у основания.

Прищипывание побегов.Этот прием применяется для приостановления роста центрального побега с целью перераспределения питательных веществ в растении, направления их на формирование и образование крупных продуктивных органов. Так, удаление верхушечной почки (побега) у томата, баклажана за месяц до окончания плодоношения способствует оттоку питательных веществ в плоды, благодаря чему увеличивается их масса. Аналогичную работу проводят и при выращивании товарной продукции брюссельской капусты, семян свеклы и других культур.Удаление верхушечной почки после 4—6 листа у огурца, дыни способствует формированию побегов, на которых образуется больше женских цветков. Прищипка побегов 1—3-го порядков этой культуры над 1—3 листом (в теплицах и парниках) ускоряет налив плодов.

Пасынкование растений. Пасынкование применяют для регулирования роста и плодоношения растений некоторых культур. Несвоевременное проведение этого приема приводит к загущению и образованию мелких продуктивных органов. При пасынковании удаляют боковые побеги преимущественно у тех культур, почки которых имеют короткий период покоя (у томата, кукурузы, бахчевых, семенников капусты, корнеплодов). Своевременное удаление пасынков способствует целенаправленному распределению питательных веществ по растению, интенсивному росту продуктивных органов (плодов), ускоренному их созреванию, задерживает чрезмерное разрастание вегетативной массы. Побеги при пасынковании следует удалять длиной 3—5 см не более. Это связано с тем, что они питаются за счет материнского растения и в значительной степени истощают его.

Подкормка. Навоз или минеральные удобрения? О том, что луч­ше, спорят уже много лет. На самом деле спорить тут не о чем: нужен и тот, и другой вид удобрений, и один не может в полной мере заменить другой. Грубое органическое вещество улучшает структуру почвы. Удобрения обеспечивают дополнительное питание самим растениям и позволяют им наилуч­шим образом развиться. (см. Фотографии по уходу за овощными культурами)

Некоторые питательные вещества жизненно не­обходимы растениям: азот нужен для роста листь­ев, фосфор — для развития корней, а калий — для повышения сопротивляемости болезням и неблаго­приятным условиям роста. Эти вещества требуются растениям в относительно большом количестве и содержатся в комплексных удобрениях. Пропор­ции их содержания обычно бывают указаны на упа­ковке с удобрением.

Одна из основных задач комплексных удобре­ний — обеспечить будущие посадки запасом основ­ных питательных веществ. Вначале сезона удобре­ния вносят в виде гранул или порошка.

Культуры, которые нельзя отнести к ранним, впериод роста нужно один или несколько раз под­кормить. Подкормки можно вносить по поверхнос­ти почвы в сухом виде (при этом нужно стараться, чтобы удобрение не попало на листья), но лучше применять водные растворы удобрений и вносить их с помощью лейки. Можно также использовать медленно растворяющиеся удобрения в виде гра­нул, кубиков или конусов, которые втыкают в поч­ву возле корней растений; такие удобрения дейст­вуют в течение примерно полугода.

В тех случаях, когда корневая подкормка может оказаться неэффективной — например, при неглу­боком плодородном слое, заболевании растения или поражении его вредителями, применяют внекорне­вую подкормку через листья. Растения хорошо от­зываются на такую подкормку и быстро наращива­ют корневую систему. Удобрения вносят по листьям опрыскивая их специальными опрыскивателями. Видов удобрений для внекорневых подкормок выпускается очень много. Необходимо выбрать для соответствующей культуры свой в соответствии с инструкцией по приме­нению.

Полив. Длительная засуха может стать причиной скудного или даже полного отсутствия урожая. Сильный дождь после продолжительной засухи вызывает растрески­вание томатов и корнеплодов. Для сохранения влаги нужно прежде всего внести в почву достаточное количество грубого органического вещества, что повысит ее влагоемкость. Кроме того, весной в период посева семян или высаживания расса­ды верхние 20 см почвы должны быть достаточно влажными (но не переувлажненными). Наконец, в конце весны почву между растениями нужно мульчи­ровать.

Сделав все это, вы создадите гарантии для сохране­ния в почве достаточного количества влаги — осталь­ное будет зависеть от погоды. Однако в случае дли­тельной засухи овощным культурам, особенно тома­там, огурцам, кабачкам, фасоли, гороху, сельдерею и луку, все равно нужен полив.

В период роста при засухе растения нужно осто­рожно, но обильно поливать 1 раз в неделю. Периодом роста для гороха и фасоли считается время между цве­тением и созреванием плодов, для листовых овощей — время с момента появления проростков до полного развития растений. При сплошном поливе вносят 10л воды на 1 кв. м площади; поливать лучше вечером. Поливают несильной струей, направляя ее ближе к ос­нованию стебля. Часто для полива используют лейку, но быстрее делать это из шланга. Один из наиболее эф­фективных методов полива — с помощью проложен­ного между рядками перфорированного шланга. Это просто, но дорого. Небольшое число крупных расте­ний можно поливать методом точечного полива. Он заключается в том, что в почву возле каждого расте­ния закапывают пустой цветочный горшок или дела­ют вокруг стебля углубление. При поливе воду нали­вают в горшок или в это углубление в земле.

Мульчирование почвы. Мульчирование может быть одним из способов вне­сения на участок грубого органического вещества в период роста растений. Слой торфа толщиной 2,5-5 см, хорошо перепревший садовый компост или листовой перегной распределяют по поверхнос­ти почвы весной, как только взойдут семена. Перед мульчированием поверхность почвы рыхлят, выпа­лывают сорняки и поливают.

Мульчирование снижает испарение влаги, уве­личивает содержание в почве питательных ве­ществ, улучшает структуру почвы и сдерживает рост сорняков.

Защита посевов от болезней и вредителей Овощеводы, которые утверждают, что им ни­когда не приходится опрыскивать овощи химиката­ми, либо лукавят, либо им просто везет, либо они выращивают плохие овощи. Вредные насекомые и болезни поражают как здоровые и хорошо развива­ющиеся растения, так и слабые. По мере необходимости растения обрабатывают соответствующими пестицидами, в зависимости от вида растения и степени поражения его вредителями или болезнями.

Укрытия для овощных культур. Многие овощи можно высевать или высаживать под временные укрытие в виде рассады гораздо раньше, чем в открытый грунт, а значит, они раньше созреют— ког­да те же овощи в магазинах будут еще дорогими. Теплолю­бивые овощи, такие как баклажан и стручковый перец, под укрытием можно выращивать даже в районах с неблаго­приятным климатом, а урожай листовых культур можно снимать вплоть до морозов. Укрытия из стекла или прозрач­ного пластика не только защищают растения от ветра и дож­дя — температура воздуха и почвы возле находящихся под ними растений выше, чем снаружи. Тем не менее, несмотря на все достоинства укрытий, в Великобритании ими пользу­ются менее 20% садоводов. (см. Фотографии по уходу за овощными культурами)

Тяжелыми стеклянными укрытиями-колпаками широ­ко пользовались в прошлом веке английские профессио­нальные садовники, прикрывая ими овощи, которые они выращивали к хозяйскому столу на теплых грядках. Совре­менный вариант такого колпака — емкость из прозрачной пластмассы (например, из-под моющих средств или напит­ков), у которой обрезают дно.

Выбрать подходящее укрытие из множества предлагае­мых в продаже нелегко. Вот несколько правил, которые вам в этом помогут. Листья растений не должны касаться по­верхности укрытия — соответственно высота укрытия должна зависеть от высоты растений, над которыми оно бу­дет установлено. Для низких растений подойдет укрытие ти­па тента, для более высоких — типа сарая. Пластиковые парники легкие, безопасные и дешевые, стекло лучше про­пускает свет, дольше служит, лучше задерживает тепло, стеклянное укрытие не снесет сильный ветер. Для большин­ства случаев идеальным вариантом будет укрытие из рифле­ного ПВХ. Самый дешевый вид парники при необходимос­ти укрыть растения на большой площади — тоннельное ук­рытие из полиэтиленовой пленки, надетой на проволочные дуги. Основной недостаток полиэтилена — то, что он служит всего несколько лет.

При использовании любого типа укрытия необходимо предусмотреть возможность притока воздуха; особенно важ­на вентиляция при повышении температуры. Чтобы обеспе­чить газообмен в парнике, лучше оставить щели между ра­мами или кусками пленки, а не открывать торцы укрытия. Необязательно снимать укрытие при поливе — вода стечет по стенкам и попадет в почву. Парники прочно закрепляют в земле; стеклянные укрытия время от времени моют. Когда достаточно потеплеет, укрытия снимают; за несколько дней до этого растения