Туркмены (Народы и культуры) - 2016

ми вставляют треугольные ластовицы begeýik, которые делают из контрастной ткани. Мужские рубахи часто шьют без воротника, с разрезом на правом плече или чаще на обоих плечах, а в женской – спереди​ .

Женская одежда. Возрастные и социальные особенности народного костюма туркмен проявляются ярче в женской одежде, чем в мужской. Различия обнаруживаютсяи в верхнейнаряднойодежде,в головныхуборах,украшениях и в вышивке. Женский наряд различался также по цвету тканей, по орнаментации элементов одежды. Судя по описаниям, а также музейным образцам, старинный костюм был однотипным на всей территории Туркменистана, но имел варианты, выработанные в соответствии с природно-географическими условиями жизни и земледельческо-скотоводческого быта, а также племенной спецификой.

Более или менее высокий головной убор, задрапированный шелковой или шерстяной шалью малиново-красных тонов, с накинутым поверх нее накидкой, длинное красное платье с виднеющимся из-под него узкой полоской вышитых штанов, поверх платья в холодное время года халат, туфли на ногах и большое количество серебряных украшений самых различных видов, фасонов и назначения – ​таков в общих чертах традиционный костюм туркменок.

Туркменское платье конца XIX – ​начала ХХ в. по материалу, покрою, ширине полотнищ, общей длине, расцветке, расположению вышивки очень близко сегодняшнемунаряду.В литературныхсведенияхмынаходимскупыеописания одежды:«Женскийкостюмтуркменоксостоитизкраснойилипестройбумажной длиннойрубахиипанталон,узкообхватывающихногувышещиколотки,бумажного или шелкового полосатого короткого халата, надеваемого одним рукавом на голову и головной повязки». До конца XIX и начала ХХ в. туркмены в основном носили одежду из ткани домашнего изготовления: хлопчатобумажной, шерстяной,шелковойиполушелковойткани.Однимизважныхпризнаковнациональнойодеждыявляетсяцветоваягамма.Дажеприсходствепокрояи состава одежды она позволяет выявить своеобразие отдельных групп.

ДопервойчетвертиХХ в. большинствотуркменокносилов качествеверхнейодеждынательноеплатье – aýal​ köýnegi. Köýnek (рубаха-платье)–древней- ший вид одежды туникообразного покроя, основной вид наплечной одежды, из которой развились все остальные виды, в частности, распашные халаты. Рубаху-платье шили из разных тканей: для повседневной носки из дешевых, праздничную – ​из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани, сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Этот тип одежды имеет аналогии у многих народов Средней Азии, Казахстана, Поволжья, Приуралья, юга России, Башкортостана, Татарстана, Болгарии, что говорит о несомненных историко-культурных и древних этнических связях народов, отразившихся в их материальной культуре (Сухарева, 1982; Белицер, 1951. С. 41;

Гаген-Торн, 1960. С. 63).

Традиционные платья были одной ширины в груди и по подолу, с ровными длинными рукавами. Одежду туркменские женщины шили большей частью вручную. Швейные машины в 40-е годы ХХ в. встречались в немногих домах. Платье кроилось без ножниц, ткань разрывали руками по прямой нитке. Рукаватакжевыполнялисьизпрямоугольногокускаткани,сложенногопополам.

240

Ихделалипрямыми,широкими.Рубахатурк- менокбылакогда-тоосновойкакповседнев- ной, так и выходной одежды женщин, независимо от их возраста, имущественного и социальногоположения.Туркменкамогла ходить в этом платье дома, в кругу семьи. Она была и обычной одеждой для улицы. В жаркое время в домашней обстановке, а также во время работы в поле женщины ограничивались именно этим платьем (Мо-

розова, 1971. С. 174; Васильева, 1954; Бай-

риева, 1989, 1994, 2005).

Конец XIX – на​ чало ХХ в. для Централь- ноазиатско-Казахстанского региона – ​время больших политических исоциально-эконо- мических перемен, косвенно отразившихся и на состоянии народного костюма вцелом: новшества коснулись качества ицвета ткани, кроя платья (узость рукавов истана). Но силуэт одежды не изменился, длина туркменского платья висходных формах во всех районах оставалась почти одинаковой.

Размеры всей одежды как женской, так и мужской определяли по фигуре и росту.

Так, например, длину женского платья, мужской рубахи и верхней одежды измеряют по спине, начиная от 4-го шейного позвонка до лодыжек, получая так называемый gat. Полотно измеряют способом çar tarapa (справа налево). Для пошива платья необходим отрез sekiz gat – ​восемь гат, к которому добавлен размер ткани, равный нижней части женских штанин balak ýüzi. Размеры эти стандартные, учитывается только рост и полнота человека. Подобные ходовые меры используются взрослыми женщинами-туркменками до сих пор при раскрое традиционных, повседневныхи праздничных платьев не толькоиз домотканины, но и из особо модных фабричных тканей: бархата, парчи, шелка, крепдешина, штапеля.

Основнаямераприраскроетрадиционногоплатья garyş(четверть)равна18– 19 см. К четвертиприбавлялиразличныесочетанияи положенияпальцевруки. Послераскрояткани,разрезаворотаи егоотделки,кускибоковогоклинаи часть рукава сшивались швом bassyrma (двойной «взапошив»), предохраняющий от осыпаниякраяткани,затемрукавапришивалиськ большимклиньямс ластовицей.Послеэтогоосновноеполотнище(переди спина)соединялисрукавомиклином швом ýörmeme (обметочный шов). Обметку использовали при сшивании кромок–прямых​ полос,онапредохраняеттканьотосыпанияприкосыхлиниях. Подол платьев обрабатывали швом depjeme (вперед иголку) (Морозова, 1971.

С. 174).

Традиционная одноцветная ткань keteni имеет по бокам каемку sary gyra (2,5 см) из трех широких желтых полос (1 см) и двух узеньких (черной и белой)линий.В платьесразубросаетсяв глазарасположениекромок sarygyra на рукавах и боковинах. Если keteni кроит опытная женщина, то желтые кромки

241

попрежнимвременам,считалосьгрехом.Сокрытиешеисоответствовалорелиги- озномупредписаниюженщинам-мусульманкамприкрыватьтело(Байриева,1994.

С. 43).

Оформление ворота туркменского женского платья со временем менялось.

Вранних видах рубах воротника не существовало. К концу XIX– ​началу ХХ в. появилсянебольшойстоячийгладкийворотничок.Шейныйвырезделаливплотнуюпошее,и в старойформеоннеимелникакойобшивки.Реликтовойформой был воротничок в виде прямой планки из другой материи. Позднее отмечается появление отложного воротничка.

Встаринных платьях вертикальный разрез по центру переднего полотна делалиглубоким(24–37см),а вверху,у основания,вырезалиполукругдляшеи.

Впрошлом спереди пришивали нитяные шнурки ýüpjagaz, bagjagaz, bagjyk

(тесьма, тесёмка, шнурок), которые завязывали подле самой шеи. На платьях начала ХIХ в. пришивалась шерстяная плетеная тесьма ýaka ýüp, позднее –​ шелковая тесемка, шнурок ýüpek bagjyk. Текинки и салырки для прочности и удобства отделывали стоячий воротник узкими полосками из фабричного сукна красного и зеленого цвета. Женщины теке, салыр, северные и западные йомуды, эрсары обшивали или окаймляли ворот и нагрудный разрез узким шелковым плетением jähek. Jähek – ​кайма в виде узорной плетеной тесьмы. Как в прошлом, так и сегодня ее используют для обшивки пол, разрезов мужских и женских халатов, околыша тюбетеек, низа девичьих и женских штанов.

242

рье, човдур Северного Туркменистана и йомуд ворот оформлялся невысокой стоечкой tumtyrme и завязывался скрученными из льняных ниток шнуровками bagjyk. У туркменок нохур вместо застежки у горла пришивались завязки, иногда по три с каждой стороны. Для соединения краев грудного разреза или заделки ворота в нижней части вертикального разреза ворота туркменки использовали плотный вышивальный шов pugtama (теке), gürtikin или bognama (йомуд). Этот красочный шов гладью из разноцветных шелковых ниток применяли на разрезах мужских и женских халатов, штанов, карманов. В виде особого украшения у самого конца нагрудного разреза старые йомудки Хазара навешивали ключи от сундуков, шкафов, монеты на петлях этих шнурков.

Прямой вертикальный ворот имеет самостоятельное орнаментальное оформление. Планка – ​приполок среди ворота в прошлом вышивалась только у девушек. Без вышивки ее носили замужние женщины и старухи. Именно по вороту, по его длине и форме оформления, отличались девичьи платья от женских. Разрез ворота у молодых женщин был намного длиннее (27–30 см), чем в девичьих.

Женскоеплатьечовдурокотличалосьотдругихплатьевтуркменоктем,что, несмотрянапрямойразрезспереди,стоечкуу воротанеделали.У них бытовали платья со специальными дополнительными разрезами çaga or на груди для кормления ребенка (Ниязклычев, 1968. С. 15). Кормящие женщины эрсары на месте грудного разреза пришивали длинный железный замочек syrma, чтобы удобно было кормить ребенка. По обе стороны разреза ворота кормящих матерей вышивали обереговые мотивы gülýaýdy.

243

До начала 70-х годов ХХ в. ворот и разрез, обшитые узкой полоской другой материи, не вышивали. Позднее молодые и женщины средних лет стали украшать вышивкой ворот и разрез. Платья човдур шились менее широкими и длинными. Вместо пестрых тканей использовался одноцветный шелк крас-

ного цвета gyrmyzy keteni (Васильева, 1969).

В старинных платьях у сарыков разрез ворота девичьего платья gyz ýaka проходит по плечу, как у мужской рубашки. Если у девушек теке разрез ворота как у женщин, делали спереди çäkýaka и расшивали ручной вышивкой, то де- вушки-сарычкивокругразрезаворотанашивалисеребряныеукрашения,преи- мущественно çapraz, а мурчинскиемолодыеженщиныи девушки – с​еребряные листовидные бляхи ýaprak (Овезбердыев, 1962. С. 138).

Несмотря на всю простоту кроя, ворот туркменского платья остается своеобразнымнафонеодеждыженщинсоседних народов.Ареалраспространения вертикального нагрудного разреза охватывает весь Туркменистан. Оформление ворота, с одной стороны, отмечается большой продуманностью нанесения орнамента, с другой – ​великолепием его декорирования, придающим красоту всему простому прямому платью. В прошлом у некоторых локальных групп туркмен вышивка широко использовалась как украшение. В частности, сарык и човдур вышивали концы рукавов своих платьев цветным шелком в виде широких полос наподобие манжет ýeňsapy (вставка из ткани другого цвета или из другой ткани).

Во все времена у туркменок существовал особый порядок соединения вручную (позднее на машинке) раскроенных частей. После разреза ворота сшиваются боковины ýan с рукавом ýeň. Затем рукава пришиваются к боковинам с треугольной ластовицей üç burçly begeýik из контрастной ткани основанием вверх. В прошлом, фактически до 70–80-х годов XX в. рукава кроили из сложенного вдвое поперек полотнища ткани длинными и широкими у проймы (omuzy) и широкими на концах, закрывающими кисти рук. Позднее рукава, суженные к кисти, кроили из одного куска ткани, сложенного так, что его концы сходятся посредине, затем разрезали по косой линии.

При таком раскрое в широкой части обоих рукавов образуется клин, который приходится на одном рукаве спереди, а на другом – ​сзади. Именно для закрытияэтогоклинаи существовалаластовица begeýik, котораянетолькопредохраняла это место от разрыва, но и имела магическое значение (чтобы было многодетей).Послеэтогопереди спинкуaşyry сшиваютс рукавоми боковиной швом ýörmeme в виде обметки поочередно.

При соединении различных частей платья и халатов, в арсенале шитья у женщин было огромное количество швов и их порядок нанесения на ткань. Каждый шов имел свою специфику, назначение и наименование. Мастерицы умело использовали все виды швов и в соединении ткани и для обтачки краев и как декоративный элемент в украшении шва на ткани и в заполнении пространства на полотне. К примеру, на одном только распашном халате они могли использовать несколько видов швов, которые были и потайные и декоративные.

Ниже рукавов, к стану, пришивали большие конусообразные клинья – боковины ýan, отсюданазваниетуникообразныхрубах ýanlyköýnek, т.е.платье с боковинами. Пройма обычно не выкройная, а прямая. Отличие кроя у мастериц из разных племен состояло в различиях боковых клиньев и ластовиц.

244

Утуркменоктеке,мурче,нохур,алили –пла​ тьенамногоширев станеи длинное из-закрояподтреугольногобоковогоклина.Просторныеи широкие рубахибытовалиу сарычек,салырокСерахса,эрсаринокнаСреднейАмударье,чоудурок Куня-Ургенча,йомудоксеверныхрайонов,ходжинокМангышлака.У игдырок, йомудок,геокленокГаррыгалаплатьебылоприталенноеи короткоев длине иззаподтрапециевидной(в виде ромба)боковиныластовицы,клиньябылиузкие вверху и широкие в подоле.

Для женской одежды туркмен характерно преобладание одноцветных тканей.Слово«пестрый» – ala,​ ala-mulageýdirme в применении к одеждеслужило синонимом безвкусицы. Только в определенных местах у туркмен вся одежда состояла из разноцветных тканей из разных кусков: ластовицы, манжеты, различные контрастные вставки в виде усеченных клинышек, треугольных и четырехугольных форм в виде ромба на халатах, накидках и т.д., верхняя часть поясной женской одежды и т.д.

Различные цвета использовались, с одной стороны, из-за экономии. С другой – ​это имело охранительное значение, платье носило характер оберега. Считалось, что это сохранит от сглаза. Детскую одежду всегда шили из разноцветных кусков. Ношение такого костюма предписывалось опре - деленными канонами, установленными традициями и нормами, которые никогда не нарушались. Однако использование разных цветов не снижа - ло выразительности всего костюма, гармоничного целостного впечатления от него.

Женское платье в прошлом отличалось от мужской рубахи длиной подола и рукавов. По старому поверью, у туркменки рукава должны были прикрывать косточку у кисти рук goşaryň süňki. И в наши дни при чтении молитвы (namaz) женщины натягивают рукава, пряча кисти рук. Вообще части тела у женщин прикрывались самым тщательным образом. Женские платья во многих группах закрывали практически всю фигуру (в том числе лодыжки topuk), доходя до самых кончиков туфель. У теке, огурджали подол платья доходил до земли.

Помимо ручной вышивки праздничные платья туркменки декорировали также серебряными бляшками, блестками, пластинками в виде розеток с сердоликом.Многочисленныеукрашенияизсеребра,а такжемонеты apbasy (двугривенный) нашивались вокруг разреза ворота в несколько рядов, спереди на грудии внизурукавов.У текиноктакоеплатьеназывалось apbasylyköýnek. Наиболее простым украшением, сделанным из расплющенных серебряных монет в виде листков (para), закреплялись одной стороной на платье или на халате. Сорок–семьдесят таких листов нашивали на грудь рубахи молодой женщины, иногда и девочек, составляя яркое нагрудное украшение şaý (Васильева, 1954.

С. 171).

В целях лучшего сохранения ткани все платья шились на подоплеке1 daşky işlik снаружи или ýagyryn işlik изнутри (спереди до пояса, а сзади до лопаток). Вставку кроили из более низкого сорта ткани или другой, более грубой холстины kenep mata, kendir mata белого и пестрого цвета. Подкладку нохурские женщины делали из цветной фабричной, иногда старой, ткани. В их платьях часто встречается нашитый на спине четырехугольник из другой, менее

245

ценной материи, для того, чтобы не пачкать платье косами (Васильева, 1954.

С. 159).

Принципкроятрадиционногоплатьяу туркменокоставалсяустойчивымна протяжении длительного времени. Платья с новым кроем (выкройные) стали распространяться лишь с 1970-х годов, в основном в городской среде.

Примечательнойчертойплатьевтуркменскихженщинявлялосьотсутствие поясов. Их всегда носили свободно спускающимися. Подпоясывали нетканым шерстяным или матерчатым поясом guşak во время тяжелой работы или в холодное время. Зимой женщины надевали по нескольку халатов и подпоясывались специальным домотканым кушаком из натуральной шерсти естественного коричневого или черно-коричневого цвета длиной 1,5 м. Тканый узор красного цвета украшал края кушака. Носили их и старые и молодые женщины, обернув несколько раз вокруг талии так, чтобы узел находился спереди. В dokuz bukja (подарки со стороны жениха) входил красный gyzyl guşak или черныйшерстянойкушак gara длиной3,34 м, шириной74 см (Васильева, 1969.

С. 212).

Пояса из серебра носили только женщины высокого статуса, из богатых семей. Молодые женщины и девушки подпоясывались поясом – ​gaýyş kemer из выделанной кожи. Кожаный пояс tegbent, украшенный серебряными бляхами, подвесками и пряжкой носили в праздничные дни и в случаях выхода в гости. Такой пояс шириной 8 см готовили в приданое дочери, и стоил он очень дорого.

В 60–70-е годы ХХ в. в Ашхабаде началось постепенное распространение традиционных платьев нового кроя – ​выкройных. Женщины пожилого возраста отрицательно воспринимали эти перемены. Были усовершенствованы некоторые элементы традиционного костюма. С 1964 г. в Ашхабаде молодые туркменкисталишитьтрадиционныеплатьяс вытачкаминаталиии сплечевым швом.Широкиеплатьянакокетке,обычноизфабричныхи кустарныхшелковых тканей, которые распространены у многих народов Средней Азии, не привились у туркменок. Исключение составляют ряд районов Дашогуза и Лебапа. В конце ХХ в. уже повсеместно женщины полностью перешли на выкройную одежду.

Поясная женская одежда. Единственным и обязательным в туркменском костюмевидомпояснойодеждыбылиженскиешароварыилиштаны aýalbalagy (dyzdan у йомудов Тахтинского района, yştan – ​у човдур, balak с широким шагому сакар).Женскиебалакив отличиеотмужскихбрюкобязательношилина подкладкеи простегивалиповсейдлине:снизу,нижеколен –ч​ астымипродольными рядами, в верхней части, примерно выше колена – ​крупными редкими прямоугольниками.

При покрое поясной одежды туркменок применялся тот же простейший способ использования ткани, что и при кройке платьев: шитье из отдельных прямых или частью раскошенных кусков; преобладание швов, идущих по прямойнитке.Материал,предназначенныйдляштанов,использовалиполностью, отходовнебыло.Дляшитьяштановв среднембылонеобходимо2,5–3 мткани, если ширина была не меньше 1 м. Женские штаны сшивались из отдельных кусков материй (4–5 отдельных частей) различного цвета и качества: нижняя

1 Подоплека – х​ олщовая (или из другой ткани) подкладка.

246

часть, украшенная вышивкой – ​из более дорогих, а остальная – ​из более дешевых скромных расцветок, а сегодня из однотонной темной ткани. В отличие от мужских, нижняя часть женских балак делалась узкой и плотно прилегала к ногам.

Женский uçgur agaş (тесемка или поясок) отличался от мужского только отсутствиемкистей,к томужеженщиназавязывалапояснеспереди,а на боку. Завязкой uçgur служила выплетаемая на примитивном станочке специальная широкаямягкаятесьма.Длянееиспользовалисученуюнеокрашенную,относительно тонкую хлопчатобумажную пряжу. Сегодня наколенник (dyzlyk) выкраивается, вышивается отдельно и в готовом виде пришивается к штанам. Такие заготовки в большом количестве продают на базарах и выполняются мастери- цами-вышивальщицами по заказу.

Если покрой и частично отделка одежды мужчин и женщин конца ХIХ

иначала ХХ в. были в основном единообразными, то их головные убо - ры различались довольно четко. Старинные тюбетейки tahýa – ​традиционный головной убор незамужних девушек и мужчин, начавшие выходить из быта уже в начале второй половины XX в., сегодня переживают свое второе рождение. Сегодня, как и в прошлом, девичья и мужская тахья Ахала – ​наиболее яркий и самобытный элемент, символ туркменского национального костюма. Все представители мужского пола носят эту тахью с одним узором, заменяя с годами только размер. Отличий в тюбетейке мальчиков

иýaşuly нет.

Понятие«головнойубор»включаеткакприческу,таки различныевидысобственно головных уборов и украшения. Женский головной убор у всех народов был показателем общественного положения человека. По нему всегда можно было судить об общественном и семейном положении женщины, ее возрасте. Головные уборы были тесно связаны с прической, различавшейся у девушек

иженщин.

Ународов Средней Азии головные уборы делались из кусков ткани в виде платков и чалмы или тюрбанов разной формы и размеров. Эти высокие уборы были сохранены в традиционном наряде многих групп туркмен до начала ХХ в. В Ахале носили уборы цилиндрической, в Мары – ​конусообразной формы, расширяющиеся кверху с плоской макушкой. У сарыков головной убор сильно расширялся кверху и имел овальную сферическую форму. Со временем они становились менее высокими, более функциональными, но не исчезли совсем. С большим вкусом туркменки подбирают шелковый платок в тон платья, вышивки и аксессуаров, тщательно его повязывают, придавая особую выразительность всему облику. И с каким достоинством они носят головной платок – ​словно царскую корону! (Байриева, 2012.

С. 30, 31).

Сегодня замужние женщины среднего возраста (25–35 лет) повязывают голову большим шелковым платком поверх готового каркаса, который можно приобрестинаместныхрынках.Каркасыв видеглубокойшапочкииливысокой (15–17 см)повязкисошнуркамишьютнаджинсовойосновеилинасинтепоне. Затем сверху его покрывают красивым материалом – ​штапелем или платочной тканью, чтобы дома можно было ходить в нем и без платка. Это совершенно новое явление, которое быстро входит в моду. Он очень удобен в носке и помог отказаться от необходимости повязывать много платков и делать высо-

247

ломудрия. Гладко зачесывая волосы с обеих сторон от пробора, косу с каждой стороны плели из трех прядей, которые заплетали, закладывая не наверх, а вниз.

Верхняя женс к ая одежда. Почтенный возраст национальной одежды туркмен подчеркивают уникальные археологические находки – ​древние терракотовые статуэтки, изображающие женщин: тот же высокий головной убор, накинутый на него халат или покрывало. Традиционным видом верхней одежды туркмен XIX–XX вв. был халат, который включает разные варианты верхней распашной одежды. Праздничные халаты: don, çabyt, geýim, kürte в большей степени сохраняли этнические и локальные, семейно-возрастные

исоциальные особенности. Некоторые особенности существенно отличались от простых и обычных халатов в конструкции боковин и ластовиц, воротника

ирукавов. В частности, don, имевший подтрапециевидную боковину и треугольную ластовицу, был довольно широким и просторным. Все халаты – ​летние, праздничные, теплые шили на подкладке и простегивали по длине.

Наиболее распространенным был халат çabyt – ​прямого покроя, обычно из красной с желтым полосатой шелковой ткани (çepbetow) или из красной с белым (gyzyl alatow). По краям его обшивали тесьмой другого цвета, чаще

всегозеленого,еслихалаткрасный,и, соответственно,наоборот.С боковвнизу делали разрезы ýartmaç, также отделанные тесьмой, а с правой стороны сбоку, довольночасто – вн​ утреннийпрорезнойкарман.Силуэтженскиххалатовзависелотособогораскроябоковогоклина.Женскиехалатышилинижеколен.Они были прямые в спине и плечах, широкие, длинные, узкие в груди и отрезные,

248

в боках – ​приталенные. Некоторые халаты имели короткие рукава и глубокие боковые разрезы (от 42 до 69 см), другие имели длинные рукава и короткие разрезы по бокам – 14​ –16 см.

Don, çabyt, gyrmyzy çabyt, alatow çabyt по покрою были идентичны с муж-

скимихалатами,отличалиськоличествоми узоромвышивок,сортомшелковой ткани. Наиболее разнообразна и многочисленна была выходная и праздничная верхняя одежда, которую носили в холодное и теплое время года. Эти халаты в различных районахимелинекоторыеособенностив деталяхпокроя,в отделке и украшениях. Небольшие разрезы, так же как подол и рукава, обшивались тесьмой. В одних халатах края боковых разрезов и низ обшивались узкой полоской из цветной ткани, в других – ​отделывались вышивкой и серебряными украшениями.

У каждой группы туркмен были свои оригинальные способы украшения женской одежды большим количеством серебра. Это могли быть штампованные круглые, четырехугольные и ромбовидные пластинки из серебра всевозможной формы и размеров, цепочки с дутыми бубенчиками – ​пуговицами düwme, бубенцы goňrow, фигурки в виде трилистников. Пуговицы ilik были или перламутровые (русского фабричного производства) или серебряные (изготовленные местными ювелирами). Они имели шарообразную форму и были полыми.

По сообщению информантов, форме разреза ýartmaç придавали не только практическое, но магическое значение. Его «открытость» должна была вызвать «открытость» судьбы bagt gelmek üçin или rysgal üçin для «входа» благодати, удачи, успеха и счастья хозяйке, носимой этот вид одежды. Сегодня чаще халаты шьют без боковых разрезов, только на их месте оставляют тот же узор.

Северные туркменки (игдыр, човдур, йомуды) использовали для шитья халатов красное сукно, войлок очень тонкой валки или шелка. Их шили на тонком слое ваты и простегивали частыми вертикальными линиями. Кроили их в виде кимоно: перед, спина и часть рукавов кроили по всей ширине ткани. Рукава надставлялись из той же или другой ткани. На боках были разрезы ýartmaç; полы, подол и широкие рукава украшались вышивкой. Теплой одеждой были также прямые и широкие овчинные шубы. Они были длинные с длинными рукавами. Шубу из красного сукна на меху шили из шкурок мелкого зверька с опушкой из соболя и украшали красочной вышивкой.

Ритуальные халаты-накидки. В XVIII–XIX вв. халатообразные накид-

ки встречались в Средней Азии у туркменок (kürte, çyrpy), узбечек (paranja),

каракалпачек (jegde) (Лобачева, 1965. С. 37; Сухарева, 1982; Жданко, 1958. С. 484).

Головной халат-накидка у туркмен представлял собой длинный халат, который накидывался воротом или одним рукавом на голову. Женщины сарычки поверхtopby набрасывалихалат –на​ кидку pürenjek,обарукавакоторойсвисали сзади на спине. У текинок была другая манера ношения: они надевали хала- ты-накидки на головной убор börük одним рукавом.

В связи с непрямым использованием, халаты утратили ряд деталей, характерныхдлянаплечнойодежды.Рукаваихтрансформировалисьв декоративную деталь: сильно суживаясь книзу, они соединяются на спине узкой вышитой

249