1.3 Анализ недостатков рассматриваемой автомобильной техники

Ещё недавно 6-, и 8-цилиндровые двигатели «ЯМЗ - 236» и «ЯМЗ - 238» были единственными моторами, устанавливаемыми на все модели «МАЗ». И сейчас, несмотря на появление силовых агрегатов «MAN» и двигателя «7511», это семейство наиболее популярно на новых машинах. На находящихся в эксплуатации машинах такие двигатели встречаются в абсолютном большинстве. Первоначально оба двигателя шли на автомобили без наддува, но с переходом от семейства «МАЗ» - 500 к производству автомобилей с новой кабиной и восьмиступенчатой КПП, турбонаддув занял свое место сначала на 8-, а, потом и на 6-цилиндровых двигателях. Но еще долгое время предпочтения большинства потребителей отдавались безнаддувным «восьмёркам». «Шестерки» любили меньше из-за их некоторой неуравновешенности и ощутимо меньшей мощности. Для обозначения безнаддувного мотора после цифры индекса присутствует буква «М». Например двигатель бортового «МАЗ» - 5337 обозначается «ЯМЗ - 236М2».

Самая часто встречающаяся неисправность - «не заводится», хотя вчера мотор работал как часы. В первую очередь смотрим «глушилку». Она может застрять в положении «стоп». Если она в норме, наиболее частая причина - подсос воздуха в топливопроводе между баком и топливоподкачивающим насосом. Определяется по отсутствию усилия на штоке ручной подкачки. Если подсос не очень большой достаточно немного потренировать руки подкачкой и все придет в норму. Если же устранить неисправность прокачкой и проверкой соединений не удаётся, можно посмотреть фильтр грубой очистки. Если и фильтр не забит, стоит обратить внимание на клапан, который сливает в «обратку» излишки топлива из нагнетательной полости ТНВД. Возможно, что-то случилось с пружиной. Для окончательного удаления воздуха из нагнетательной полости ТНВД на нем есть две пробки для выпуска воздуха. Если же какая-то жидкость в ТНВД присутствует, подкачивающий насос работает с заметным усилием. Прежде чем приступить к активным разрушительным действиям, неплохо убедиться, что в топливной системе именно дизтопливо, а не вода. По опыту можно сказать, что ее можно слить до полутора ведер на 170 литров. Пока двигатель работает и техника едет, вода равномерно перемешивается с соляркой и все нормально, но стоит остановиться, хотя бы на 12 часов, как вода и солярка разделяются. После слива воды, если двигатель простоял не более двух - трех суток, он, как правило, заведется.

Есть еще один сюрприз, который может преподнести топливная система: на холостых и малых оборотах двигатель работает нормально, на средних еле тянет, а на большие под нагрузкой и вовсе не выходит. Подкачивающий насос работает нормально, фильтра не забиты. Это признаки неисправности муфты опережения впрыска. Здесь без снятия ТНВД тоже не обойтись. Замена насоса трудностей не вызывает и занимает, даже у не очень опытного человека часа два. Надо только иметь в виду, что на совсем старых двигателях привод ТНВД немножко отличается по конструкции от современного и быть внимательным при покупке. При установке насоса думать, как правило, не приходиться: все трубки сами знают свое место. Надо только заменить уплотнительные медные колечки. После установки прокачиваем систему - двигатель заводится практически моментально. Если не завелся, значит перепутали на 180 градусов положение привода. Ничего страшного: откручиваем 4 болтика крепления ТНВД и саму муфту, разумеется. После этого ломиком слегка подаем ТНВД вместе с трубками назад, и, прокручиваем стартером двигатель на 180 градусов. Соединяем, и после этого все заводится.

Трансмиссия

Сейчас большинство «МАЗ», находящихся в эксплуатации и предлагаемых на вторичном рынке имеют двухдисковое сцепление, которое ставится, наверное, со дня основания завода, но в последнее время сцепление стало однодисковым. Начнем с двухдискового. Хотя сцепление называется двухдисковым, на самом деле дисков там четыре: нажимной, два промежуточных и средний ведущий. Разбираем мы его в трех случаях. Это течь масла в сцепление со стороны двигателя либо коробки, пробуксовка, невыключение сцепления. Прежде, чем разбирать сцепление, стоит посмотреть сам привод. Он сейчас комбинированный: гидропневматический. На одном из новых «МАЗов» водитель разобрал сцепление, поменял корзину из-за того, что передачи часто отказывались выключаться. Когда сцепление было собрано, выяснилось, что неисправность была в приводе! Если же разборка необходима, то прежде, чем снимать корзину, будет не лишним замерить штангенциркулем с глубиномером расстояние от «пятака» (кольца, в которое упирается выжимной подшипник) до маховика. Если мы только меняем сальник коленвала двигателя, желательно при сборке расстояние оставить прежним. Собрать сцепление нужно так, что бы потом не было мучительно больно, за бесполезно загубленное здоровье.

Для этого нужно соблюсти несколько условий - во-первых, не перепутать положение дисков при сборке, во-вторых, не забыть засунуть первичный валик в собираемое сцепление, иначе коробка потом не встанет, а в-третьих, не слушать добрых советчиков. Перед сборкой многие забывают поинтересоваться здоровьем маленького подшипника, стоящего в маховике, в котором сидит конец первичного вала, а, между тем, он вытаскивается довольно легко, одним пальцем.

Собираем диски, руководствуясь следующим правилом: у ведомых дисков пружины должны смотреть в сторону коробки, а длинная ступица ближнего к маховику диска смотрит в его сторону, ближнего к коробке - в сторону коробки. Первичный вал, используемый при сборке сцепления, можно вытащить только тогда, когда все затянуто. После этого его предстоит установить обратно в КПП. Если у Вас были подозрения по поводу сальника первичного вала КПП, то менять его необходимо сейчас.

Выжимной подшипник обычно рассыпается из-за недостатка смазки. Смазки нет от того, что почему-то часто рвется смазочный шланг от масленки снаружи до самого подшипника. Раньше эти подшипники кипятили в солидоле, но эта процедура наверное больше символическая. Из хорошего закрытого подшипника и при непрерывной работе смазка уходит очень не скоро. При установке КПП не следует прилагать значительных усилий. Даже такая большая «железяка» как 8 ступенчатая коробка вставляется легким движением руки, надо только найти правильное положение, а это не так просто, как кажется.

Немного о самих коробках. Они, как известно, бывают 5- и 8-ступенчатые. В принципе, если есть выбор, покупатели предпочитают брать машины с пятискоростной коробкой передач разработки тысяча девятьсот затёртого года. При этом они объясняют свой выбор большей надежностью и меньшей ценой такой КПП. Основная неисправность коробки передач - это течь масла, а все остальные неисправности связаны именно с механизмом переключения. Но, это не значит, что коробки не ломаются - на фирме, эксплуатирующей 30 машин с пятиступенчатыми коробками, их отправляют в ремонт примерно по пять штук в год. Причины самые обычные: износ синхронизаторов и шестерен. Не стоит забывать, что здоровье коробки зависит от состояния сцепления, привода и наличия в ней масла. Что касается самого переключения, то здесь затрудненное либо невозможное переключение скоростей: в основном из-за телескопической тяги. Она имеет несколько узлов сочленения, в них обычно и происходит износ. Это касается не только 8-, но и 5-ступенчатой коробки.

Тормоза

Здесь основная проблема - это частые повреждения мембраны в энергоаккумуляторе стояночного тормоза. Если утечка воздуха большая, то машина с «ручника» не снимается. Еще один недостаток, на этот раз конструктивный - это то, что пластиковые трубки тормозной системы проходят слишком близко к выхлопным коллекторам дизеля. Еще иногда бывают проблемы с регулировкой тормозных колодок, из-за заклинивания «трещеток». В руководстве по эксплуатации рекомендуют залить в «алкоголик» технический спирт для обезвоживания тормозной системы. В одну из зим, вместо спирта залили «тосол». Результатом остались довольны. [6]