Список литературы

1. Интернет-ресурс: http://www.orelsau.ru

2. Интернет-ресурс: http://www.energosoft.info

3. Интернет-ресурс: http://www.electricalschool.info

4. Интернет-ресурс: http://www.hubix.ru

5. Интернет-ресурс: http://www.elektreek.ru

Приложение а. Внешний вид ктп шкафного типа

1. Трансформатор ТМ-10/0,4 кВ

2. Шкаф предохранителя 10кВ

3. Шкаф РУ 0,4 кВ

4. Защитный кожух выводов трансформатора

5. Изолятор проходной 10 кВ

6. Изолятор штыревой 10 кВ

7. Разрядник вентильный 10 кВ

8. Кронштейн н/в изоляторов

9. Провода изолированные

10. Короб проводов н/в линий

11. Короб проводов н/в ввода

12. Провод неизолированный

13. Зажим аппаратный А-2А

14. Зажим аппаратный А-1А

15. Зажим петлевой ПА

16. Железобетонная стойка (приставка) дл. 4,25 м

Концы шинок и места их закрепления в держателях тщательно зачищают и смазывают тонким слоем вазелина.

Набирают шинодержатели на специальные рейки. Устанавливают рейки с шинодержателями на верхние части торцевых стенок панелей. Затем шинки прокладывают, выверяют и окончательно закрепляют в держателях.

После закрепления шинок их окрашивают. Если шинки доставлены с завода покрашенными и краска хорошо сохранилась, то их не окрашивают.

После окончания монтажа измеряют сопротивление изоляции шинок мегомметром на напряжение 1000 или 2500 В. Затем к шинкам подключают провода от секционных рубильников и контрольные кабели от щита постоянного тока и панелей центральной сигнализации. Провода от панелей защиты и управления подключать к шинкам не следует. Они подсоединяются наладчиками после окончательной проверки монтажа.

Монтаж вторичных аппаратов, приборов и деталей оформления щита

На панелях щита размещают аппараты, приборы и детали оформления щита. К первым относятся ключи управления, переключатели, реле, рубильники, предохранители, накладки контактные; ко вторым – сигнальные и электроизмерительные приборы. Деталями оформления являются элементы мнемонической схемы, рамки для надписей, буквы накладные и др. Прежде чем приступить к монтажу указанных элементов на панелях, по чертежам следует установить места и типы этих элементов.

Приборы и аппараты надо тщательно осмотреть и проверить наличие контактных и крепежных деталей.

Электроизмерительные приборы и реле должны быть переданы наладчикам для проверки и регулировки.

Приборы и аппараты имеют различные способы установки и закрепления на панели, а так же различные способы подключения к ним проводов. Приборы и аппараты, устанавливаемые с лицевой стороны панели, по способу подключения можно разделить на три группы.

Монтаж на щите приборов и электрических аппаратов с задним подключением

В первую группу входят приборы и аппараты только с задним подключением. К ним относятся щитовые электроизмерительные приборы, ключи и кнопки управления, арматура сигнальных ламп, световые табло, сигнальные индикаторные приборы и т.д. Для этих приборов характерно то, что их контактные зажимы, провода, подключаемые к ним, не проходят сквозь панель и находятся на достаточном расстоянии от панели. Поэтому случайные замыкания на корпус практически исключено.

Монтаж на щите приборов и электрических аппаратов с передним подключением

Вторую небольшую группу составляют приборы, рассчитанные только на переднее подключение. К этой группе , например, относятся электрические счетчики. Для их подключения провода необходимо пропустить через панель, в которой вырезают окно или высверливают отверстия. В этих случаях должны быть приняты меры для предупреждения замыкания на корпус панели. Для чего окна обрамляют рамкой из изоляционного материала, а изоляцию проводов усиливают, надеванием на них трубки из изоляционного материала.

При подключении проводов к этим приборам следует быть очень внимательным, так как отсутствует наглядность и вероятность ошибочного подключения возрастает.

Монтаж на щите приборов и электрических аппаратов с передним и задним подключением

К третьей группе, наиболее обширной, относятся приборы и аппараты, рассчитанные и для переднего и для заднего подключений. При их монтаже с передним подключением пользуются теми же приемами, что и для первой группы.

При монтаже с задним подключением необходимо предусмотреть изоляцию шпилек и колков, проходящих через отверстия панели. Для этого на шпильки и колки надевают трубки из изоляционного материала.

Аппараты и приборы устанавливают в заранее подготовленные отверстия и закрепляют их хомутами, шпильками или винтами к панели.

Приборы и аппараты следует устанавливать вдвоем. Один электромонтер (старший) находится с лицевой стороны панели и контролирует правильность установки прибора, а второй находится за панелью и закрепляет этот прибор.

Монтаж деталей оформления электрощита

Монтаж деталей оформления щита прост. Накладные буквы укрепляют на панели путем приклеивания. Накладные элементы мнемонической схемы крепят винтами, шпильками или приклеивают.

Монтаж проводов на панелях щитов

Обычно заводы выпускают панели щитов в смонтированном виде. Однако при реконструкции вторичных устройств приходится выполнять монтаж проводов на заводских резервных панелях или на панелях, полностью поставляемых на месте установки.

Существуют следующие способы монтажа проводов на панелях:

1) с жестким креплением проводов к панели;

2) на перфорированных профилях и дорожках;

3) воздушными пакетами без крепления проводов к панели;

4) в коробах.

Последние два способа наиболее прогрессивны, они получили наибольшее распространение.

Первый способ с жестким креплением проводов к панели сейчас почти не применяется, поэтому рассматривать его не будем. В своей практике вы можете встретиться с таким видом крепления.

Прокладка проводов на перфорированных профилях и дорожках

Этот способ прокладки проводов относится к виду монтажа с жестким креплением, но основанием служит не панель, а перфорированные профили или дорожки. Провода прокладывают по прокладкам из электрокартона или лакоткани, отделяющим потоки проводов от металлического перфорированного основания. Их крепят к основанию при помощи полосок-пряжек. Вместе крепления на поток проводов накладывают дополнительную изоляцию.

Перфорированные профили применяют в местах гибких связей (например, в местах переходов потоков проводов с неподвижных панелей на подвижные) и крепят к панели электросваркой.

На перфорированных дорожках выполняют открытую однослойную прокладку широких потоков проводов. Перфорированные дорожки обходятся очень дешево, та как их изготавливают из отходов заводов, применяющих для изделий большое количество листового перфорированного металла. Провода можно прокладывать на дорожках отдельно от панелей в мастерских. На монтажной площадке остается исполнить монтаж это навесить готовые потоки проводов, смонтированные на перфорированных дорожках.

Прокладка проводов воздушными пакетами

Этот способ монтажа относится к категории свободной прокладки проводов. Его часто применяют при монтаже коротких потоков (при монтаже проводов, перемычек между близстоящими на панелях аппаратами и приборами, при разводке проводов и жил контрольных кабелей).

Прокладка проводов воздушными пакетами исключает трудоемкую работу по разметка и сверлению панелей, создается экономия в расходовании электрокартона и лакоткани. Так как воздушный пакет имеет недостататочную жесткость, то для устранения этого недостатка пакеты проводов собирают вокруг стальных прутков или крепят к натянутым отрезкам стальной проволоки(струнам).

На коротких участках монтаж проводов воздушными пакетами состоит из разматывания проводов с бухты и их правки, отмеривания и отрезания проводников необходимой длины, комплектования нарезанных проводов в пакет прямоугольной , чаще круглой формы, закрепление его временными бандажами из изоляционной ленты, крепления проводов в пакете и снятия временных бандажей. Провода в пакете закрепляют монтажной лентой с кнопками.

Для формирования длинных пакетов проводов на стальном прутке, предварительно следует изготовить каркас, сделанный из стального прутка диаметров 5 – 6 мм. Этот каркас изолируют двумя слоями лакоткани. Заготовленные провода укладывают вокруг каркаса так что образуется пакет круглой формы и закрепляют полосками-пряжками.

Монтаж выключателей, штепсельных розеток

Электроустановочные изделия — общее название группы устройств, необходимых для комплектации электропроводки. Без них невозможен монтаж электрических проводок. К электроустановочным изделиям относятся: выключатели и переключатели; штепсельные соединения — вилки и розетка; патроны для электрических ламп; предохранители.

Электроустановочные изделия, как и вся электропроводка, должны рассчитываться на эксплуатацию 20...30 лет. Однако, из-за ненадежного крепления, повышенных нагрузок, производственных дефектов или неудачной конструкции некоторые из устройств выходят из строя значительно раньше этого срока.

Чаще всего большинство неисправностей возникает в них либо в начальный период от проявления скрытых производственных дефектов, либо после продолжительной работы в результате износа. Для выбора и приобретения новых электроустановочных устройств необходимо знать их основные типы, принципы и допустимые режимы работы, а также надежность выбираемых конструкций.

Электроустановочное изделие нельзя перегружать по току. Нагрузка сверх номинального тока приводит к обгоранию контактов, недопустимому перегреву и может послужить причиной пожара.

Выключатели и штепсельные розетки бывают двух исполнений: для открытых проводок и для скрытых проводок. Розетки при открытой проводке устанавливают на подрозетниках. Подрозетники представляют собой диски диаметром 60-70 мм, толщиной не менее 10 мм из токо-непроводящего материала (дерево, текстолит, гетинакс, оргстекло и т. д.). Подрозетники закрепляют на стене шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. На кирпичных или бентонных стенах подрозетники закрепляют также шурупами, предварительно просверлив отверстие в стене и установив дюбель или деревянную пробку. На сгораемых основаниях рекомендуется устанавливать на деревянные подрозетники прокладки из асбеста толщиной 2-3 мм, которая обеспечивает защиту от возгорания подрозетника при неисправности контактного соединения в выключателе или штепсельной розетке.

Электроустановочные изделия закрепляются на подрозетнике двумя шурупами с полукруглой головкой (при снятой верхней крышке). Затем к клеммам электроустановочного изделия присоединяют предварительно оконцованные провода электропроводки.

Выключатели устанавливают в разрыв фазного провода, идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов.

При монтаже выключателей следует обращать внимание на то, чтобы включение электроосвещения производилось нажатием на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку выключателя.

Штепсельные розетки подключают параллельно магистральным проводам электросети. Предпотолочные выключатели имеют металлическое основание, их прикрепляют непосредственно к стене без подрозетника. Наличие полостей под крышкой для размещения проводов позволяет отказаться от ответвительной коробки. При скрытой проводке выключатели и штепсельные розетки устанавливают в металлические или пластмассовые коробки типов У-196, КП-1,2 диаметром 69 мм и высотой 40 мм. Коробки устанавливаются в углублениях в стене и закрепляются алебастровым раствором.

Чтобы закрепить в коробке выключатель или штепсельную розетку, снимают с них верхнюю декоративную крышку, присоединяют к клеммам оконцованные провода проводки, вывинчивают винты из пластинок распорных скоб, так чтобы можно было задвинуть выключатель или розетку в коробку. При заворачивании винтов лапки раздвигаются и прочно закрепляют выключатель или штепсельную розетку в коробке. Винты заворачивают до упора поочередно, не допуская перекоса с таким усилием, чтобы не расколоть основание. После закрепления основания выключателя (розетки) на них закрепляют декоративные крышки.

Штепсельные розетки и выключатели имеют специальные клеммы для подсоединения их к проводке. Встречаются три разновидности таких клемм:

1. Конец провода скручивается петлей и прижимается винтом с шайбой;

2. Конец провода зажимается между квадратной гайкой и клеммной пластиной;

3. Конец провода вставляется в отверстие клеммы и зажимается торцом винта сбоку.

Первый вариант дает самое надежное крепление и имеет отличную площадь контакта, хотя и сложен в монтаже; в конструкциях импортного производства практически не встречается.

Третий вариант монтируется наиболее просто, однако не слишком надежен: прижим может не удержать конец провода, необходимо следить, чтобы диаметр провода составлял не менее трех четвертей диаметра отверстия в клемме, иначе винт может не прижать провод, а пройти мимо него.

Монтируют названные приборы до того, как установить их в коробку; с этой целью и оставляют достаточно длинные концы кабеля, выпуская их через монтажные окна коробок.

Особой тщательности требует операция зачистки(разделки) конца кабеля.

Сначала нужно острым монтажным ножом сделать надрез вдоль наружной оболочки кабеля, следя за тем, чтобы не повредить изоляцию жил. Длина надреза выбирается по тому проводу, который будет подключен к наиболее удаленной клемме. Затем надрезанную часть оболочки нужно отогнуть, высвободив жилы и обрезать.

Удобнее всего разделывать кабели марки NYM –их наружная оболочка представляет собой трубку, не касающуюся жил, и отделена от них не передающей горение мягкой и непрочной прокладкой, поэтому опасность прорезать изоляцию жил при прорезке оболочки невелика.

После освобождения жил каждую из них обрезают до нужной длины исходя из расположения клемм и зачищают изоляцию каждой жилы, оставляя оголенный конец длиной 6-12мм(чтобы край изоляции после подключения провода подходил как можно ближе к клемме).

Самая ответственная операция-зачистка концов жил, особенно алюминиевых. Часто делают так: ножом в нужном месте делают кольцевой надрез в изоляции провода и стаскивают конец изоляционной трубки. При этом неизбежно остается кольцевая царапина на алюминиевой или медной жиле. Эта царапина, как правило, приводит во время монтажа к образованию трещины, а затем к обрыву провода у клеммы.

Если вы защищаете изоляцию ножом, делайте это так, чтобы нож касался жилы под углом (как при очинке карандаша). Но лучше всего воспользоваться специальным инструментом для зачистки. Существует немало конструкций таких машинок. Наиболее простые устроены подобно клещам, но имеют полукруглые выборки в режущих кромках под разные диаметры жилы. Самые сложные устроены так, что при сжатии ручек сначала специальные губки захватывают провод дальше места зачистки, затем режущие кромки с выемкой нужного размера прорезают изоляцию, не касаясь жилы, и, наконец, эти сомкнувшиеся режущие кромки отодвигаются от губок, снимая прорезанную часть изоляции.

После зачистки концов жил их присоединяют к клеммам. Современные производители кабельной продукции применяют для жил цветную изоляцию. Например, у трехжильного провода изоляция может иметь синий, черный и желто-зеленый цвет. Принято для фазного провода использовать синюю жилу, для нулевого - черную, а для заземляющего - желто-зеленую. Важно, чтобы во всем доме от электрощита до конечных электроприборов маркировка была одинаковой.

Если жилы кабеля не отличаются по цвету, лучше каждый заготовленный отрезок (от коробки до коробки) после зачистки проводов прозвонить и маркировать (колечком цветной изоленты, кусочком хлорвиниловой трубки с маркировкой (Ф-фаза, Н-ноль, З-земля).

Прозванивают кабель так: сначала жилы на одном конце маркируют, присваивая им метки «Ф», «Н», «З» (или цветные пометки) в произвольном порядке. Затем к одному из этих меченых проводов (например, «Ф») присоединяют зажим или щуп пробника, а другим зажимом ищут на другом конце кабеля ту жилу, прикосновение к которой покажет прохождение тока по жиле (отклонение стрелки, свечение лампочки и т.д.) Эту жилу маркируют тоже как «Ф». Ту же операцию повторяют еще с одним проводов, например «Н». Понятно, что оставшаяся жила - «З».

Лампочка вспыхнет, если одним концом жилы коснуться хвостика рукоятки, а жала отвертки коснуться другим ее концом. Если концы кабеля удалены друг от друга, к одному концу жилы присоединяют удлинительный провод (гибкий, сечением 0,35-1,0 мм, снабженный зажимом типа «крокодил»), а другой конец прижимают к хвостику пробника.

Присоединив концы жил кабеля к клеммам штепсельной розетки (если розетка без заземления - фазу и ноль, если с заземлением - фазу, ноль и землю), ее осторожно вставляют в установочную коробку, предварительно уложив внутрь петли проводов, и закрепляют. Для крепления к коробке розетка снабжена распорными лапками с зубчатыми концами; при завинчивании специальных винтов эти лапки разводятся и упираются в стенки коробки. Прежде чем затянуть винты наглухо, нужно дослать розетку в коробку, чтобы два упора крепежной планки легли на кромку коробки.

У современных моделей установочных коробок предусмотрены резьбовые гнезда с винтами, которыми фланец розетки притягивается к коробке. Штепсельную розетку следует устанавливать так, чтобы гнезда для вилки располагались горизонтально.

При прокладке линии питания штепсельных розеток непосредственно на высоте их размещения установочные коробки одновременно используют в качестве коммутационных: к каждой клемме крепится одновременно и подводящий, и отводящий провод.

При монтаже выключателя следует помнить, что фазный провод должен быть подключен к клемме подвижного контакта, а нулевой - к клемме неподвижного контакта. Если выключатель двух- или трехклавишный, у него все подвижные контакты выведены на одну клемму (к ней и подключают фазный провод), а к клеммам неподвижных контактов подключают два или три нулевых провода.

Нулевые провода от выключателей подводят к светильникам (или группам ламп люстры) в качестве фазных, они должны быть подключены к центральному контакту электрического патрона. Провода же от резьбового контакта, в который ввинчивается цоколь лампы, подключают к нулевому проводу.

Если требуется в одной точке установить несколько розеток или блок розеток и выключателей, можно использовать специальные установочные коробки с переходниками, объединяющими их в один блок.

Для выключателей и розеток также существуют рамки-накладки, объединяющие два, три или четыре прибора в один блок - вертикальный или горизонтальный.