Ненокса – земля поморов

Нёнокса - село, более 600 лет сто­ящее на северной земле, в 74 верстах от Архангельска на Летнем берегу Белого моря. Широко раски­нулся Посад Нёнокса по берегам двух, некогда бывших судоходны­ми, рек. А в центре села издалека видны два деревянных храма сере­дины XVIII века да колокольня, чу­дом дожившие до XXI. Жители Нёнокотского Усолья называли себя потомками знаменитой Марфы По­садницы, бывшей хозяйки Посада. Приведем несколько исторических справок. “Нёнокский посад, или Нёнокса, после Холмогор, едва ли не древнейшее поселение новгородцев. В XIV и в начале XV столетия, он славился своим народонаселением и богатством” (1). “Населен он, как и все посады Архангельской губернии ис­ключительно мещанами, издавна занимающимися солеварением” (2). Нёнокотская соль (“ключовка”) была известна всему Северу, ее вывозили на продажу в Холмогоры, а в Карго­поле она стоила уже в три раза доро­же. По преданию, живущему и сей­час в селе, на нёнокскую соль Петр I построил свой флот. Богато село ис­торией, поэтому “все узы, связывав­шие ненокшанина со стариной, долго сохраняли для него некий высший смысл и особую душевную настро­енность” (3).

Это было... Солеварный промысел, придя совершенно в упадок, прекра­тил свое существование к 1909 году. Нужно ли рассказывать, что проис­ходило потом? Сегодня же Нёнокса — село, оживающее летом, и засыпаю­щее зимой, когда все дети и внуки разъезжаются по своим городам. Такова сегодня судьба многих старинных сёл.

Но осталось в Нёноксе чудо, почти сверхъестественное явление! Иначе; не скажешь. Это праздник — Петров день (12 июля), день, когда только-только становится тепло, в здешней песне поется: “Не нападывай, поро­ша, на талую землю, на петровое го­венье...” (старожилы рассказывают, бывало и такое). Выходят нёнокшане вечером на улицу на “кружанье” за Устречный мост, а от церкви Троицы медленно парами идут женщины, одетые в старинные одежды, береж­но сохраненные их бабушками да мамами, и поющие протяжные песни о былой жизни:

Наша Нёнокса богатая,

Хлебом, солью тороватая,

У нас домы высокие,

В рамах стекла хрустальные,

Мужики у нас хорошие,

Мужики богоданные,

Пинжаки домотканые,

Кушаки носят красные,

У них жены прекрасные,

У них жены приветливые...

То же было и 100 и 200 лет тому назад. Вот что пишет архитектор В.В. Суслов, побывавший здесь в 1888 году: “Благодаря тому, что мы приехали сюда в день праздника Св. Петра и Павла, высокочтимого местными жителями, мне довелось познакомиться здесь с особым хара­ктером праздников, в которые более зажиточные посадские девушки на­ряжаются в старинные богатые кос­тюмы, имеющие по своему покрою прямое сходство с новгородскими одеждами ХУ1 – ХУП ст.

День был теплый и ясный; я пом­ню, как чинно выступали из церкви одна за другою нарядные девушки и парами приближались на нашу сто­рону. Но вот затянули песни, составились хороводы и пестрая толпа засверкала своими богаты­ми парчевыми нарядами, причем жемчуг плавно переливался то на одном, то на другом кокошнике” (4).

Особенно поражает своим велико­лепием девичий праздничный кос­тюм, бытовавший в этих местах в XIX веке и доживший до 20-х годов следующего столетия в качестве свадебного, состоящий из рубахи, юбки, полушубка и по­вязки (Рис.1).

В том или ином варианте этот костюм встречается в разных ме­стах Русского Севера. В Нёноксе его называли “штофным”, т. к. юбка сшита из штофа, плотной с одно­цветным рисунком шелковой ткани, выпускавшейся в России. Старожи­лы села, а также соседних деревень Красной Горы и Солзы, хранят па­мять о том, что именно в таких кос­тюмах их матери выходили замуж.

Елена Ивановна Тряпицына рас­сказывает, что для ее матери, уро­женки Красной Горы, в 1910-е годы для венчания был куплен за боль­шие деньги уже не новый костюм. Потом он хранился долгие годы, как драгоценность: в голодные 20-е, в го­ды ссылки (семья считалась зажи­точной).

Татьяна Михайловна Малетина вспоминает: “Моя прабабушка в начале 900-х годов купила своим трём внучкам такой костюм. Все внучки, пока были в невестах, ходи­ли на гулянье в нём по очереди. Ког­да младшая вышла замуж, каждой внучке был отдан один предмет кос­тюма на память ”.

Основа любого русского тради­ционного костюма — рубаха. В костюме, о котором мы хотим рассказать, присутствует рубаха наиболее позднего варианта - с пря­мой кокеткой. Верхняя часть такой рубахи чаще шилась из белой по­купной ткани. Рукава - широкие, по локоть или чуть ниже, с широкой оборкой (рис. 2, 3). На кокетке, ман­жетах, оборках - вышивка цветоч­ных мотивов крестиком, тамбуром, гладью. Нижняя часть (“стан”, “станушка”) - из бо­лее грубой, “самотканой” ткани. Нередко подол рубахи украшался ткачеством, вышивкой крестом, уз­кой полоской перевити, добавлялось филейное или вязанное крючком кружево.

На рубаху одевалась широкая штофная юбка, сшитая из 5-6 полот­нищ ткани, собранная на талии в складки, по низу юбки пришивались ленты или мишурный галун. Юбку стали носить вместо сарафана - “штофника”. “Праздничные косоклинные штофники шили из крас­ного штофа разных оттенков, от брусничного до малинового, и укра­шали спереди широким галуном и рядом шарообразных серебряных и позолоченных пуговиц” (5).

Описываемые рубаха и юбка, поя­вившиеся в костюме, скорее всего, в конце XIX столетия, совершенно ор­ганично сочетаются со стариннейшими полушубком и девичьей по­вязкой.

Поверх рубахи и юбки надевали полушубок. Так здесь называлась душегрея - нагрудная женская одежда без рукава из дорогих фабрич­ных тканей. В этих местах душегреи шились из парчи.

Интересно происхождение назва­ния этой одежды: полу-шубок. (Не имеет никакого отношения к “совре­менной шубе”.) “Термин шубка был известен с XIII в. и имел восточное происхождение. Первоначально он обозначал комнатную женскую глухую одежду с рукавами или оде­жду в виде косоклинного распашно­го сарафана” (6).

Итак, шубка - косоклинный рас­пашной сарафан, а полушубок — укороченный его вариант, потому что крой нашего полушубка повто­ряет крой сарафана.

Выкроен полушубок так, что сзади ткань ложится крупными складка­ми, а впереди полочки имеют ров­ную трапециевидную форму.

Парча при раскрое укреплялась (проклеивалась) грубой холщовой тканью, иногда прокладывалась га­зетой, для того, чтобы держалась прямая форма полочек, стояли складки на спинке. Впереди вдоль застежки и верхнего края полочек пришивался широкий галун. На не­широких лямках - узкий галун или кружево. Застегивался полушубок только на брошь, которая закалыва­лась вверху или завязывался на бант из широких лент. Это свиде­тельствует о том, что раньше его носили с сарафаном.

Не менее старинным представля­ется и головной убор - девичья по­вязка (Илл.14). (“Один из старин­ных головных уборов девушек, из­вестных еще в XVI-XVII веках, а возможно, и в Древней Руси” (7).

Повязка представляет собой широкую полосу, верхняя часть кото­рой обшита мишурным галуном, а нижняя часть по центру сделана из фольги и оформлена в виде 5 “око­шек” с одинаковыми рисунками, вы­шитыми бисером, бусом, жемчугом, перламутровыми плашками. На лоб “спускается бисерная или жемчужная поднизь в виде фес­тонов” (8). Сзади повязка завязыва­ется на широкие ленты из ткани и галуна (Илл. 14-17).

В старину для любого русского че­ловека обязательным было ношение пояса.

Пояс был оберегом (нередко на нем “писались” слова молитвы), своеобразной морально-этической нормой. Говорили “распоясался”, бу­квально: “снял пояс”, в значении “стал распущенным, наглым, несдержанным”. В нашем костюме пояс, шириной 3 см, одевался на рубаху или юбку. Завязывался он под левую руку.

Костюм обязательно дополнялся следующими деталями: на плечи на­кидывались шали или полушалочки, а иногда и несколько штук сразу за­правлялись за лямки полушубка.

На шею надевали бусы из жемчу­га в несколько ниток, из крупного камня. В Красной Горе оде­вался подборошник (нагрудное ук­рашение, в виде полумесяца, сшитое из туго скрученных веревок, и обши­тое в нескольких местах жемчугом, бисером и камнями в металлической оправе). Это так качественно сдела­но, что издалека такое украшение производит впечатление дорогого массивного жемчужного ожерелья (Илл. 18, 19). Возможно, подборош­ник носили и в Нёноксе. В уши вде­вали серьги, чаще сделанные из мел­кого жемчуга в виде ажурной сетки.

На ноги надевали полусапожки (“полусапожки носки лаковые”) на пуговицах или на шнуровке (Илл. 20). Они одевались с белыми чулками до колена. На сапоги, вне зависимости от погоды, надевали резиновые галоши.

В руках девушка должна была держать платок-ширинку (неболь­шой кусок ткани, украшенный вы­шивкой и кружевом). В хороводе или танце, становясь парами, молодые люди не касались друг друга руками, а держались за платок.

По свидетельству очевидцев, в XIX веке особые модницы такой костюм дополняли длинными, выше локтя, перчатками.

Из поколения в поколении в Нёноксе передается рассказ о том, что вот в таких великолепных нарядах вы­ходили девушки в праздничный день на центральную улицу Посада и, пройдясь по ней, становились в рядок одна другой красивее, давая возможность полюбоваться на по­тенциальных невест. Парни с роди­телями ходили и оценивали умение держаться на людях, вкус, богатство и опрятность одежды. Рассказыва­ют, что допускались даже такие дей­ствия: парень мог подойти, припод­нять полу юбки и посмотреть, как вышит подол рубахи. А еще, понра­вившейся девушке могли преподне­сти подарки весьма необычным спо­собом: конфеты или пряники ей клали на голову внутрь повязки...

Ж. Чудесные мгновения. № 1/2002. М.: Издательство “Астрея”. Традиционный костюм. С.4-21.

Список литературы:

1. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генераль­ного Штаба. Архангельская губерния, со­ставил Н. Козлов. — Спб., 1865,с.333.

2. А. Михайлов. Очерки природы и быта Беломорского края России. — Спб., 1868, с.107.

3. Ю. М. Шульман. История посада Нёнок-сы. -М., 1997.С.76.

4. Путевые заметки о Севере России и Нор­вегии академика архитектуры В.В.Суслова. —Спб., 1888.

5. Г.А. Григорьева. Ткани и одежда Поморья.— Архангельск, 2000, с. 36

6. Русский традиционный костюм. Иллюст­рированная энциклопедия. Авт. составитель Н.Соснина, И.Шангина — Спб.,1999, с. 374.

7. Там же, с.225.

8. Головные уборы русского Севера в соб­рании ГМО “Художественная культура Русского Севера”. Авт. сост. Г.Григорьева

— Архангельск, 1999, с. 16.

Северный женский народный костюм

Северный народный женский костюм является составной частью женского русского костюма и является наиболее исторически сохранившийся его вариант, т.к. был менее подвержен изменениям, чем костюм центральной и южной территории, на него меньше оказывала влияние городская мода, в частности из-за высокого уровня традиционности северной культуры и территориальной удаленности. Характер северного костюма в большей мере соответствовал крестьянской эстетике.

Женский костюм по сравнению с мужским ярче выявляет черты местного своеобразия, а наиболее выразительным в художественно-образном решении является праздничный вариант, сохраняется традиционный покрой, но шили преимущественно из более дорогих, покупных тканей.

Региональные отличия, особенности северной женской одежды позволили ее выделить в северорусский комплекс женского народного костюма.

Северный костюм складывался и видоизменялся на протяжении многих веков. К концу XIX-началу XX века он имел множество вариантов.

По всей северорусской зоне в качестве основной женской одежды бытовал традиционный комплекс рубахи с сарафаном. Обязательными элементами были головной убор, фартук/передник/или пояс, обувь. Одежда девушек и молодых женщин в праздники отличалась обилием украшений: бусы, серьги, кольца, браслеты, бреши.

Одежда была тесно связана с обычаями и традициями деревни. Неписанными законами было установлено, какую одежду носить в будни, какую по воскресным дням, в престольные праздники, на свадьбу, по случаю траура. В.И.Белов в своей книге “Лад ” отмечает, что “нигде, как в одежде, так прочно и наглядно не слились воедино два человеческих начала: духовное и материальное.

Народное отношение к одежде сказывается в простоте, чувстве меры, в экономической доступности, в красоте и многообразии, удивительной бережливости. ” Писатель отмечает сильнейший контраст между рабочей и повседневной одеждой, не говоря уже о разнице между будничной и праздничной как по чистоте, так и по добротности.. Принцип колокола в одежде не позволял мерзнуть в самые сильные морозы. Для такой одежды характерна почти до пят длина и постепенное сужение к верху. Такой туалет вырабатывал в девушке, а затем в женщине бережливое отношение к движениям, дисциплинировал поведение. Приходилось думать, прежде чем куда-то шагнуть или прыгнуть. Это обстоятельство сказалось в выработке особой женской походки, проявлялось в сдержанной и полной достоинства женской пляске/1, С. 243-249/.

Наиболее архаичной частью женского костюма была рубаха. Использовали грубое домотканое полотно/поротно/, различные хлопчатобумажные ткани: кумач, ситец/верх будничных рубах/, коленкор, миткаль/верх праздничных рубах/; лен, шерсть; полушерсть, пестрядь/смешанные ткани/.В отделке использовались тесьма, вышивки, кружево, покупные браные концы. Иногда рубахи крахмалили.

Древняя туникообразная рубаха, свободного кроя с ластовицами, с широкими длинными зауженными книзу рукавами/исцельница, коклюшница/ не стесняла движений/ приложения “Рубаха с глухим поворотом и широкими рукавами называлась исподкой” /1, С.249/.

К традиционным относится и рубаха, состоящая из двух частей. Верхняя часть называлась “рукава”, а нижняя - стан, становина, станина/прямые полотнища, иногда с клиньями/. Региональные различия можно проследить даже в названиях, такие рубахи назывались еще ворот, воротушка, /мышница/.

Покрой верхней части рубах имел отличия: рубахи с цельными рукавами, пришитыми по утку ткани; с прямыми голиками, пришитыми по утку; с большим прямоугольным клином между рукавами полотнищем рубахи; с рукавами, пришитыми по основе ткани; позднее – рубахи на кокетке/приложения

Праздничным элементом одежды были парчовые коротены – нагрудная одежда на лямках/коротеньки, полушубок/. Вместе с сарафаном представляла единый ансамбль. Трапециевидный силуэт ее создавал дополнительный объем, поддерживал ритм костюма.

К концу XIX - началу XX века вместо рубах с сарафаном носят короткие кофты, аналогичные по покрою верхней части рубахи, отсюда их название: рукава, полурубашье, нарукавники и другие /приложения/.Шили изо льна, шерсти, полушерсти, сатина, бархата, миткаля и тюля.

Как самостоятельная часть одежды рубаха использовалась редко, в особых случаях, на покос, первый выгон скота/покосница/.

Северный костюм отличался и разнообразием сарафанов. Наиболее древний, косоклинный, до начала XX века бытовавший еще в Пинеге, соседствовал с более поздним прямым/широкий, сборчатый на коротких и длинных лямках/ и “современным” – на кокетке/юбка с лифом/.

Для шитья сарафанов использовались самые разные ткани, домашнего производства, покупные, как российские, так и импортные. Хлопчатобумажные ткани – кумач/красный, голубой/, ситец, реже сатин, бумазея, домотканая грубая или покупная китайка; льняное полотно; шерсть, в т.ч. привозные кашемир, гарус; смешанные ткани – пестрядь/лен, хлопок/, полушерсть, сукно. Праздничные сарафаны также шили из шелковых тканей – штоф, атлас, переливчатая /струйчатая ткань, с морями/ тафта, муар; а состоятельные поморки – из бархата и парчи.

Домотканые материалы красили /крашенина/ или делали 1-2-3-цветную набойку.

Для отделки сарафанов использовали вышивку, бахрому из золотых нитей, тесьму, шерстяной шнур, шелковые и кисейные ленты и кружева; позднее – оборки, полосы ткани контрастных цветов, кант из тесьмы, пуговицы, галун, хаз.

Названия сарафанам давались от вида ткани, от узора на ней. Косоклинные: синяк, китайник/синий/, костыч/лента от ворота до подола/, штофник. Прямые: кумачник, печатник или набивальник, дольник, пестрядинник или пестрядинные бумажники и нагольники /домотканые/, полушерстяные клеточники и сукманники, троелишный, штофный, шелковик, кашемирник и гарусник, тканник и тканевые хлопчатобумажные, ситник, травистый, датский/с ярким растительным узором, по аналогии с привозной тканью, но производство Владимирской губернии/, атласник.

В традициях у поморок, как у девушек, так и у молодиц, по большим праздникам было переодевание не менее трех раз: утром надевали самые нарядные и дорогие сарафаны из шелковых и кашемировых тканей, днем – тканники, а к вечеру наряд меняли на ситцевый и сатиновый.

Сарафан на кокетке/по покрою полуплатье/ с прямой сборчатой юбкой не получил широкого распространения на Севере.

Традиционный комплекс рубахи с сарафаном иногда дополняла нижняя юбка. Шили их из гаруса, льна, сукна, полушерстяной ткани, были они одноцветные, клетчатые, в продольную полоску. Но как самостоятельная часть одежды юбка могла входить в сенокосный костюм. Тогда тяжелый браный узор покрывал всю поверхность ее нижней части, поподолицы. В отдельных местностях поморки использовали юбки в качестве рабочей одежды.

Считалось правильным к сарафанам подбирать соответствующие ему другие элементы одежды, что позволяет порой их объединять в понятие “костям”. Подбирались к сарафану соответствующие рубахи. С праздничными сарафанами носили белые рукава из миткаля и коленкора, а так же шелковые кофты. С выходными ситцевыми и тканевыми сарафанами надевали рубахи с рукавами из полотна и из светлых ситцев, а к домотканым сарафанам подбирали рубахи из пестряди. Также подбирали фартуки и пояса. На Севере были традиционны длинные узкие ”передники”, широко орнаментированные. Подвязывались они высоко под грудь. Шили из соответствующих сарафанам материалов. С хлопчатобумажными сарафанами носили тканевые, ситцевые, сатиновые фартуки; с домоткаными – пестрядинные; с шерстяными – гарусные и кашемировые. В Поморье праздничные фартуки из гаруса и кашемира так же, как и подолы у соответствующих сарафанов, часто украшали вышивкой черным бисером и стеклярусом.

С шелковыми сарафанами фартуки не носили, их подпоясывали.

Каждая деталь ансамбля северного костюма имела определенный смысл, она оберегала человека от внешней среды.

Большое обережное значение закладывали северяне в пояс. Ткать узорные пояса умели все женщины. Поясом подпоясывали нательную, домашнюю, а большей частью и верхнюю одежду. Без пояса, как и без креста, ходить не полагалось. Деревенские детишки бегали в одних рубашках, но обязательно с поясом. Красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его от лихого глаза, наговора и чужих жен.

Пояса на Севере изготовляли разнообразными способами: тканые на сволочке, на кружках или дощечках, бердышке; вязанные крючком и спицами; плетеные на пальцах и игле/в бутылку/. В декодировке поясов использовались известные геометрические мотивы: прямой и косой кресты, простые и гребенчатые ромбы, и др.

На плетеных поясах, как и вязаных, узор более прост и составляется из простого переплетения разноцветных нитей. Художественный эффект в них достигается благодаря избранным цветовым сочетаниям, цвета подбирали яркие. Наиболее распространенным цветом является сочетание всех оттенков красного и зеленого цветов по белой основе, с добавлением в кромку синей полосы. Иногда зеленый цвет заменяли, синим, что встречается редко, и еще реже – черным, красный заменялся на малиновый, что тоже встречается часто. Все пояса завершались кистями. Кисти могли быть одноярусные, просто одна кисть на конце, двух- и трехъярусные, когда над первой кистью делалось еще несколько. Также встречались кисти с двумя концами, т.е. из кисти на основном поясе идут уже два “хвостика”, которые тоже заканчивались кистями. Второй конец пришивался отдельно./Пинега, из фондов АОМИИ/. Иногда вместо кисти делалась гроздь из мелких помпонов-шариков, которые и составляли кисть, делались они преимущественно на тканых поясах, но встречались довольно редко. Праздничные пояса украшались золотым шитьем, стеклярусом, прибасками, королечками.

Праздничные и будничные пояса отличаются не столько орнаментикой и цветом, сколько качеством и материалом. Новые пояса из цветного гаруса, льна, мулине, являлись праздничными, поношенные пояса или сделанные из грубой домашней шерсти употреблялись повседневно. Часто пояса делили на мужские и женские.

Все разнообразие и принципы головных уборов русского народного костюма нашли свое отражение и в головных уборах северянок, которые являются одним из самых важных и обязательных элементов женского костюма. Головной убор, как и повсеместно, отражает социально-возрастной статус женщины, степень экономической состоятельности ее семьи. Особенностью всех девичьих головных уборов является открытая макушка, в то время как женские уборы полностью закрывали волосы. По головному убору, его оформлению можно было определить, из какого уезда, а иногда и волости родом женщина. Наиболее дорогие и нарядные женщины носили в первые годы замужества, до рождения первого ребенка.

Уборы пожилых женщин были самыми скромными. Праздничные уборы в большинстве мест, особенно у девушек и молодых женщин, украшали золотым шитьем, речным жемчугом и бисером, галуном и перламутровыми плашками, блестками, цветными камнями, бахромой.

Шили из дорогих шелковых и парчовых тканей, из штофа, бархата. Будничные – из различных хлопчатобумажных тканей: холст, кумач, сатин, ситец, миткаль. Головные уборы были как на твердой основе картона/, так и мягкими.

Головной убор составлял единое целое со всем комплексом одежды, поэтому определенные уборы носили в соответствующие дни и с соответствующей одеждой Праздничные уборы носили по самым большим праздникам, обрядовые – с обрядовой одеждой. Повседневно носили простенькие уборы и платки.

В будничные и выходные дни девушки носили ситцевые, шелковые и шерстяные платки, которые повязывали под подбородком или же сзади шее.

К девичьим уборам относятся различного вида повязки, на твердой основе и мягкие/сложенные в виде обруча шелковые косынки или палатки/; перевязки в виде усеченного конуса; почолки, коруны.

Самым распространенным женским головным убором долгий период был повойник/мягкая шапочка, верх – круг или овал на твердой основе, без отделки – будничный или у пожилых женщин; мягкий околыш спереди от 8 до 12 см, сзади сужается/. Местные названия повойников – кружок, сорока, сорока – по карельски, колпак, колпачок. Повойники были как будничные, так и праздничные/приложения

В обиходе у северянок были и другие головные уборы – сорока, сборник, кичкаилили поморская шапочка/высотой до 7 см, с плоским верхом, удлиненной затылочной частью/.

К началу XX века появляются шапочки – сколки, сшитые или сколотые из шелковой ткани с небольшими кустышками-рожками спереди.

Зимними меховыми шапками являются треухи, чабаки.

Поверх женских головных уборов, на плечах одевали различные платки, платы, шали. Большое распространение получили ситцевые платки из Карабанова, Александровского уезда Владимирской губернии.

Как свидетельство достатка девушки в северных деревнях, идя на гулянье, надевали на плечи до 10 шелковых платков, вниз подкладывали самый большой, а поверх – самый маленький, чтобы углы всех платков были видны. На руке девушки также держали несколько шалей одновременно. Про большие шали говорили: “концы до полу”, шали поменьше называли “полушалки”, а небольшие – “почалки” или “межумки”/Пинега/.

Шали как нельзя лучше соответствовали русской традиции костюма – скрывать форму женского тела.

Наличие в комплексе северного женского народного костюма нескольких рубах, сарафанов, головных уборов, платков и шалей, поясов и поясков характеризует одну из основных его региональных особенностей. Чем дороднее казалась крестьянка, тем красивее она считалась. Весной, в первый день выгона скота, молодица надевала на себя от трех до пяти юбок с широкой тканой или вышитой каймой и шла за водой на реку. Одна юбка виднелась из-под другой. Пожилые женщины придирчиво рассматривали узоры и решали, чья сноха рукодельнее.

Когда пинежская девушка шла на Метище, городовой праздник, из-под подобранного сарафана должен быть виден другой, так же, как платки и шали.

Стремление придать костюму пышность и величавость проявлялось в каждой детали праздничного комплекса

На примере пинежских, мезенских, каргопольских ансамблей женского костюма можно проследить наличие более частных региональных различий в рамках единого северного женского народного костюма.

Женская и девичья одежда Пинежского уезда Архангельской области устойчиво сохраняла свои черты вплоть до первой половины XX столетия.

Комплекс костюма повязочницы/так называли девушку, носившую на голове “повязку”/состоял из следующих основных элементов: рубаха, полурубашье, шелкового сарафана, коротены и головного убора – повязки. Обязательными атрибутами являлись также шелковые ярко-красные платки, которые носили на плечах, продевая концы под лямки сарафана и коротены, а также шейные и нагрудные украшения – бисерный наборочник, янтарные бусы и цепи с крестами /7, С.150-156/.

Полурубашье, как правило, надевали поверх другой рубахи или даже нескольких, если наряжались на Метище. Рукава на запястьях подвязывали атласными лентами – “первязоцками”, по цвету их подбирали в зависимости от цвета сарафана – голубые, синие, лиловые, до темно-красных оттенков.

Для шитья сарафана/прямого, из шести полос ткани, верх собран под обивку, на лямках, подол подшит широкой полосой ситца/использовалась тафта и ее разновидность – шанжан/переливчатая, двоелицная ткань/.

На сарафан обязательно надевали пояс/ “опояску”/в виде широкой, грубой шелковой ленты, которую повязывали поверх узенького поясочка, концы ленты свободно – “струями” спадали на подол сарафана. Цвет лент также подбирали к цвету сарафана, не обязательно в тон, это могла быть и контрастная гамма: например, голубой сарафан и ярко-розовая лента.

Коротены/по покрою косоклинные/ шили из мишурной парчи с металлической нитью, серебристой или золотистой, с крупными темно-вишневыми бутонами цветов.

Повязка – высокой цилиндрической формы, на картонном каркасе, с лицевой стороны обшит недорогой парчой – позументом, а изнутри подбит ситцем. На Пинеге, также как и в других регионах Севера, сохранились традиции орнаментирования одежды, в том числе и головного убора. Налобная часть украшалась ажурной поднизью из бисера. Со стороны затылка повязку украшали тремя яркими шелковыми лентами с “ушками”, т.е. в виде банта. Эти ленты разноцветным каскадом спускались по спине. Повязка для девушки была настоящим украшением, ее “почетом”, но иметь такой головной убор могла только девушка из зажиточной семьи, и если в доме было несколько дочерей, то столь дорогой наряд доставался только старшей и был ее приданным.

В комплекс одежды с повязкой, сарафаном и котеной, входили и три ярко-красных шелковых платка. Первый платок стягивался на шее медным или серебряным кольцом/кто побогаче – золотым/, концы расправлялись на груди или прятались под сарафан. Есть и другой способ: концы платка укладываются на груди “в перекрест”, уголки аккуратно расправляются на груди, чтобы не было “морщин”.

Второй платок также накладывали на плечи, а его концы, каждый соответственно своей стороне, продевались/от головы/под лямки коротены и укладывались на плечи “крылышками”.

Третий, верхний, накладывали на первые два, концы пропускали под лямки коротены/от плеча/ и спускали на грудь/ это были “перышки”/.

Техника продевания платков была строго определена, за этим следили, и если что-то неладно, на гулянье могли и просмеять.

Шейные украшения, которые повязочница носила на шее, в названиях и описаниях имеют расхождения/наборочник, ожерелок, перлышко/.

Нагрудными украшениями являлись янтарные цепи с крестом. Одновременно могли надеть до пяти нитей, которые, спускаясь рядами одна за другой, украшали девичью грудь.

Среди других украшений в костюме повязочницы были жемчужные серьги – “кошели”, “пятиножки”, “семиножки”. Они имели форму петли и завершались подвесками – бусинками. Кроме того, на правой руке носили серебряные браслеты и кольца.

Обувь к такому наряду надевали кожаную, ботиночки на каблучке, с высоким голенищем на шнуровке.

Надевала свой наряд повязочница в большие весеннее – летние, как правило, престольные праздники. Если девушку после такого праздничного гулянья просватали и родители соглашались отдать ее в замужество, то комплекс костюма с повязкой был свадебным нарядом невесты, в нем она венчалась.

Наряд пинежской девушки – повязочницы является одним из ярких, интересных примеров, свидетельствующих о самобытности, богатстве и разнообразии народного костюма русских жителей различных регионов северного края.

Девичьи костюмы из Мезени, состоящие из широкой юбки, белой кисейной рубашки с полукороткими рукавами и безрукавной “коротены”, обшитой золотым позументом, девичьей повязкой с широкими лентами, сохранились неизменными от XYIII века. Костюмы же молодых женщин являются очень интересным сочетанием остатков старины с модой 90-х годов XIX века. Мезень в XYIII веке по приказу Екатерины II была объявлена городом, но вплоть до недавнего времени имела сообщение главным образом водными путями, поэтому там дольше сохранялся старинный костюм как обрядовый, т.е. девичий костюм невесты. Но и в такие отдаленные места проникло влияние моды, тем более, что какая-то часть жителей, занималась рыбным промыслом, имела определенный достаток. Воспитанные в уважении к традициям, молодые женщины старались в своем костюме сохранить что-то от старины, а что-то прибавить от моды. Так были не тронуты бархатные кички, надеваемые сверхххххх женского повойника.

Очелье кички закрывали шелковым красным платком/сложенным сначала косынкой, а затем в виде ленты/, который завязывали спереди, а из кончиков делали ушки. Получался типичный по форме купеческий женский головной убор, широко распространенный в первой половине XIX век.

Сохранившиеся же до настоящего времени платья шили из шелковой материи “шанжан” с отрезным лифом и пышными вверху рукавами, какие носили в конце 90-х годов XIX века. Юбку/ на две четверти от низа/ отделывали узким белым, машинной работы кружевом, таким же кружевом украшали и ворот. Это платье в Мезени называется “сарафан”! Старинное название указывает на то, что, по-видимому, еще в середине XIX века молодые женщины действительно носили сарафаны. На плечи обязательно накидывали шелковую или полушелковую шаль с кистями, с крупным тканным рисунком двух или более цветов. Качество шали – а каждая женщина стремилась иметь несколько – служило вывеской достатка ее хозяйки /6, С.143-144/.

В Каргополе верхней женской одеждой был “балахон”-летняя полукороткая без подкладки одежда из шерстяной довольно плотной ткани домашнего производства. Ее покрой – плотно облегающий лиф до талии, к нему пришита баска – прямая, чуть расширенная в боках, а на спине она сделана из трех частей, создающих три глубокие расклешенные фалды. Надо отдать должное этому виду крестьянской одежды – покрой ее интересный, и “балахон” хорошо сидел на тонкой девичьей фигуре, а четкость фалд на спине свидетельствовала о знании правил положения нитей ткани на них. Сарафан из холщевой набойки и рубашка была будничной одеждой крестьянок, но праздничные кашемировые сарафаны, обычные для Каргопольского края, широкие, прямые /по покрою/, по верхнему краю они были заложены небольшими складками, которые из – под обшивки свободно расходились на груди, а затем скреплялись фартуком – обязательной частью праздничного костюма. Белые/праздничные/ рубашки имели широкие пышные рукава, но не длинные, с облегающими вышитыми манжетами, обшитыми по краю довольно широкой, заложенной мелкими складками кружевной оборкой. Праздничные фартуки,.. по обычаю, из той же ткани и того же цвета, как и сарафаны… Кичка, или, вернее, “кика с рогом”, как наиболее древний и дорогой головной убор сохранялась главным образом в более зажиточных крестьянских семьях, и в конце XIX века ее носили по большим праздникам, но не с сарафаном, а с платьем/крестьянский вариант городского модного платья 90-х годов XIX века/. Это “старинное платье” шили из шелковых на бумажной основе тканей с тканым цветным рисунком.

Всю одежду, кроме верхней, женщина изготовляла себе сама, как сама плела, вышивала, ткала и вязала. Эти умения передавались от матери к дочери, обучать девочку ремеслам начинали с 4-5 лет, а к своему совершенствованию – пятнадцати – шестнадцати годам она должна была сама приготовить себе приданное: тканые и вышитые полотенца, скатерти, подзоры и наволочки, десятки метров самостоятельно сотканного холста, праздничные одежды. “Имея чутье на соразмерность и красоту, будучи лично заинтересованной, девушка, женщина нередко создавала себе одностильный, высокохудожественный и, конечно же, индивидуальный наряд” /1, С.249/.