возможность дважды в год представлять в собственном салоне свою коллекцию, в которой было бы не менее 50 моделей ручной работы. Сейчас для молодых модельеров существует переходный период в два года, когда они могут иметь только десять служащих ателье и представлять всего 25 моделей в сезон.
С сенсационного успеха начал в 1992 году Эрве Леже (р. 1957): из эластичных полос он создает платья, обтягивающие, как корсаж - ничего удивительного, ведь он долго работал у Карла Лагерфельда, создавая купальные костюмы. Несмотря на непризнание и упрек Аззедина Алайи в том, что он его копирует, Леже вновь и вновь удается создавать новые чудесные модели. Однако в 1999 году для него наступает кризис: его фирма продана, новые владельцы вместо него пригласили Жерома Дрейфуса.
После того, как в течение десяти лет закрываются восемь домов моды, а пятнадцати оставшимся приходится бороться за существование, Дидье Грумбах, новый президент Синдиката высокой моды, в 1997 году еще раз ослабляет требования, чтобы способствовать новому подъему моды и привлечь в Париж талантливых модельеров. Попробовать себя в создании коллекций одежды впервые приглашены дизайнеры, среди них Тьерри Мюгле и Жан-Поль Готье.
Среди приглашенных - и Жозеф Мельхиор Тимистер, который с 1992 по 1997 год был главным дизайнером у Баленсияги. Этот голландец, с отличием окончивший Королевскую Академию изящных искусств
вАнтверпене, представил две прекрасные коллекции и показал себя как модельер будущего, оправдывая возложенные на него большие надежды. Он пока не знает, «окупит ли себя мода» и заключил договор с известным итальянским коллекционером Дженни. После некоторых раздумий он вновь хочет устроить показ своих моделей
в2000 году.
Возможно, ему прибавили духу события последнего времени. Если всего несколько лет назад мода считалась неперспективным занятием, которое едва ли перешагнет
С. 564:
Назад, в 70-е - в конце 90-х гг. многие дизайнеры участвовали в возрождении стиля хиппи. Самым провоцирующим оказался Том Форд, работавший для Дома Гуччи. Он одел своих роскошных хиппи в рваные джинсы, отделанные жемчугом и мехом
слева:
Последовательный деконструктивизм - для весен- не-летней коллекции 1998 г. Анн Демёлемеестер разделила свои платья на составные части. Впрочем, она облегчила сборку, с тонкой иронией отделив и надписав рукава (справа)
Анн Демёлемеестер считается одним из ведущих дизайнеров авангарда. Она живет и работает в Антверпене, где окончила Королевскую Академию
в следующее тысячелетие, то теперь, на пороге нового века, все меняется. Славный своими традициями Дом Гермеса сотрудничает с Жан Полем Готье, оказывая ему достаточную финансовую поддержку, чтобы этот бывший enfant terrible мог совершенствовать свои многообещающие молодежные коллекции.
На последней демонстрации мод в июле 1999 года Том Форд, преуспевающий дизайнер, который за короткое время сделал торговую марку Гуччи культовой, заявляет, что, по его мнению, пришло время создавать модели самому: «Имеются новые основания делать индивидуальную одежду - поскольку имидж становится все важнее, так как люди из Голливуда хотят производить впечатление, выходя из своей машины». Это значит, что Гуччи оттеснит Сен-Лорана и тогда Том Форд мог бы прийти на смену усталому гению Ива Сен-Лорана.
Но возможно, это всего лишь один из многих слухов, которые в настоящее время волнуют тех, кто занят в этой чувствительной ко всяким переменам отрасли. Так, говорят, что Бернар Арно, неутомимый босс
объединения LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), самой большой корпорации в области производства предметов роскоши, включающей в себя многие дома моды, уже сыт по горло капризами своего вундеркинда Галлиано и хотел бы, чтобы у Диора его сменил Александр Мак-Куин. О должности Мак-Куина у Живанши ведутся переговоры с Мартиной Ситбон.
Эта француженка, родившаяся в 1951 году в Касабланке как губка впитала в себя идеи прежних течений, от рок-музыки до литературы и живописи и с 1985 года выплескивает свои впечатления в очень личных коллекциях. Она медленно, но верно обеспечила себя преданными последователями и создала нечто вроде тайного общества.
Другим кандидатом мог бы быть также француз Эрик Бержер (р. I960), модернизировавший готовую одежду Дома Герме, перед тем, как самостоятельно выступил с маленькой коллекцией. Он мастер делать простую, удобную одежду на уровне эксклюзивных моделей.
Но возможно, большой босс Бернар Арно сам способствовал этим слухам, поскольку, как известно, тот, кто на слуху, тот и при деле. Он потерпел неудачу при попытке присоединить Гуччи к LVMH и неожиданно приобрел серьезного конкурента в лице объединения PPR (Pinault-Printemps- Redoute). После жарких битв за марку Гуччи потребителям тоже должно стать понятно, что мода - это большой бизнес и обороты возрастают или падают в зависимости от руководящей верхушки.
Когда техасец Том Форд (р. 1962) в 1990 году стал творческим директором Гуччи в Италии, он был чистым листом, а Гуччи - разоряющимся семейным предприятием с грузом шумных скандалов. Тому Форду удалось в течение трех лет поднять марку, произведшую в 70-х фурор своей обувью, сумками и поясами, к величию, которого она раньше не знала. С простыми, блестящими тряпками, выглядевшими надменно и в то же время невероятно сексуально, он поднял годовой оборот с 250 миллионов долларов до миллиарда.
Эта история окрылила всех. Всем остальным домам также удалось выбить пыль своих старых марок при помощи молодых дизайнеров. Под крышей LVMH, например, работают не только британцы, Галлиано и Мак-Куин, но и три американских дизайнера Pret-a-porter: Марк Джейкобе у Луи Вюиттона, Майкл Коре у Селин и Нарцизо Родригес у Леве.
Гермес, давно и успешно работающий с молодыми дизайнерами, удивил специалис-
