ИАрхИ ЮФУ
Казачий костюм на рубеже 19-20 веков
Выполнила студентка гр. ХПК-41:
Воронина Ю. Г.
Преподаватель:
Кокуашвили Н. Б.
Ростов-на-Дону
2012
История казачества
С 1709 года и вплоть до революции положение казаков в Российской
империи оставалось примерно одинаковым. Земли донских казаков получили статус колонии с некоторыми признаками автономного управления. Древний донской герб "Олень пронзен стрелою" Петром был отменен, а вместо этого как бы в насмешку введен новый - "голый казак верхом на бочке и с шашкой".
Выступление казаков под предводительством Емельяна Ивановича Пугачева (1773-75) против русских порядков и властей было разгромлено,
Пугачев казнен в Москве.
В феврале 1775 года на Дону учреждается гражданское правительство,
донские старшины получают права русского дворянства, начинается социальное расслоение казаков.
В 1820 - 1827 годах военный министр А.И. Чернышев потребовал от атаманов" оставить мечтательные мысли насчет самостоятельности их отчизны" и "проявлять полное повиновение". Резкие протесты донских атаманов окончились трагически: борцы за казачьи права атаманы А. Денисов и А. Иловайский были сняты со своих постов и преданы суду. В 1827 году атаманом всех казачьих войск был назначен наследник престола Александр, остальные, наказные атаманы, стали не избираться, а назначаться.
Казачьи войска участвовали во всех значимых битвах русского оружия.
Особенно отличились они во время Отечественной войны 1812 года (атаман Матвей Иванович Платов), кавказских войн и первой мировой войны 1814 года (во время которой донские казаки выставили более 100 тысяч шашек и штыков).
Став верными защитниками трона, казаки избежали коренных перемен в гражданских правах.
Казаки Дона после революции продолжали подчеркивать свою исключительность, жили замкнутыми обществами, избегая даже смешанных браков. Русских и представителей других наций и национальностей здесь считали чужаками, "иногородними". После отречения царя в феврале 1917 года на Дону после двухвекового перерыва собрался Войсковой Круг. Избирается правительство во главе с атаманом А.М. Калединым. Казаки требуют, чтобы новой русское правительство считалось с их правом самим избирать форму взаимоотношений с Россией.
С приходом власти большевиков казаки поначалу соблюдали нейтралитет: их привлекала перспектива обещанного окончания войны. В результате красные войска сравнительно легко заняли Дон, 16 апреля провозгласили образование Донской Советской Республики, одновременно насаждая свои порядки в станицах и уничтожая физически всех, кто был с ними не согласен.
Очень скоро, на севере Дона было организовано мощное сопротивление. 6 мая 1918 года красные были выбиты из Новочеркасска (столицы донского казачества), принят проект Донской Конституции и провозглашена независимость Дона.
В январе 1920 года на Верховном Круге Дона, Кубани и Терека в Екатеринодаре была подписана декларация объединения трех казачьих республик в одно независимое федеративное государство. Однако эти ярко выраженные сепаратистские, местнические тенденции, нежелание выступать единым фронтом с другими антибольшевистскими силами привели к краху казачьего сопротивления. После его разгрома казачество как сословие большевиками было полностью упразднено. Запрещены всякие казачьи атрибуты, полностью искажена история казачества: теперь казаками объявили русских крестьян, бежавших на Дон с начала XVI века. Таким образом, ни о какой самобытности и "автономности" казачества не могло быть и речи.
Изменение к казачеству начинает происходить к концу 30-х годов. 20 апреля 1936 года публикуется постановление ЦИК СССР о восстановлении казачества вплоть до казачьей формы и атрибутов. Это происходило в русле сталинской политики укрепления государственности, возрождения исторических русских традиций и уничтожения старой "интернациональной" гвардии большевиков-разрушителей. Укрепляя любыми (в том числе варварскими) способами страну, Сталин пытался вернуть России национальные ориентиры (в том числе и перед лицом набиравшего силы фашизма).
Однако все же "восстановление" казачества имело зачастую декоративный и декларативный характер, ограничиваясь этнографией - костюмами, танцами, песнями и проч. То есть внешними проявлениями.
Несмотря на усилия Сталина по смягчению отношения к казакам, многие из них приняли активное участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на стороне гитлеровского фашизма. На стороне Гитлера сражалось 94 тысячи казаков, из них 40 тысяч донских. В подавляющем большинстве это были "советские" казаки; казаки-эмигранты чаще всего оказывались патриотами России и не шли на сговор с германцами. Сражались донские казаки на стороне германских войск и в битве за Ростов в 1943 году.
Кроме того, целые казачьи дивизии входили в состав войск СС. При этом
"германские казачки" сражались чаще всего упорнее, чем сами немцы. Казачьи части, сражавшиеся на стороне Гитлера, были разоружены только 27 мая 1945 года - через 18 дней после официального окончания войны.
До 1996 года положительных в судьбе казачества не происходило. В 1996-м году движение за возрождение казачества, начавшееся с так называемой "перестройкой" 1985 года, достигает своего апогея. С ним
вынуждены считаться официальные власти. Правда, в рядах казачества идет бурная борьба за власть и возможность возрождать Всевеликое Войско Донское. К этому времени реальных претендентов на должность атамана Войска двое - Козицын и Хижняков. В итоге за Козицыным закрепляется амплуа "красного" атамана (который пользуется поддержкой коммунистов), а за Хижняковым - "карманного" атамана (лояльного к российским властям). В результате исход предопределен: 17 июня 1997 года Указом Президента России зарегистрирован Устав Всевеликого Войска Донского, в октябре атаманом этого Войска назначен Хижняков. Козицын переходит в активную оппозицию, заявляя, что реестровое казачество (то есть официальное Войско, чьи члены внесены в государственный реестр) - дорога к расказачиванию. Хотя прежде он сам активно поддерживал эту идею.
2 ноября 1997 года помимо официального хижняковского, опального
козицынского, автономного ратиевского, на Дону образуется еще общественная организация - Белое движение казаков Дона. Его атаманом избирается войсковой старшина Дмитрий Алексеевич Гнутов. Одним из создателей Белого движения стал председатель Монархической партии Дона Георгий Марков. Главная цель движения - возрождение казачества, России и монархии.
20 мая 1998 на Дон приезжает из Майами с визитом атаман Донского Войска в зарубежье 95-летний Николай Васильевич Федоров (в 1920 году в составе белых частей ушедший в эмиграцию). Федоров официально признает преемником Войска Донского начала века Всевеликое Войско Донское во главе с Хижняковым. В ответ в июне Козицын со своими казаками пикетирует здание областной администрации. Требование: отставка Хижнякова, выборы нового атамана, защита прав казачества и проч.
Подтолкнул к выступлению козицынских казаков и Указ Президента РФ "О форме одежды, знаках различия и чинах не проходящих военную службу членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр..." (подписан 24 апреля 1998 года). Помимо всего прочего, в Указе сказано:
"НЕЗАКОННОЕ ПРИСВОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИНОВ, А ТАКЖЕ НОШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ И ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ". Вводится строго определенная казачья форма, ношение которой нереестровыми казаками запрещено.
Другими словами, все казаки, кроме хижняковских, фактическими казаками не считаются.
Пикетирование практически ничем не окончилось. На сегодняшний день на Дону существует 4 казачьих общества во главе с Хижняковым, Козицыным, Гнутовым и Ратиевым. Каждое считает себя "единственно истинным", хотя реестровое казачество всё же пытается объединить вокруг себя всех остальных. Возрождение казачества таким, каким оно было в начале века, в настоящий момент вряд ли можно считать возможным.
Старинный костюм донского казачества сохранялся до XVIII в., т. е. во времена относительной самостоятельности Войска Донского. Когда же прекратились казачьи походы за "зипунами", на Дону стало больше появляться одежды, изготовленной из домотканных материалов и тканей, покупаемых в России: хлопка, льна, сукна, шерсти.
Женский костюм
В костюме донских казачек до XVII-XVIII вв. включительно прослеживается влияние Востока, поскольку многие из них были полонянками. Казаки очень часто женились на татарках, турчанках, черкешенках и даже калмычках, взятых в плен во время походов. Однако в XIX в. восточные элементы во внешнем облике и одеянии казачек уступают место новым формам и видам костюма. Комплекс костюма с кубелеком (вид распашной одежды, по покрою и форме напоминавший татарский камзол) встречается все реже. Вот что писал в 1839 г. путешественник П. П. Свиныга в своих записках: "К сожалению, и в Донской области с успехами просвещения, изглаживаются первобытные черты, отличавшие казаков в домашней их жизни. Хотя прекрасная, воинственная одежда мужчин заставляет надеяться, что они еще долго ей не изменят, но между женщинами год от году распространяется вкус к европейским нарядам. Редко увидишь супругу чиновника, одетую в кубелеку, составлявшую не более как за 20 лет общее одеяние донских казачек. С этим вместе почти вывелись между ними и старинные головные уборы..." (Свиньин П. П. Картины России и разноплеменных ее народов из путешествий П. П. Свиньина. СПб., 1839. Ч. 1. С. 251).
В XIX в. среди казачек в донских станицах получил распространение сукман - вид накладной одежды с узкими короткими рукавами. Сукман чаще всего изготавливался из шерсти черного или синего цвета, иногда - из некрашеной. По прямому разрезу шеи он обшивался шелковой лентой и имел застежку на пуговицу. По краю подола сукман также украшался шелковой лентой и тесьмой красного цвета. Плетеный пояс из красных или синих шерстяных ниток дополнял костюм.
Под сукман надевали длинную домотканную рубаху, стоячий воротник которой, подол и расширяющиеся к низу рукава изготавливались из красного ситца. Девушки носили такую рубаху без сукмана с красным плетеным поясом. Во второй половине XIX в. сукман одевали в основном уже только пожилые женщины как праздничную или обрядовую (похоронную) одежду.
Большой наплыв не казачьего населения в конце XIX в., обусловленный процессом экономического развития донского края, способствовал распространению новых видов одежды и нивелировке внешнего облика казаков. Традиционный женский костюм сформировался к середине XIX в. Он состоял из юбки и кофточки (блузки), назывался «парочка». Именно этот комплекс в настоящее время считается народным костюмом на Дону, благодаря его описаниям в произведениях М. А. Шолохова, а также экспозициям музеев, имеющих в своих собраниях в основном только последние образцы элементов донского костюма.
Наибольшее распространение на Дону получили плотно облегающие фигуру кофточки с баской (оборкой по нижнему краю), подчеркивающие природную стать казачек. Они имели воротник-стойку, длинные рукава и застежку на мелкие пуговицы, располагавшуюся спереди, отделывались нарядными пуговицами, тесьмой, самодельными кружевами, гарусом, бисером. Такие кофточки назывались кираса.
Длинные и широкие юбки изготавливались для лета из холста, а для носки в зимний период - из сукна. Праздничные юбки шили из покупных тканей: ситца, сатина, кашемира, репса, батиста, бенгалина, коленкора (Ситец (от голландского sits) - легкая хлопчатобумажная ткань, получаемая отделкой сурового миткаля. Имеет набивной рисунок различной формы.Сатин (от французского satin) - хлопчатобумажная или химического волокна ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью. В XIX в. был шерстяной атласистой тканью. Миткаль (от персидского меткал) - суровая (грубая, небеленная, неотделанная) тонкая хлопчатобумажная ткань. Служит полуфабрикатом в произодстве клеенки, дермантина и т. п. Из миткаля в результате красильно-отделочных операций получают ситец и бельевые ткани - мадаполам, муслин. В XIX в. использовали для производства и ряда других тканей. Кашемир (от Кашмир - историческая область в Азии, в бассейне верхнего Инда) - легкая шерстяная, полушерстяная или хлопчатобумажная ткань с наклонными рубчиками. Батист (от французского batiste) -тонкая полупрозрачная слегка блестящая льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Бенгалин - миткаль, выкрашенный (набитый) с помощью индулинов, т. е. группы синих, фиолетовых, серых и черных анилиновых красок. Коленкор, а в XIX в. каленкор (от французского calencar - индийская или персидская хлопчатобумажная материя), переплетный материал, полученный из миткаля путем пропитывания его крахмальным аппретом и красителем. Аппретирование придавало материалу жесткость, несминаемость, безуса-дочность и иные свойства. Коленкор (зон) использовался на Дону в швейном деле). Юбка имела большое количество сборок, украшалась оборками, бисером, лентами, кружевами. Для придания пышности костюму носили нижние юбки из ситца и миткаля, постольку они хорошо сохраняли форму. Иногда их насчитывалось несколько: четыре, пять. Наиболее престижными являлись нижние юбки из зона (коленкора), называемые зоновками. Самая нижняя была обязательно белой.
С повседневным и праздничным костюмом надевали фартуки, которые назывались по-разному: завески, занавески. Праздничные фартуки дополнялись кружевами, лентами, прошивками (узкими полосками материала, вшиваемыми в швы изделия)
Праздничную одежду шили из шелка или бархата. 3начение одежды в системе материальных ценностей казачьей семьи было весьма велико, красивая одежда поднимала престиж, подчеркивала достаток, отличала от иногородних. Одежда, даже праздничная, в прошлом обходилась семье относительно дешево: каждая женщина умела прясть, ткать, кроить, шить, вышивать, плести кружева.
Женский костюм – это целый мир. Не только каждое войско, каждая станица и даже каждый казачий род имели особый наряд, который отличался от иных если не совершенно, то деталями. Замужняя женщина или девушка, вдова или невеста, какого она рода и сколько у женщины детей – это определялось по одежде.
Особенностью казачьего женского костюма были головные накидки. Женщинам не положено ходить в храм с непокрытой головой. Казачки носили кружевные платки, а в XIX в. - колпаки, файшонки от немецкого слова «файн» - прекрасный, наколки и токи (тканый мешочек, заканчивающийся небольшим махром. Колпак отделывался вышивкой, шитьем бисером или изготавливался из ткани с красивым рисунком). Носились они в полном соответствии с семейным положением - замужняя женщина никогда не показывалась без файшонки или наколки. Девушка же покрывала голову и обязательно заплетала косу с лентой. Все носили кружевные платочки. Без него появление женщины на людях было так же немыслимо, как появление строевого казака без фуражки или папахи.
Необходимо так же отметить возрастные различия в одежде.
Самым красочным и лучшим по качеству материала был костюм девушек – невест – молодых женщин. Рукава рубах в них богато украшались растительным и геометрическим орнаментом. Свадебный костюм полагалось бережно хранить в сундуке: очень часто его использовали в качестве погребального костюма «одежда на смерть», а в случае надобности – как средство лечебной магии (на Кубани существует поверье, что если завернуть в него больного ребенка, он выздоровеет).
К 35 годам женщины предпочитали одеваться в более темную, однотонную одежду упрощенного покроя.
Дети получали минимум одежды, часто донашивали старую. Рубаха считалась домашней одеждой.
В бедных семьях рубаха с юбкой могли быть и свадебным костюмом. Шилась она из домотканого конопляного холста. Основным материалом для изготовления домотканого полотна служила конопля, реже шерсть. Изготовленное полотно отбеливалось в специальных долбленных бочках – буках подсолнечной или древесной золой. Изделия из домотканого полотна входили в девичье приданое, которые украшались вышивкой. Это рубахи, подзоры, юбки – спидницы. По поверью, вышивка обладала магической способностью сохранять и оберегать от дурного глаза, болезней, способствовала благополучию, счастью и богатству.
С начала XX в. на Дону использовались конструкции обуви, соответствующие моде того времени: высокие ботинки со шнуровкой, плотно облегающие ногу, на невысоком изогнутом каблуке; ботики с застежкой на кнопки. Рабочей обувью служили поршни - примитивные башмаки, изготовленные из цельного куска сыромятной кожи и закрепляемые на ноге с помощью шнурков, которые продевались в отверстия, проходящие по верхнему краю обуви. Кроме того, носили самодельные чирики - туфли на жесткой подошве с широким каблуком и тупым носком.
Из теплой одежды в этот период были распространены традиционные донские шубы, покрытые черной блестящей тканью (ластином) и отороченные мехом выдры; некрытые овчинные шубы; плюшевые пальто и длинные кофты на вате.
Зимними головными уборами являлись шали и платки. Яркие шелковые и шерстяные шали с рисунком на красном, зеленом или белом фоне носили в праздничные дни, бережно хранили и передавали из поколения в поколение.
Что касается украшений, бывших у девиц и женщин, главнейшие из них назывались чикилики и перлы (коробчак). Первые вязаны были мелкой сеткой из крупного жемчуга. Выходя из-под головного убора, висели над ушами частично прикрывая щеки и крепились к широкой ленте из алого атласа, которая тоже была унизываема жемчугом и обвиваема вокруг головы. Вторые так же были низаны из крупного жемчуга, прикреплялись на плечах бантом из золотого, украшенного драгоценными каменьями, позумента и спускались по груди до пояса. Кроме того, носили ещё бизилики (базилики, белезики, безелика) — плоские серебряные, золотые или металлические браслеты с орнаментом (А Ригельман: «На руках, при самой ручной кисти, кольца нарочитой толщины золотые и серебряные».); серьги из жемчуга и драгоценных каменьев и золотые, серебряные перстни и кольца. Серебряное кольцо на левой руке — девушка на выданье, «хваленка». На правой — просватана. Кольцо с бирюзой — жених служит (бирюза—камень тоски). Золотое кольцо на правой руке — замужняя, на левой—разведенная. Два золотых кольца на одном пальце левой руки — вдова. Второе кольцо — умершего или погибшего мужа. С золотом в гроб не клали.
Любили казачки в праздники надевать ожерелья (борок), монисто. Первые изготавливались из бисера, жемчуга, разноцветных круглых, продолговатых, граненых бус, нанизанных на льняные нитки, вторые из золотых и серебряных монет. Носили их женщины и девушки, по 3–7–12 ниток. Бусы из жемчуга носили более состоятельные казачки.
Вообще, жемчуг (зеньчуг (дон.)) был любимым украшением донских женщин.
Были и другие украшения, нашивавшиеся на одежду, декоративные пуговицы из полудрагоценных камней. Пояс так же был одним из украшений. Выше талии кубелёк подпоясывался шитым бисером шелковым или металлическим узорным узким поясом с пряжкой. Были также пояса из цветного бархата, расшитого жемчугом. А еще по вечерам казачки ткали пояса. Ткали их для своей семьи из шерстяных ниток, голубых, синих, красных, черных, белых. Такой пояс носили поверх рубахи, юбки. Длина пояса была 1,5–2 метра и ширина 3–4 сантиметра. На концах пояса делалась бахрома из оставленных ниток.