Цветоводство.

1. Биология роста и развитие цветочных растений в условиях открытого грунта различных экологических зон.

Морфологическое строение растений:

- КОРЕНЬ

Корень — это осевой орган растения, служащий для укрепления растения в субстрате и поглощения из него воды и растворенных минеральных веществ. Кроме того, в корне синтезируются различные органические вещества (гормоны роста, алкалоиды и др.), которые затем перемещаются по сосудам ксилемы в другие органы растений или остаются в самом корне. Часто он является местом хранения запасных питательных веществ.

- СТЕБЕЛЬ

Стебель растения представляет собой ось побега, состоящую из узлов и междоузлий. Рост стебля происходит за счет верхушечной и вставочной меристемы.

По направлению и способу роста стебли растений часто бывают прямостоячими, реже приподнимающимися, ползучими, лежачими, или стелющимися. В узлах ползучих стеблей образуются придаточные корни, с помощью которых они закрепляются в почве.

Стебель растения обычно имеет более или менее цилиндрическую форму и в поперечном сечении бывает округлым, но иногда — угловатым, многогранным, плоским и т. д.

- ЛИСТ

Лист – чрезвычайно важный орган растения. Лист – часть побега. Основными функциями его являются фотосинтез и транспирация. Лист характеризуется высокой морфологической пластичностью, разнообразием форм и большими приспособительными возможностями. Основание листа может расширяться в виде косых листовидных образований – прилистников с каждой стороны листа. В некоторых случаях они настолько велики, что играют определённую роль в фотосинтезе. Прилистники бываю свободными или приросшими к черешку, они могут смещаться на внутреннюю сторону листа и тогда их называют пазушными. Основания листьев могут быть превращены во влагалище, окружающее стебель и препятствующие его сгибанию.

- ЦВЕТОК

Цветок растений – это видоизмененная простая вегетативная почка, ось которой превратилась в цветоложе, а листья – в прицветники, околоцветник, пестики и тычинки. В некоторых случаях такому превращению подвергается только одна почка, но чаще целая группа почек (цветочных или смешанных) преобразуется в соцветие. Таким образом, соцветие представляет собой видоизмененную часть системы побегов цветковых растений, несущую совокупность цветков. Цветки в соцветии расположены на общей оси. По характеру разветвления основной оси и размещению цветков различают простые и сложные типы соцветий. Для простых соцветий характерна одна неразветвленная ось, где на главной оси находятся одиночные цветки. Сложные соцветия представляют собой совокупность простых соцветий, собранных на общей оси, а ветвление может быть трех, четырех и более порядков. Соцветия четко отграничиваются от вегетативной части организма растения.

- ПЛОД

Плод (лат. fructus) — видоизменённый в процессе двойного оплодотворения цветок; орган размножения покрытосеменных растений, образующийся из одного цветка и служащий для формирования, защиты и распространения заключённых в нём семян. Многие плоды — ценные продукты питания, сырьё для получения лекарственных, красящих веществ и так далее

-СЕМЯ

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ:

-ФОРМА ЦВЕТКА И СОЦВЕТИЙ

-МАХРОВОСТЬ

В некоторых случаях существенные части цветка, тычинки и пестики вполне или отчасти превращаются в листовидные образования, в лепестки или даже в зеленые листочки. Наряду с этим обыкновенно увеличивается и число частей цветка. Цветки, претерпевшие подобное изменение, именуются махровыми. В махровых цветках чаще всего подвергаются превращению тычинки. Превращение редко бывает совершенно полным. По большей части вполне утрачивают свой тычиночный характер лишь наружные тычинки, превращаясь в типичные лепестки. Тычинки, лежащие ближе всего к центру цветка, обыкновенно остаются нормальными, а между первыми и вторыми мы находим целый ряд переходов. У розы, у махрового мака и у ряда других цветков очень легко и очень поучительно наблюдать такие переходы. Мы видим здесь лепестки, только одна половина которых развита нормально, на другой же, обладающей неправильной формой, желтое пятно обозначает недоразвитый пыльник; далее встретятся нам на лепестках вполне развитые пыльники; еще далее, в сузившемся сильно лепестке нетрудно будет угадать уже тычиночную нить, и наконец, только слабая розовая окраска да несколько б ó льшая чем нормально ширина тычиночной нити будут являться доказательством существующего в данном цветке стремления к превращению тычинок в лепестки. Пестики значительно реже чем тычинки захватываются процессом превращения; при этом они в большинстве случаев превращаются не в лепестки, а в зеленые листочки, по краю которых могут еще сидеть более или менее недоразвитые семяпочки. Можно различать несколько типов М. цветов. Прежде всего заслуживает упоминания махровость, которую можно было бы назвать махровостью нормальной. Пример такой нормальной махровости представляют цветы водяной лилии (виды Nymphaea). Здесь в каждом нормальном цветке мы видим все переходы между тычинками и лепестками. Этот пример, равно как и ряд других соображений, заставляют предположить, что в истории развития растительного царства лепестки являются более поздним образованием, чем тычинки, и развились из этих последних. Процесс образования лепестков из тычинок может, конечно, продолжаться и в настоящее время. У шиповника, у лютиков наблюдается в естественной обстановке стремление к умножению числа лепестков. В искусственной обстановке, в культуре склонность тычинок к превращению в лепестки сказывается несравненно резче, и махровые цветы наших цветников являются примером махровости второго типа, махровости культурных pacmeнuй. Эта махровость стоит в связи с чрезмерным питанием растения, результатом которого является усиленный рост вегетативных частей на счет органов воспроизведения. По всей вероятности, дело сводится здесь к накоплению в теле растения каких-либо веществ, задерживающих развитие половых продуктов. На такое предположение наводит изучение третьей группы махровых цветов, обязанных своим происхождением либо укусу насекомых, либо паразитизму грибов. В случае этой патологической махровости почти несомненно, что дело сводится к отравлению организма.

-ЦВЕТ

Окраска цветков играет весьма важную роль в их декоративном эффекте. Окраска бывает весьма разнообразной: белой, желтой, оранжевой, красной, розовой, зеленой, голубой, синей, фиолетовой, пурпурной и различных оттенков и комбинаций этих окрасок.

В конечном итоге все разнообразие окрасок цветков достигается комбинацией нескольких основных красящих пигментов. Так, желтая окраска обусловливается преимущественно хроматофора-ми, окрашенными ксантином в желтый цвет или ксантином и каротином в оранжевый цвет. Красная, синяя и фиолетовая окраски зависят от антоциана, растворенного в клеточном соке.

Когда реакция клеточного сока щелочная, антоциан окрашивается в синий цвет; если реакция кислая, антоциан имеет красный цвет; если, наконец, реакция клеточного сока нейтральная, антоциан приобретает фиолетовый цвет.

Интенсивность (яркость) окраски зависит от интенсивности освещения, влияющей на концентрацию пигментного раствора. При ярком освещении окраска красных и синих цветков становится более яркой.По окраске цветков наиболее эффектно цветущие деревья и кустарники можно подразделить на следующие группы. Не все цветки у растений являются репродуктивными, т. е. органами размножения (образующими семена); некоторые из них бесплодны (стерильны) и выполняют лишь декоративные функции, служа для привлечения насекомых, нужных для опыления репродуктивных цветков. Таковы, например, бесплодные (стерильные), красивые крупные белые краевые цветки у калины обыкновенной, резко отличающиеся от невзрачных мелких плодоносных цветочков, расположенных в середине соцветия.

-ЗАПАХ

Цветы имеют запах при наличии определенных масел на лепестках. Эти масла вырабатываются растением и являются составной частью его роста. Такие масла имеют сложную структуру. При некоторых условиях эта структура разлагается и образуется летучее масло, которое быстро испаряется. Когда это происходит, мы ощущаем запах, который испускает цветок.

Различные запахи, которые испускают цветы, зависят от химических элементов летучих масел, их сочетание создает различные запахи.

-ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТЕНИЯ

Продолжительность цветения — период между началом и концом цветения. Началом цветения растения считают дату, когда цветки появляются на 10% растений данного вида, в конце цветения цветущих растений в травостое остается не более 10%. Продолжительность цветения зависит от погодных условий и географического положения местности. В южных районах с жарким климатом период цветения короче, чем в районах с более умеренной температурой. Продолжительность цветения древесно-кустарниковых пород в степной зоне европейской части С равна в среднем 10 дням, в лесостепи — 11—12, в зоне смешанных лесов — 16, а в тайге — 20 дням и более.

-ФОРМА И ОКРАСКА ЛИСТЬЕВ

Общий облик декоративных растений зависит не только от формы кроны, но и от наряда, создаваемого листьями. Чем гуще листва, тем плотнее крона, крупнее теневые пятна, чем реже расположена листва, тем ажурней и сквозистей крона, а теневые пятна более прозрачны.

Форма листовой пластинки играет меньшую роль в общем колорите, чем их величина. Не имеет решающего значения, какую форму листа имеет декоративное растение. У липы листья сердцевидные, у вязов — неравнобокие, сложные — у конского каштана, пальчатые и рассеченные у явора, лопастные у дуба и т. д., но уже при небольшом отдалении от дерева или кустарника форма листа неразличима. По существу только величина листьев оказывает влияние на облик кроны и живописность отдельных древесных пород.

При подборе древесных растений, имеющих различные листья, надо избегать сочетаний растений с нежными листьями с растениями, имеющими грубые листья; растений с мелкими листьями — с очень крупными, так как тогда часто создается нежелательный и неблагоприятный контраст.

Принимая во внимание время распускания и продолжительность жизни листьев в течение всего вегетационного периода, древесные растения можно разделить на несколько групп:

с рано распускающимися листьями, например: актинидия аргута, барбарис Тунберга, сирень обыкновенная, рябинник рябинолистный;

с поздно распускающимися листьями, например: аморфа, аралия, дуб, тамарикс;

с рано опадающими листьями, например: конский каштан, береза Максимовича, дейция шершавая, жимолость каприфоль, рябинник рябинолистный;

с поздно опадающими листьями, например: буддея, лещина обыкновенная, дуб зимний, спирея аргута, сирень обыкновенная;

с вечнозелеными листьями, например: самшит, вереск, плющ, барвинок малый.

При подборе декоративных растений в садовые композиции следует непременно учитывать окраску листвы весной, летом и осенью. На интенсивность их окраски значительное влияние оказывает минеральный состав почвы, на которой растет данный вид. Растения, имеющие в нормальных условиях темно-зеленую листву, на бедных почвах имеют более светлый оттенок, а растения с более светлой окраской листвы на богатых почвах становятся темнее. Кроме того, следует учитывать, что листва весной светлее, чем летом. Количество древесных растений, имеющих светлую окраску листьев, довольно ограниченно.

Особое очарование садовому пейзажу придает осенняя окраска листьев. Этот признак служит сигналом о начале подготовки растений к зимнему покою. Первые окрашенные в желтый цвет листья обычно быстро опадают, после чего наступает общее окрашивание листвы в самые разнообразные красные и желтые тона, свойственные данному виду (листья ольхи и сирени обыкновенной не окрашиваются и опадают зелеными). В некоторых случаях бывает и так, что только за одну ночь кроны древесных растений полностью окрашиваются, что служит предвестником наступления осени. У местных декоративных пород в осенней окраске преобладают желтые и коричневые тона, красный цвет встречается реже. Однако местных видов с разнообразным осенним колоритом в сочетании с хвойными породами и подходящими для данного района разнообразными декоративными экзотами вполне достаточно, чтобы украсить и разнообразить зеленый наряд сада, создать группы с характерной красочной динамикой.

Создание подходящей колоритной композиции является одной из довольно сложных задач для садовода-дизайнера. Часто случается, что вопреки ожидаемому эффекту, осень каждый раз преподносит тот или иной сюрприз. Так, если осень дождливая, туманная и с заморозками, то ожидаемый осенний колорит наверняка не появится. Если же лето влажное и теплое, а осень сухая и теплая, то осеннее разнообразие красок листвы проявляет себя в полной мере.

По характеру осенней окраски листьев древесные породы подразделяют на растения с желтыми, желто-красными, желто-коричневыми, желто-золотистыми, золотистыми, красными, красно-желтыми, красно-оранжевыми, коричневыми и другими окрасками листьев.

-ГАБИТУС КУСТА

Габитус — внешний облик растения. В декоративном цветоводстве габитусом обычно называют очертания, силуэт растения.

В целом все растения по своему габитусу разде­ляются на деревья, кустарники, полукустар­ники и травы.

— деревья — многолетние расте­ния, имеющие главный стебель, т. с. ствол, и крону;

— кустарники отличаются от деревьев наличием мощных боковых побегов у поверхности почвы, невысоким ростом и меньшей долго­вечностью;

— полукустарники — многолетние рас­тения, характеризующиеся ежегодным отми­ранием верхней части побега и возобновле­нием роста из почек нижней части побега;

— травы имеют мягкий надземный стебель (однолетние травы отми­рают после цветения и плодоношения и размножаются ежегодным посевом семян; многолетние травы перезимовывают и про­должают развитие в следующем сезоне).

На формирование габитуса решающее влияние оказывают внешние условия, т. е. этот процесс можно регулировать агротехническими факторами.

ТРЕБОВАНИЕЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ К КОМПЛЕКСУ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ.

Жизнь растений тесно связана с условиями окружающей среды. Для нормального их роста и развития необходимы питательные вещества, вода, воздух, тепло, свет. Эти факторы всегда действуют на растение комплексно и находятся в определенном сочетании. При отсутствии одного из них растение погибает, так как заменить, например, воду увеличением количества питательных веществ невозможно.

При выращивании цветочно-декоративных культур садовод должен создать наиболее благоприятные для развития растений условия, когда все факторы сочетаются оптимально. Следует помнить, что для растений вреден не только недостаток воды, тепла, питательных веществ, света, но и их избыток. Так, переувлажнение почвы может привести к загниванию корней, ослаблению роста и замедленному цветению, избыток в почве азота вызывает усиленный рост растений, они становятся более восприимчивыми к болезням.

В декоративном садоводстве используются растения почти всех частей света. Разнообразие происхождения цветочных культур определяет различные требования к условиям их выращивания: то, что способствует росту и развитию одних, часто плохо Действует на другие. Например, астры, гвоздики быстро растут и обильно цветут при прямом солнечном свете, а ландыш и незабудки лучше развиваются при выращивании их в тени или полутени. Ботаники подразделяют такие растения на светолюбивые и теневыносливые.

Не одинакова потребность отдельных культур и в воде: она зависит от вида корневой системы, строения листа и т. д. Растения с хорошо развитой корневой системой могут использовать влагу из более глубоких сдоев почвы, поэтому они часто выживают в тех условиях, в которых растения со слаборазвитой корневой системой погибают от недостатка воды. Виды с мелкими листьями меньше нуждаются в воде (так как мало ее испаряют), чем растения с крупной, широкой листовой пластинкой. Поэтому при поливе необходим индивидуальный подход к каждой культуре.

Деление растений на теплолюбивые и холодостойкие тоже не случайно. Наиболее требовательны к теплу так называемые красивоцветущие виды — георгины, канны, пеларгония и т. д.; менее теплолюбивы бальзамин, табак душистый, пиния; астра, левкой, флокс, гвоздика могут переносить даже небольшие заморозки — они относятся к холодостойким культурам.

Важную роль в жизни растений играет их питание. Все необходимые элементы питания, как вы знаете, растения получают в основном из почвы. Именно поэтому так требовательны к ней садоводы. Почва должна быть структурной, содержать все необходимые элементы питания в определенном количестве и легко усвояемой для растений форме, быть достаточно увлажненной и теплой.

Почвы, необходимые для различных цветочно-декоративных культур, не одинаковы. Например, анютины глазки лучше растут на легкой богатой перегноем почве; луковичные хорошо размещать на питательных супесчаных и суглинистых почвах; гвоздику, ирис нужно выращивать на более тяжелых, но богатых питательными веществами почвах. Большинство культурных растений лучше растет на слабокислых или нейтральных почвах, но некоторым культурам, например астре, гелиотропу и т. п., больше подходят почвы, богатые известью.

Приходится менять почвы и по мере развития растений. Сеять семена цветочных растений лучше в легкую почву с примесью песка: она хорошо проницаема для воды и воздуха. Вначале сеянцы растут за счет питательных веществ семени, но в дальнейшем им нужна почва, богатая элементами питания.

Растения хорошо растут и развиваются, когда в почве есть все необходимые элементы питания: калий, кальций, фосфор, азот, железо, магний и другие. Каждый элемент участвует в жизненно важных для растений процессах.

Растения не могут развиваться без микроэлементов — элементов питания, которые необходимы им в небольших количествах. Это бор, медь, цинк, молибден и т. д.

В разные периоды потребность цветочных культур в элементах питания не одинакова: например, во время роста растению более нужен азот, при цветении и плодоношении — фосфор и калий.

Поэтому при выращивании растений нужно хорошо знать и уметь создавать необходимые для каждой культуры условия.

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕГИОНА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ.

2. Ведущий ассортимент в видовом сортовом разнообразии летников.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕТНИКОВ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО СЕЗОНА.

Однолетники (летники) - цветочные травянистые растения, выращиваемые в цветниках в течение одного вегетационного периода. По своему жизненному циклу они прорастают, развиваются, цветут, плодоносят, осеменяются, полностью отмирают и все это в течение одного сезона. И хотя многие однолетники происходят из пустынь или полупустынь, они быстро приспосабливаются к условиям средней полосы России, но сохраняют прежние свои характерные свойства. Они прежде всего любят солнце, и особенно в начальном своем развитии - воду. Несмотря на сравнительно большую работу с однолетниками, среди садоводов они популярны.

К однолетним растениям относят растения, достигающие декоративности и дающие вызревшие семена в течение одного сезона (бархатцы, астра, календула, цинния и др.), а также многолетние растения, которые в средней полосе в открытом грунте не зимуют, однако обильно цветут и даже образуют семена при выращивании рассадой (аллисум, душистый табак, львиный зев, ампельная петуния и др.).

Однолетние растения широко используют в декоративном садоводстве. Из них создают красочные цветники, выращивают цветы на срез в открытом грунте или зимой в теплицах. Среди них есть растения, хорошо растущие на затененных, каменистых и скальных участках, в бетонных вазах, различных контейнерах. Вьющимися растениями украшают перголы и решетки. Многие однолетние растения незаменимы при озеленении террас, балконов, лоджий и окон. Они нормально развиваются и цветут в горшках, поэтому такие растения используют для оформления интерьеров общественных помещений. Особая ценность летников заключается в том, что цветник, потерявший декоративность, легко обновить, посадив заранее подготовленные растения.

Размножают однолетние растения, как правило, семенами. По длительности периода развития от посева до цветения летники относят к трем, группам: 130-180 сут (бегония всегдацветущая, гвоздика Шабо, вербена, лобелия, петуния бахромчатая и др.); 100-120 сут (астры китайские, агератум, левкой, львиный зев, цинния, табак, душистый горошек, флокс летний, бархатцы прямостоячие, петуния, хризантема); не более 70 сут (годеция, дельфиниум, календула, космея, люпин, мак, резеда, бархатцы распростертые, кларкия и др.). В зависимости от продолжительности периода развития определяют сроки высева семян.

Большинство однолетних растений неприхотливы и хорошо растут в средней полосе. Летники с коротким периодом развития от посева до цветения (амарант, однолетняя хризантема, мак, эшшольция, гипсофила и др.) сеют ранней весной прямо в грунт на хорошо подготовленные с осени рабатки, клумбы, грядки рядовым способом или гнездами, не загущая. Всходы в фазе двух-четырех настоящих листьев прореживают, соблюдая постоянное расстояние между растениями. Делают это очень осторожно, после дождя или полива, стараясь не повредить корни остающихся экземпляров. Лишние сеянцы переносят в другой цветник: при тщательном уходе они приживаются и обильно цветут. Однолетние растения с более длительным периодом развития выращивают рассадным способом.

Перед посевом семена агератума, астры, левкоя, лобелии, львиного зева, петунии и душистого табака, сильно поражаемых в рассадном возрасте черной ножкой, обрабатывают раствором солей микроэлементов (г/л воды): сернокислые соли цинка, марганца, меди, кобальта и молибденовокислого аммония — по 0,03; борной кислоты-0,1. Продолжительность обработки 7-12 ч, после чего семена подсушивают. По декоративным качествам однолетние растения разделяют на пять групп: красивоцветущие растения, декоративно-лиственные растения, ковровые растения, вьющиеся растения, сухоцветы.

Происхождение однолетников

Экологически однолетники свойственны всем частям света и разным растительным сообществам. Но большинство однолетних травянистых растений происходит из сухих областей — пустынь и полупустынь Южной Европы, Южной Америки, Азии, Южной Африки и Австралии. Следовательно, однолетники появились в местах с экстремальными климатическими условиями, в областях с коротким и нерегулярным периодом весенних дождей, с затяжной жаркой погодой и сухим летом. В таких условиях их вегетационный цикл сформировался весьма четко: они способны за короткий период весенних дождей прорасти и вырасти, в начале летнего периода расцвести и успеть до наступления изнурительной жары созреть. У однолетников сравнительно большое количество семян с относительно длительной способностью к прорастанию (3—5 лет). (Этот факт объясним: период дождей здесь наступает нерегулярно, семена, находящиеся в земле в условиях абсолютной засухи в стадии покоя, могут выдержать до трех лет.

Однолетники, происходящие из сухих областей пустынь и полупустынь, хотя и быстро приспосабливаются к условиям средней полосы, однако сохраняют свои характерные свойства: они прежде всего любят солнце, а в начальной стадии своего развития и воду.

Агротехника однолетников

Агротехника однолетних цветов

Те цветы, что мы привыкли называть однолетками, на самом деле могут быть как и истинными однолетниками (астра, бархатцы, календула и т.п.), так и многолетними растениями, которые не зимуют в нашем климате. Однако они могут цвести и образовывать семена за один сезон. Размножают их тоже семенами, но можно устроить и зимовку в помещении, а потом начеренковать и вырастить новые растения. Многолетниками, используемыми у нас в качестве однолетников, являются львиный зев, душистый табак, колеус, петуния, гелиотроп и т.п.

Очень важно знать чувствительность однолетников к отрицательным температурам и период достижения ими фазы цветения. Те цветы, что расцветают и достигают декоративности длительное время, выращивают через рассаду. Пример однолетних растений: Агератум, алиссум, настурция, петуния, бархатцы и тп.

Классификация по способу выращивания:

- рассадный: “+”сразу красиво, “-” изнеженность, корневая система хорошо развита, но она поверхностная, и необходим дополнительный полив.

- безрассадный.

При выращивании рассады, необходимо учитывать различные сроки вегетации летников, поэтому посев их проводят в разное время с таким расчетом, чтобы к началу летнего сезона растения были подготовлены к цветению.

Классификация по продолжительности периода от посева до начала цветения:

- 130-180 дней – срок посева – январь-февраль: бегония всегдацветущая, гвоздика Шабо, вербена, лобелия, петуния бахромчатая, цинерария и др.

- 100-120 дней – срок посева – март: агератум, левкои, львиный зев., цинния, табак, душистый горошек, флокс летний, бархатцы, петуния, хризантема однолетняя.

- около 70 дней – срок посева – апрель-май: годеция, календула, космея, мак, резеда, тагетес, кларкия и др. Можно высевать в открытый грунт.

Классификация по отношению к теплу:

- теплолюбивые (не переносят температуры ниже 0 0С, срок высадки в грунт – после 5-10 июня): агератум, тагетес, бальзамин, бегония, сальвия, ипомея, настурция.

- холодостойкие (переносят коротковременные понижения температуры до –3-4 0С, срок высадки в грунт – конец мая – начало июня): годеция, левкой, адонис, астры, алиссум, антирринум, гвоздика, душистый горошек, календула, левкой, мак, резеда, эшшольция.

Классификация по высоте:

- весьма высокие (более 1 м): клещевина, космея; - высокие (0,6-1 м): цинния, астра, бархатцы; - средние (0,4-0,6): календула, пиретрум, гвоздика;

- низкие (0,2-0,4 м): алиссум, сальвия, бегония, агератум; - весьма низкие (до 0,2 м): лобелия,

Классификация по характеру роста:

- ампельные (настурция, дихонтра); - вьющиеся (душистый горошек, ипомея);

- прямостоячие (клещевина, дельфиниум); - стелящиеся (лобелия);

Классификация по окраске цветков:

- красные, розовые: сальвия, лобелия, петуния; - белые: петуния, лобелия, агератум, львиный зев; - желтые, оранжевые: львиный зев, календула, настурция, бархатцы;

- фиолетовые, голубые: петуния, лобелия, агератум; - зеленые: хризантема, табак.

Классификация по запаху:

- с душистыми цветками: агератум, настурция, астра, резеда, табак душистый.

- с душистыми листьями: герань, артемизия, бархатцы.

Классификация по форме цветка: колокольчатые, махровые, мотыльковые и др.

Классификация по видам использования:

1. Красивоцветущие летники (ценятся за продолжительность цветения, яркость и форму цветков или соцветий) - для оформления цветочных композиций — клумб, рабаток, миксбордеров, групповых посадок, на срез и т. д.

2. Вьющиеся, или лазящие, — для вертикального озеленения: стен, балконов, шпалер, арок, пирамид, колонн и т. д.

3. Сухоцветы—листочки обертки соцветий у них сухие, яркоокрашенные - для зимних букетов.

4. Ковровые растения — для создания ковровых цветников или газонов и декоративных композиций (клумб, рабаток и др.).

5. Декоративно-лиственные растения - для посадки небольшими группами и в виде одиночных растений: амарант, гречиха, капуста декоративная, кипарис летний, клещевина, конопля, лаватера, лебеда, мангольд, паслен, перилла, полынь и др.. Кохия легко поддается стрижке, что дает возможность создавать из нее низкие декоративные изгороди или солитеры различной формы. Из периллы формируют высокие темно-красные бордюры или создают фон для яркоцветущих низких летников.

6. Горшечные растения, используемые в открытом грунте в летнее время — пеларгония зональная, бегония клубневая, гелиотроп и др.

Рассадный способ выращивания однолетников

Большинство растений предпочитают легкосуглинистые удобренные почвы на открытых местах. Для того чтобы однолетние цветочные растения хорошо росли и развивались, достигали наивысшего декоративного эффекта, их необходимо выращивать на окультуренных, глубоко обработанных, богатых питательными веществами почвах. В противном случае растения будут выглядеть ослабленными, плохо ветвиться и цвести, формировать мелкие, немахровые цветы.

Подкормки проводят раз в 10-14 дней NPK , 1 раз микроудобрениями.

Не все растения одинаково хорошо реагируют на пересадку: мак, маттиола, резеда и др. плохо или совсем не переносят ее, поэтому их выращивают посевом семян непосредственно в грунт или в гончарные или торфо-перегнойные горшочки размером от 7 до 9 см. Душистый горошек сажают по одному семени в горшок, петунии — пикируют по два растения, львиный зев — по три.

Астры, календула, космея и многие другие хорошо переносят пересадку при достаточном поливе.

Высаживают рассаду в грунт в фазе 3—4 настоящих листочков в пасмурную погоду или вечером. Перед выемкой рассады из парников ее обильно поливают.

Выращивание рассады летников обходится очень дорого.

Безрассадный способ выращивания однолетников

Подавляющее большинство летников можно сеять непосредственно в грунт, что значительно удешевляет стоимость цветочной продукции по сравнению с выращиванием рассады. Летники, выращенные посевом в грунт, можно широко использовать на срезку, при устройстве рабаток (вдоль шоссе, улиц, аллей, садов, парков), несложных клумб и т. д.

Для посева можно использовать четыре срока:

Подзимний посев, когда окончательно промерзнет почва. Семена высевают в конце октября — начале ноября с таким расчетом, чтобы они не успели прорасти до наступления устойчивых холодов. Семена высевают в предварительно сделанные бороздки глубиной 1—3 см и укрывают их ранее заготовленной мульчей (органическим материалом). Расстояние между рядами – 20 см. Расход семян при посеве в грунт в 3 раза больше, чем при выращивании рассады.

Зимний посев - при высоте снежного покрова 15—20 см (декабрь – январь) в заранее подготовленную почву. Снег утаптывают и по снегу сеют семена, одновременно заделывая их рыхлой непромерзшей мульчой 2-3 см.

Положительные моменты подзимнего и зимнего посевов: растения более холодостойкие, более устойчивы к болезням и вредителям, цветение одновременно с однолетниками выращенными через рассаду.

Отрицательные моменты: увеличение расхода семян в 3 раза по сравнению с рассадным.

Ранневесенний посев – сразу как прогреется почва (конец апреля — начало мая). Участок готовят с осени. Весной почву боронуют и разравнивают, после высевают семена.

Растения, посеянные в грунт, зацветают на 1 месяц позже растений, выращенных рассадой, но они более здоровы.

Весенний -после боронования и планировки (конец мая) высевают семена теплолюбивых культур: цинния, тагетес, бальзамин, настурция, годеция.

Всходы прореживают 2-3 раза с интервалом в 2 недели, а не все сразу, т.к. одно оставшееся растение может погибнуть из-за воздействия ветра, солнца, повреждения вредителями и болезнями и т.д. Семена в открытый грунт высевают обязательно в рядки или в гнёзда, а не вразброс. Семена культур, высеваемых в открытый грунт должны быть средними, крупными или очень крупными по величине.

Используются однолетники в оформлении клумб, в вертикальном озеленении, и тп

3. Ведущий ассортимент в видовом и сортовом разнообразии многолетников

Многолетние растения — растения, которые живут дольше двух лет.

Многолетними растениями являются все кустарники и деревья, а также определённые виды трав; именно поэтому термин «многолетнее растение» обычно означает траву.

Многолетнее растение может цвести и плодоносить каждый год (в таком случае его называют поликарпик), либо плодоносить только на последнем году жизни (такие растения называют мононкарпиками). Большинство многолетних трав являются поликарпиками.

В регионах с тёплым и мягким климатом многолетние травы растут непрерывно, а в областях с умеренным типом климата их рост ограничивается определёнными временами года. Листва таких растений может опадать (листопадные многолетники), а может и держаться круглый год (вечнозелёные многолетники). В первом случае она вновь вырастает из уже существующего стебля. На многих территориях сезонность выражается не в смене тёплого и холодного времени года, а в сезоне дождей и засушливом сезоне.

Многолетние травы произрастают во многих экосистемах, как на суше, так и в водоёмах. Их доминирование особенно хорошо выражается в местах с частыми пожарами — степях и прериях, а также в тундре, климат которой слишком суровый для произрастания деревьев. В лесах такие травы образуют естественную подстилку.

Многолетние травы, вследствие своей развитой корневой системы, легче приспосабливаются к почвам, бедным ресурсами

Многолетние цветочные растения, или многолетники, могут длительное время расти и цвести на одном месте без ежегодного пересева или посадки, правда, время от времени их надо выкапывать и делить, чтобы развившиеся побеги не теснили друг друга. Как правило, многолетники теряют на зиму надземную часть (хотя есть среди них и зимнезеленые растения, например бадан) и в земле остаются лишь корневища, луковицы или клубнелуковицы, дающие весной новые побеги. Большинство растений зимует в грунте (аквилегия, или водосбор, многолетние виды астр, маргаритки, пионы, флоксы и др.). Некоторые многолетники в определенных климатических условиях не могут зимовать, их подземные части (клубни, луковицы) осенью приходится выкапывать и хранить в различных прохладных хранилищах, например в подвалах. Из незимующих многолетников в садах представлены георгины, гладиолусы. Среди многолетних цветущих растений выделяют многолетники, размножаемые семенами, луковичные и клубнелуковичные, корневищные и клубневые виды растений.

Многолетники, размножаемые семенами, по долговечности можно подразделить на

Три группы:

* малодолговечные - дельфиниум, люпин, пиретрум и рудбекия, требующие пересева (деления) через 2-3 года;

* среднедолговечные - нивяник, аквилегия, кореопсис, гайлардия, колокольчик, лихнис, хорошо растущие на одном месте не более 4 лет;

* долговечные - гипсофила, дороникум, мак, примула, растущие на одном месте более 4 лет, а иногда 6-7.

Схема выращивания многолетников из семян следующая: посев семян в марте-апреле на рассаду, 1-2 пикировки на разведочную гряду и посадка в конце лета на место. Рассадным способом рекомендуется выращивать все культуры, кроме гипсофилы, люпина и мака, которые не переносят пересадки. Их сеют в грунт, а затем дважды прореживают. Цветение большинства этих многолетников начинается на второй год. Возобновлять по-

садки рекомендуется через 3-6 лет, причем лучше на новом месте.

Семенное размножение имеет первостепенное значение не только для разведения растений, но и в селекционной работе при выведении новых сортов.

Перед посевом семена многолетников подвергают дезинфицирующей обработке. Их протравливают 0,2%-м раствором марганцовки. Семена в тканевом мешочке опускают в раствор на 15 минут, затем промывают водой, подсушивают и высевают.

Намачивание семян в воде перед весенним посевом ускоряет появление всходов. После протравливания намоченные семена рассыпают тонким слоем, накрывают влажной бумагой или марлей, сохраняют их влажными в течение 24-30 часов, после чего высевают обязательно во влажную почву с последующим регулярным поливом.

У некоторых многолетников семена для выведения из длительного покоя к весеннему посеву заблаговременно (осенью) подвергают стратификации: смешивают с влажным песком в пропорции 1 часть семян на 3 части песка и хранят в подвале при температуре 1-4 °С, следа за тем, чтобы песок не пересох и был рыхлым, для чего его регулярно перемешивают и при необходимости увлажняют. Посев семян многолетников в открытый грунт производится весной и осенью. Осенний посев имеет ряд преимуществ, особенно для тех растений, у которых семена покрыты плотной, трудно набухающей кожурой (аконит, борщевик и др.). При осеннем посеве они весной дают дружные равномерные всходы, при весеннем - всходы появляются только на следующий год. Многолетники с быстро прорастающими семенами (гипсофила, мак, люпин, синюха, горицвет) следует высевать поздно осенью (октябрь-ноябрь) после устойчивого похолодания с таким расчетом, чтобы семена не успели прорасти. С наступлением потепления весной они быстро дадут дружные всходы. Ранний весенний посев для этой группы многолетников дает также хорошие результаты. Посев производят на гряды, которые готовят с осени. Подготовка гряд проводится в обычном порядке: перекопка, тщательное удаление корневищ сорняков, внесение удобрений. Семена многолетников высевают рядами или гнездами. Гнезда располагают о/дно от другого на расстоянии 20-25 см, в каждое гнездо высевают 5-6 крупных семян или 15-20 мелких. После появления всходов растения в гнездах прореживают. При рядовом посеве ряды делают поперек или вдоль гряды на расстоянии 15-20 см один от другого. Продольные ряды удобнее для междурядной обработки.

Уход за посевами заключается в поливе, подкормке, регулярной прополке и прореживании загущенных всходов. Прореживание следует производить своевременно, с появлением первого настоящего листочка. Продернутые сеянцы пикируют на гряды на расстоянии 20 х 10, 20 х 15 или 20 х 25 см для подращивания их в течение 1-2 лет.

При разведении многолетников не все их виды следует размножать семенами: многие многолетники при семенном размножении не передают сортовых признаков своему потомству, а некоторые виды редко образуют семена и слабо плодоносят. В таких случаях прибегают к вегетативному размножению. Существует множество различных способов вегетативного размножения: стеблевыми и корневыми черенками, делением корневищ и клубней, отпрысками, отводками, луковицами. Каждый конкретный способ размножения выбирают в соответствии с особенностями биологии того или иного вида растений.

Многолетние растения размножаются самыми разнообразными способами: семенами, стеблевыми и корневыми черенками, делением куста, корневищами, отпрысками, отводками, луковицами. И семенной, и вегетативный способы размножения для огромного большинства многолетников не требуют ни оранжерей, ни парникового хозяйства - они легко и просто размножаются в условиях открытого грунта.

Корневищные многолетники представляют собой травянистые растения, имеющие видоизмененные подземные стебли, называемые корневищами. Они бывают различной формы, но всегда играют роль запасающего органа. От корневища растут корни, на нем образуются почки возобновления, из которых каждую весну вырастают цветоносные стебли. Эти стебли однолетние, они отмирают через некоторое время после цветения. На корневище же летом закладываются и развиваются новые почки. Таким образом у многолетников одно поколение однолетних побегов сменяет другое. К корневищным многолетникам относятся флокс, астильба, примула, ландыш, лилейник, хоста и др.

Все корневищные растения являются зимующими, то есть в условиях средней полосы переносят зимний период в грунте. Размножают корневищные многолетники вегетативно - делением корневищ, черенками, почками возобновления. Наиболее распространенным, простым и эффективным способом вегетативного размножения является деление корневища, то есть фактически деление куста.

Вегетативное размножение имеет большое практическое значение, так как гарантирует получение растений, повторяющих все признаки материнских. Способом вегетативного размножения можно быстро размножить новые сорта, получая довольно скоро развитые цветущие экземпляры.

Делят и пересаживают зимующие многолетники рано весной, в апреле - начале мая, или во второй половине лета, в августе-сентябре, чтобы они успели хорошо укорениться к зиме. Если располагают ограниченным количеством маточников и стремятся быстрее размножить растение, его делят как можно мельче. Растения при мелком делении в первый и второй год развиваются медленно, зацветают только на второй или третий год. При достаточном количестве маточников их обычно делят на 3-5 частей - в зависимости от мощности куста. При таком делении многие виды многолетников начинают цвести уже в первый год, а со второго года цветут обильно. Для получения хорошо развитых многолетников с обильным цветением их следует высаживать в саду после 1-2-летнего подращивания с момента деления на специальных, хорошо удобренных местах.

Размножение делением куста применяют не только для корневищных многолетников, но и для видов, размножаемых семенами. Если такие многолетники, как гайлардия, рудбе-кия, дельфиниум, пиретрум, растут на одном месте в течение 4-5 лет без пересадки, то у них ослабевают дальнейший рост и цветение. Чтобы вызвать снова обильное цветение и рост, их кусты надо разделить на части и рассадить. При размножении черенками используют три типа черенков - стеблевые, листовые и корневые.

Черенком называется часть стебля, корня, листа или целый лист, которые при отделении от материнского растения в определенных условиях хорошо укореняются и превращаются в новые, совершенно самостоятельные растения.

Черенкование наряду с другими способами размножения дает возможность при ограниченном количестве исходных маточных экземпляров быстро размножить интересующее растение и обеспечивает получение однородных экземпляров, которые по своим декоративным признакам полностью повторяют материнское растение. Кроме того, экземпляры, размноженные вегетативно, начинают цвести и плодоносить раньше, чем растения, выращенные из семян.

Наиболее перспективно размножение многолетников стеблевыми, или зелеными черен-

ками, путем укоренения их в открытом грунте на затененных грядках. Такой способ размножения настолько несложен, что его с успехом можно рекомендовать всем цветоводам. Высокий процент укоренения зависит главным образом от правильно выбранных сроков черенкования, которые обусловлены характером роста и развития маточного растения, состоянием самого побега, используемого на черенки. Исходя из этого все многолетники по способу черенкования можно разделить на две группы.

Первая группа объединяет растения, имеющие наиболее продолжительный срок, черенкования - с конца апреля до половины августа. Эта группа многолетников характеризуется активным отрастанием молодых побегов на протяжении большей части вегетационного периода. Сюда относятся все многолетние растения с зимующими надземными побегами, образующие подушки и дернины (седум, арабис, флокс дернистый); корневищные, корнеот-прысковые, столонные растения с травянистыми побегами, цветущие поздно осенью (многолетние астры, рудбекии) или отцветающие ранней весной (примулы), но отличающиеся продолжительной вегетацией, способностью образовывать летние розетки листьев и побеги (флокс); при черенковании они легко образуют придаточные корни. Вторая группа объединяет растения, дающие наилучшие результаты при укоренении стеблевых черенков в ограниченные сроки. Характеризуются эти растения активным побегообразованием в начале вегетационного периода, иногда продолжающимся до цветения. Затем побегообразование приостанавливается, цветущие побеги быстро древеснеют и при черенковании не образуют корней (дельфиниум, аквилегия, аконит, цимицифуга, гипсофила, диклитра прекрасная, василистник, пион и др.). Побеги для черенков надо заготавливать со здоровых, молодых (3-4-летних), хорошо развитых растений.

У растений первой группы длинные побеги можно разрезать на черенки размером от 3 см и более (2-4 междоузлия) в зависимости от вида размножаемого растения. Нижний срез делают на расстоянии 3 мм от листового узла, верхний - выше него на 6-10 мм. Из коротких молодых побегов можно получить 1-2 черенка длиной 3-5 см. В некоторых случаях черенки можно не срезать, а выламывать или срывать с материнского растения. Хорошо укореняются верхушечные побеги. У растений второй группы на черенки срезают верхнюю часть молодого побега со сближенными междоузлиями и слабо развитыми листьями, когда еще не проявилась дудчатость стебля. Такие черенки дают более высокий процент укоренения по сравнению с черенками, срезанными с нижней части побега, где процесс одревеснения начинается обычно раньше.

Удаление части листовой пластинки для уменьшения испарения рекомендуется делать у растений умеренно влаголюбивых (функия, пион, флокс) с большими, сильно испаряющими влагу листьями. У растений засухоустойчивых и с мелкими листьями (седум, сак-сифрага, арабис, семпервивум, церастиум и т.п.), мало испаряющих влагу, обрезку листьев не производят.

Ряд видов многолетних растений можно размножать не только стеблевыми, но и листовыми черенками. Это относится особенно к тем многолетним растениям, у которых придаточные или спящие почки формируются не на стебле, а на основании расширенного окончания черешка листа (например, у люпина) или на основании листовой пластинки сидячего листа (нивяник, солидаго и др.). Хорошо укореняются только полностью сформировавшиеся листья с нормально развитыми черешками. Их следует не срезать, а сдергивать или осторожно сощипывать со стебля. В зависимости от размеров листовых черенков их сажают на глубину 0,9-1,5 см. Располагают листовые черенки с наклоном в одну сторону так, чтобы листья находились близко один к другому.

Гряды делают в затененных местах, поверхность их уплотняют. Для нормального образования корней у листовых черенков необходимо поддерживать постоянную влажность, что достигается ежедневным поливом (1-2 раза) и опрыскиванием. В жаркую сухую погоду количество поливов и опрыскиваний увеличивают. Опрыскивание необходимо производить в первые 1-2 недели, но при этом надо иметь в виду, что избыток влаги в период формирования растения может вызвать загнивание. В первые дни после посадки листовые черенки следует прикрывать влажной марлей, чтобы они не завяли. Когда у них восстановится тур-гор тканей, покрытие убирают. С началом процесса корнеообразования опрыскивания прекращают и количество поливов сокращают. В дальнейшем полив производится так, чтобы не допустить пересыхания гряд. Некоторые виды красивоцветущих декоративных лиственных многолетников, как, например, мак восточный, люпин многолистный, диклитру прекрасную, анемону японскую, можно размножать корневыми черенками. Это касается тех многолетних растений, которые образуют в местах поранений на корнях придаточные почки. При отделении части

корня от материнского растения почти развивают новые побеги с новой корневой системой. Наиболее активно придаточные почки развиваются на молодых корешках. Лучшим сроком заготовки корневых черенков у травянистых многолетников является август - начало сентября.

Маточники осторожно выкапывают, стараясь сохранить все корпи. Затем отделяют корни толщиной от 0,3 до 2 см и разрезают на части длиной 5-7 см. После этого черенки раскладывают горизонтальными рядами на заранее подготовленной затененной грядке. Сверху их засыпают слоем песка толщиной 0,5 см и земли - 2 см, после чего слегка уплотняют и поливают.

Черенки августовской заготовки укореняют в течение месяца. Уход и дальнейшее выращивание такие же, как и при зеленом черенковании. Корневые черенки, заготовленные в сентябре, при осенней посадке могут загнивать, поэтому их лучше до весны сохранять в непромерзающем помещении. К весне они оказываются подготовленными для дальнейшего роста и развития. Их высаживают на гряды, где они укореняются в течение 20-25 дней. У пиона сажают обломки мясистых корней. На почвах плодородных и рыхлых побеги пиона развиваются на второй и третий год.

Корнеклубневые и клубневые многолетние растения имеют особое строение корней. Корни у них сильно утолщены и превращены в корнеклубпи и клубни, служащие вместилищем больших запасов питательных веществ. Продолжительность жизни этих образований различная: у георгины - 3 года, у ириса - 5 лет, у бегонии клубневой - более 6 лет.

Развитие многолетних клубневидных корней происходит следующим образом: молодой корень растения с самого начала утолщается и превращается в запасающий питательные вещества орган, затем он постепенно увеличивается в размерах по мере поступления и накопления питательных веществ.

Все корнеклубневые и клубневые многолетники, кроме георгины и бегонии, в условиях средней полосы зимуют в грунте. С учетом этого схема выращивания клубневых и корнеклубневых многолетников следующая: зимующие растения делят и пересаживают в соответствии с их индивидуальным биологическим циклом весной или летом, клубни незимующих растений высаживают в грунт весной, выкапывают осенью и зиму хранят до следующей посадки весной.

Многолетники этой группы размножают путем деления корнеклубня так, чтобы каждая деленка имела хотя бы одну почку возобновления. Так, например, клубни георгины весной или осенью после выкопки обязательно делят, удаляя старые 3-летние клубни. На каждой де-ленке должно быть 1-2 корнеклубня с кусочком пенька с почкой (почками), из которой позже разовьется новый побег. Корнеклубень ириса разрезают острым ножом, чтобы каждая деленка имела свою лопаточку листьев. Самое подходящее время для деления и рассаживания корнеклубней ириса - сразу после окончания цветения, когда отмирает старая корневая система и начинает формироваться молодая. Крупное корневище выкапывают вилами из земли и тщательно отряхивают. Старые части корневища обрезают, оставляя только молодые приросты этого года. Корни подрезают до длины 5-7 см, листовые пластинки также укорачивают, чтобы снизить испарение воды до окоренения. У ирисов, обладающих мясистым клубнекор-нем и сидячими листьями, для черенкования срезают слабенькие молодые боковые побеги с пяткой. Укоренение проходит успешно, растения хорошо развиваются. Кроме того, многие специалисты-садоводы, считают, что, например, георгины лучше, эффективнее и успешнее размножать не делением клубней, а черенкованием. Георгины отличаются высокой степенью приживаемости черенков, их следует отрезать с пяткой от материнского растения. Для уменьшения испарения крупные нижние листья у черенков на 1/3 или 1/2 укорачивают. В остальном процесс черенкования и доращивания проходит так же, как это описано для корневищных многолетников. Клубневую бегонию обычно размножают семенами.

Общее правило: части поделенного корневища или корнеклубня высаживают на ту же глубину, на какой они росли раньше.

Луковичные многолетние растения составляют отдельную большую группу декоративных растений.

По своим биологическим особенностям большинство луковичных растений относится к группе эфемероидных растений - растений с коротким периодом вегетации. В течение этого короткого периода они интенсивно растут и накапливают в луковицах питательные вещества, причем наиболее интенсивное накопление происходит с момента цветения и в течение определенного периода после цветения.

Луковичные цветочные растения развиваются из луковицы, представляющей собой видоизмененный, подземный побег растений с коротким плоским стеблем (донцем) и мясистыми бесцветными листьями (чешуями), приспособленными для накапливания питательных веществ.

За счет запасов этих питательных веществ растения успешно растут и развиваются, переносят зимовку в грунте и ряд других неблагоприятных воздействий.

Существует два типа луковиц - пленчатые и черепитчатые, которые отличаются по способу образования чешуи.

Пленчатые луковицы, как, например, у нарцисса и тюльпана, имеют сочные чешуи, прикрывающие друг друга и формирующие вокруг точки роста почти сомкнутые концентрические круги. У каждого чешуевидного листа образуется пазушная почка. Внешние чешуи сухие, благодаря чему они предохраняют луковицу от повреждений и высыхания. Корни у пленчатых луковиц отрастают в самом начале, сразу после посадки: они появляются на донце у основания нижней чешуи. Черепитчатые луковицы, как, например, у рябчика и лилии, имеют сочные узкие чешуи, не охватывающие общий покров, из-за чего такие луковицы подсыхают намного быстрее, чем пленчатые. Корни образуются в середине лета или позже и сохраняются до следующего года.

Схема выращивания луковичных растений следующая: растение цветет в основном весной, за исключением более поздних лилий, затем происходит постепенное отмирание надземной части, луковицы выкапывают, хранят и вновь высаживают. Цветение следует весной будущего года. Однако не все луковицы выкапывают ежегодно, так, например, нарциссы выкапывают раз в 2-3 года, а лилии - раз в 3 года. Луковицы выкапывают в момент увядания и отмирания надземной части растения, хранят при определенном режиме температуры и влажности и в первой-второй декаде сентября высаживают на подготовленную грядку.

При линейной посадке луковичных в рабатках можно делать соответствующей глубины канавки, на дно которых производят раскладку луковиц, затем канавки засыпают землей и выравнивают.

Между выкопкой луковицы и последующим цветением растения в следующем году наступает период покоя, который, хоть и имеет такое название, на самом деле весьма активный, поскольку именно в это время в луковице происходят ответственные процессы органообра-зования: закладка новых дочерних луковиц, стебля, листьев и цветка. Ослабленный рост органов цветка происходит до конца января, а с началом вегетационного периода ускоряется и достигает максимума с началом цветения.

После цветения надземные части луковичных растений отмирают и наступает период покоя. С отмиранием надземных частей материнская луковица разрушается (как у тюльпана), и формируется замещающая и несколько мелких луковичек, или сохраняется (как у гиацинта) и образует 1 -2 дочерние луковички.

Растения с пленчатой луковицей размножают луковичками-детками, которые образуются по бокам луковицы из пазушных почек. Для увеличения выхода деток, например, у гиацинта донце старых луковиц крестообразно надрезают снизу или вырезают. Луковички, отделенные от маточной луковицы, сортируют и высаживают для дальнейшей культуры. Растения с черепитчатыми луковицами размножают чешуйками, которые отделяют от старой луковицы и высаживают в песок или легкую питательную землю. После укоренения чешуек при достаточном количестве тепла и влаги у их основания развиваются маленькие луковички, которые потом достигают нормальных размеров. Цветущие луковицы получаются на третий, а иногда и на четвертый или пятый год.

У ряда видов лилии образуются дочерние луковицы, как и у растений с пленчатой луковицей. Они отрастают ниже поверхности земли на подземных побегах, выше или ниже основной луковицы. В конце лета землю осторожно отгребают, отделяют деток и высаживают на глубину, примерно вдвое превышающую их размер.

Образование таких луковичек у них можно стимулировать и искусственным путем. Отделенные от растений цветоносные стебли закапывают в землю, в результате чего в нижней части стебля формируются луковички. Для этого следует выкопать канавку глубиной около 15 см. Со стебля удаляют все цветки и почки и отрывают его от луковицы, которая остается в земле. Затем его укладывают в наклонную канавку так, чтобы верхушка стебля немного выступала на поверхность почвы. В профилактических целях стебель обрабатывают фунгицидом, после чего заделывают песком или легкой почвенной смесью.

К осени в нижней части стебля формируются пазушные луковички. Их можно либо оставить на месте, либо отделить и пересадить в почву.

Этот метод вегетативного размножения довольно несложен. Единственная трудность связана с возможностью загнивания стебля еще до того, как на нем появятся луковички. В пазухах листьев некоторых видов лилий (бульбоносная, тигровая) в большом количестве образуются маленькие воздушные луковички, или бульбочки. Луковички собирают созревшими у отцветших к этому времени растений и высаживают в горшки, укрывают толстым слоем песка и ставят в холодный парник. Осенью следующего года их пересаживают в открытый грунт. Иногда луковички непосредственно высевают с осени в грунт и на третий год получают цветущие растения. Луковичные растения размножают также делением гнезд и посадкой старых луковиц осенью. Особенно большие гнезда луковиц нарастают у лилий, деление таких образований совершенно необходимо для развития растения, иначе луковицы в гнезде начинают теснить друг друга и возникает недостаток в питании и пространстве.

Некоторые правила посадки луковиц

* Необходимо соблюдать сроки посадки: луковицы должны успеть укорениться, но не отрасти. При слишком ранней посадке луковицы могут рано тронуться в росг и подвергнуться повреждению морозами. Запоздалая посадка также недопустима: растения плохо укореняются, легче подвергаются заболеваниям и запаздывают с цветением весной.

* В средней полосе тюльпаны, нарциссы и гиацинты высаживают с середины сентября до начала октября, чтобы до наступления заморозков они могли хорошо укорениться. Лучшее время для посадки лилий - с начала августа до середины сентября.

* Перед посадкой все луковицы необходимо тщательно осмотреть, отсортировать по размерам (если это не было сделано после выкопки).

* Обязательно следует удалить все больные луковицы. Луковицы с небольшими механическими повреждениями годятся для посадки.

* Почву для посадки необходимо готовить заранее, для этого проводят двойную глубокую перекопку и вносят удобрения. Перед самой посадкой почву слегка разрыхлить и разровнять.

* Луковицы можно высаживать в лунки, но в бороздки удобнее.

* Плотность посадки зависит от величины луковиц и клубнелуковиц: чем мельче посадочный материал, тем гуще его можно высаживать.

* Расстояние между растениями в ряду для крупных луковиц гиацинтов 10-15 см, тюльпанов - 8-12, нарциссов - 10-12 см. Мелкие луковицы и детку сажают гуще. Ширина междурядий может варьироваться от 15 до 25 см.

* Очень важна глубина посадки: учитывают не только величину луковиц, но и тип почвы. На более тяжелых глубина посадки уменьшается на 2- 3 см, на легких увеличивается на ту же величину.

* Растения с крупными луковицами сажают глубже, мелколуковичные - на меньшую глубину. На значительную глубину высаживают луковицы лилий, потому что у многих из них развиваются так называемые надлуковичные корни.

* Существует правило, которое упрощает определение глубины посадки луковиц и клубнелуковиц: глубина посадки должна быть равна тройной высоте посадочного материала.

* Верхушки луковиц при посадке направляют вверх. Будучи перевернутыми, они прорастут позже, в разное время, и будут ослабленными.

* По окончании посадки поверхность необходимо слегка разровнять.

* Все луковичные нуждаются в достаточном увлажнении почвы после посадки: без этого невозможно нормальное корнеобразование. Полив ускорит укоренение и снизит температуру почвы.

* Хорошо укоренившиеся луковицы переносят зимы без укрытия, а плохо укоренившимся необходимо укрытие из хвои, торфа, перегноя или сухих листьев. В целом мульчирование на зиму посадок торфом или перегноем по сравнению с неукрытыми грядами дает прекрасный результат.

Клубнелуковичные многолетние растения выделяются в отдельную группу по признаку особенностей строения луковицы. Клубнелуковица представляет собой подземный утолщенный стебель, который служит для запасения питательных веществ. Внешне он очень похож на луковицу, но по строению они сильно различаются. Клубнелуковица короче и шире луковицы: на ней размещаются превратившиеся в тонкие сухие пленки листья, закрывающие ее и предохраняющие от повреждений и подсыхания; в пазухе каждого листа находится почка; верхушка стебля обычно развивается в цветоносный побег; корни вырастают из основания клубнелуковицы, часто имеющего вогнутую форму. У некоторых клубне-луковичных растений в верхней части клубнелуковицы формируется несколько цветочных почек.

Ежегодно у основания каждого стебля образуется новая дочерняя клубнелуковица, замещающая отмирающую клубнелуковицу. У основания дочерней луковицы на коротких побегах появляются клубнепочки-детки. В природных условиях растения, образующие клубнелуковицы, именно так и размножаются. (Наиболее известные клубнелуковичные цветы: гладиолус и монтбреция.)

Эти виды не зимуют в грунте, так как не могут переносить критических для них температур промерзающей почвы. На зиму клубнелуковицы выкапывают и хранят до весны. В соответствии с этим применяется следующая схема выращивания: посадка весной, начиная с третьей декады апреля, период роста, цветение, выкопка луковиц через 30-40 дней после окончания цветения и хранение в соответствующих условиях в течение зимы вплоть до весенней посадки на следующий год. Глубина посадки зависит от величины клубнелуковиц и состава почвы. Большие луковицы садят на глубину до 15 см на легких почвах и до 8-10 см на тяжелых. Расстояние между растениями 10-15 см, между рядами - 25-30 см. Чтобы не ошибиться, лучше всего сажать клубнелуковицы на глубину, равную трем ее диаметрам. Для молодых клубнелуковичек и деток глубина посадки уменьшается.

Рекомендуется в целях профилактики грибных заболеваний использовать простой, но очень эффективный прием: высаживание луковиц и клубнелуковиц в так называемую "подушку" из песка. Речной песок небольшим слоем подсыпают под донце луковицы, а затем слегка засыпают ее сверху. Это не только защищает донца луковиц от инфекции, но и служит для улучшения дренажа.

Клубпелуковичные многолетники образуют большое количество клубнепочек, которые и служат для размножения. Эти растения можно размножать, разрезая клубнелуковицы на несколько частей. Каждая часть дает нормальную клубнелуковицу, иногда зацветающую в тот же год.

4.Ведущий ассортимент в видовом и сортовом разнообразии декоративных и травянистых растений защищенного грунта

В защищенном грунте декоративные растения в течение всего года требуют положительных температур, поэтому в условиях средней полосы территории нашей страны их возможно выращивать только в оранжереях, комнатах и других внутренних интерьерах.

В группу растений защищенного грунта входят самые разнообразные растения по продолжительности жизни, жизненным формам, происхождению, среде обитания.

Состояние растений защищенного грунта в значительной степени зависит от ухода за ними. Это правильное составление почвенных смесей, полив, пересадка, перевалка, подкормки удобрениями, профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями. По способам выращивания цветочно-декоративные растения делят на группы: сезонноцветущие (горшечные и грунтовые), выгоночные (травянистые и кустарники) и вечнозеленые (декоративнолиственные, красивоцветущие, суккуленты, ампельные и вьющиеся, водные).

Культуры раннего цветения

РАСТЕНИЯ ВЕСЕННЕГО ЦВЕТЕНИЯ

Барвинок малый. Корневищный многолетник с кожистыми зимующими листьями и синими одиночными цветками. Цветет в начале мая. Зимостоек. Используется для озеленения небольших участков и мемориальных сооружений, в бордюрах, в сочетании с декоративным камнем.

Белоцветник весенний. Ранневесенний многолетник, зацветающий в третьей декаде апреля. Используется для посадки небольшими группами, лучше в сочетании с декоративным камнем.

Бруннера крупнолистная. Корневищный травянистый многолетник высотой до 60 см. Листья сердцевидные. Цветки голубые, собраны в верхушечные соцветия. Цветет в начале мая. Зимостойка. Используется для создания куртин около кустарников и на открытых местах.

Вальдштейния гравилатовидная. Корневищный травянистый многолетник высотой до 25 см. Цветет с конца апреля до конца мая желтыми цветками. Образует плотно сомкнутые куртины, может использоваться в качестве почвопокровного растения, в том числе при небольшом затенении места произрастания.

Волжанка обыкновенная. Травянистый многолетник с древеснеющим корневищем высотой до 150 см. Цветки желтовато-белые, в раскидистых метелках. Цветет с середины мая до середины июня. Зимует без укрытия. Используется в небольших группах, в чистом виде или в сочетании с другими многолетниками или низкими кустарниками.

Гиацинт восточный. Луковичный многолетник высотой 20 — 40 см. Цветки душистые в кистевидном соцветии. Большинство сортов гиацинта цветет в конце апреля — начале мая, в течение 10—15 дней. Садовые сорта в открытом грунте зимуют при хорошем укрытии. Используется в групповых посадках в открытом грунте, но чаще — для зимней выгонки в оранжерее.

Нарцисс гибридный. Луковичный многолетник, сорта которого широко распространены в культуре. Цветки крупные, желтоватые или белые, околоцветник с трубкой. Цветет в апреле мае.

Обриета дельтовидная. Корневищный многолетник высотой до 20 см. Цветки лиловатые или пурпурно-синие. Цветет в начале мая. Зимостойка. Используется для создания небольших куртин часто в сочетании с декоративным камнем.

Примула весенняя. Корневищный многолетник высотой до 20 см. Цветки золотисто-желтые, у садовой формы — оранжевые. Цветет с конца апреля до конца мая.

Примула высокая. Корневищный многолетник высотой до 20 см. Цветки светло-желтые, у садовых форм — разнообразной окраски. Цветет с конца апреля до начала июня. Зимостойка.

Примула зубчатолистная. Корневищный травянистый многолетник высотой до 15 см. Цветки бледно-розовые, у садовых форм также белые, лиловые, пурпурные. Цветет с апреля до середины июня. Используется в куртинах на открытых местах, вблизи дорожек, около посадок кустарников, под кронами высоких деревьев.

Примула обыкновенная. Корневищный травянистый многолетник высотой до 20 см. Цветки желтые, у садовых форм — разнообразной окраски, появляются в апреле и сохраняются до конца мая. Зимостойка.

Рододендрон желтый. Кустарник высотой около 0,5 м. Листья продолговато-ланцетные, блестящие. Цветет обильно в мае—июне. Зимует с укрытием. Рододендрон Ледебура. Кустарник высотой до 1,5 м. Цветет в конце апреля — начале мая красновато-фиолетовыми цветками. Зимует с укрытием. Используется в одиночной посадке или небольшими группами около высоких деревьев.

Сирень обыкновенная. Кустарник высотой до 5 м, цветет в мае—июне. В культуре распространены в основном сорта этого вида с разнообразной окраской цветков. Широко используется в озеленении, главным образом в групповых посадках.

Тюльпан гибридный. Широко распространенная цветочная культура весеннего цветения (май — начало июня), представленная многими сортами, выдающимися по своим декоративным качествам. Сорта тюльпана используются для создания красочных пятен в озеленительных посадках, их высаживают преимущественно в чистом виде по окраскам, куртинами, рабатками, в клумбах и т. д., иногда в сочетаниях из двух-трех сортов.

Черемуха обыкновенная. Цветет в среднем с середины до конца мая. Во время цветения в изобилии усыпана белыми цветками. Летом красива черными ягодами. Осенью листва приобретает слабую багряную окраску. Декоративна в одиночной посадке в центре большого газона.

Яблоня пурпурная. Цветет крупными розово-пурпурными цветками, окраска которых в конце цветения изменяется на более блеклую. Очень красива своей компактной кроной с красноватой листвой. Осенью декоративна в связи с обилием мелких темно-красных плодов.

Перечисленные раноцветущие растения далеко не исчерпывают их разнообразия из применяемых в озеленении, хотя и достаточно полно обеспечивают непрерывность цветения декоративных посадок, состоящих из названных видов в течение всего весеннего периода.

Большинство раноцветущих растений из применяемых в озеленении относится к травянистым многолетникам, которые в целом разнообразнее по своим декоративным возможностям, чем древесные растения.

РАСТЕНИЯ ЛЕТНЕГО ЦВЕТЕНИЯ

Астильба Арендса. Высокодекоративный корневищный многолетник. Цветки в верхушечных кистевидных соцветиях белые, иногда с желтым или зеленоватым оттенком, красные, розовые с различными оттенками, в зависимости от сорта, цветет в июне-июле. Зимует без укрытия. Астильбу рекомендуется высаживать небольшими куртинами около групп кустарников или деревьев, для создания зрительного перехода от них к газону. Декоративность сортов астильбы во многом зависит от своевременного полива.

Барбарис обыкновенный. Кустарник высотой до 1,5 м, цветет в мае-июне желтыми цветками, а осенью покрывается ярко-красными плодами. Зимостоек. Используется в живых изгородях и группами в композициях, главным образом осеннего назначения.

Вербена гибридная. Распространенное декоративное растение, культивируемое как однолетник, высотой до 40—50 см. Цветет в конце лета. Используется в куртинах для создания красочных пятен на открытых пространствах и в составе композиций с другими травянистыми растениями, на клумбах, в партерах, в виде рабаток.

Гвоздика травянка. Корневищный травянистый многолетник высотой до 40 см. Цветки темно-розовые. Цветет с конца июня до начала августа. Зимует без укрытия. Применяется в бордюрных посадках и на каменистых горках.

Гейхера красная. Корневищный травянистый многолетник высотой до 40 см. Цветки ярко-красные в продолговатой метелке. Цветет с конца июня до конца августа. Зимует без укрытия. Используется в куртинах.

Гемерокаллис оранжевый. Травянистый корневищный многолетник, высотой 0,6 — 1 м в зависимости от сорта. Цветки от светло-желтых до темно-оранжевых появляются в июне-июле, цветение продолжается около месяца, Рекомендуется применять куртины или рабатки гемерокаллиса около посадок кустарников и деревьев, в слегка затененных.

Гортензия серая Садовая. Кустарник высотой до 2 м, продолжительно цветет крупными белыми соцветиями в летне-осенний период. В открытом грунте наиболее рекомендуются низкорослые виды и сорта для солитерной посадки или небольшими группами на газоне.

Гравилат чилийский. Корневищный многолетник высотой до 50 см. Цветки красные в метельчатых соцветиях, цветет с конца июня по август. Зимует без укрытия. Используется в небольших чистых куртинах возле дорожек, на открытых местах.

Ирис садовый. Широко известный декоративный травянистый многолетник высотой 30—60 см, представленный многими культурными сортами. Цветки самой разнообразной окраски, бородка желтая. Цветет с середины до конца июня. Зимует без укрытия. Широко используется для групповых посадок на газоне, возле деревьев и кустарников. У многих сортов листья сохраняются зелеными до глубокой осени.

Ирис желтый. Травянистый многолетник высотой до 70 см, желтые цветки появляются с середины июня до начала июля. Зимует без укрытия. Используется в небольших куртинах, в основном для декорирования берегов водоемов.

Клен остролистный Кримсон Кинг. Садовая форма клена остролистного с литьями, сохраняющими красноватую окраску в течение всего вегетационного периода, цветет в мае зеленовато-желтыми мелкими цветками.

Купальница Ледебура. Корневищный многолетник высотой до 90 см. Цветки крупные оранжевые или желтые. Цветет в июне. Зимостойка. Используется в посадках небольшими куртинами около кустарников.

Лиатрис колосковый. Корневищный многолетник высотой до 50 см. Цветки пурпурно-красные в плотном колосе, цветет с начала июля до конца августа, плодоносит. Зимует без укрытия. Высокодекоративное растение, сравнительно мало распространенное в озеленении. Рекомендуется посадка небольшими группами на открытых местах.

Лилия регале. Луковичный многолетник высотой до 130 см. Цветки с внутренней стороны белые, с внешней — с красноватым оттенком. Цветет с середины июля до начала августа. Требует укрытия на зиму. Используется в слегка затененных местах около групп деревьев или кустарников.

Лилия тигровая. Луковичный многолетник высотой до 150 см. Цветки ярко-оранжевые с темно-фиолетовыми пятнами. Цветет в первой половине июля. Зимует под легким укрытием. Используется в групповых посадках в легкой тени.

Лилия Уилмотта. Луковичный травянистый многолетник высотой до 130 см. Цветки ярко-оранжевые с черными точками в соцветиях. Цветет с середины июля до конца августа. Зимует под легким укрытием. Используется небольшими куртинами около групп хвойных деревьев и на других местах, желательно в легком затенении.

Лилия гибридная. Значительное распространение в культуре получили сорта лилии, возникшие при скрещивании многих видов в различное время и в различных комбинациях, в результате его происхождение многих сортов стало настолько неясным, что их затруднительно отнести к какому-либо определенному виду. К таким сортам можно, например, отнести: Джон Эванс — высота растения 70—90 см, цветки золотисто-желтые с темно-пурпуровыми пятнышками, цветет в первой половине июля; Голден Сплендор — высота растения 80— 100 см, цветки желтые с коричневым налетом снаружи, цветет в конце июля — начале августа; Дамсон — высота растения 90 —120 см, цветки светло-лиловые, цветет в конце июля — начале августа.

Зимуют указанные сорта под укрытием. Используются в озеленении так же, как и вышеперечисленные виды лилии.

Лобулярия морская Бэнтама. Широко распространенное однолетнее декоративное растение с ароматными белыми соцветиями. Используется для бордюров и рабаток, в основном около дорожек на достаточно освещенных местах.

Маргаритка многолетняя. Корневищный травянистый многолетник высотой до 20 см, с розоватыми соцветиями, цветет в июне. Зимует без укрытия. Используется в бордюрных посадках и в сочетании с другими многолетниками.

Молодило. Оригинальное мясистое корневищное растение высотой до 15 — 20 см, применяемое в озеленении в качестве почвопокровного или бордюрного. Цветет желтыми (реже пурпурными) цветками в июне—июле.

Монарда двойчатая. Корневищный многолетник высотой около 50 см, цветки в основном красных тонов, собраны в головчатые соцветия, расположенные в два яруса. Цветет с начала июля до начала сентября. Растения монарды двойчатой обладают специфичным приятным ароматом. Пригодна для куртин в чистом виде и в сочетании со многими другими многолетниками и кустарниками.

Мордовник Гмелина. Травянистый многолетник высотой 1 —1,5 м с крупными (до 6 см в диаметре) шаровидными соцветиями. Цветет в июле—августе. Используется для куртин, переходных по высоте от кустарников к более низким травам или газону.

Настурция культурная. Широко распространенный в декоративном озеленении однолетник. Цветет продолжительно в летне-осенний период. Используется для рабаток вдоль изгородей и стен зданий на достаточно освещенных местах.

Нивяник обыкновенный Крупноцветковый. Травянистый многолетник высотой 50 — 80 см, неприхотливый в культуре в открытом грунте (среди любителей известен под названием «садовая ромашка»). Цветет в июле— августе. Используется для создания куртин на открытых местах.

Петуния гибридная. Широко распространенный, продолжительно цветущий однолетник, сорта которого обладают самыми разнообразными окрасками цветков. Используется для создания ярких пятен в декоративно-ландшафтных композициях.

Пион молочноцветковый. Травянистый корневищный многолетник высотой до 100 см, широко распространенный в культуре. Цветки в зависимости от сорта белые, розовые, красные, махровые, полумахровые и простые. Сорта пиона цветут в различные сроки, с середины мая до конца июня. Зимует в основном без укрытия.

Робиния. Дерево, достигающее 10—15 м высоты. Цветет в июне бело-розовыми ароматными цветками в кистевидных соцветиях. В суровые зимы обмерзает, но легко восстанавливает свой декоративный облик. Садовая форма робинии с розоватыми цветками. В суровые зимы обмерзают ветви, однако существенной утраты декоративности после этого обычно не происходит.

Роза. Кустарники разнообразной формы, роста и высоты в зависимости от садовой группы и сорта. Множество существующих сортов розы обеспечивает богатый спектр окрасок цветков, обильное и продолжительное цветение с конца мая по сентябрь. Ввиду того, что среди видов, сортов и садовых групп встречаются сравнительно высокие, средние и низкие по высоте кустарники, а также плетистые и полуплетистые формы роста, возможно использование розы во многих видах озеленения.

Сангвисорба лекарственная. Корневищный травянистый многолетник высотой около 1 м с фиолетово-красными головчатыми соцветиями, цветет с середины июня до конца августа. Используется в составе различных композиций из травянистых многолетников и кустарников.

Скумпия. Светолюбивый кустарник высотой до 5 м, цветет в июне—июле, декоративен листвой как летом, так и осенью, а также после цветения, когда образуются крупные розовато-фиолетовые метелки. Зимостойка. Менее зимостойка краснолистная форма скумпии, декоративная в одиночной посадке на газонах. Рекомендуется солитерная посадка или небольшими группами (по 2—3 куста) на открытых местах.

Снежноягодник белый. Низкий кустарник высотой около 1 м, цветущий с начала июля до начала августа, в августе образует белые плоды, которые остаются на кустах до поздней осени или до снега.

Телекия прекрасная. Корневищный многолетник высотой 50 —150 см, цветет в июне—августе. Крупные золотисто-желтые соцветия телекии оригинально выглядят на фоне ее темно-зеленой листвы. Рекомендуется одиночная посадка или небольшими группами в составе миксбордеров на заднем или среднем плане.

Флокс развалистый. Корневищный многолетник высотой до 25 см. Цветет с конца мая до середины июня голубовато-фиолетовыми соцветиями. Используется в куртинах и рабатках на открытых местах.

Хеномелес японская. Густооблиственный кустарник высотой до 1 м, в мае—июне — с яркими красными цветками и в сентябре — с ароматными яблоковидными плодами. Зимостойка. Используется в групповых посадках.

Хоста белоокаймленная. Корневищный многолетник с декоративной листвой. Довольно теневыносливое растение. Цветет с конца июля до середины августа. Зимует успешно без укрытия, на одном месте без пересадки может расти до 15 лет. Используется для декорирования участков под кронами деревьев в парках, особенно рядом с дорожками. Оригинально выглядят растения хосты в небольших группах на открытом газоне.

Чубушник венечный. Кустарник высотой до 3 м. Цветки белые, душистые. Зимует без укрытия. Используется в групповой посадке, а садовая форма этого вида с желтоватыми листьями (Ауреа) в небольших группах на фоне кустарников с темно-зеленой листвой.

ВЫГОНОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

Луковичные растения

Луковичные растения, растения с видоизменёнными укороченными, в большинстве случаев подземными побегами — луковицами. Широко представлены среди однодольных в семействе лилейных, амариллисовых, касатиковых; среди двудольных встречаются реже, только в некоторых родах (например, кислица, зубянка). Обитают Л. р. преимущественно в сухих жарких странах, где во влажные периоды года (чаще весной, реже осенью) определяют внешний вид, или аспект, некоторых растительных сообществ. Среди Л. р. много эфемероидов; они вегетируют, цветут и плодоносят в течение короткого сезона дождей. Особенно богато Л. р. представлены в странах Средиземноморья, Юго-Западной Африки (подснежники, белоцветники, нарциссы, гиацинты и другие) и на высокогорных плато Центральной Африки (амариллис, многие птицемлечники, валлота, вельтхеймии и другие), а также в ряде районов Центральной и Южной Америки (эухарис, зефирантес, гиппеаструм, гименокаллис и другие), в горах Южной, Юго-Восточной, Средней и Малой Азии и Кавказа (тюльпаны, лилиии близкие к ним номохарис, кардиокринум и другие). В СССР произрастают лилии, тюльпаны, луки, кандык, гиацинты, подснежники, белоцветники, пролески, рябчики и другие. Многие из Л. р. используют как декоративные, овощные (многие виды лука), лекарственные (морской лук, черемша, подснежники и другие). Декоративные Л. р. представлены большим числом сортов тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, подснежников, белоцветников, пролесок, рябчиков и других. Они легко поддаются выгонке (смотри Выгонка растений). В комнатной культуре известны тропические виды — амариллис, кринум и другие

.

Корневищные растения

Корневищем принято называть более или менее долговечный плагиотропный подземный побег , обычно лишенный нормально развитых зеленых листьев . По направлению роста корневища могут быть горизонтальными, косыми и вертикальными. На их узлах обычно сохраняются следы недоразвитых чешуевидных листьев и придаточные корни. Отмирают корневища, начиная от наиболее старого конца.Корневища со значительными годичными приростами и хорошо выраженными междоузлиями обеспечивают возможность эффективного вегетативного размножения и расселения растений (у пырея , сныти ). Короткие массивные корневища с небольшими годичными приростами и сближенными узлами (у ириса , гравилата ) часто являются запасающими органами.Формируются корневища или непосредственно в почве (у ландыша , грушанки , черники ), или сначала растут как надземные ассимилирующие побеги, которые затем погружаются в почву (у манжетки , гравилата ). При ветвлении формируется целая система корневищ, от которых в разных местах отходят надземные ортотропные побеги, образующие куртину . Если связующие подземные части куртины разрушаются, то отдельные ее части обособляются. Таким путем осуществляется вегетативное размножение очень многих растений.В зависимости от преобладания у корневищ коротких или длинных междоузлий и от интенсивности их нарастания различают длиннокорневищные и короткокорневищные растения. Недолговечные тонкие подземные корневища получили название подземных столонов . У столонов отсутствует запасающая функция. Столоны, чаще всего растущие горизонтально, служат главным образом для вегетативного размножения растений. Верхушечные (или пазушные) почки столонов нередко разрастаются, утолщаются и превращаются в клубни(например, у картофеля ) ( рис. 53 ). У некоторых многолетних трав клубни , однако, образуются не на столонах, а в результате утолщения главного побега и гипокотиля(у цикламена ). Недолговечные ползучие и стелющиеся надземные побеги, известные у многих растений (например, у лесной и садовой земляники , костяники и т.д.), относятся к категории надземных столонов- усов . Функция надземных столонов состоит в захвате территории и расселении дочерних особей. У некоторых надземных столонов отчасти сохранена и ассимиляционная функция. Внешне довольно сходен с коротким корневищем так называемый каудекс . Это утолщенное подземное или отчасти надземное образование, лишенное листьев, формирующееся из коротких оснований побегов. В отличие от корневищ каудекс не отмирает в своей нижней части, а переходит в многолетний корень . Очень обычны каудексы среди многолетних травянистых бобовых ( люцерны , люпина , солодки ). Каудекс имеется у одуванчика . Во многих случаях каудексы - место отложения запасных питательных веществ. Нередко в области каудекса происходит разделение материнского растения на несколько дочерних особей (явление партикуляции ).

Кустарники

Кустарники, многолетние деревянистые растения, ветвящиеся у самой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не имеющие во взрослом состоянии главного ствола; одна из жизненных форм растений. Главный ствол имеется лишь у молодых растений, затем он теряется среди равных ему или более сильных стволов, возникающих из подземных или надземных спящих почек у основания материнского и последующих побегов. Продолжительность жизни К. 10—20 лет, редко — 40—50 лет; высота их от 0,8 м до 6 м. К. распространены во всех растительных зонах, но наиболее разнообразны в сухих, континентальных условиях, в субтропических и субальпийских горных поясах. В лесах умеренного пояса обычно образуют подлесок. В ходе эволюции растительного мира многие К., вероятно, возникли из деревьев в результате приспособления к неблагоприятным условиям (засуха, низкая температура), дав, в свою очередь, начало кустарничкам и многолетним травянистым растениям.

ДЕКОРАТИВНОЛИСТВЕННЫЕ

Декоративно-лиственные комнатные растения еще называют зелеными цветами, хотя многие из них завораживают нас именно необычным цветом своих листьев. В оформлении дома декоративнолиственные комнатные растения станут доминантой, потому что они дарят ощущение гармонии и покоя. Разноцветные листья создадут настроение, внесут нотку веселья и будут радовать Вас долго в отличие от цветущих комнатных растений.Большинство современных голосеменных растений относятся к подклассу хвойных: их называют так из-за видоизменённых листьев, называемых иглами, или хвоей. Эти растения не так разнообразны, как покрытосеменные, однако заслуживают внимания хотя бы из-за своей древней истории, огромной роли, которую они играют в природе и хозяйстве, а также поразительной способности к выживанию.

ХВОЙНЫЕ

Хвойные растения - это насчитывающий около 600 видов порядок, который относится к классу шишконосных отдела голосеменных. Сюда входят исключительно растения с одеревеневшими стволами - деревья или кусты. Внутри подобных стволов проходят многочисленные канальцы, наполненные смолой; также для них характерна значительная выраженность годовых колец прироста. Листья у них имеют форму иголок, а иногда - чешуек.Хвойные могут быть одно- или двудомными. Женские цветы состоят из чешуек: семенных и кроющих. Чешуйки собраны в соцветия, называемые шишками или колосками. В строении хвоинки можно наблюдать множество ксероморфных черт - таких, которые обеспечивают выживание в условиях, когда периоды нормальной влажности сменяются длительными засухами, - причём важнейшей из них является сама форма листа.У хвоинки небольшая площадь поверхности, что ограничивает испарение, а также потери воды и тепла. Листья хвойных растений обычно располагаются на коротких ответвлениях ствола или ветви, называемых укороченными побегами. Иголки не осыпаются (кроме лиственницы) с приходом зимы, а живут на протяжении нескольких лет, и лишь после этого заменяются. Так как замена происходит постепенно, растения эти в течение всего года остаются зелёными. Корни хвойных деревьев глубоко уходят в почву, что позволяет надземной части вырастать до значительных размеров; ярким примером этого может служить секвойя.Различают два типа строения корневой системы хвойных. Первый тип - стержневой: с толстым, длинным, вертикально расположенным главным корнем, который служит опорой, и растущими из него разветвлёнными боковыми корнями, предназначенными для снабжения растения водой и придания ему дополнительной устойчивости.В свою очередь, у ели главный корень быстро перестаёт расти, и остаются только широко распространившиеся боковые корни - это и есть второй тип. Подобная система не даёт большой устойчивости к ветру, однако позволяет расти даже на мелком слое почвы. Будучи ксерофитами, растениями сухих местообитаний, способными без труда переносить перегрев и обезвоживание, хвойные доминируют в сухих и холодных местностях - на просторах Сибири или в высоких горах, где покрытосеменные выживают с трудом. Победить в таких условиях помогает также их способность к быстрому росту.

АМПЕЛЬНЫЕ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ

Ампельные растения или ампели — это декоративные растения с длинными гибкими побегами, которые въются вверх или стелются по земле.

Ботаники различают много форм растений. Это и вьющиеся (фасоль, например), которые сами обвиваются вокруг опоры по спирали, и лазающие, которые цепляются усиками за решетку или сетку и поднимаются вверх (горошек или виноград), и стелющиеся, у которых стебли просто стелятся по земле или свисают вниз под своим весом, и многорозеточные с длинными "усами", на которых растут новые растения (хлорофитум или эписция).

Обычные покупатели цветочной продукции считают ампельными все растения, которые можно посадить в подвесную корзинку и их длинные тонкие стебли будут сгибаться и повисать вниз или оплетать опору.

Вьющиеся и лазающие комнатные растения называют лианами. Они, как правило, имеют усики или воздушные корни, которыми цепляются за решетку или сетку и поднимаются по ней вверх к свету. Стелющиеся - обычно высаживают в контейнер, подвешенный достаточно высоко над уровнем пола или земли и позволяющий стеблям свободно ниспадать.

Среди ампельных растений есть цветущие (ахименес, колумнея, пеларгония щитовидная, петуния, сурфиния, фуксия, хойя) и декоративно лиственные (сциндапсус, традесканции, хлорофитум, циссус). Есть травянистые, полукустарниковые формы и суккуленты.

Создание зеленого уголка в доме почти всегда предполагает использование растений со вьющимися или свободно свисающими побегами. Ампели редко размещают на подоконниках, обычно их используют для вертикального озеленения интерьера. Они украшают стены, декоративные подставки, оплетают решетки, чаще служат дополнением к другим растениям.

Ампельные растения высаживают в зимних садах как почвопокровные или заполняющие растения.

Особой популярностью пользуются вьющиеся формы цветущих однолетних или быстрорастущих многолетних растений при озеленении балконов и террас. Их высаживают в подвесных корзинах, кашпо, длинных ящиках вдоль перил, оплетают затеняющие от солнца сетки.

Селекционеры каждый год представляют новые сорта летников (петунии, лобелии, настурция, диасция, бакопа, биденс) для вазонов и подвесных корзин, к которым предъявляются повышенные требования устойчивости в разных условиях произрастания. Ценятся сорта способные расти на солнцепеке, устойчивые к ветрам, выдерживающие значительные перепады дневной и ночной температуры. Очень большой популярностью пользуются цветущие растения, у которых лепестки не повреждаются дождем.

Ампельная фуксия

Дихондра и петуния

Среди многолетних ампелей для озеленения балконов и лоджий подходят быстрорастущие виды, способные быстро давать большой объем зеленой массы, легко размножающиеся из черенков в любое время года. С наступлением холодов в квартире сохраняют одно растение-маточник, которое весной дает достаточное количество черенков для размножения. Так выращивают гибридные сурфинии, фуксии, ампельные бегонии.

Красиво цветущие ампельные растения.

Альсобия

Бегония ампельная

Бакопа (сутера)

Кампанула

Лобелия

Мандевилла

Пеларгония ампельная

Петуния

Сурфиния

Фуксия ампельная

Хойя, восковой плющ

Эписция

Эсхинантус

Декоративно-лиственные ампельные растения.

Дихондра

Зебрина

Плющ обыкновенный (Хедера)

Сингониум

Сциндапсус

Традесканция

Хлорофитум

Циссус

Ампельные суккуленты.

Седум (очиток)

Рипсалис

ПАПОРОТНИКИ И ПЛАУНОВИДНЫЕ

Общие сведения о папоротниках

Папоротники (лат. Polypodiophyta), отдел высших бессемянных растений. Травянистые или древовидные наземные и водные растения. На листьях (большей частью на нижней стороне) расположены группы спорангиев — сорусы. Около 12 тыс видов (300 родов), по всему земному шару. Многие декоративны, некоторые съедобны (например, молодые побеги кочедыжника, одного из видов орляка), другие лекарственные (папоротник мужской), некоторые ядовиты. Современные папоротниковидные известны с карбона. На нижней стороне листа в спорангиях у папоротников образуются споры. Из них во влажной среде развиваются заростки, на которых формируются половые органы. После оплодотворения из зиготы образуется зародыш, дающий начало новому растению. В славянской мифологии цветок папоротника наделялся магическими свойствами, хотя папоротники не цветут. В латвийской мифологии в Иванову Ночь влюблённые ищут этот мифический цветок папоротника, веря, что он принесёт их паре вечное счастье.

Ботаническая классификация. Папоротниковидные растения появились на Земле около 400 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры. Они были настоящими гигантами и во многом определяли облик нашей планеты. Папоротники составляли целые леса. Cейчас древовидных папоротников на земле осталось мало. Современные папоротники намного меньше, чем в предыдущие геологические периоды. На земле существует около 300 родов и более 20000 видов папоротников. Папоротники встречаются в лесах — в нижнем и верхнем ярусах, на ветвях крупных деревьев, а также в расселинах скал. У папоротников сложные листья. Размножаются спорами. Перисторассечённый лист папоротника называется вайя.

Плауновидные. Одна из наиболее древних групп среди высших растений. В настоящее время их сохранилось около 1000 видов. Это многолетние травы, чаще всего встречающиеся в сыроватых хвойных и смешанных лесах. Они имеют стелющийся ветвящийся стебель, покрытый темно-зелеными листьями и укрепленный в почве с помощью придаточных корней. Верхушечные побеги заканчиваются спороносными колосками. Из спор образуются обоеполые гаметофиты. Заростки мелкие (2 - 3 мм), развиваются под землей, через 15 - 20 лет на них образуются архегонии и антеридии. Сперматозоиды многожгутиковые; оплодотворение происходит в присутствии воды; из диплоидной зиготы развивается новое растение. Плауновидные могут размножаться вегетативно, частями стебля.

Травоядные позвоночные животные в пищу плауны не употребляют, видимо, в связи с тем, что некоторые виды содержат яд, сходный по действию с кураре. Плаун-баранец используют в медицине для лечения алкоголизма. Споры плауна булавовидного используют в качестве детской присыпки.

ОРХИДНЫЕ

Орхидные

Орхидные, ятрышниковые (Orchidaceae), семейство однодольных многолетних наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Наземные О. обычно корневищные, часто с клубневидно утолщёнными корнями, растут на лугах, болотах, склонах гор, в лесах. Листья цельные, влагалищные или стеблеобъемлющие; у сапрофитных видов редуцированы до бесцветных чешуй. Эпифитные О. приспособлены к жизни на стволах и ветвях деревьев. С помощью воздушных корней они укрепляются на опоре и поглощают влагу из воздуха. Многие из них имеют утолщения стеблей, т. н. псевдобульбы, или туберидии, в которых накапливается вода и питательные вещества. Листья у эпифитов нежные, сочные, иногда сбрасываемые в сухое время года, или грубые, жёсткие, вечнозелёные. Цветки О. неправильные, обычно обоеполые, одиночные или собраны в кололосо- либо кистевидные соцветия длиной до 2—3 м. Околоцветник из 2 кругов. Чашелистики лепестковидные или, реже, зелёные, иногда срастаются между собой. Лепестков 3; из них 2 боковых обычно такой же формы, как и чашелистики, а средний (т. н. губа) отличается от них размерами, окраской и формой. Характерная особенность цветков О. — колонка (гиностемий), по-видимому, результат слияния тычинок и столбика. Из 3 тычинок у большинства О. 1—2 тычинки превращены в мясистые или лепестковидные стаминодии. Пыльцевые зёрна часто склеены в комочки — поллинии, каждый из них снабжен ножкой, и у многих видов — липким диском, образуя поллинарий. Рыльце 3-лопастное, но у большинства О. одна лопасть превращена в клювик, содержащий клейкие вещества. Плод — большей частью коробочка с многочисленными (до нескольких млн.) лёгкими семенами, распространяемыми ветром. Цветки О. особенно высоко специализированы в отношении приспособлений к перекрёстному опылению насекомыми. Околоцветник отличается яркой окраской, причудливой формой, ритмическими движениями (у некоторых видов), ароматом, наличием нектарников и выростов, содержащих сладкие вещества. Губа околоцветника — удобная "посадочная площадка" для насекомых. Добывая пищу, насекомое касается клювика; поллинии при этом прочно приклеиваются к нему. При посещении насекомым следующего цветка приклеенные к нему поллинии попадают на липкую или шероховатую поверхность рыльца. От опыления до созревания семян и плодов у О. проходит обычно значительный срок (до 2 и более лет). Прорастают семена только при попадании в них грибов, образующих эндотрофную микоризу (главным образом виды Rhizoctonia).В семействе О. 600—700 родов, включающих свыше 20 тыс. видов (по др. данным, до 800 родов, включающих 35 тыс. видов). О. встречаются почти повсюду, исключая полярные области и пустыни, но наиболее обильны и разнообразны в тропиках и субтропиках Америки и Азии (4/5 их видового состава). В СССР дико произрастает свыше 120 видов О., в том числе виды любки, башмачка, многие виды ятрышника и др. Множество видов О., несмотря на трудности их выращивания, широко культивируют в оранжереях. Виды тропических О. из родов Coelogyne, Cattleya, Dendrobium, Vanda и др. легко размножаются вегетативно; однако разработаны и эффективные методы выращивания О. из семян, что делает возможным выведение новых гибридных форм. Некоторые О. представляют экономическую ценность. Плоды ванили используются в кондитерской и парфюмерной промышленности; из клубней некоторых видов ятрышника и любки двулистной получают салеп, применяемый в медицине.

АРОИДНЫЕ

Это одно из крупнейших семейств однодольных, включающее больше ста родов и до 2 тысяч видов. Ароидные в природе встречаются в основном в тропиках и субтропиках, некоторые виды есть и зоне умеренного климата. Среди представителей этого семейства есть травянистые и кустовидные растения, лианы, эпифиты.

У многих видов есть клубни или корневища, которые служат накопителями влаги и питательных веществ. У лиан, у монстеры, например, часто встречаются воздушные корни. С их помощью лазящие растения цепляются за опору и получают дополнительное питание, когда корни достигают почвы.

Листья ароидных отличаются большим разнообразием строения, окраски и размеров. У антуриумов широкие цельные зеленые листовые пластинки на длинных черешках. У взрослых монстер и филодендронов - рассеченные или продырявленные листья, хотя у молодых растений они бывают цельные. У замиакулькасов сложный лист - на одном черешке много листовых пластинок.

Листья сциндапсусов небольшие цельные, растет эта лиана также быстро, как и сингониум.

Диффенбахия

Аглаонема

У диффенбахий, аглаонем листовые пластинки большие продолговатые чаще всего пестрой окраски. В слишком темных помещениях листья теряют пестроту. Почти для всех видов алоказии характерны арко выраженные жилки более светлого цвета.

Самые красивые и яркие листья у каладиума. Но это растение растет с конца зимы до начала осени, затем наступает период покоя, и листья пропадают.

Антуриум

Соцветия у всех распространенных комнатных ароидных – початок. Цветки красотой не отличаются, они мелкие и невзрачные.

А как же красные глянцевые цветки антуриума или белые флаги спатифиллума? На самом деле это не цветки, а покрывало – видоизмененный лист, закрывающий соцветие от неблагоприятных условий.

В естественных условиях характерная для многих видов ароидных яркая окраска покрывала и сильный запах соцветия (не всегда приятный) привлекают насекомых-опылителей. Большинство видов, распространенных в комнатной культуре не имеют запаха.

Из-за большого разнообразия ароидных сложно выделить общие правила ухода за ними, но для большинства характерно:

Ароидные не любят сквозняков и резких перепадов температур. Даже малейший сквозняк от приоткрытого зимой окна может послужить причиной пожелтения и сбрасывания листьев.

Летом все ароидные нужно притенять от слишком яркого солнца, желательно содержать растения на окнах, обращенных на восток и запад, а зимой, когда солнечного света недостаточно - на южных окнах.

Воздушные корни ароидных нельзя обрезать, лучше обмотать влажным мхом и направить в землю в горшках.

Почти все ароидные влаголюбивы, весной и летом их нужно обильно поливать (возможно, за исключением замиакулькаса). Зимой поливать меньше, однако почва не должна пересыхать.

Почва должна быть рыхлой: смесь легкой дерновой, перегнойной, листовой земли и песка с добавлением древесного угля, кокосового волокна, перлита.

Почти все представители семейства ароидных размножаются черенкованием, спатифиллумы можно размножить делением куста при пересадке.

Многие ароидные – ядовитые, поэтому их не следует размещать в детской комнате, обрезать желательно в перчатках или сразу же хорошо вымыть руки.

Алоказия

Каладиум

Некоторые популярные комнатные растения семейства Ароидные:

•Аглаонема

•Алоказия

•Антуриум

•Диффенбахия

•Замиакулькас

•Зантедеския

•Монстера

•Каладиум

•Сингониум

•Спатифиллум

•Сциндапсус

БРОМЕЛИВЫЕ

Семейство Бромелиевые (Bromeliaceae) объединяет более 2000 видов наземных и эпифитных растений. Больше всего бромелиевых в естественных условиях встречается в тропических лесах Южной Америки, есть они и в Африке и в Северной Америке. Там они растут на почве и на деревьях, на поваленных стволах и камнях.

В 1776 году в Европу привезли гузманию. Это невиданное растение стало настоящей сенсацией для садоводов. Селекционеры оценили декоративность и привлекательность бромелий, а также то, что в этом семействе, как ни в каком другом, существует огромное разнообразие форм и окрасок листьев и соцветий.

У нас комнатные растения из этого семейства получили массовое распространение сравнительно недавно. Некоторые виды бромелиевых ведут наземный образ жизни и мало чем отличаются от обычных растений. Таков извесный всем представитель семейства бромелиевых – ананас.

Как комнатные растения выращивают криптантусы (криптантус Отто). По уходу наземные виды мало отличаются от других комнатных растений. Влагу и питательные вещества они получают из почвы. Но поскольку разные виды растут на влажном субстрате в тропических лесах или на каменистой почве предгорий, а могут и на морском берегу, то у уход за ними разный.

Большинство популярных в комнатной культуре бромелиевых относят к группе «резервуарных». Их узкие кожистые листья собраны в розетку и очень плотно прилегают друг к другу, образуя в центре резервуар. В природных условиях в воронке из листьев накапливается влага, туда попадают и гибнут насекомые, собираются органические остатки. Растение получает воду и растворенные в ней питательные вещества из этого резервуара, корневая система слабо развита и меньше питает розетку.

В домашних условиях нужно следить, чтобы в розетке постоянно была свежая вода в теплое время года, но при понижении температуры ее нужно удалять, чтобы не загнили основания листьев.

Чаще всего бромелиевые растут на деревьях во влажных тропических лесах. Корневая система у них слабая, служит в основном для прикрепления в растению-носителю или коряге.

Эпифитные бромелиевые не являются растениями-паразитами. Они просто поселяются на других растениях, главным образом на ветвях и стволах деревьев, и получают питательные вещества не из растения-хозяина, а из окружающей среды.

В комнатной культуре распространены гузмания, вриезия, криптантус, тилландсия синяя, эхмея, неорегелия. Розетка у бромелиевых развивается несколько лет, потом растение цветет (у некоторых видов цветение продолжается до полугода). После цветения материнская розетка отмирает, оставляя боковые побеги - детки.

Соцветие вырастает из центра розетки. Цветки, как правило, не отличаются особенной красотой, но очень эффектно выглядят сами высокие цветоносы с ярко окрашенными прицветниками.

По образу жизни выделяют также атмосферные бромелиевые. Они практически не имеют корней, поселяются на концах веток деревьев. Влагу вместе с питательными веществами получают из капель дождя или росы, впитывая ее всеми частями растения. Как комнатные растения выращивают серые тилландсии. Их используют в различных композициях из водных и влаголюбивых растений, высаживают в палюдариумах, флорариумах. Для них очень важно соблюдать водный режим: поддерживать влажность на должном уровне и регулярно опрыскивать.

Растения из семейства бромелиевых часто выращивают на коряге - эпифитном дереве, создавая причудливые композиции в интерьере. Им не требуется много земляного субстрата, а атмосферные бромелиевые могут и вовсе обойтись без него.Для размещения на коряге корни растений заворачивают в мох-сфагнум и прикрепляют к веткам. Также можно сделать небольшие углубления в дереве, закрепить в них растения, укрыв корни рыхлым почвенным субстратом и мхом. Мох, в который завернуты корни, нужно регулярно увлажнять. Очень эффектно смотрится на эпифитном дереве испанский (или луизианский) мох - тилландсия уснеевидная (Tillandsia usneoides).

Профессиональные декораторы часто используют растения семейства бромелиевые, считая их необходимым компонентом в современном дизайне.

В особую группу выделяют весьма редко встречающиеся в комнатной культуре петрофильные бромелиевые, растущие на сухих каменистых местах. Их выращивают примерно так же, как кактусы и суккуленты, размещая на солнечных окнах, при весьма умеренном поливе.

Основные правила ухода за растениями семейства бромелиевых сводятся к следующему:Для успешного выращивания всех бромелиевых обязательно постоянно поддерживать высокую влажность в помещении. Не допускать переувлажнения субстрата. Обязателен хороший дренаж в горшке. Почва должна быть воздухопроницаемой, поливать ее следует только по мере высыхания. У всех видов корни легко загнивают.Большинство растений семейства бромелиевых нуждаются в ярком освещении, но с затенением от прямых солнечных лучей. Это растения тропиков, где даже в тени лесов интенсивность солнечного излучения высокая.Требуют опрыскивания листьев летом. Можно подкармливать растения через листья, заменяя воду в опрыскивателе жидким удобрением в невысокой концентрации.Пересадка нужна редко или вовсе не нужна.Размножаются детками, образующимися у основания растения после цветения.Почти для всех видов для стимуляции цветения нужна высокая температура (+25°С и выше). После того, как растение зацвело, ее можно понизить.

СУККУЛЕНТЫ

Суккуленты - одни из растений, которые хорошо подходят для начинающего садовода. За этими растениями легко ухаживать, если вы забыли о них на длительное время и оказывали им неправильный уход, то с ними ничего не случится. Суккуленты также легко размножаются. Для отличного роста и развития суккулентов необходимо:

•Солнечный свет или очень хорошее освещение;

•Также требуется хороший дренаж;

•Приток свежего воздуха;

•В период покоя(зимой) необходима прохлада и сухая почва.

Особенности ухода за суккулентами:

•Температура должна поддерживаться умеренной с весны до осени. Суккуленты предпочитают, чтобы дневная и ночная температуры отличались. Зимой содержать в прохладных условиях при 11-13 градусах;

•Освещение - оптимально подходит размещение растений на поддокониках, так как требуется некоторое количество солнечных лучей. Хавортии и гастерии требуют рассеяный свет;

•Полив производится по мере подсыхания почвы. В период роста (с весны до осени) 1 раз в неделю и 1 раз в 3-4 недели в период покоя (зимой), либо при содержании в прохладном месте поливают тогда, когда они начинают сморщиваться.

Опрыскивать листья необязательно. Суккуленты выращивать оптимально и эффективно в плоских горшках.

Размножение: Черенки суккулентов легко укореняются. Укоренение необходимо производить весной или летом.Перед высадкой черенки нужно подсушить в течении 1-3 дней, если крупные черенки, тогда 10-15 дней.

5. Прогрессивные приемы и машинная техника цветоводства

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

приёмы механического воздействия на почву (См. Почва), способствующие повышению её плодородия и созданию лучших условий для роста и развития растений. Применяя О. п., придают пахотному слою оптимально рыхлое мелкокомковатое строение, улучшают водный, воздушный и тепловой режимы почвы; активизируют микробиологические процессы в ней, очищают поля от сорняков, вредителей и возбудителей болезней с.-х. культур, заделывают в почву удобрения и т.д. Выбор приёма О. п. обусловливается климатическими условиями, биологическими особенностями возделываемых культур и их назначением. Эффективность О. п. во многом зависит от технологических свойств почвы. Основное приёмы следующие: оборачивание — перемещение в вертикальном направлении слоев почвы, различающихся по агрономическим свойствам, например заделка верхнего распылённого, бесструктурного и выворачивание нижнего, более структурного горизонта. Оборачиванием почвы заделывают также пожнивные остатки, дернину, удобрения, осыпавшиеся семена сорняков, зачатки вредителей и болезней с.-х. культур. Оно осуществляется при вспашке (См. Вспашка) и лущении (См. Лущение). Рыхление (крошение) — дробление крупных почвенных отдельностей на мелкие комочки, которые, располагаясь рыхло, увеличивают пористость почвы и её аэрацию. В результате усиливается биологическая деятельность и накапливаются доступные для растений питательные вещества. Рыхление уничтожает также почвенную корку, задерживающую рост растений и усиливающую потерю воды. Осуществляют эту операцию или одновременно с др. операциями (оборачиванием, перемешиванием) или отдельно. Поверхностное рыхление достигается при бороновании (См. Боронование); более глубокое (10—12 см) — при культивации (См. Культивация); глубокое (20 см и более) — при обработке плугами со снятыми отвалами, плоскорезами-глубокорыхлителями и др. орудиями. Крошение почвы одновременно с её оборачиванием происходит при вспашке плугами с предплужниками и лущении; крошение и частичное перемешивание — при фрезеровании почвы (См. Фрезерование почвы). Перемешивание создаёт однородный слой с равномерным распределением органических веществ, минеральных удобрений, извести или гипса. Этот приём применяют при почвоуглублении (См. Почвоуглубление). Перемешивание осуществляют плугами без предплужников, а также рыхлящими, но не оборачивающими орудиями. Уплотнением достигается более тесное размещение почвенных комочков, увеличение капиллярной и уменьшение некапиллярной пористости. Разрушаются глыбы, пашня несколько оседает, уменьшается проветривание почвы и испарение из нее влаги, создаются лучшие условия для прорастания семян и т.д. Для уплотнения почвы применяется её прикатывание катками. Выравнивание обеспечивает лучшие условия для посева, ухода за посевами и уборки урожая, а также снижает испарение воды из почвы. Оно достигается при бороновании, культивации, прикатывании и шлейфовании, в орошаемом земледелии — также планировкой поверхности почвы. Подрезание сорняков совмещают с оборачиванием, рыхлением и перемешиванием почвы при вспашке, лущении и культивации или проводят отдельно, используя различные культиваторы. Борозды, гряды и гребни устраивают в условиях избыточного увлажнения для регулирования воздушно-термического и пищевого режимов почвы, а также на полях, подверженных водной эрозии, для задержания талых вод, предупреждения смыва почвы и в орошаемом земледелии (для бороздного полива).

Различают основную, специальную и поверхностную О. п. К основной О. п. относят обычную вспашку; к специальной — плантажную, ярусную и др. виды вспашки, глубокое рыхление, фрезерование, кротование, щелевание, обвалование склонов; к поверхностной — прикатывание, боронование, шлейфование, лущение, дискование, культивацию, окучивание, бороздование и др. Совокупность последовательно выполняемых приёмов механического воздействия на почву называется системой О. п. В СССР различают системы О. п.: под яровые и озимые культуры; земель, подверженных водной и ветровой эрозии; вновь осваиваемых земель; земель в условиях орошения.

Система О. п. под яровые и озимые культуры складывается из основной, предпосевной и послепосевной обработки. Основная О. п. под яровые культуры — Зяблевая обработка почвы, проводимая летом и осенью предшествующего посеву года. Она включает, например на засорённых полях из-под зерновых культур, послеуборочное лущение жнивья и зяблевую вспашку после появления всходов сорняков; в районах с продолжительной и тёплой осенью, кроме того, двух-трёхкратную культивацию по мере отрастания сорняков. Под озимые культуры основную О. п. начинают с осени предшествующего посеву года (чёрный Пар) или с весны и лета в год посева озимых (ранний, занятый, сидеральный, кулисный пары). Предпосевную О. п. под яровые культуры проводят в весенний период, под озимые — в весенне-летний. В системе предпосевной О. п. под яровые и озимые культуры преобладают приёмы поверхностной обработки — боронование, культивация, прикатывание; под картофель, хлопчатник и некоторые др. культуры применяют также глубокое рыхление почвы, а в зоне достаточного и избыточного увлажнения — перепашку зяби. Послепосевная О. п. охватывает период от посева до уборки с.-х. культуры и состоит главным образом из прикатывания почвы, боронования посевов, междурядных обработок и окучивания растений.

Система О. п. на землях, подверженных водной и ветровой эрозии, включает специальные приёмы. Например, против водной эрозии применяют глубокую вспашку плугом с почвоуглубителями, глубокое безотвальное рыхление и т.п. Все виды О. п. осуществляют поперёк склона (по горизонталям), т. е. перпендикулярно к направлению стока воды. На склонах свыше 2° применяют обвалование зяби, лункование, щелевание и др. водозадерживающие приёмы. Для предотвращения ветровой эрозии осуществляют безотвальную обработку почвы (См. Безотвальная обработка почвы) плоскорезами с сохранением стерни.

Системы О. п. вновь осваиваемых земель зависят от природных зон СССР. Так, в северных и северо-западных районах нечернозёмной полосы, целинные земли которых в большинстве случаев требуют мелиорации, в систему их освоения после культуртехнических работ входит вспашка специальными мощными плугами с винтовыми отвалами или кустарниково-болотными плугами, дискование тяжёлыми боронами, фрезерование болотными фрезами и т.д. В лесостепной и степной зонах СССР, земли которых обладают, как правило, высоким плодородием, применяют разного вида глубокую вспашку, дискование и культивацию.

Система О. п. в условиях орошения тесно связана с режимом орошения. В нужных случаях во время вспашки поле готовят к влагозарядковому поливу, после влагозарядки, при наступлении физической спелости, почву ещё осенью обрабатывают для сохранения влаги и уничтожения сорняков. В систему О. п. включают планировку (выравнивание) поверхности поля, зяблевую обработку, создание временной оросительной сети, предпосевную обработку, уход за посевами, подготовку почвы под повторные посевы.

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ , размещение рассады, клубней, корней, сеянцев, саженцев и т. п. по площади поля с заделкой в почву. При применении интенсивных технологий П. р. проводят только машинами с тщательным соблюдением технол. дисциплины.

В овощеводстве открытого грунта более половины площади занимают рассадные культуры. Рассаду к посадке готовят след. образом: перед выемкой обильно поливают; корни безгоршечной рассады обмакивают в сметанообразную смесь глины и коровяка с добавлением ТМТД; во время выемки выбраковывают больные, недоразвитые и повреждённые растения. Подготовленную рассаду укладывают в ящики и перевозят к месту П. р. Работу выполняют рассадопосадочными машинами, иногда вручную. Глуб. посадки безгоршечной рассады капусты 5—10 см, томата 10—12 см, рассады в горшочках не менее 10 см. В зависимости от погоды и влажности почвы на одно р-ние расходуют 0,3—1 л воды.

Посадку картофеля в Нечернозёмной зоне проводят на гребнях с заделкой клубней на глуб. 8—12 см, в зоне недостаточного увлажнения — гладкую посадку с заделкой на 8—10 см. В Нечернозёмной зоне оптим. густота П. р. 50—55 тыс. кустов на 1 га, при выращивании семенного картофеля — 60—70 тыс. кустов на 1 га. Для посадки картофеля используют картофелесажалки, обеспечивающие шир. междурядий 60 и 70 см и расстояния между клубнями 20—40 см. Сажают картофель при темп-ре почвы 7—8 °С на глуб. 8—10 см.

Посадку маточников корнеплодов (для получения семян) проводят высадкопосадочными машинами одновременно с посевом ранних зерновых культур. Корнеплоды сах. и столовой свёклы , турнепса, брюквы сажают по схеме 70 х 35 см; моркови — 70 х 25 см. Глуб. посадки должна быть такой, чтобы головки корнеплодов были покрыты почвой на 2—3 см. Маточники капусты сажают по схеме 70 х 30 — 50 см, глуб. заделки корней 15—25 см, верхушечная часть их не должна присыпаться почвой.

Посадку плодовых и ягодных культур осуществляют гл. обр. 2-летними саженцами; лишь в юж. р-нах косточковые породы сажают однолетними. Перед посадкой саженцы погружают в болтушку из коровяка и глины с добавлением гетероауксина, чтобы не подсохли корни. Посадку саженцев проводят весной или осенью механизир., полумеханизир. (в борозды или траншеи) и ручным способами. В первом случае используют сажалки, к-рые нарезают посадочные борозды; сажальщик помещает саженец на дно борозды с небольшим наклоном против движения сажалки и придерживает его рукой до полного засыпания корней почвой при помощи загортачей, установленных позади сошников. Полумеханизир. способ предусматривает предварит. нарезку плантажным плугом траншей глуб. 45—50 см, в к-рые опускают саженцы с помощью переоборудованного 4-корпусного плуга. При ручной посадке ямы копают ямокопателями или вручную. Глубина ям под семечковые породы 0,6 м, диам. 1 м; под косточковые соответственно 0,4 и 0,8 м, под ягодные 0,4 и 0,6 м. Корневая шейка саженца должна быть на 3—5 см выше уровня почвы, чтобы после её оседания она сравнялась с поверхностью. Посаженные деревца неплотно привязывают “восьмёркой” к колу, к-рый забивают ниже первой ветви саженца, и поливают независимо от погодных условий и сроков П. р. Затем приствольные круги мульчируют торфом, перегноем и т. п.

Посадку саженцев (и сеянцев) применяют также в лесоводстве для восстановления и разведения леса, закладки лесных полос.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ УХОДА ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ КУЛЬТУРАМИ

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ЦВЕТОВОДСТВЕ

Для выполнения земляных работ в строительстве применяются следующие типы машин: землеройно-транспортные, экскаваторы, бурильные и вспомогательные.Землеройно-транспортные машины применяют для послойного снятия грунта, транспортировки его и выгрузки в насыпь или отвал. К таким машинам относят бульдозеры и скреперы различных типов (см. табл.). Бульдозеры широко применяются в строительстве при снятии верхнего слоя грунта и планировке местности, рытье неглубоких котлованов, засыпке котлованов и траншей после укладки трубопроводов, возведении фундаментов, уборке строительного мусора и т. д. ,Скреперы колесные прицепные к тракторам в основном применяют в гидротехническом строительстве при устройстве выемок, подсыпок, планировке местности, транспортировке фунта на расстояние до 200...400 м. Для больших выемок и дальних перемещений грунта используются самоходные автоскреперы.Экскаваторы одноковшовые являются основными землеройными машинами, бывают на гусеничном и пневмоколесном ходу со сменным рабочим оборудованием — прямой или обратной лопатой, драглайном или грейфером (см. табл.).Экскаваторы с прямой лопатой применяют для разработки фунта с погрузкой на транспорт и реже для отсыпки грунта, при этом забой должен располагаться выше уровня стоянки экскаватора, а транспорт на одном или несколько выше уровне экскаватора.Экскаватор с обратной лопатой применяют для разработки котлованов и траншей, при этом забой должен быть ниже уровня стоянки экскаватора, а транспорт на уровне стоянки.Драглайн и грейфер как сменное оборудование могут использоваться на экскаваторах с прямой и обратной лопатой путем установки удлиненной стрелы и специальных ковшов. Экскаватор-драглайн применяют для разработок, требующих большого радиуса действия, глубоких выемок, с извлечением грунта из-под воды, при этом транспорт располагается на уровне стоянки.На экскаватор-грейфер подвешивается специальный ковш, состоящий из двух или более челюстей, смыкающихся и размыкающихся с помощью системы тросов. Ковш в раскрытом состоянии опускается на грунт и врезается в него, посредством сжимания челюстей ковш наполняется и поднимается, экскаватор поворачивается для выгрузки, разгруженный ковш возвращается в начальное положение.Экскаватор-грейфер применяют для разработки глубоких малого сечения котлованов, извлечения грунта из-под воды, погрузки и разгрузки песка, гравия, щебня.Одноковшовые экскаваторы могут оснащаться дополнительным навесным оборудованием: захватом корчевателя для корчевки пней, трамбовкой, дизель-молотом для рыхления мерзлого грунта, клин-бабой, направляющими копра для забивки свай, стрелой с крюком для подъема грузов и др.

5. Семенное размножение растений. Посев

Семенное размножение цветочно-декоративных растений.

Цветочные культуры способны размножаться как семенным, так и вегетативным способом.

Для многих растений, но не для всех , семенной способ размножения самый быстрый и экономичный по сравнению с другими способами.

Однако при семенном размножении нередко наблюдается отклонения от материнской формы растения по целому ряду ценных декоративных признаков (форма цветка, окраска, форма листа, характер налета на листе и др.).

Семенное размножение декоративных культур имеет ряд специфических особенностей. Для прорастания семян целого ряда декоративных растений требуется предварительная предпосевная обработка, например:семена вербены и периллы нужно намачивать в течение 3-4 дней с периодическим выниманием из воды, семена канны- выносить на ночь на мороз и сразу с мороза ошпаривать крутым кипятком, в результате чего с треском отскакивают от семени кусочки оболочки.

Семена некоторых культур имеют плотную оболочку, через которую не проникает вода, и семя не прорастает; достаточно проколоть, надпилить или протереть с мелкобитым стеклом, как они успешно прорастают (клиантус, отдельные виды канатника, ясенец).

Семена почти всех многолетних цветочно-декоративных растений дают более высокий процент прорастания при подзимнем посеве, чем при весеннем, а, например, семена пионов при весеннем посеве, как правило, не прорастают совсем.

Цветочные культуры, у которых срок прорастания семян продолжительный — более 1-2 месяцев, требуют стерилизации среды, в которую произведен посев: папоротники — стерилизации торфа, орхидеи стерилизации мха, пальмы — мха и опилок.

При семенном размножении цветочных культур большое значение имеет обеспечение прорастающих семян воздухом. Семена пальм, бананов, орхидей высевают в специальную смесь, богатую воздухом, составленную из мха, опилок, кусочков угля, крупного песка, кусков торфа и кусков папоротниковых корневищ. Обеспечение воздухом мелких семян достигается посевом без заделки. Семена лобелии, кальцеолярии, примулы и бегонии настолько мелки, что даже равномерное распределение их по поверхности почвы представляет известные затруднения, поэтому посев их производят на слой снега, насыпанный в ящики поверх почвы. Заделку не следует производить, так как тающий снег прижимает семена к почве достаточно плотно. Почву для посева таких семян берут более легкую, чем для выращивания взрослых растений тех же культур;ее просеивают через тонкое сито, слегка уплотняют и и только на такую почву насыпают снег, если нет снега, то поверхность припудривают мелом и производят посев.

Посев обильно опрыскивают из распылителя, но так, чтобы не было зеркала воды на поверхности посева.вода, впитываясь, плотно прижимает семена к почве.

Для предотвращения высыхания семян, высеянных без заделки, ящики закрывают стеклом или ставят в полиэтиленовый пакет. Стекло ежедневно протирают с внутренней стороны, для того чтобы на нем не было капель. Капли при падении увлекают семена в глубь почвы, и семена погибают можно ежедневно поворачивать стекло нижней, запотевшей стороной кверху, при этом сухая, верхняя сторона стекла окажется над всходами и капели не будет.

Семена многих цветочных культур в период прорастания нуждаются в свете.желательно лампа дневного света.

Оптимальная температура для прорастания семян +18-25ºС. После появления всходов ящики с посевами почти всех растений, за исключением культур теплолюбивых, переносят в более прохладное помещение с температурой +8-15ºС, так как при высокой температуре неизбежно наступает израстание (вытягивание) всходов.

ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН

Посевные качества семян - Показателями посевных качеств семян являются: чистота (примесь семян сорных растений), всхожесть и энергия прорастания, сила начального роста и жизнеспособность, влажность, крупность, зараженность болезнями и вредителями.

Чистота семян - содержание в посевном материале семян основной культуры в процентах. Это один из наиболее важных показателей качества семян. Установлены жесткие требования на присутствие семян сорняков и других культурных растений. Не допускаются к посеву семена, в которых обнаружено присутствие семян карантинных сорняков.

Всхожесть - количество нормально проросших семян в средней пробе, взятой для анализа, выраженное в процентах. Лабораторная всхожесть семян определяется путем проращивания их при оптимальных условиях в течение определенного для каждой культуры срока (для большинства культур 7 - 8 суток). Одновременно со всхожестью определяют энергию прорастания семян, под которой понимают количество проросших за определенный срок семян (обычно на третьи - четвертые сутки). Энергия прорастания характеризует способность семян давать дружные и ровные всходы.

К всхожести семян предъявляются высокие требования. Для большинства полевых культур первоклассные семена должны иметь всхожесть не ниже 95 %. Некондиционные по всхожести семена использовать на посев запрещено.

Сила начального роста характеризуется способностью ростков семян пробиться через определенный слой песка и массой этих ростков. Она измеряется (в процентах) числом здоровых ростков, проросших сквозь слой песка на десятые сутки от посева, и массой (в граммах) зеленых проростков в пересчете на 100 ростков.

Жизнеспособность - содержание в семенном материале живых семян, выраженное в процентах относительно средней пробы. Чаще всего этот показатель определяют у свежеубранных семян, например, при использовании семян озимых зерновых культур для посева в год уборки урожая, когда ко времени сева послеуборочное дозревание у них еще не закончено.

Влажность - содержание влаги в семенах, выраженное в процентах. От влажности семян зависит длительность их хранения. При повышенной влажности усиливается дыхание семян, в результате быстрее снижается их всхожесть.

Влажность семян нормируется стандартом для различных зон. Кондиционная влажность для теплых и сухих районов (Средняя Азия, Поволжье, Юго - Восток, Северный Кавказ, Закавказье, Украина, Молдавия) - 14 %, для Северо - Запада, Севера и Востока страны - 17%. Сухие семена хорошо сохраняют всхожесть как в теплую, так и в холодную погоду.

Масса 1000 семян характеризует крупность семян, обеспеченность зародыша питательными веществами. Массу 1000 семян определяют в воздушно - сухом состоянии. Этот показатель используется для расчета нормы высева.

Зараженность болезнями и вредителями семян, подготовленных к посеву, определяется обязательно. Если в семенах обнаружены живые вредители и их личинки, головневые мешочки, галлы пшеничной нематоды, то такие семена для посева непригодны.

КАТЕГОРИИ СЕМЯН

В зависимости от этапов воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений различают следующие категории семян:

1. Оригинальные семена (ОС): Семена первичных звеньев семеноводства, питомников размножения и суперэлиты, произведенные оригинатором сорта или уполномоченным им лицом и предназначенные для дальнейшего размножения.

2. Элитные семена (ЭС): Семена, полученные от последующего размножения оригинальных семян.

Семена, предназначенные для использования в качестве родительских форм, относят к категории «элитные семена». Семена гибридов – родительских форм гибридов обозначают ЭС1 – первое поколение, ЭС2 – второе поколение.

Число поколений элитных семян (семян элиты) определяет оригинатор сорта сельскохозяйственных растений.

3. Репродукционные семена (РС): семена, полученные от последовательного пересева элитных семян (первое и последующие поколения – РС1, РС2 и т.д.).

Репродукционные семена, предназначенные для производства товарной продукции, обозначают РСт.

Гибридные семена товарного назначения (первое поколение) относят к категории репродукционные семена (РСт).

ПОДГОТОВКА СЕНЯН К ПОСЕВУ

Чтобы ускорить появление всходов, повысить урожай, снизить заболеваемость растений, семена перед посевом прогревают, обеззараживают, обрабатываю микроэлементами, намачивают, проращивают, закаляют, прохолаживают, дражируют.

Последовательность приемов подготовки семян в зависимости от культуры различна. Многие болезни овощных культур, особенно бактериальные, грибные к вирусные, передаются через семена. Чтобы уберечь растения от заболеваний, семена перед посевом обеззараживают.

Прогревание обеззараживает семена, способствует появлению быстрых и дружных всходов, увеличивает выход раннего урожая. Прогревают сухие полновесные семена огурцов и помидоров в сушильном или духовом шкафу при 60°С в течение 3 часов. Их рассыпают тонким слоем на проволочной сетке или противне (подстелив под них бумагу), несколько раз перемешивают и в течение всего времени прогревания наблюдают за температурой.Семена огурцов можно прогреть и более доступным способом, подвесив их в марлевом мешочке недалеко от печи или отопительной батареи. Но сделать это нужно за полтора-два месяца до посева, температура в комнате должна быть выше 20°С. Особенно необходимо прогревать семена огурцов, если они одногодичные (урожая предыдущего года), а также семена, выращенные и высеваемые в более северных районах.

Остроумен и прост способ прогрева, предложенный любителем. Он использует конусообразное ведро, на дно которого ставит настольную лампу. Над ней помещает деревянную крестовину с натянутой металлической сеткойсмелкими ячейками. На нее насыпает семена и кладет термометр. Ведро накрывает дуршлагом, оставляя щель для вентиляции. Сверху закрывает теплым платком. Для постепенного повышения температуры в течение первого часа применяет лампочку мощностью 25 Вт, а последующие два часа мощностью 60 Вт.

Обеззараживание. Прогретые семена огурцов и помидоров обеззараживают. Делать это проще всего в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия (1 г препарата на полстакана воды) в течение 20 минут с последующей тщательной промывкой в чистой воде. Так же обеззараживают семена кабачков, патиссонов, тыквы. Некоторые любители обеззараживают семена помидоров в неразбавленном соке алоэ (24 ч). Семена не промывают. Перед выделением сока листья алоэ выдерживают в темном помещении 5—6 суток при 2°С. В результате такой обработки растения быстрее развиваются, не болеют, плоды бывают крупнее, а урожай выше.Некоторые любители делают по другому, обеззараживают семена помидоров в растворе: марганцовокислого калия 10 г, борной кислоты 2 г, медного купороса 1 г на 10 л воды в течение 15 минут с последующей обязательной промывкой их в чистой воде. Растения помидоров после такой обработки семян не поражаются болезнями.

После обеззараживания семена обрабатывают микроэлементами или намачивают в воде.

Обработка микроэлементами. Этот прием также повышает и ускоряет поступление урожая. Для этого прогретые, обеззараженные и промытые семена огурцов и помидоров намачивают в растворе нескольких или только одного из микроэлементов. Концентрация растворов и продолжительность обработки неодинаковы и зависят от культуры. Растворяют удобрения, содержащие микроэлемент, в воде с температурой 40—45°С. Семена погружают в раствор, пока он теплый. Семена огурцов в любом растворе выдерживают 12 часов, остальных культур — 24 часа.

Мы рекомендует любителям после обеззараживания в марганцовокислом калии выдержать семена сутки в растворе смеси микроэлементов (в 1 л растворяют 0,2 г борной кислоты и по 0,5 г сернокислого цинка и медного купороса). У кого нет микроудобрений, можно использовать древесную золу, в которой содержится свыше 30 элементов питания, нужных растениям, в том числе многие микроэлементы. Для этого в 1 л теплой воды растворяют 2 столовых ложки золы и настаивают сутки, периодически помешивая. Семена в марлевом мешочке погружают в процеженный настой и выдерживают: лука и моркови — 6, остальных культур — 3 часа.

Намачивание. Семена большинства овощных культур перед посевом намачивают. Делают это в чистой посуде, заливая их водой так, чтобы она покрыла семена. Продолжительность намачивания различна: семена моркови, помидоров, лука, петрушки, свеклы выдерживают в воде до двух суток; гороха, капусты, редиса, огурцов, кабачков, салата — 10—12 часов. В течение суток воду 2—3 раза меняют. Во время намачивания семена должны только набухнуть. Набухшие семена или высевают, или проращивают при тех же условиях, что и при определении их всхожести. Прорастание семян лука-чернушки можно ускорить, если выдержать их в течение 8 часов в воде, нагретой до 40°С. Чтобы вода не остывала, в нее периодически добавляют горячую воду. Намоченные, набухшие семена высевают только во влажную почву.

Закалка. Многие любители проводят и закалку семян огурцов и помидоров для повышения холодостойкости растений и получения раннего урожая. Для этого прогретые, обеззараженные семена, намоченные в воде или обработанные одним из микроэлементов, выдерживают во влажных (предварительно ошпаренных кипятком) опилках или песке при 20—25°С до полного набухания (единичное наклевывание). Примерный срок для огурцов — одни сутки, для помидоров — трое. После этого семена помидоров выдерживают трое суток при —1—3°С в холодильнике, леднике, можно закопать семена в снег.

По нашим данным, лучшие результаты получают при закалке набухших семян огурцов переменными положительными температурами — 6 часов при 18—20°С и 18 часов при 0—2°С в течение 5—7 суток лишь для семян низкой всхожести.

Семена, прошедшие закалку, можно высевать под пленочные укрытия и в открытый грунт на несколько дней раньше обычного, не боясь кратковременного понижения температуры. Это относится и к рассаде, выращенной из закаленных семян. Но нужно знать, что при выращивании рассады одной закалки семян недостаточно. Чтобы повысить устойчивость растений к низким температурам, нужно закалять рассаду в течение всего времени выращивания до высадки ее в грунт.

Прохолаживание — один из способов подготовки семян, ускоряющий выход продукции и повышающий урожай моркови, петрушки, лука, свеклы. Для этого, например, семена моркови за 2 недели до посева намачивают в воде, взятой в количестве, равном сухой массе семян, оставляют в помещении с температурой 15—22°С и перемешивают через 4 часа. При подсыхании семян их обрызгивают водой. Когда наклюнется около 5% семян, что наблюдается у моркови на четвертый-пятый день, их выносят в ледник или закапывают в снег, чтобы до посева семена находились при 0°С. Через каждые 2—3 дня их перемешивают, а перед посевом для сыпучести слегка подсушивают. При такой подготовке семян всходы появляются быстрее и дружнее, что позволяет начать прополку раньше на 3—4 дня, а выборку моркови на пучок — на 10—15 дней.

Дражирование заключается в обволакивании семян питательной смесью, которая создает защитно-питательную оболочку, увеличивает их размер и придает им овальную или округлую форму. Дражировать можно семена всех культур, но чаще дражируют семена моркови, петрушки, лука, свеклы, то есть тех культур, которые высевают непосредственно в грунт рано весной, а также под зиму. Для этого отсортированные, откалиброванные, проверенные на всхожесть, обеззараженные семена смачивают в растворе коровяка, разбавленного водой (1 часть коровяка на 10 частей воды) и процеженного через сито.Семена слегка увлажняют, чтобы они при перемешивании легко отделялись друг от друга, и помещают для дражирования в любую стеклянную банку. Питательную смесь для обволакивания семян готовят из 600 г проветренного низинного некислого (рН 6,5) просеянного торфа, 300 г перегноя, 100 г мелко размельченного сухого коровяка.

На 1 кг такой смеси добавляют не более 15 г порошковидного суперфосфата. Приготовленную смесь небольшими порциями добавляют в банку с семенами и встряхивают. В результате частицы смеси прилипают к семенам, образуя форму драже. В зависимости от культуры драже доводят до определенного размера: для моркови и петрушки — 2,5—3 мм в диаметре, для лука, свеклы — 4—5 мм. Больший размер задерживает прорастание и снижает всхожесть семян. Если семена дражируют заблаговременно (зимой), их просушивают в течение 2—3 часов при 30—35°С. Это делают для того, чтобы семена не проросли при хранении. До посева дражированные семена хранят как обычные.

Перед посевом их слегка сбрызгивают и выдерживают под влажной мешковиной 1—3 суток при 20—25°С, а затем высевают. Семена, дражированные весной, перед посевом не просушивают, но выдерживают под мешковиной так же, как и в первом случае. Дражирование сокращает расход семян, позволяет соблюдать нужные при посеве расстояния, что избавляет от прореживания растений. Особое значение дражирование семян имеет при посеве под зиму, а также в более ранние сроки весной (уменьшается опасность гибели семян). Кроме того, проросшие семена сразу же получают в доступном виде необходимые питательные вещества из оболочки и влагу, что создает лучшие условия для роста и развития растений, а следовательно, повышает урожай. В некоторой степени дражирование можно заменить более простым способом — смешиванием увлажненных семян с просушенным и хорошо размельченным коровяком (4 части коровяка на 1 часть семян).

Барботирование — новый эффективный прием предпосевной обработки семян, разработанный на Овощной опытной станции ТСХА. Сущность приема в том, что семена намачивают в воде, насыщаемой кислородом или воздухом. Это обеззараживает семена, обеспечивает дружное их прорастание, увеличивает полевую всхожесть, а у некоторых культур ускоряет и созревание. Хотим предупредить, что ни один из способов предпосевной обработки семян не может подменить при выращивании овощей основные агротехнические приемы — хорошую подготовку почвы, лучшие предшественники, оптимальные сроки посева и посадки, уход за растениями.

Посев семян на бумаге. Этот простой и доступный прием заслуживает особого внимания. Он значительно сокращает расход семян, позволяет весной провести посев холодостойких культур значительно раньше, что дает возможность полнее использовать почвенную влагу, а следовательно, получить быстрые, дружные всходы. Можно высевать такие семена и под зиму. Растения при этом с первого дня появления не мешают друг другу, быстрее растут и развиваются, отпадает такая трудоемкая работа, как первое прореживание посевов. Ценно и то, что посев семян на бумагу можно провести зимой, не торопясь. Эта работа под силу не только людям пожилого возраста, но и детям.

Сущность посева на бумаге в том, что откалиброванные, полновесные, проверенные на всхожесть, обеззараженные семена наклеивают на ленту из любой, легко промокаемой бумаги. Наиболее подходит для этого туалетная бумага. На такой бумаге (в целях ее экономии) располагают (по длине) три ряда семян, на расстоянии 4 см один от другого. Техника наклеивания семян простая. На бумагу наносят полоски клейстера из пшеничной или картофельной муки (пригодны также канцелярский и казеиновый клей) и раскладывают на них семена с помощью тонкой деревянной палочки или спички. Расстояние между семенами в рядках зависит от культуры, всхожести семян и площади питания, которая необходима для формирования корнеплода или луковицы стандартного размера: для моркови, петрушки, редиса — 5 см; для репы, свеклы — 8—10; для редьки летней — 6, а для зимних сортов — 13; салата кочанного — 20, листового — 2; для укроп— 1; шпината, лука-чернушки на зелень — 3, а на репку (острых сортов) — 5, сладких и полуострых — 8 см. При раскладке семян на бумагу в рядках из загущают вдвое, чтобы в последующем продернуть растения через одно и получить раннюю зелень и продукцию.

Лентам с наклеенными семенами дают просохнуть, надписывают на них название культуры и сорта, свертывают в рыхлый рулончик и завязывают ниткой. Хранить их до посева нужно в сухом помещении, оберегая от мышей.

5. Вегетативное размножение растений

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

образование новой особи из части родительской, один из способов бесполого размножения, свойственный многоклеточным организмам. Нек-рые биологи противопоставляют В. р. бесполому размножению одноклеточных как возникшее вторично и независимо в разных группах организмов. В. р., так же как и бесполое размножение одноклеточных, приводит к образованию клонов — генетически однородных групп особей. У растений и грибов В. р. происходит путём отделения неспециализир. участков таллома (у мн. водорослей и высших грибов) или образования специализир. участков таллома (выводковые почки водоросли сфацелярии, клубеньки харовых водорослей, соредии и изидии у лишайников, споры у грибов и т. д.). У высших растений в основе В. р. лежит способность к регенерации. Естеств. неспециализир. В. р. осуществляется у них при распадении материнской особи на 2 или более дочерних вследствие перегнивания протонемы или слоевища (у моховидных), разрушения старых участков наземно-ползучих и полегающих побегов (у плауна, голосеменных и цветковых растений) и неспециализир. эпигеогенных корневищ (у папоротников и цветковых растений). Специализир. В. р.— отделение от материнской особи развитых дочерних особей или их зачатков (опадающие пазушные почки, придаточные почки на листьях или корнях, выводковые корзиночки моховидных), возникающих из специализир. побегов размножения (клубни, луковицы, клубнелуковицы, столоны, гипогеогенные корневища). У цветковых растений с опадающими пазушными или придаточными почками В. р. осуществляется ежегодно, у одно- или двулетних растений, размножающихся клубнями, луковицами, корневищами,— ежегодно или раз в 2—3 года, у многолетних растений с длительно существующими подземными побегами — 1 раз в неск. лет (от 5—10 у сныти обыкновенной до 100—150 у липы). У видов, обладающих специализир. побегами, В. р. сопровождается вегетативным разрастанием и освоением дочерними особями новых территорий (напр., мать-и-мачеха). Различные сочетания способов В. р. и вегетативного разрастания приводят к появлению клонов разных типов, к-рые используются в растениеводстве.У животных В. р. осуществляется либо путём деления (обособление частей тела, принадлежащих ранее единому индивидууму, причём каждая часть дополняет себя до состояния целого индивидуума), либо посредством почкования. Способностью к В. р. среди многоклеточных обладают губки, кишечнополостные, плоские черви, мшанки, нек-рые кольчецы, из хордовых — оболочники.

вегетати́вное размноже́ние

образование нового организма из части материнского; один из способов бесполого размножения многоклеточных организмов. У низших растений (напр., у водорослей) чаще осуществляется путём деления, у грибов – почкованием (напр., у дрожжей, некоторых базидиальных грибов) или частями мицелия (напр., у шляпочных грибов), у высших растений – частями вегетативных органов (корень, стебель, лист), но чаще их изменёнными формами – корневищами (пырей, свинорой и др.), клубнями (картофель, георгина и др.), луковицами (лук, тюльпан и др.), корневыми отпрысками (малина, вишня, слива и др.), усами (клубника, земляника) и др. Свойственно почти всем многолетним растениям (основано на их способности к регенерации). Вегетативное потомство одной особи называется клоном.

Искусственные способы вегетативного размножения включают все естественные, а также размножение черенками (смородина, облепиха, виноград, алоэ, бегонии и др.), прививкой черенками и почкой (груша, яблоня, роза, сирень и др.), отводками (смородина, фундук и др.).

Вегетативное размножение культурных растений применяется уже многие столетия. В современной практике используются эффективные методы культуры тканей (микроразмножение). Клональное микроразмножение основано на получении посадочного материала из клеток верхушечной меристемы (верхушек побегов). Этот метод позволяет из одного растения в течение года получать к нужному сроку несколько тысяч растений, обладающих признаками материнского и свободных от вирусной и другой инфекции. Таким образом получают посадочный материал овощных, плодовых и декоративных растений.

У животных вегетативное размножение осуществляется либо путём фрагментации – отделения от материн-ского организма частей тела, которые затем достраивают себя до целого организма, либо путём почкования. При почковании на материнском организме образуется вырост (почка), из которого развивается новая особь. Вегетативное размножение свойственно некоторым червям, губкам, кишечнополостным, оболочникам.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ

Черенкование

Черенкование – это один из способов вегетативного размножения, который позволяет без особых материальных и физических затрат и за сравнительно короткое время вырастить практически любое растение из его вегетативной части (побега).

Что касается древесных растений, то их размножают в основном стеблевыми и лишь отчасти (в мизерных объемах) корневыми черенками. Следует отметить, что стеблевые черенки подавляющего большинства древесных растений в обычных условиях укореняются с трудом. Поэтому в крупных питомниках, да и на частных подворьях, специализирующихся на производстве посадочного материала, никак нельзя обойтись без туманообразующей установки. Эта система полива в сочетании с теплицей, покрытой пленкой, позволяет поддерживать оптимальные условия, необходимые для укоренения черенков, а именно: высокую стабильную влажность воздуха в сочетании с умеренной влажностью почвогрунта. Помимо этой установки, в настоящее время все чаще для получения высококачественного посадочного материала прибегают к использованию стимуляторов роста, в растворе которых черенки замачивают перед высадкой в теплицу.

Метод размножения зелеными черенками сейчас завоевывает все большую популярность и становится уже одним из основных в декоративном садоводстве. Для нарезки черенков создаются специальные маточники, состоящие из маточных растений, которые используются лишь для нарезки с них черенков. Наиболее продуктивным возрастом маточных растений считается промежуток от 5 до 10 лет жизни, что же касается трудноукореняемых растений, то черенки с них берут, когда они достигают 2-3-летнего возраста.

Так как все растения – это биологически разные организмы, то и наиболее оптимальный период нарезки зеленых черенков у них тоже разный. И его выявление – важное условие получения хорошего посадочного материала. В средней полосе России наиболее оптимальный период для нарезки зеленых черенков лиственных пород приходится на конец мая – начало июня. При соблюдении сроков черенкования, образование корней проходит гораздо лучше, к тому же это экономит сами побеги. Если же затянуть со сроками и приступить к зеленому черенкованию позже, то значительная часть побегов (почти треть) из-за своего одревеснения уже не используется.

Лучшие сроки зеленого черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время их цветения, однако следует помнить, что нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки, нельзя. Однако не всегда период черенкования связан с периодом цветения, у многих других видов и форм лиственных пород наиболее благоприятное время – период интенсивного роста побегов. Несколько позже – в самом конце мая можно нарезать черенки у барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизила, ракитника, рододендрона и гумми. С черенкованием этих культур вы не опоздаете даже в том случае, если приступите к заготовке черенков в первой декаде июня.

Что касается хвойных пород, то здесь есть два периода: первый обычно приходится на самый конец апреля либо начало мая, еще до начала набухания почек. Например, в это время заготавливают побеги туи западной, ели, пихты и можжевельника. Второй период черенкования хвойных – летом, когда побеги закончат свой активный рост, обычно это бывает с середины июня до середины июля. Есть среди растений и такие, которые дают крайне низкий процент укоренения даже при соблюдении всей технологии черенкования. К таким растениям относится большинство хвойников и кленов, а также дуб, липа, береза; среди кустарниковых растений плохо образуют корни ирга и голубика.

Итак, определившись со сроками черенкования, приступим к самой операции.

Начнем с нарезки черенков: побеги готовы для того, чтобы их нарезали на черенки тогда, когда они еще достаточно гибкие, а кора – зеленая, при сгибании они не должны издавать хруст. У большинства видов древесных растений черенки нарезают лишь из средней части побега, а слишком мягкую верхнюю часть тоже отбрасывают, как и слишком одревесневшую нижнюю. Если черенок срезается из верхней части побега лиственных и хвойных пород (верхушечный черенок), то почку, расположенную на вершине, оставляют на черенке.

Что же касается времени нарезки черенков, то оптимальным считаются раннее утро или пасмурный день. Так минимизируется испарение с черенков. Помимо времени нарезки, испарение можно уменьшить и путем укорачивания листовой пластинки приблизительно наполовину. Затем срезанные черенки помещают нижними концами в сосуд с водой или в раствор фитогормона.

Для успешного образования корней также очень важны длина черенка и его толщина. Очень тонкие черенки нежелательны, поскольку плохо укореняются, а вот длина черенка напрямую зависит от размера междоузлий. Если на побеге междоузлия короткие то черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами обычно получаются черенки с двумя междоузлиями. В среднем же длина зеленых черенков колеблется от 3 до 12 сантиметров. Следует помнить, что слишком длинные черенки хуже укореняются. Также не следует брать для черенкования жирующие побеги. Например, у калины их очень просто отличить от нормальных побегов, они, как правило, гораздо более толстые, чем обычные годичные приросты, и имеют более крупные листья. Технология нарезки черенков из побегов проста: держа заготовленный побег на весу, острым ножом нарезают из него побеги. Обычно верхний срез черенка делают прямым, делается это для уменьшения испаряющей поверхности. Производить его лучше непосредственно над почкой. А вот нижний срез необходимо делать косым и на 0,5-1 см ниже основания почки – лучше на противоположной ее стороне. Нижние листья с черенков обязательно удаляются. Какое же количество листьев нужно оставлять? Вот несколько примеров: для калины достаточно оставить один целый и половинку листа на вершине черенка, для ирги – 2-3 листа, для рябины – 1,5 листа, для смородины, крыжовника, черемухи, жимолости и других подобных культур – 2 листа.

Нарезанные черенки необходимо сразу же поместить в емкость с водой или растворенным в ней фитогормоном. Что касается черенков хвойных растений, таких как сосна, ель или лиственница, то их обязательно нужно выдержать в воде 2-3 часа. Делать это необходимо потому, что на поверхности среза черенков выделяется смола, которая препятствует всасыванию воды из субстрата после посадки. Перед посадкой таких черенков необходимо обновлять срез. Желательно также на черенках хвойных растений, для облегчения корнеобразования, делать продольный раскол основания на глубину до одного сантиметра. Делается это для того, чтобы обнажилась большая поверхность камбия, и его клетки легче образовывали корни.

Несколько слов следует сказать и о самом субстрате. Состоит он из смеси торфа с песком, обычно в пропорции 1:1, реже – 1:2; иногда в качестве субстрата используют смесь торфа с вермикулитом либо смесь торфа с перлитом в равных долях.

Высаживают черенки обычно в утренние часы, особенно в крупных теплицах. В них в полдень из-за жары невозможно выполнять любые работы. Помещают черенки в грунт вертикально, при этом плотно обжимают вокруг них субстрат. Глубина посадки во многом зависит от размера черенка, а также от породы растения. Черенки ягодных и плодовых культур сажают на глубину 1–1,5 сантиметра, а декоративных кустарников – на 2,5 сантиметра. Расстояние между черенками в рядах оставляют равным 4-7 сантиметрам, а между рядами – 5-10 сантиметрам. В обычных парничках сразу же после посадки черенки поливают через мелкое сито и накрывают рамой, в больших теплицах – включают туманообразующую установку.

Оптимальной температурой для укоренения черенков большинства древесных пород является 20…25°С. Что касается трудноукореняемых культур, то для них важно, чтобы температура почвы была на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

Поливают черенки, высаженные в небольшие теплички, обычно 5-6 раз в день, в пасмурную погоду – несколько реже, в больших теплицах туманообразующие установки имеют реле времени, которое срабатывает по нескольку раз в час для того, чтобы поддерживать высочайшую влажность воздуха в сооружении.

Вскоре после высадки черенков на них начинает образовываться каллус, а потом – и корни. Обычно высаженные в конце мая – начале июня черенки можно пересаживать на доращивание уже в середине сентября.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЛУКОВИЦАМИ

Для цветочных луковичных культур наиболее приемлемым, естественно, является способ размножения луковицами. У лилий луковицы чешуйчатые, у нарциссов, гиацинтов и тюльпанов – пленчатые. Последние способны образовывать из пазушных почек луковички-«детки». При этом маточные луковицы могут, истощаясь, засохнуть.

Гиацинты Летом, когда листья и цветочная часть гиацинтов отсыхает, образовавшиеся «детки» отделяют от старой луковицы и просушивают. «Детки» сортируют по величине. Крупные легковесные луковицы гиацинтов лучше всего подходят для создания весенних цветников. Крупные тяжеловесные луковицы (их получают из самых больших «деток») отбирают для выгонки. Осенью «детки» высаживаются на клумбы на расстоянии 6-8 см. Луковицы из наиболее крупных «деток», которые планируется пустить на выгонку, выкапывать лучше через 3-4 года после посадки.Чтобы луковичек-«деток» образовывалось больше, рекомендуется старые луковицы гиацинтов надрезать снизу накрест. Можно также вырезать центральную часть луковицы или высверлить у нее донце.

Нарциссы и тюльпаны Нарциссы и тюльпаны размножают «детками». Те из них, которые отличаются крупными размерами, можно оставить для зимней выгонки. Среднего размера посадочный материал сгодится для формирования ранневесенних цветников. Мелкие луковички идут на доращивание.Луковицы-«детки» нарциссов зацветают на 2-3-й год после посадки. На одном месте могут расти 4-5 лет, после чего им становится тесно, почва истощается, цветение заметно ослабевает. Для весеннего цветения посадку луковиц нарциссов производят в сентябре.Чтобы получить больше «деток», на донце луковиц делают неглубокие перпендикулярные надрезы. Затем луковицы в течение 4-5 месяцев хранятся на стеллажах в теплице. За этот период у них обычно образуется около 10 мелких луковичек. После 3 лет из них вырастают крупные луковицы, которые вскоре зацветают.

Луковицы тюльпанов ежегодно замещаются дочерними луковичками. Почка главной замещающей луковицы закладывается возле цветоносного стебля. Еще до того формируются, начиная от первой питающей чешуи и так далее к центру луковицы, периферийные почки. Главная почка развивается активнее всех прочих и формирует самую крупную замещающую луковицу, в которой в первую очередь закладываются цветочная почка и листья.Посадку тюльпанов производят в сентябре. На одном месте они растут 4-5 лет. Как и нарциссы, тюльпаны выкапывают в июле.

Гладиолусы Из спящих почек клубнелуковицы гладиолусов образуются замещающие клубнелуковицы. Обычно в количестве от 1 до 4. Это связано с числом проросших почек. От каждой новой клубнелуковицы вырастает цветочный стебель. Слишком большое количество цветочных стрелок нежелательно, поскольку они формируются слабыми и образуют мелкие цветки.Ценные и редкие сорта гладиолусов желательно садить бочком либо донцем вверх. При таком способе посадки гладиолусов у большей части маточных клубнелуковиц образуется не менее 4-х замещающих клубнелуковиц. Это связано с тем, что нижние спящие почки раньше, нежели верхние, пробуждаются и в дальнейшем активнее развиваются. Растения, полученные из такого посадочного материала, зацветают на 6-8 дней позднее, и цветут они мелкими цветами.

Лилии

Лилии размножаются «детками», которые формируются на донцах луковиц у основания наружных чешуй. Можно размножать лилии также чешуйками луковиц, стеблевыми листьями, пророщенными во влажном песке, подобно зеленым черенкам многих растений.

Лилии тигринум, бульбиферум и некоторые другие образуют в пазухах листьев бульбочки, то есть воздушные луковички. Их собирают и осенью высаживают в грунт. По прошествии 3-4 лет из бульбочек вырастают лилии.

РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕТКАМИ

РАЗМНОЖЕНИЕ КЛУБНЕЛУКОВИЦАМИ

Клубнелуковица это орган размножения клубне луковичных цветочных культур (крокуса, безвременника и гладиолуса).

О том что из себя представляет клубнелуковица , чем отличаются друг от друга клубнелуковицы разных растений, а так же о размножении клубне луковичных мы поговорим в этой статье.

Немного о клубнелуковицах.

Клубнелуковица это кладовая в которой хранятся запасы питательных веществ, необходимых будущему растению. В отличие от луковиц она плоская и является укороченной нижней частью стебля. Сверху она покрыта оболочкой, которая формируется из остатков оснований прошлогодних листьев. Новые листья и цветы образуются из почек, расположенных у основания или на верхушке клубнелуковицы. Все растения, вырастающие из клубнелуковиц многолетние. Сами же они однолетние. Потратив весь запас питательных веществ на развитие и цветение цветочной культуры, старое донце (клубнелуковица) погибает и вместо него формируется новое.

Какими бывают клубнелуковицы.

Клубнелуковицы разных растений различаются по степени холодостойкости. Так например убезвременника и крокуса они холодостойкие, не боятся морозов и прекрасно зимуют в почве.

А вот клубнелуковицы гладиолуса теплолюбивые, их хранят зимой в помещении с плюсовой температурой и высаживают только весной, когда минует угроза заморозка.

Вегетативное размножение клубнелуковичных.

Клубнелуковичные размножаются клубнепочками, расположенными у основания клубнелуковицы. Эти клубнепочки — детки служат для вегетативного размножения растений этой группы. Зимующие клубнелуковичные безвременник и крокус можно выкапывать для размножения один раз в три-четыре года. Иногда их не выкапывают и по пять лет.

Гладиолусы, как теплолюбивые растения выкапывают осенью ежегодно, так как клубнелуковица гладиолуса в почве замерзнет.

В этой статье мы поговорили о клубнелуковицах, посадочном материале для разведения безвременника, крокуса и гладиолуса, а об особенностях выращивания этих культур мы поговорим в будущих статьях.

Клубнелуковичные культуры, так же как и луковичные можно выращивать выгонкой

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВИЩАМИ

РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕМ КУСТА Размножение делением куста

Многие комнатные растения (аспидистру, хлорофитум, изо-лепис, пеперомию и др.) размножают делением куста, обычно весной при пересадке.

У камнеломки, хлорофитума, эписции развиваются свешивающиеся боковые побеги —«усы», оканчивающиеся новыми растеньицами, образующими (даже в воздухе) корешки. Эти растеньица отрезают и высаживают в отдельные горшочки с рыхлой землей.

РАЗМНОЖЕНИЕ БУЛЬБАМИ

Тигровые лилии, большинство сортов, относящихся к группе Азиатские гибриды и некоторые сорта Трубчатых гибридов образуют в пазухах листьев почколуковички или бульбы. На их образование влияет множество факторов: от сортовых особенностей лилий и возраста растений до погодных условий и агротехники. Поэтому количество бульбочек сложно заранее предугадать, но можно увеличить с помощью правильной агротехники и оптимальной влажности. Замечено, что при влажном лете у некоторых сортов лилий бульбочек образуется больше, а при обильном цветении лилии – наоборот, заметно меньше. Если вы намерены размножать лилии бульбами, удаляйте с растения бутоны еще на стадии их формирования.

Размножение лилий бульбочками приходится на август-сентябрь, когда лилии отцветут, а сами почколуковички начнут отделяться от стебля. По каждому сорту бульбы собирают отдельно и высаживают на грядку для доращивания на глубину до двух сантиметров, почву тщательно увлажняют. Уже весной вы увидите всходы молодых лилий – их нужно будет регулярно поливать, подкармливать и своевременно удалять сорняки. Когда лилии подрастут, рассадите их. Цветы на растениях появятся только на третий год после того, как вы высадили бульбы.

Преимущества размножения бульбами в том, что этот способ эффективен, довольно прост, нетравматичен для растения, и вдобавок, позволяет оздоровить и омолодить лилии.

РАЗМНОЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫМИ И СТЕБЛЕВЫМИ ОТВОДКАМИ Размножение воздушными отводками не так часто используется для размножения комнатных растений, но в некоторых случаях они весьма полезны. Это достаточно сложные способы, но очень увлекательные. Этим способом нельзя получить много молодых растений, так что им пользуются только любители.

Воздушными отводками размножают растения тропического происхождения с твердыми, более или менее деревянистыми стеблями. В этом случае корни образуются непосредственно на стебле, что увеличивает шансы на успех, после чего отводок обрезают под корнями и сажают, чтобы развивалось новое растение.

При размножении растений воздушными отводками внимательно выбирайте место, где будут образовываться новые корни, чтобы не изуродовать растение после удаления отводка. С боковой веткой будет меньше проблем. Если делаете воздушный отводок на основном стебле, то потом, скорее всего придется обрезать всю надземную часть в надежде, что растение даст новые побеги.

Воздушные отводки лучше всего делать в апреле-июне на фикусе с крупными листьями, филодендроне, монстере, драцене, кордилине, диффенбахии и др. Иногда именно это метод помогает "возродить" растение, облысевшее у основания.

Выберите голую часть стебля или оборвите несколько листьев. Для отводка используется междоузлие, то есть часть стебля между двумя листьями. Чистым острым ножом надрезать стебель снизу вверх на 2-3 см чуть наискосок. Не делайте слишком глубокий надрез, иначе сломается стебель. Если появится сок, вытрите его. Аккуратно отодвиньте надрезанную кожицу и тонкой кисточкой нанести гормональный порошок. Вставить в разрез спичку, чтобы ткани не закрылись и не срослись снова. Можно сделать надрез в 1 см на стволе по кругу в виде короны. Приготовить "рукав" из прозразной пленки, чтобы можно было наблюдать за развитием отводка. Зафиксировать его на стволе на несколько сантиметров ниже надреза. Наполнить его влажным торфом или сфагнумом и закрыть "рукав" над надрезом. Постоянно увлажнять. Через 1,5 - 2 месяца появятся корни. Когда они будут достаточно развиты, обрезать стебель сразу же под корнями и посадить новое растение отдельно. При необходимости поставить опору. Обрезать стебель материнского растения еще раз над узлом, чтобы заставить его ветвиться.

Растения со стелющими стеблями тоже размножаются отводками. Некоторые не цветущие растения со стелющимися стеблями легко размножать отводками: плющ, фикус карликовый, филодендрон лазящий, циссус и др. Выбрать молодой гибкий стебель и приготовить горшочек с субстратом для черенков. Немного пригнуть стебель, от которого должны получить отводок и слегка прикопать верхушку, предварительно срезав листья, которые могли бы оказаться под землей. Чтобы стимулировать укоренение более плотных стеблей, надрезать их нижнюю часть. Закрепить стебель скрепкой или шпилькой. Под стебель подставить небольшую опору. Регулярно поливать и не отделять от материнского растения отводок, пока не появятся новые листья или побеги. Проверить, укоренилось ли растение, слегка разворошив субстрат Если укоренилось, то отрезать стебель, соединяющий отводок и посадить отдельно в горшок.

Считается, что лучшей средой для образования корней служит сфагновый мох, тем более, что с ним несложно обращаться. Он прекрасно удерживает влагу и хорошо аэрируется. Влажный мох лучше всего обернуть куском черного полиэтилена, а оба конца закрепить. Черный полиэтилен обеспечивает сохранение влаги, повышенную температуру, исключает попадание света, при этом особенно не нарушает газообмена.

РАЗМНОЖЕНИЕ УСАМИ

Как известно растения имеют несколько способов распространения. Первый способ – семенное (половое) размножение, второй - вегетативное, то есть определенными частями растений. Хотелось бы особое внимание уделить вегетативному способу размножения при помощи усов.

Усами, либо столонами именуют ползучие, либо стелющиеся отростки с длинными междоузлиями, которые образуются в основаниях растений в пазухах листьев. Как правило, у них имеются чешуевидные листья, которые недоразвиты и способны укореняться при помощи корней, являющихся придаточными. Вследствие этого образуются новые растения.

Второй способ образования усов – это когда новые усы образуются из почек новых рожков, которые возникают после удаления предыдущих усов.

В узлах побегов, которые являются стелющимися, изначально формируются розетки из листьев, после чего в нижней части соприкасающихся с землей розеток появляются корни. При укоренении таких розеток постепенно отмирают стебли, связывающие их с материнским растением, после чего дочерние растения становятся самостоятельными.

Развитие усов и уход за растениями

Представителями такого вида размножения являются хлорофитум, клубника, земляника, камнеломка (сакси-фрага), некоторые представители водных растений (легенандра, криптокорина и другие).

Например, у земляники и клубники, как правило, в конце цветения появляются первые усы. Это происходит примерно в то время, когда длина светового дня близка к 12 -14 часам. Однако большое количество усов появляется после сбора урожая, либо в конце него (это примерно июль, август), и растут они до завершения вегетации. В связи с сильным гелиотропизмом рост усов происходит по обеим сторонам от рядов высаженных растений, а именно в те места, где освещение лучше.

Численность усов на растениях, которые размножаются подобным образом, может достигать в среднем от десяти до тридцати штук. Образование усов зависит от возраста растения, вида, плодородности почвы и других условий.

В связи с тем, что новообразованные растения довольно быстро укореняются и опять образуют новые усы, то при отсутствии контроля может образоваться плотный ковер из растений. В дальнейшем становится труднее выкопать или отделить кусты без повреждений. Таким образом, следить за ростом новых усов нужно постоянно и своевременно их удалять.

ПРИВИВКА

ПРИВИВКА РАСТЕНИЙ , трансплантация, пересадка отрезка побега (черенка) или почки (глазка) одного растения (привоя) на другой (подвой). В плодоводстве П. р.— один из способов вегетативного размножения сортов плодовых пород. Прививку также применяют для закрепления сортовых особенностей многолетних р-ний; замены подвоя, не приспособл. к данным климатич. условиям; замены привоя более хозяйственно ценным, зимостойким, устойчивым к болезням и вредителям; ускорения плодоношения; лечения р-ний с повреждённой корой; создания декор. и стелющихся форм кроны. Из 400 способов П. р. в произ-ве применяют 10—15. Осн. способы П. р.: окулировка, прививка черенком (копулировка, вприклад, в боковой зарез, клином, в расщеп, за кору, за кору с шипом, мостиком), дудкой, прорастающими семенами, частями плодов, клубней и луковиц, пересадка зародыша, аблактировка. Окулировка, т. е. прививка почкой (глазком), — наиб. эффективный и производит. способ. Щиток коры с почкой вставляют в Т-образный разрез коры на подвое около корневой шейки, место окулировки обвязывают лентой. Окулируют подвои на первом году жизни в питомнике весной, летом и в начале осени. Окулировку заканчивают не позднее чем за 50—60 сут до наступления пост. холодов. Черенки для окулировки (вызревшие, дл. 30—40 см, толщ. не менее 6 мм, с хорошо сформировавшимися почками) заготовляют с плодоносящих деревьев или с деревьев маточных садов, в к-рых плодоношение не допускают, накануне или в день П. р. Копулировка (простая и улучшенная) применяется при одинаковой толщине подвоя и привоя в питомниках и при перепрививке 1—2-летних ветвей в садах. При простой копулировке на верх. конце подвоя и ниж. конце привоя делают косые срезы одинаковой длины; при улучшенной — на косых срезах делают продольные надрезы, в результате чего образуются т. н. язычки. Затем подвой и привой совмещают, обвязывают и обмазывают варом садовым. Прививку вприклад применяют, когда подвой толще привоя. Подвой срезают, оставляя небольшой пенёк , на к-ром делают вертик. срез снизу вверх с захватом слоя древесины. На черенке (привое) делают срез (часто с язычком или с уступом), точно совпадающий со срезом на подвое. При прививке в боковой зарез в ниж. части подвоя, срезанного на шип дл. 10—15 см, делают боковой зарез под углом 10—12°, куда вставляют черенок, срезанный двугранным клином. При прививке клином подвой срезают поперёк , в клинообразный вырез сбоку вставляют конец черенка, заострённого с двух сторон клином. Прививку в расщеп применяют на толстых подвоях при перепрививке плодовых деревьев; подвой (в виде пенька) расщепляют продольно и с двух сторон в щель вставляют черенки с двумя уступами или заострённые клином. При прививке за кору подвой срезают на пенёк , сбоку к-рого делают один или неск. разрезов коры до камбия, куда вставляют черенки, срезанные косо или с уступом. Прививка за кору с шипом: на конце подвоя, срезанного на шип, срезают снизу вверх неширокую полосу коры с захватом древесины; в ниж. части среза кору продольно разрезают и вставляют черенок с косым срезом. Прививка мостиком применяется для лечения деревьев при сильном повреждении коры. Прививка дудкой (трубкой) используется для размножения грецкого ореха, пекана, каштана, шелковицы. В подвое снимают кольцо (дудку) коры, в к-рое вставляют одинакового размера дудку коры привоя с почкой. Прививка прорастающими семенами: вместо черенка прививают прорастающее семя, вставляя его подсемядольное колено и корешок за кору подвоя. Прививка частями плодов, клубней и луковиц заключается в сращивании половинок или пересадке отд. частей плодов, клубней и луковиц. Пересадка зародыша (в лаборатории на искусств. средах): зародыш одного семени переносят и сращивают с эндоспермом или частью зародыша др. семени. Аблактировка — прививка р-ний путём сближения их ветвей или побегов без отделения прививаемой части (привоя) от материнского растения. На прививаемых частях делают срезы (коры и древесины), соединяют, обвязывают и обмазывают садовым варом. После полного срастания привой отделяют от материнского растения и оставляют на корнях подвоя. Применяется в формовом садоводстве, в виноградарстве и для сращивания далёких растит. форм, прививка к-рых др. способами не удаётся .

5. Выращивание рассады цветочных культур. Посадка

ПИКИРОВКА

Пикировка растений — это важный процесс при выращивании рассады. Да, есть мнение, что без нее можно обойтись, но тем не менее у пикировки рассады есть много плюсов. Предлагаю сегодня поговорить об этом этапе в жизни рассады, а также как правильно проводить пикировку растений и как ухаживать за распикированной рассадой.

Термин «пикировка» происходит от франц. «рiquet», что означает кол, колышек. Первоначально пикировкой называлась ранняя пересадка рассады, производимая под колышек (пику). В настоящее время под пикировкой растений понимают пересадку рассады с прищипкой главного корня на 1/3.

Пикировка (или пикирование) – это пересадка рассады в индивидуальные емкости для расширения площади питания и роста. этот процесс способствует формированию корневой системы за счет роста боковых и придаточных корней.

Проводят пикировку рассады, когда у растения появляется пара настоящих листочков.

В чем польза пикировки

■При проведении пикировки не надо прореживать всходы.

■Пикировка рассады помогает отобрать только крепкие и здоровые сеянцы. Недоразвитые сеянцы при этом выбраковываются.

■Распикированные растения имеют хорошо развитую корневую систему, легко приживаются и дают повышенный урожай.

■Основная масса корней у распикированных сеянцев располагается в верхнем теплом и плодородном слое почвы. Хотя вот этот момент можно отнести как к плюсам, так и к минусам. Почему? Дело в том, что если растение посеяно сразу на грядку и с ним не проводились никакие манипуляции, то главный корень растет в глубину и берет оттуда воду и некоторые полезные вещества. Такое растение часто бывает более стойким, чем то, что выращено через рассаду. А вот пикировка, получается, «крадет» эту возможность у растения. Но нам же так хочется получить ранний урожай, да и столько есть теплолюбивых растений, которые довольно таки сложно вырастить сразу в открытом грунте... Вот и применяем выращивание рассады и пикирование растений.

Однако необходимо помнить, что не все растения одинаково хорошо переносят пикировку. Так, например, рассаду огурца и других тыквенных выращивают без пикировки. Рассаду помидор и некоторых других культур в случае необходимости можно пикировать дважды.

Что необходимо для пикировки

Пикировка растений будет выполнена быстро, если до начала работы подготовьте все необходимое, чтобы потом не отвлекаться. Так для пикировки вам потребуются:

■лотки с рассадой;

■пикировальный колышек (или пикировальная вилочка);

■рассадный грунт;

■индивидуальные емкости;

■вода для полива.

При отсутствии пикировального колышка можно воспользоваться карандашом или зубочисткой.

Вы уже могли прочесть здесь на сайте статью о преимуществах и недостатках всех видов контейнеров для рассады. Напомню только, что оптимальным вариантом все-таки являются отдельные горшочки (стаканчики), размер которых зависит от вида растений. Для сеянцев овощных культур семейства пасленовые используют горшки диаметром 8-10 см, для капустных – 5-6 см, для салата – 4-5 см.

Лучше использовать готовые пластмассовые стаканчики, хотя можно изготовить их самостоятельно. Некоторые используют для этих целей старые журналы и газеты, что вполне допустимо с экологической точки зрения, так как бумага разлагается в земле. Но вот я пока не знаю впитываются ли краски с газет в растения и не влияет ли это как-то на тех, кто кушает урожай (то есть на нас). Если у вас есть такая информация, расскажите, пожалуйста, в комментариях.

Распикированная в горшочки рассада быстрее развивается, реже поражается болезнями, а главное имеет хорошую корневую систему, которая не повреждается при высадке растений. Поэтому такая рассада легко приживается на постоянном месте.

Техника пикировки растений

Перед началом работ рассаду поливают и дают время, чтобы вода впиталась.

Различают три способа пикировки сеянцев.

Пикировка рассады под колышек.

С помощью пикировального колышка в емкости с грунтом делают углубление. Затем колышек погружают в грунт, аккуратно поддевают и вынимают сеянцы вместе с землей. Сеянцы старайтесь держать за семядольные листики. Если будете держать за стебель, то росточек может погибнуть.

Маленькие росточки отделяют друг от друга, двумя пальцами другой руки прищипывают главный корень и помещают в подготовленные ямки до уровня первых листьев. При помощи колышка расправляют загнувшиеся корни и прижимают их сбоку, после чего ямку засыпают почвой и слегка приминают у основания стебля. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что приминают землю именно возле основания стебля, а не возле листиков, так как стебель должен быть на воздухе.

Растения пикируют на расстояние от 5×5 см до 10×10 см в зависимости от вида либо сажают один сеянец в каждый стаканчик или другую емкость.

Пикирование растений под палец.

Второй способ отличается от первого тем, что ямку делают указательным пальцем на глубину, равную высоте пальца. Пикировка под палец проходит в 2-3 раза быстрее, чем пикировка под колышек.

Пикировка растений под планку.

Применяется при пикировке большого количества рассады и позволяет одновременно распикировать 15-20 сеянцев. Для этого на участке делают бороздку, проливают ее водой, укладывают рассаду и с помощью деревянной планки присыпают нижнюю часть сеянцев. Этот способ является самым быстрым, но при этом страдает качество пикировки.

Уход за растениями после пикировки

После пикировки рассаду обильно поливают. Первое время распикированные растения нуждаются в особом уходе. Их помещают в прохладное место с повышенной влажностью и притеняют от прямых лучей солнца, пока они не укоренятся. Через 3-5 дней саженцы снова возвращают на подоконник.

Пикировка растений – необходимый этап в выращивании качественной рассады. Она позволяет создать оптимальные условия, необходимые для роста и развития вегетативных органов молодых растений и в будущем получить хороший урожай. Надеюсь, что-то полезное о пикировке рассады вы узнали из статьи.

УХОД ЗА СЕЯНЦАМИ

Уход за сеянцами - важный этап в процессе выращивания здоровой рассады. Как только прорастет основная масса семян, нужно дать им питание. Для чего их поливают приготовленным раствором минеральных удобрений для постоянного питания. Первый полив должен быть настолько обильным, чтобы часть раствора просочилась сквозь дренажные щели.

Молодые проростки очень требовательны к питанию и поглощают его больше, нежели взрослые растения в пересчёте на массу самого растения. Теперь всякий раз нужно поливать только раствором удобрений и делать это каждый день. В период выращивания сеянцев до их пикировки следует создать оптимальные условия для их роста и развития. Наиболее важным фактором является освещённость. Если света достаточно, то сеянцы не будут вытягиваться. Как правило, света не хватает, поэтому просто необходимо устроить искусственное досвечивание. Конструкции светильников будут рассмотрены в отдельной статье.

Следующий важный фактор – температурный режим. После перемещения ящика с сеянцами на яркий свет температуру необходимо снизить до 18 – 19 градусов для теплолюбивых культур и до 15 градусов для холодостойких. Это в дневное время. Ночью для теплолюбивых 16 градусов, а для холодостойких 8 – 10 градусов.

Помните, что хорошая освещённость и правильный температурный режим два важных условия, выполнение которых исключает вытягивание сеянцев рассады. Регулирование температуры легко достигается в теплице рассаднике. А вот в квартирных условиях это сделать сложнее. Но постараться можно, если руководствоваться девизом – «Всё лучшее детям».

Третий фактор воздух. Сеянцам необходим свежий воздух. Из него они получают водород, углерод и кислород – абсолютно необходимые элементы питания. Обеспечьте приток свежего воздуха – проветривая помещение, где выращивается рассада, но при этом никогда не допускайте воздействие сквозняков.

Сеянцы до пикировки, обычно выращивают одну две недели, пока они не окрепнут. Пикируют при появлении первого настоящего листа. Но если по каким либо причинам сеянцы необычно вытянулись в длину, сроки не нужно выдерживать, а приступать к пикировке немедленно.