Мода - Век Модельеров (1900-1999) - 441

Тьерри Мюглер превращает свои дефиле в большое сценическое действо; злые языки утверждают, что его одежда годится только для шоу.

Кутюрье ищет скандала, но его модели отличают идеальный крой и сексуальность

С. 425:

Этот экстравагантный наряд вошел в весенне-летнюю коллекцию 1999/2000

внизу, слева направо: •

Старшая дочь Джерри Холл пошла по стопам матери и теперь демонстрирует на подиуме модели Мюглера (коллекция 1998/99). Широкие плечи, широкие бедра, а между ними - осиная талия: Мюглер, 1979/80. Каков кавалер, такова и дама - только ее смокинг немного короче и носится с прозрачной юбкой (1981/82)

Женщина как фетиш - к этой короткой формуле можно свести

все творчество Тьерри Мюглера (р. 1948). Подобно Монтана, он подарил женщинам подбитые ватой плечи и осиные талии еще в те времена, когда основной тенденцией феминистической моды была свободная и естественная одежда. Однако, в отличие от своего конкурента, Тьерри Мюглер подчеркивает все тело целиком, со всеми его женственными изгибами. Ведь он хочет, чтобы женщина в его одежде выглядела богиней и героиней, или уж по крайней мере госпожой, облаченной в «рабочий костюм» из латекса и винила.

Мюглеру все равно, могут ли обычные женщины носить его строго скроенную одежду и хотят ли они это делать. Он творит для звезд, для эффектных выходов на публику. Вместо дефиле он устраивает на подиуме умело разыгранные театральные шоу, для участия в которых он может на-

брать столько звезд и знаменитостей, сколько пожелает. Джерри Холл, Верушка, Лорен Хаттон, Дайана Росс, Ивана Трамп, Типпи Хедрен, Шарон Стоун - все они уже имели честь выйти на подиум для Мюглера. Кстати, модельер обо всем заботится сам - об аксессуарах, прическах, макияже, освещении, музыке...

В Мюглере, который в 14 лет начал с балетных танцев в своем родном Страсбурге, пропадает режиссер. Кроме того, он высокоодаренный фотограф. Как и Лагерфельд, он сам делает фотографии для своих рекламных компаний. Мюглер - самоучка; прежде чем стать модельером, он успел позаниматься рисованием и оформлением витрин. В 1974 году он основал в Париже собственный дом моделей, а в 1997 строгие хранители традиций высокой моды официально пригласили его показать коллекцию «от кутюр»: внезапно выяснилось, что в его театральных моделях можно выходить в свет.

Наряды, спортивная одежда и искусство - на коллекции Кастельбажака влияли самые разнообразные импульсы, как видно, например, по этим курткам из коллекции 1978/79, напоминающим пледы в крупную клетку, которые типичны для творчества модельера в 70-х и начале 80-х годов. Знаменитые платья-картины (справа внизу) этого кутюрье каждый сезон расписывает или покрывает надписями новый художник

Жан-Шарль де Кастельбажак (р. 1949) - человек, у которого есть миссия. Мятежный отпрыск французского аристократического рода с консервативными традициями, он участвовал в волнениях парижских студентов в 1968 году. С тех пор он не прекращает своей бунтарской деятельности - правда, теперь в области моды.

В1970 году он первым отважился ввести

всвою премьерную коллекцию спортивную и рабочую одежду. Анораки, парки и спецодежда, которые он шьет, несут в мир его послание: «Спасать мир - это всегда стильно». В силу экологического сознания Кастельбажак возвращается к таким материалам, как войлок и лоден, иногда задействует дерево, солому, а порой - даже марлевые бинты или рыбацкие сети. Правда, в своем творчестве он также использует

нейлон и современное искусство, но при этом непременно проявляет чувство юмора. Каждое дефиле модельера заканчивается так называемыми «платьекартинами» или «картиноплатьями», расписанными современными художниками. О моделях Кастельбажака можно с полным правом сказать, что они находятся вне времени, потому что не вписываются ни в одну из тенденций, но и классическими их тоже не назовешь.

Кастельбажак питает детское пристрастие к основным цветам; способен он и на то, чтобы сшить куртку из плюшевых медведей. Правда, это не помешало ему в 1997 году принять заказ на ризы и облачение для папы римского. Как и большинство других дизайнеров в наше время, модельер создает также аксессуары и предметы обстановки.

На Клода Монтана (р. 1949) оказали большое влияние панки и присущее им увлечение кожей и униформой. Уже в конце 70-х Монтана создает

агрессивный «властный костюм», который сегодня считается символом 80-х годов.

Плечи он сделал широкими-прешироки- ми, а талию - очень тонкой. Его жакеты с огромными шалевыми воротниками застегивались на одну пуговицу, а носить их следовало с короткой юбкой либо зауженными штанами, и непременно с обувью на высоком каблуке. Поскольку все это было из кожи, к тому же, как правило, черного цвета, и с металлическими украшениями, Монтана упрекали в том, что он создает фашистскую моду. Позднее он стал ис-

Его первая коллекция прет-а- порте закончилась провалом, но сегодня он принадлежит к величайшим звездам на небосклоне моды. Жан-Поль Готье по-прежнему готов поражать и возбуждать. Слева внизу - модель из его первой коллекции 1976 года: верхняя часть в фольклорном стиле в сочетании с брюками цвета хаки. В середине - модель для блистательного выхода «старлетки»: нечто среднее между куклой и блумерами. Под эту прозрачную юбку из коллекции 1992 года стоит заглянуть: под ней надеты «татуированные» леггинсы

(справа внизу)

с. 431:

Готье неустанно пропагандирует мужскую юбку и сам подает всем пример -' разумеется, весьма двусмысленно. Например, здесь на нем в комбинации с его любимой матроской в качестве юбки надеты «золотые локоны»

Мода не знает границ - во всяком случае, мода, для Жан-Поля Готье (р. 1952). Поскольку он никогда не

считал себя творцом, путешествия во времени и пространстве даются ему легче, чем другим. Готье берет все то, что находит очаровательным (это далеко не всегда бывает красивым). Потом он комбинирует свои находки, составляя из них новые, неожиданные сочетания. Уже в 1977 году модельер приобрел репутацию enfant terrible, которую он сохраняет по сей день.

Готье, отстаивающий права женщин не менее пылко, чем права «голубых», преодолел разрыв между женской и мужской модой. Он показывает обе коллекции вместе, и зритель никогда не знает заранее, кто выйдет в юбке, а кто будет курить сигару. Манекенщики в разнополых парах могут игриво меняться ролями или появляться в одинаковой одежде. Если коллекции Мюглера демонстрируют звезды, то Готье стал первым модельером, который выпустил на подиум «реальных людей» - красивых и безобразных, толстых и худых, молодых и старых.

Он подчеркивает привлекательность «реальной одежды», включая в свои коллекции этнические элементы (как, например, в коллекциях «Монголы», «Элегантные раввины», «Большое путешествие»). В 1994 году даже грубые татуировки панков превратились у него в поэтические символы на коже и на футболках. Для расширения понятия красоты Готье сделал больше, чем многие художники, а для укрепления терпимости - больше, чем большинство политиков. Естественно, достичь такого результата может только тот, кто умеет раздражать и возбуждать общество. Присущий Готье дар провокации оценила Мадонна: в 1990 году, во время турне «Белокурое честолюбие», шок-звез- да появлялась в стеганных корсетах от Готье. Парижский Синдикат высокой моды в 1997 году пригласил молодого модельера показать свою коллекцию «от кутюр». Готье, родившийся в окрестностях Парижа ученик Кардена и Пату и поклонник Ива Сен-Лорана, считается в конце нашего века главной надеждой французской высокой моды.