Мода - Век Модельеров (1900-1999) - 441

С. 377:

Вечернее платье и платье для коктейля из матовых и прозрачных пластин родоида, которые при искусственном освещении светятся разными цветами

В ход идут клещи и металлические кольца: Пако Рабанн ни в грош не ставил кроткую женственность, его соблазнительницы принадлежали новой эпохе. Да, они были сексуальны, но казались недоступными в своих одеждах, сделанных не из кружев и рюшей, а из металлических и пластиковых пластинок, подобно платью для коктейля и вечернему платью из первой коллекции Рабанна, которую он показал в 1966 году (внизу слева). Вечернее платье классического покроя из необычного материала: кусочки кожи голубого цвета, скрепленные алюминиевыми крючками

(внизу справа)

Девиз модельера Пако Рабанна (р. 1934) - «не соблазнять, а шокировать». Тем самым он, как

и Куррэж, радикально порывал с прошлым, которое Диор с таким успехом пробудил к жизни. Теперь важнее всего было будущее, а для Рабанна оно заключалось в первую очередь в новых материалах.

Сын руководительницы испанского ателье Баленсьяги, Пако Рабанн с отличием закончил курс архитектуры в Париже, но затем занялся созданием необычных аксессуаров и попробовал свои силы, придумывая самые разные принадлежности, от туфель до сумок Кроме того, он работал для Баленсьяги, Кардена, Живанши и целых восемь лет - для Дома Диора. Пако Рабанн обрел свой собственный путь, начав изготавливать модные украшения из пластика. Следующий шаг вел к независимости: в феврале 1966 года Рабанн показал двенадцать «платьев, которые нельзя носить», сделанных из пластиковых пластинок Три месяца спустя демонстрация его пляжных костюмов из пластика

состоялась в ночном клубе «Крейзи Хоре»; модели представляли танцовщицы заведения. В сентябре того же года Рабанн показал свои первые модели из алюминия в комбинации с кожей и страусовыми перьями.

Это было его победой. Для аристократии шоу-бизнеса футуристические модели Рабанна, скроенные из металла, стали тем же, чем для голливудских сирен 30-х были белые атласные платья. Все героини современности, от французской поп-знамени- тости Франсуазы Арди до Одри Хепберн и девушек Джеймса Бонда, носили кольчуги Пако Рабанна, сшитые не нитками, а с помощью крючков, колец и клещей.

В конце 90-х годов Пако Рабанн, никогда не перестававший работать с такими необычными материалами, как плексиглас, вощеная бумага или эластичные бандажи, пережил неожиданное возрождение своей славы, равно как и его конкурент Куррэж. А летом 1999 года маэстро окончательно утратил веру в будущее и объявил о том, что навсегда уходит из мира моды.

В 1965 году, начиная самостоятельную

карьеру кутюрье, Эмануэль Унгаро (р. 1933) тоже был преисполнен веры в будущее. Опираясь на технику кроя, которую он шесть лет изучал у маэстро Баленсьяги, а потом еще два года применял на практике в ателье Куррэжа, Унгаро сначала показал строго современные комбинации блейзеров и шорт. Но вскоре этот потомок итальянцев, родившийся в южной Франции, выработал свой стиль, в основе которого лежит смелое сочетание узоров и красок. Для Унгаро цветочки на клетчатой и полосатой ткани или крупный «горошек» развеселых тонов - вполне обычное дело. Это принесло ему много верных клиентов, особенно в США. Ведь его платья и костюмы при всей своей элегантности неизменно очень сексуальны. Унгаро пользуется любовью женщин и в частной жизни. Свой салон он от-

крыл вместе со швейцарской художницей Соней Кнапп, а позднее прославился связью с красавицей-актрисой Анук Эме. С 1989 года он состоит в браке с итальянкой Лаурой Фанфани. Унгаро не зарисовывает свои наброски, а приступает к работе с тканью прямо на теле манекенщицы. Он - один из тех немногих, которые долго сохраняли свою независимость. Лишь в 1996 году руководство делами было передано итальянской компании «Феррагамо», в то время как Унгаро по-прежнему погружен в творчество. Готовясь к шоу высокой моды, состоявшемуся в июле 1999 года, модельер вернулся к своим истокам и показал публике осовремененную версию стиля хиппи: длинные юбки из набойной ткани в цветочек, украшенные воланами, в сочетании с туск- ло-сиреневыми свитерами из кружев и ленточек, расшитые бисером штаны из тончайшего шифона и невесомо-легкие куртки или палатины с меховой опушкой.

С. 380:

Свадебный ансамбль от Унгаро (1969 г.) эффектно запечатлел Берт Стерн - фотограф, сделавший последние фотографии Мэрилин Монро в 1962 году. Это было вершиной карьеры бывшего арт-дирек- тора, который входил в число звезд рекламы

Друг женщин: Унгаро - это «дамский угодник», чьи модели даже во времена холодного «космического стиля» были женственнее, чем творения его коллег Куррэжа и Кардена. Это доказывает ансамбль, «•разбавленный» аксессуарами в духе вестерна (внизу слева). Унгаро всегда питал слабость к узорам и краскам, так что 80-е годы, когда в моду на время вошли контрасты ярких красок с черным цветом, были для него очень благоприятны (внизу справа)

Где император? То здесь, то там... Гений Лагерфельда проявлялся и в «раздвоении личности», в том, что модельер мог одновременно вживаться во множество разных ролей. При этом ему иногда случалось пренебрегать собственной линией: внизу слева вы видите модель из коллекции 1997/98, которая снова вывела моду Лагерфельда на первый план; ассиметричное платье 1999 года, которое кажется одновременно и строгим, и шаловливым, - Лагерфельд создал его для Дома Шанель (в середине); модель из коллекции Лагерфельда 1989 года (внизу справа)