Мода - Век Модельеров (1900-1999) - 441

Кто был этот человек, который совершил революцию в моде, возродив добродетели рубежа веков? Его мало кто знал, когда 12 февраля 1947 года он произвел сенсацию своим «Новым направлением», которое на десять лет закрепило за ним титул короля моды. Когда поклонники после показа рвались за кулисы, навстречу им выходил лысоватый приземистый мужчина 42 лет с печальной улыбкой, напоминавшей «деревенского управляющего из розового марципана», как сказал один из его друзей.

Сдержанный, робкий француз был до слез взволнован таким множеством похвал. Один американский поклонник величал его «Наполеоном, Александром Великим, Цезарем моды!» А Кэрмел Сноу, давшая название «Новое направление» первой диоровской коллекции, говорила: «Диор спас Париж так же, как Париж был спасен в битве на Марне». Фактически мода после периода невостребованности в годы войны расцвела благодаря Диору. На платья спрос был так велик, что в течение долгого времени салон на авеню Монтань до полуночи оставался открытым.

Зимняя коллекция, представленная Диором в августе того же года, была встречена таким же ликованием. Ширина юбок достигала 40 метров. Диор владел великим искусством в течение всех десяти лет два раза в год вызывать такое экстатическое воодушевление. В 1949 году ему принадлежало 75 % всего французского экспорта в области моды. В этом же году, согласно опросу французского института социологических исследований Гэллап, Диор был назван в числе пяти самых известных людей в мире.

Как этот скромный француз добился такого? Его мастерство было не больше, чем у его коллег. Великий мастер своего времени Баленсьяга, предельно сдержанный в своих высказываниях, признавался, что находит диоровское обращение с тканью ужасным. Многослойные подкладки из тика, накрахмаленного полотна, тюля - это противоречило основному кредо Баленсьяги: «позволить ткани говорить самой за себя».

Но самая резкая критика была от Шанель: «Диор? Он не одевает женщин. Он их набивает».

Все дело в том, что название «Новое направление» - величайшее недоразумение в истории моды. Что нового в том, чтобы нарядить женщину как сексуальный объект и как символ общественного статуса для ее мужчины? Что нового в женщине, которой нужно помогать садиться в такси, в женщине, которой нужны огромные чемоданы, чтобы брать с собой в поездку всю свою экипировку? Что нового в женщине, которая без помощи своих служанок не может надеть платье? В первой коллекции Диора были дневные платья, которые весили 4 килограмма, и вечерние наряды по 30 килограммов (!) - слишком тяжелые, чтобы в них танцевать! Как женщины согласились с таким безумием? Ведь они только что, в начале века боролись за освобождение от корсета! В 20-е демонстрировали спортивные фигуры в платьях-рубашках и теперь так привольно чувствовали себя в свободных костюмах от Шанель. «Новое направление» было контрреволюцией, оно возвращало женщин назад, в «Прекрасную эпоху». Оно выражало желание Диора «возродить традиции великой роскоши» во французской моде. И в этом как раз таился секрет его успеха. Сам Диор выразил это несколько грубовато: «Европа устала от падающих бомб. Теперь ей хочется зажигать фейверки». Со своей оглядкой на эпоху, когда возможно было наслаждение без раскаянья, Диор отвечал желаниям современников, и они с удовольствие приняли его успокоительное послание.

Кроме того, несмотря на свою робость, Диор прекрасно знал рынок. Он ввел совершенно новый тип презентаций, который не имел ничего общего со степенными, спокойными довоенными показами мод. У Диора манекенщицы выступали театрально, величественно проплывали мимо зрителей, взмахи их белых юбок провоцировали. Модели сменяли друг друга так быстро, что захватывало дух, в это время звучали фантазийные названия: «Номер один: Верди! Номер два: Перголези! Номер три: Вагнер!» Этот спектакль мог

длиться до двух часов, и никогда не становилось скучно.

Все это - благодаря идее Диора каждые полгода предлагать новое

С. 257:

Рене Грюо, один из лучших художников для модных журналов XX века. Его стиль определял имидж дома Диора, для него Грюо иллюстрировал каталоги, оформлял объявления, упаковки, пригласительные билеты. Для знатоков этот рисунок Грюо — «типичный Диор». На нем представлено платье для коктейля цвета, который вошел в историю моды как «Красный Диор»

направление. Он был первым кутюрье, который от одной коллекции до следующей мог радикально менять длину юбки и даже весь силуэт. Он сам старался, чтобы мода поскорее вышла из моды, сам заботился о сенсациях в прессе, раскручивал товарооборот.

Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в Гранвиле в Нормандии. Он был пятым ребенком в семье солидного владельца фабрики удобрений Мориса Диора. С детских лет Кристиан интересовался модой и сохранил глубокую привязанность и восхищение своей элегантной матерью. Кристиан мечтал стать художником, но отец был против, и он начал изучать политику якобы, чтобы стать дипломатом.

При этом отец финансировал его маленькую галерею, чтобы сын мог удовлетворить свою склонность к современному искусству. Но в начале 30-х из-за биржевого краха и нерентабельных капиталовложений господин Диор потерял все свое состояние, и Кристиану пришлось самому зарабатывать на жизнь. Он был вынужден отказаться от галереи и недолгое время работал свободным иллюстратором, пока не получил постоянное место художника в журнале мод у Роберта Пиге.

В 1939 году Диору пришлось пойти на войну, но уже через год его демобилизовали. Он поехал к отцу и сестре в Южную Францию и стал работать фермером.

Каждое дефиле завершает платье невесты - поистине, это высшая точка любого показа мод. Вслед за ним еще раз вереницей выступают все длинные вечерние наряды. В начале шоу идут дневные платья и костюмы

вверху:

Диор работает в ателье. Как старший учитель он указывает своей тростью, украшенной золотыми кольцами, где должны быть сделаны изменения

внизу слева:

Звезды обожают законодателя мод: Лорен Бейкол с Хамфри Богартом совершенно очарованы показом мод у Диора

справа:

Даже такие знаменитости, как Марлен Дитрих

{вторая справа) скромно занимали места на легендарной лестнице, когда Диор представлял свои творения

в середине слева:

Диор разрешает спор о длине юбою до сих пор и ни в коем случае не короче - показывает он на живом примере

в середине справа:

На примерке мадам Лазарефф, основательница журнала «Elle»

внизу справа:

Диор любил и баловал своих манекенщиц. «Мои девочки», ласково называл он их

С. 260:

Рождение «Нового направления»: этот костюм - «мать» стиля, который произвел фурор. Что же в модели «Бар» было сенсационного? Узкие плечи, затянутая талия, округлые бедра и, прежде всего - юбка, ее длина и неслыханная ширина - все вместе это создало незабываемый силуэт песочных часов. После своего предшественника - угловатого костюма военных лет с его широкими плечами и узкой, короткой юбкой, силуэт созданного Диором «Нового направления» демонстрировал непривычную роскошь

В 1941 году Диор вернулся в Париж, где ему повезло устроиться дизайнером к Люсьену Лелонгу. За несколько лет Кристиан Диор так радикально обновил силуэт Лелонга, что как-то раз одна американская журналистка спросила, кто этот талантливый молодой человек за кулисами. Это внушило Диору мужество начать самостоятельную работу. Он сумел пробудить интерес к своим проектам у невероятно богатого текстильного магната Марселя Буссака. Фабриканту понравилась идея пышного силуэта, требующая огромного расхода ткани, - так на авеню Монтань был открыт Дом Диора. Там он находится и по сей день.

Некоторые уверены, что мать Диора, которая к тому времени уже давно умерла, оказала на его моду большое влияние. Шурша юбками, она приходила поцеловать мальчика на ночь, перед тем как ехать на бал, и воспоминание об этой величественной красавице не оставляло Диора всю жизнь.

Диор был маменькин сынок - нежный, мягкий, пугливый, мечтательный. Все, кто с ним работал, описывали его как человека скромного и вежливого. Даже с практикантками он раскланивался и уступал им дорогу в лифт. С вниманием он относился к каждому из нескольких сотен своих работников: в течение месяца он

выбирал для всех подходящие рождественские подарки.

Диор был гурманом и ненавидел одиночество. Он всегда бывал окружен маленькой компанией близких друзей, в числе которых были Жан Кокто, Кристиан Берар, композиторы Жорж Орик и Франсис Пуленк и заведующая салоном Раймонда Цейнакер. Его слабостью было суеверие. Он не принял ни единого решения, не проконсультировавшись со своей предсказательницей мадам Делахайе. Это по ее совету Диор принял предложение Буссака и с ним вместе основал дом моды.

Два раза в год - перед каждым показом - Диор впадал в глубокую депрессию. Он запирался в кабинете в одном из своих домов в предместье Фонтенбло или Прованса и никого к себе не пускал. Сидя на столе, Диор рисовал предварительные наброски, забываясь, мечтательно чертил бесцельные каракули - пока наконец не приходило внезапное озарение. И вот - он видел перед собой четкий силуэт новой коллекции. Во время этих напряженных дней полдюжины ассистентов постоянно дежурили в доме и нервно ожидали выхода маэстро. Когда же Диор появлялся с сотней листочков в руках, они тут же бросались обрабатывать наброски.

вверху:

Чтобы подогревать интерес к моде, Диор за 11 лет изобрел множество силуэтов. «Новое направление» заставля ло юбку становиться т< узкой, то пышно расширяющейся, но длин; ее оставалась скромной, всегда ниже колеь