Мода - Век Модельеров (1900-1999) - 441

с. 364:

Жан-Лу Сьефф сделал многие из лучших фотографий самого СенЛорана и его моделей. Этот снимок со спины, на котором запечатлено платье из коллекции «40-е годы», стал вехой в истории фотографии моды. Манекенщица Марина Скьяно, которая показывает на ней зрителю «голую» спину, сейчас является преуспевающим дизайнером украшений в Нью-Йорке

внизу:

YSL, Катрин Денев и Пьер Берже неизменно верны друг другу в вопросах моды

Он не мог самостоятельно сделать ни единого шага и все время находился в окружении своей свиты, состоявшей из «роскошных хиппи». В эту буйную компанию входила и Талита, красавица-жена Джона Пола Гетти-младшего, умершая от передозировки героина. Лулу де ла Фалэз, музе и правой руке Сен-Лорана и одновременно одной из самых хорошо одетых женщин мира, пришлось отказаться от алкоголя после перенесенной операции на желудке, а Бетти Катру, вторая сухопарая муза модельера, якобы призналась в том, что у нее проблемы с наркотиками.

В последние годы сам Сен-Лоран не раз давал интервью, в которых открыто говорил о своей зависимости от алкоголя и наркотиков. В середине 70-х годов он в первый раз побывал в Американском госпитале в Париже для детоксикации. С тех пор он часто возвращался туда. Эти публичные признания вредили его имиджу так же мало, как и до сих пор незабытые эпизоды, когда такой красивый в прошлом молодой человек появлялся в свете с опухшим лицом, шатаясь и бормоча чтото невнятное. Во Франции, где так популярен романтический миф о безумном гении, Сен-Лорана стали за это только больше любить. В 1983/84 гг.

Сен-Лоран первым из дизайнеров при жизни удостоился ретроспективы в

нью-йоркском музее «Метрополитэн». За ней последовали и другие выставки и награды. В неполные 50 лет Сен-Лоран вознесся на Олимп, как будто он уже покинул мир живых. На самом деле многие уже давно объявили, что мода Сен-Лорана мертва. Однако истина заключается в том, что в середине 80-х годов он отрекся от «моды, которая выходит из моды», и сделал ставку на поступательное развитие. То, что это решение Сен-Лорана оказалось пророческим, подтвердила «НьюЙорк Тайме» после демонстрации коллекций 1997 года: «Если в других местах публика смотрит на подиум, чтобы увидеть нечто новенькое, то у Сен-Лорана она может спокойно созерцать то, чему суждена долгая жизнь...»

Когда в 1992 году в парижской «Опере» состоялось большое празднество по поводу тридцатилетнего юбилея дома Сен-Ло- рана, никто не мог сдержать слез. В 1999 году все снова рыдали", когда он передавал введенное им Pret-a-porter в руки америка- но-израильского модельера Альбера Альбаза. С этих пор Сен-Лоран отвечал только за «от кутюр», о которой сам же говорил в 1971

году: «Она просуществует от силы пять - десять лет».

Дайана Врилэнд, незабвенный главный редактор американского «Во- га->, была права, говоря: «Коко Шанель и Кристан Диор - это титаны, а СенЛоран - это гений».

вверх)1, слева направо:

Друг жизни Сен-Лорана и его покровитель Пьер Берже сам объявляет каждую модель во время дефиле. Манекенщицы становятся музами: YSL между Бетти Катру (слева) и Лулу де ла Фалэз (справа). Пьер Берже под огромным портретом гения, который никогда не смог бы без него создать свой собственный Дом высокой моды

С. 369:

Короткое белое пальто из второй линии Андрэ Куррэжа «Кутюр фютюр», 1969 год. Модель надета поверх свитера из белого трикотажа. Это обеспечивает свободу движения, как того и требовал от своих моделей Куррэж

следующие страницы:

Фотограф Петер Кнапп, как никто другой, умел превращать моду Куррэжа в «движущиеся» снимки. Мини-юбка в космосе, во всяком случае, ответит любопытным на вопрос, как выглядит то, что под ней. Фотография ансамбля из розового и белого габардина поверх кружевных шорт сделана в 1965 году

Цельные костюмы из шерсти, сапоги на плоской подошве, очки, как у космонавтов, — это новое чувство жизни: будущее, мы идем к тебе!

Когда Андрэ Куррэж (р. 1923) вместе со своей будущей женой Коклин Баррьер основал собствен-

ный Дом «от кутюр» в 1961 г., он идеально уловил ключевые тенденции своего времени. До этого и он, и Коклин не один год проработали ассистентами у Кристобаля Баленсиаги, у которого они научились отказываться от всего декоративного и концентрироваться на идеальном крое. Куррэж, в прошлом пилот и мостостроитель, обставил свой салон под современную лабораторию - повсюду белизна и зеркальный блеск хромированных поверхностей. Андрэ и Коклин разработали свою весен- не-летнюю коллекцию 1965 года, которая вошла в историю моды как символ современности.

Это был дебют мини на подиуме «от кутюр». Прямые, довольно широкие платья от Куррэжа не производили впечатления жесткости и угловатости благодаря вшитым или просто заглаженным закруглени-

ям. К ним прилагались сапожки из белого пластика со срезанным носком. «Манекенщицам приходилось учиться ходить поновому», - вспоминает Коклин, которая и сама брала уроки танцев. А автору коллекции приходилось по-новому рассчитывать пропорции.

Благодаря своему «космическому стилю» Куррэж стал тем кутюрье, которого в 60-е годы чаще всего копировали; обвинив в этом прессу, он на два года закрыл свои двери для журналистов, а сам тем временем шил для своих клиенток шор- ты-бермуды и «штанишки», которые предлагалось носить под короткими платьицами. «Этот человек одержим идеей разрушить женщину, уничтожить формы ее тела, чтобы превратить ее в маленькую девочку», - злилась Шанель. На это Курреж парировал: «Я без скальпеля сделал женщин на 20 лет моложе».

На деле его прием, состоявший в том, что расстояние между платьем и кожей не должно составлять менее трех сантиметров, давал свободу движений, которая молодила больше, чем любой корсет. Создав свою вторую линию «Кутюр фютюр» он в 1969 году ввел в Pret-a-porter грубый шерстяной трикотаж, играющий роль второй кожи. «Я всегда хотел создавать только спортивную моду», - говорит Куррэж, который сам был увлеченным альпинистом, рэгбистом и легкоатлетом. По сути, он мог бы даже не тратить силы на свои знаменитые мини, потому что в конце концов пришел к выводу, что достаточную свободу могут обеспечить лишь женские брюки. Однако это не помешало Куррэжу в 1972 году взяться за создание платьиц с рюшами (правда, эта идея оказалась провалом).

Передав свое предприятие японской компании «Итокин» в 1985 г., Куррэж посвятил себя живописи и скульптуре. В последние годы его заново открыли в качестве «Корбюзье моды»; устремленные в будущее модели, созданные в 60-х годах, находят сегодня новых поклонников и подражателей.

внизу слева направо:

Этапы: в своей первой коллекции Карден еще следует господствующему женственному силуэту, но затем его модели становятся более узкими и современными; в конце концов, создав мини в комплекте с сапогами выше колена, модельер вновь идет в ногу со временем

После триумфального успеха «Нового направления» Диора в Париже, в

одночасье вернувшем себе звание всемирной столицы моды, воцарилась атмосфера «золотой лихорадки->. В 1951 году Пьер Карден, который успел поработать у Пакен, Скиапарелли и Диора и был автором костюмов к фильму Кокто, показал свою первую коллекцию. Из-за недостатка стартового капитала она состояла всего из 50 пальто и костюмов. Эту коллекцию ждал оглушительный успех именно потому, что Карден нисколько не старался подражать Диору и Баленсьяге. Карден родился в Венеции в 1922 году; когда он начинал, у него было всего 30 сотрудников, но через год у него работало уже 90 человек. Столь же резко возросли и его цены: он требовал за костюм до 1 200 000 франков. В одном интервью он признался: «Сегодня я бы постыдился потребовать такую цену». Но в 50-х деньги, казалось, не имели никакого значения. Это был «золотой век» высокой моды. К тому же Карден, изучивший портняжное ремесло уже в 14 лет, продемонстрировал

не только талант кутюрье, но и незаурядные способности бизнесмена. Он первым не постеснялся разработать одежду для универмага «Прэнтам». Считается, что именно Карден установил рекорд по количеству лицензий, принадлежащих ему в разных странах мира. Тем не менее не стоит забывать и о том, что он - один из самых выдающихся новаторов «от кутюр». В 1958 году он создал первую линию «унисекс», которая объединила мужчин и женщин по принципу общего стиля жизни, а в 60-х он вместе с Куррэжем являлся лидером авангарда.

Но самый революционный поступок Карден совершил в 1959 году, изготовив коллекцию готовой одежды еще до того, как во французском языке появилось соответствующее слово. После этого Синдикат высокой моды исключил его из своих рядов. Однако там вскоре тоже поняли, что американская готовая одежда завоюет и родину моды. На скорую руку окрестив ее «Pret-a-porter», кутюрье предоставили право зарабатывать на этом деньги, и Карден был милостиво принят обратно.