Туркмены (Народы и культуры) - 2016

ковой, реже полушелковой ткани собственной выработки (Пиркулиева, 1973.

С. 26).

Туркменистанявляетсяродинойшелковойдомотканойматерииketeni.Природные условия этой богатой земли способствовали разведению тутовых плантаций преимущественновееюжныхрайонах,амастерствотуркменскихткачихдостигло высокого совершенства. В районах древнего Мерва, Джурджана и Дахистана шелководствобылоизвестноещедоVIв.дон.э.ибылоразвитопреимущественно у оседлых племен: мурчали, нохурли, алили, геоклен и др. (Боголюбов, 1908. С.5;Михайлов,1900.С.74;Массон,1946.С.175).Шелководство,шелкоткачество ивыделкаситцабылихорошоразвитыугеокленовСумбараиЧандыра.Изхлопка в домашних условиях они ткали прочную ситцевую ткань, которую охотно покупаликактуркменысоседнихселений,такикурды,персы,жившиевдольграницы сИраном (Боде,1847. С.214,215).

Крометого,геокленкипроизводилицветныешелковые,шерстяныеи хлопчатобумажные ткани на продажу. Известный востоковед К.К. Боде сообщал: «Шелковая и шерстяная мануфактура гёклен доказывает промышленные способности. Выделываемая у них материя соединяет прочность ткани с блеском красок и красотой рисунка. Нет машин, все зависит от искусства рук трудолюбивых туркменок, которые, несмотря на все ежедневные хлопоты, успевают ещеткатьэтипрекрасныеткани,дажев европейскойторговлевысокоценимые»

(Боде, 1865. С. 13).

«Гёклены … разводят тутовые плантации, а женщины ткут шелковые материи», которые пользовались большим спросом среди соседних групп (йомуд), атакжевприграничныхселахИрана.Домотканыешелковыетканишлинаженскиеимужскиеодежды,онибылиоченьудобнымии носкими.ДолиныСумбара иЧандыраизобиловалиодичавшимитутовымиплантациями.В культурнойзоне Амударьи шириной 5–10 км имеются насаждения шелковицы» (Галкин, 1867.

С. 45; Овезов, 1976. С. 97; Пиркулиева, 1973. С. 12).

ПочтивовсехаулахСреднейАмударьитуркменкииздавнаивбольшомколичествевырабатывалиразнообразныешелковыеткани.Наибольшимспросомпользовалась ткань красного цвета стемно-синимотливом, желтыми итемно-синими узкими (1 см) полосками, а также зеленая. Только в одном Керкинском бекстве

вначалеХХв.выкармливалосьежегоднооколо15тыс.коробокгрены(ЦГАТССР. Ф. 616. Оп. 1. Д. 2. Л. 269–279). Всеверных районах долины Средней Амударьи также вырабатывали шелковую ткань с полосами. В поселках Пальварт и Халач

вбольшомколичестветкалибелуюшелковуюиполушелковуюткань,разноцветные шелковые платки, значительная часть которых вывозилась вИран и Афгани-

стан (Пиркулиева,1973. С.25).

Врайонах Ахала, Атека, Средней Амударьи шелководство играло существенную роль в повышении бюджета хозяйства. Туркменами были созданы совершенные методы разведения шелкопряда. Они успешно занимались шелководством и вырабатывали самотканые материи из шелка и хлопка. Човдуры ийомудывосновномзанималисьпроизводствомшерстяныхтканей.Крометканейизверблюжьейи изкоричневойовечьейшерстиониткаликакмужские,так и женские кушаки guşak и шерстяные портянки ýüň dolak под сапоги и обувь из сыромятной кожи. В начале ХХ в. производство шерстяной ткани для халатов cäkmen достигало в год 10 тыс. кусков (Васильева, 1969. С. 58; ЦГАОР ТССР.

Ф. 1. Оп. 4. Д. 66. Л. 143).

200

Сучение нитей внутри юрты

Открытка начала XX в.

Процесс первоначальной обработки шелка от размотки коконов до окраски увсехэтническихгрупптуркменпочтиодинаков.МурчинцыаулаМурче,какиэрсарисамиразводилишелковичныхчервей,самивыводилигрену,затемполучалииз коконовшелк,умелокрасилиеговкрасный,желтый,зеленый,черныйисинийцвета. Постатистическимданным,ещевначалеХХв.Дурунскоеприставство(включавшее иаул Мурче) обеспечивало около половины всех коконов по Закаспийскому краю (Иванов,1900.С.4;Петровский,1894.С.117).Чтобыполучитьвысококачественный шелк,кипящуюмассукоконовзапаривали,перемешиваливкотлеипроизводилиих размотку–​сматывание ниток скоконов на станок (Овезов,1976. С.98–100;Пирку- лиева,1973. С.20).Первоначальная обработка шелка состояла из предварительной очисткишелковыхнитейнадвухстанках,азатемперемоткаихсмотковнакатушки. Затемшелкскручивалиивыделывалинити,пригодныедлятканья.

Для окраски пряжи туркмены почти до конца XIX в. пользовались растительными красителями. Анилиновые красители стали широко применяться позднее. Пряжу окрашивали преимущественно в красный, желтый, зеленый

исинийцвета.Однимизважныхособенностейматериалаявляетсяихколорит, которыйопределяетсяцветомкрасителей.Чащевсеготканикрасилив киновар- но-красный, ярко-малиновый, кармин, синий-индиго, желтый, ярко-зеленый, оранжевый,черный,белыйцвета.Одеждамолодежиотличаласьяркостью,люди постарше обычно носили наряды более скромных тонов.

Повсюду в Туркменистане отдавалось предпочтение красному. По народным воззрениям,красныйцветобладалмагическимисвойствами,защищалотдействия злыхсил.Крометого,туркменыиздавнаотождествляликрасноескрасивым,жизнерадостным.ВРиме,Византии,ДревнейРуси,малоазийскихифригийскихплеменах ношение одежды красного цвета являлось привилегией господствующего класса,жреческогосословияидуховенства(Морозова,1971.С.186).Красныйцвет

исегодня особенно популярен удевушек имолодых женщин.

201

В результате крашения ткани приобретали тот или иной цвет достаточной прочности,цветоваягамматуркменскойодеждынетребовалаприменениямногочисленных и разнообразных красителей. Для различных оттенков красного втуркменскомязыкеприменяетсянесколькотерминов: kermez,kirmiz,karmezin, gyrmyzy.

Краски добывали из специальных красильных растений. Так, например, алую – ​из корня растения ýerboýasyn, желтую краску изготовляли из растения saryçöp или из листьев шелковицы. Весьма распространена была культивируемая издавна в умеренном климате и в изобилии дико растущая у подножья Копетдага, марена красильная (Rubia tinctorum), дававшая хороший урожай на засоленных землях, где другие растения не приживались. Размеры плантаций марены в середине XIX в. были так велики, что она шла не только на местные нужды, но и на экспорт. Использовали и привозную зернистую красную краску (gyrmyzy boýag). Индиго (göknil) имел огромное применение в красильном искусствекакдляокрашиванияшелкавовсеоттенкиголубыхтонов,таки в зеленый цвет.

Для красильного дела и для лучшего закрепления протрав на шелковом волокнеиспользоваликвасцы зяк, добываемыенаместе,в горах,дляотбеливаниятканей – поташ​ . Какотбеливательиспользоваласьзолаоткаменногоугля, ткань приобретала необыкновенную белизну. Применялся и крахмал, который изготавливался так: воду с добавленной в нее пшеничной мукой доводили до кипения, опускали в массу материю, а затем изделие высушивали и выравнивали.

Ткацкий станок. В XIX – ​начале XX в. для домашнего ткачества все виды тканых материй изготовляли на станке tara или ducan несложного устройства. Туркменскийткацкийстанокмалочемотличаетсяотткацкогостанкасоседних народов Средней Азии (Народы Средней Азии и Казахстана. 1962. С. 453, 576;

Русяйкина, 1959. С. 150; Бобринский, 1908).

Домашний ткацкий станок Ахала (г. Ашхабад, селение Синекли оба, Кёши, Сунче и Мурче оба, Нохур оба, Арчман, Бахарден), как преобладающий тип, был распространенивдругихрайонахТуркменистана:вотдельныхместностяхАтека, у сарыков и текинцев Мургаба, среди этнических групп района Карабекаул, вселениях Халач, Кизыл-Аяк, Ходжамбас (ПМА, 1989, 1999, 2007, 2013).

Многовековые традиции и навыки, сохранившиеся до настоящего времени в несложной технике ткачества, остаются без изменений. В г. Ашхабаде по сей день встречается старинный горизонтальный станок (длина – ​2 или 2,5 м, ширина – ​80–90 см). Главными частями станка являются три раздельные деревянные подпорки gazyk – ​стойки высотой 30–40 см, расставленные как бы по углам треугольника на расстоянии 70–80 см один от другого, что зависит от ширины будущей ткани. На gazyk устанавливается округлая железная перекладина навой (nowert) – ​деревянная катушка, валик (диаметр 7–8 см) с гладкой поверхностью, на которую наматываются нити – ​справа имеется отверстие для закрепления при наматывании готовой ткани (Байриева, 1986.

С. 17).

Послеокрашиваниянитейтуркменкизанималисьподготовкойосновык ткачеству, которая включает в себя операцию сновки. Она заключается в подборе нитей основы согласно рисунку ткани: т.е. каждая нить в определенной последовательности продевается через ремизки (рабочий орган ткацкого станка,

202

осуществляющийподъеми опусканиенитейосновы),а затемчерезкамышинки берда (род гребня). С помощью иголки ткачиха пропускает основу по другую сторону гребня по две нити вместе. Пропущенные нити разделяет на части, завязывает узлом и пришивает к холщевой тряпочке, намотанной на навой. Растянутую часть основы расправляют и натягивают по всей длине горизонтального станка.

На навой натягивают параллельно одной из сторон пряжу ( eriş) – ​основу для будущей ткани. В правый конец навоя вставляется железный стержень илиосьс изогнутымконцом(gulakҫow), припомощикотороготкачиха(taraçy) поворачивает навой для накручивания готовой ткани и удержания основы в нужном натяжении. Для равновесия кромок ткани применяют деревянную дощечку с железными зубьями по краям (indemir). Ткачиха сидит перед навоем на доске tahta, свесив ноги в вырытую под станком неглубокую ямку, ноги ее упираются в петли ремизы (güle), специально сделанные для ног, спускающиеся с потолка на двойных шерстяных веревках (güle ýüpi) (Байриева, 1987.

С. 27).

Второйвариант –перено​ снойстанок тара,которыйустанавливаютв городскихквартирахв однойизкомнатвозлеокна.Онотличаетсялишьотсутствием ямы для ног, в виду того, что третья стойка намного выше двух передних. Вся основак концустанкасужается,проходячерезпоперечнуюперекладину darty, вставленнаяв третьюподпорку(on gazyk). Далееосновав видедлинногопучка крепится высоко к потолку и передвигается к навою по мере процесса тканья. Этотстаноклегкопередвинутьи перенестиизодногопомещенияв другоев неразобранномвиде,чтопозволяетзаниматьсяткачествомкруглыйгод(Байриева,

1987. С. 28).

Хорошаяткачихаможетсоткатьв деньдо8 мтканиширинойв 35см.Такого отреза (bir köýneklik или sekiz gaty) хватало на платье, а часть особо дорогой ткани со спины использовалась на нижнюю расшитую часть женских штанин (balak ýüzi) или мужских тюбетеек tahýa (Ахал. ПМА, 1989).

Приокончаниизаготовленнойпорциипряжи,ткачихапродлеваетнити.Этот видработы, ulamak, заключаетсяв соединениии склеиванииконцовнитей.Мастерица берет один за другой противоположные жгутики, распрямляет и соединяет их концы, обмакивая пальцы в клей от урючных натеков şepbik, затем скручивает ладонями.

Принакоплениинанавоеткацкогостанкаопределенногоколичестваматери- ала(8–10мнаодноплатьеилихалат),тканьсрезаетсяножницами,укладывается в рулон или накручивается на навое. При этом на станке остается полоска готовой материи, к которой потом присучивается основа для следующей заправки станка.

С ткачеством в прошлом были связаны различные обряды и верования. Туркменки и сегодня почитают покровительницу ткачих Биби Патма в образе доброй старой женщины, владеющей высоким мастерством. В Афганистане ее называют Биби Чархан (госпожа Прялка) (Андреев, 1957. С. 69, 70). Мастера бережно сохраняют и творчески развивают местные традиции ткачества

ив наши дни.

ВXIXиначалеXXв.хозяйствотуркменносилополунатуральныйхарактер, давало необходимые материалы для изготовления полного комплекса одежды: хлопок, шерсть, шелк, кожу и овчину. Качество материалов было довольно раз-

203

нообразно,каждыйсорттканипредназначалсядляопределенноговидаодежды. Прибалханские йомудки, нохурки, шихи Ахала, мурче и сунче, али эли, салыр Серахса шили платья из домотканого шелка (keteni, serendi, gyrmyzy) и хлопчатобумажных тканей (nah mata, alaçin, alatow) из различных цветов шелковых материй (ahal keteni, sary ýüpek mata). Женщины из состоятельных семей шили богатые и нарядные платья из гладкой шелковой ткани daraýy, gyrmyzy keteni плотной выработки.

Одним из лучших среди туркмен считался мурчинский шелк, за которым специально приезжали из других районов и из столицы Ашхабада. Поэтому добрая половина шелковых изделий мурчали шла на продажу, главным образом, шелк gyrmyzy köýneklik на женские платья, gyrmyzy donlyk на мужские халаты, gyrmyzy çabytlyk на женские покрывала. У мурчинцев шелководство было чисто женским ремеслом, в отличие от шихов, живущих в Бахардене (ныне Бахарлы), где наравне с женщинами этим занимались и мужчины (Овезов, 1959.

С. 159, 175).

Домотканные и фабричные ткани были и привозными. Особенно распространенными были alaça и alatow, покупаемая в Иране, gyrmyzy – ​шелковая домотканаяматерияизАхала,ситцы,миткали,тафтаи сукноразличныхсортов, привозимые из России и других европейских стран, а также индийские шелковые шали, служившие накидками для женщин.

Существовали традиционные центры по производству тех или иных видов тканей.УтуркменАхалского(вособенностиСунче,Мурче)иМургабскогооазисов gyrmyzy keteni, которые вывозились в Западный и Северный Туркменистан. Она использовалась для шитья нарядных женских платьев. Onbirҫille (плотная шел- коваяткань),красно-желтыеполосатыешелковыетканиçepbetиликрасно-белые gyzyl alat применялись для шитья халатов. Полушелковые alaça, sowsany чаще использовали пожилые. Основу sowsany делали из красного шелка, а уток из бумажных ниток синего цвета, отчего ткань, переливающаяся при движении, получила название gije-gündiz (ночь-день). Повседневные платья туркменки шили из красного одноцветного сатина elwar и хлопчатобумажной ткани mata (сарык, геоклен) или полушелковой ткани alaça домашнего изготовления (у теке и салыров). В конце XIX в. большое место в изготовлении одежды стали занимать привозные фабричные ткани – ​ситец, сатин, шелк красных тонов с цветочным рисунком.

Излюбленными оттенками для тканей иковров впарфянское время иусельд- жуковбылитеплыетона–пурпурный​ ,красный,желтый,фиолетовый(Пугаченкова, 1982.С.265).ТуркменыАхалавпрошломпредпочиталикрасныйцветвсемдругим, а мурчинцы отличались особой приверженностью кэтому цвету. Даже мужчины любого возраста (заисключением стариков) племен мурче, нохур, алили надевали шелковые красные рубахиgyrmyzy köýnekи красные штаныgyrmyzy balakвплоть досерединыХХв.ТекинцыАхаладаженазывалиихgyzylbalaklymürçeli–красно​ - штанныемурчинцы(Овезов,1959.С.216).

Врасцветкетканидляплатьевипояснойодеждыимелосьнекотороевозраст- ноеразличие.ДевушкиимолодыеженщиныНебит-ДагаиКум-Дагапредпочитали носить одежды красного и зеленого цвета, а более пожилые женщины любили коричневый цвет (Аннаклычев, 1961. С. 91). Из желтой шелковой ткани çepbet в узкую полоску оранжевого и красно-коричневого цвета шили женскую верхнюю нарядную одежду и головные халаты-накидки. Плотная и однотонная шел-

204

коваятканьжелтогоитемно-зеленогоцветашланаголовныенакидкиçyrpy,kürte. После того, как появились химические красители, туркменки не могли извлекать натуральныйзеленыйцвет–​благородныйтемно-оливковыйоттенок.Вместоэто- го получалась ткань черного цвета, которую использовали для накидокkürte, но прежнееназваниеýaşylkürte(зеленаянакидка)осталосьвнароде.Исегоднянаневестунакидываютголовнойхалат,сшитыйизketeniчерногоцвета(Байриева,1994.

С.57).

Туркменские женщины и мужчины носили праздничные, свадебные платья, рубахииштаныизшелкаиполушелкакустарногопроизводства–gyrmyzy​ иýaşyl keteni. Шелковые и хлопчатобумажные ткани текинского исарыкского производствабылиоченьпопулярны.Мурчинцывыделывалитканьизсмесишелкаихлопчатобумажных нитей: alaça, sowsany, köwderi. В большом ходу среди северных йомудов и амударьинских эрсари были узбекские ткани. Хлопчатобумажные полосатые темно-красные итемно-зеленые ткани хивинского производства шли на ватные мужские халаты, шелк şahy – ​на праздничную женскую одежду, çit – ​на подкладку одежды, особенно женских халатов-накидок в большом количестве. Йомуды восточного побережья Каспийского моря шили одежду из шелковых ишерстяныхтканейиранскогопроизводства(Муравьев,1822.С.35;Карелин,1836.

С.286,287;Огородников,1878. С.213,214).

Средитуркменбольшимспросомпользоваласьпростаяипрочнаябелаябязь–​ хлопчатобумажнаяткань(шириной40–45см)полотняногопереплетения–и​ полушелковая ткань в мелкую клетку alaça (сине-красная или розово-фиолетовая). Название происходит от слова ala (пестрый). В России она была известна под названиемпестрядь(Байриева,1994.С.79).Онашланаженскиеплатьяимужские рубахи. Ткань nah mata, преимущественно белого цвета, в основном использовалась для нижнего белья мужчин иженщин.

Для повседневного ношения ее окрашивали в синий цвет на платья для девушек и темно-синий – ​для женщин. Из такой бязи стегали одеяла, изготовляли скатерти. Йомуды носили широчайшие шаровары из суровой бязи, стеганые на вате.Избязишилимешочки,еюпользовалисьикакбинтом.Платья,окрашенные в красный цвет, сатины elwan, sowsany предпочитали пожилые женщины. Вырабатывались эти ткани из высококачественной тонкой ировной пряжи различных расцветок.

В прошлом туркменки повседневно носили платья из ситца – ​jir mata, а набивной ситец – ​gülli jir использовали как подкладочную ткань для халатов. Из белогоматериалашиласьверхняяодеждадлястариков(рубахииштаны),головные платкиgyňaçдлястарух,атакжесаваныkepen.Старики,достигшиевозрастапророкаМухаммеда(63года),заранеезаготавливаютнеобходимоеколичествобелого материала (10 м) себе на саван. Платок из белого материала надевают невесте в а. Мурче, и она носит его в течение суток до облачения женского головного убора baş daňmak (Овезов, 1959. С. 218; Васильева, 1954. С. 151).

Шерстяныетканичащепроизводилисьв скотоводческихрайонах,гдебыло значительноразвитоовцеводствои верблюдоводство.Шерстянаятканьизверблюжьей шерсти шла на изготовление верхней мужской одежды çäkmen. Толстую ткань из овечьей шерсти, выкрашенную в сине-голубой и серый цвета, сарыкииспользовалив качествеверхнеймужскойодежды,белуюи синюю – на​ мужские рубахи, а из черной – ​верхние мужские штаны. Кроме одноцветных шерстяных тканей по всему Туркменистану была популярна узкая коричневая

205

ткань с черными или темно-синими полосками (1,5–2 см), которая употреблялась для пошива скатертей saçak, в которых хранился хлеб (Пиркулиева, 1973.

С. 26).

Из шерсти молодых верблюжат (1–2 лет) делали прекрасную ткань для халатов. Одна женщина в год могла сделать один кусок около 9 аршин длиной от 14до15вершковшириной.Ткань,производимаясалырамии сарыками,высоко цениласьв Персии иГерате.Представителямиэтогожеплеменипроизводилась более дешевая ткань из бараньей шерсти белого цвета (Лессар, 1885. С. 53).

В1869 г.былсинтезированпервыйкраситель,способныйокрашиватьткани не хуже природного. Его называли по созвучию с «ализари» – ​ализарином. За этимпоследовалорождениедругихискусственныхкрасителей,неуступающих природным своей яркостью, сочностью и глубиной цвета. К началу ХХ в. синтетические или химические красители практически вытеснили натуральные из мира костюма.

Натуральные ткани легко окрашивались в синие тона соком весьма распространенного растения индиго (Indigofera tinctoria): туркмены завозили «королевскую» синюю краску индиго нил из Ирана и Индии. Редкая и драгоценная краска дает при окрашивании глубокий яркий цвет. Даже найден - ные при археологических раскопках фрагменты ткани, окрашенные индиго полтора века назад, сохраняют ее яркость и так, как будто были окрашены только вчера.

Вкачестве желтого красителя использовался корень ревеня, а также гранатовые корки, луковая шелуха, чай. В Мерве, Тахтабазаре, Бахардене для окраски пряжи в желтый цвет применяли мелко истолченную сердцевину марены.

Впрошлом после специальной обработки, накрахмаленная и лощеная до глянца keteni производила впечатление божественной ткани, излучала блеск

ибогатство. Даже запах, и шуршание этой колдовской ткани завораживали людей. От нее исходил непередаваемый трепет, производящий чарующее впечатление. «На базаре житель Востока, который только здесь раскрывается во всей своей оригинальности, любит çahçuh, т.е. шуршание одежды, и мне

доставляло большое удовольствие наблюдать, как покупатель в новом çapan прохаживался взад и вперед, чтобы проверить силу звука» (Вамбери, 1865.

С. 67).

Особенно хочется отметить непревзойденные качества современного keteni, спряденнуюизнитейшелкопряда,которуютуркменкииздавнаткалииокрашивали вручную.В1980-егодывТуркменистанеketeniпереживаетсвоевтороерождение, в индустрии моды наступил подлинный «бум» этой ткани. В настоящее время keteni вырабатывают из натурального и искусственного шелка на текстильных фабриках и комбинатах Ашхабада, и она имеет широкое распространение не только по всей стране, но и за рубежом.

Туркменские ткачихи продолжают поиск новых форм и средств художественноговоплощения,бережносохраняявсетопрекрасное,чтобылосоздано народом в течение веков. Они внедряют в производство десятки новых видов шелковойтканив сочетаниис хлопком,шерстьюи синтетическимиволокнами, тканые изделия с орнаментальными мотивами, восстанавливают старинную стилизацию и разрабатывают новые технические приемы.

206

Сегодня Туркменистан уверенно закрепил за собой статус страны – ​крупного производителя текстильной продукции, пользующейся высоким спросом на мировых рынках. Своеобразной витриной достижений страны, ее «визитной карточкой» в этой области стали два новых торговых центра в столице страны г. Ашхабаде – ​«Ak pamyk» и Дом моделей. Создаются выставочные коллекции, сохраняютсяипопуляризируютсяисконныетрадициитуркменскогокостюмакак неотъемлемой составляющей национальной культуры.

КОШМА У ТУРКМЕН

О коврах вообще и туркменских в частности написаны сотни, если не тысячи очерков, статей, книг. Их воспевают в своих стихах поэты, о них снимают яркие ленты кинематографисты, они фигурируют в любом рекламном издании.Значительноменьшевниманияуделеновойлочнойродственницетканого ковра – ​кошме. Это, безусловно, вызвано тем, что ковер выглядит ярче, наряднее, богаче и требует на свое значительно более сложное и трудоемкое производство гораздо больше времени. Тем не менее именно кошма в быту кочевых и полукочевых народов, даже после их перехода на оседлость, играла

ииграет значительно большую роль, чем ковер. Это в полной мере относится

ик туркменам.

Кошма (keçe) в быту туркмен, как и целого ряда других народов, была многофункциональна. Темными кошмами покрывали кибитки или юрты (gara öý) рядовых туркмен, а белыми – ​юрты людей знатных, важных гостей или молодоженов (ak öý). Специальной кошомкой (serpik) в случае непогоды закрывалось дымоходное отверстие в юрте. Кошмами, кроме как у самых богатых, обычно был застелен пол внутри юрты. Их же расстилали в теплое время года снаружи помещения, на земле для отдыха, чаепития, беседы с гостями или производства определенных работ. Из кошмы делались попоны для особо дорогих сердцу туркмена коней и гончих (tazy), накидки для чабанов (ýapynja), нередко подвесные колыбельки (sallançak) и разного рода мелкие предметы быта, вплоть до больших треугольных амулетов doga, которые вешаются над входом в дом. На кошме раньше приходили в этот мир младенцы и на ней же покидали его седобородые старцы. Наконец, специальные белые кошомки используются как молитвенные коврики namazlyk, на которых верующие возносят молитву Аллаху.

Кошмы,благодаряовечьейшерсти,изкоторойизготовляются,обладаютне толькотепловымэффектом.Своимигустымижесткимиволоскамионив значительной степени препятствуют подползанию к находящемуся на них человеку такихопасныхпредставителейместнойфауны,каккаракурты,фаланги,скорпионы.А в условиях туркменскогоклимата,гдепотрадициисидятв основномна полу,этоприобретаетособоезначение.Болеетого,бытуетмнение,чтокошмы, особенно те, что сделаны из шерсти ягнят, весьма благотворны для здоровья человека.

Всветесказанноговышенеудивительно,чтов загадке,связаннойс кошмой, ей дается столь лестная характеристика. Обратим внимание, что в тексте на-

207

Разбивка шерсти. Ахал. 1980-е годы

Фото из архива С. М. Демидова

зываются основные черты кошм: прочность, водонепроницаемость и эластичность.

В третьей строке приведенной загадки, иносказательно говорится и об одномизтехническихэтаповизготовлениякошмы.Первоначальновымытаяовечья шерсть основательно разбивается специальными прутьями (çybyk), чтобы шерсть приобрела необходимую мягкость и консистенцию. Этот процесс, хотя и считаетсясамымпростым,требуетнемаловремении усилий. Разбивкойшерсти могут заниматься и взрослые женщины, и девушки.

Послеразбивкишерсти,начистойровнойплощадкеженщинырасстилают большую камышовую циновку (фигурирующую в загадке о кошме как своего рода пеленка). На нее и накладывают шерсть основы, обычно темного цвета (черную или темносерую), края которой создают декоративную канву всей кошмы. Затем большая часть темной поверхности покрывается белой шер - стью. Эти манипуляции производятся уже только опытными кошмоваляльщицами.

Третьим этапом в изготовлении кошм, не предназначенных для покрытия юрты, т.е. одноцветных, в основном темных (отчего туркменское кочевое жилище и получило общеупотребительное название gara öý, «черная

208

Укладка шерсти основы кошмы. Ахал. 1980-е годы

Фото из архива С.М. Демидова

юрта»), являлась выкладка и вваливание того или иного узора в основу, что, конечно, требовало особого мастерства. Сама технология вваливания вой - лока, точнее разноокрашенной шерсти, в другой, как отмечает один из авторов, писавших о туркменских кошмах, «не отличается от той, что известна у казахов и киргизов. Мягкими, округлыми линиями, почти сливаясь с фоном, стелется узор туркменского войлока» (Рафаенко, 1988. С. 143). Потом производится вваливание кошмоваляльщицами выложенного узора в основу кошмы в основном утрамбовыванием шерсти ладонями, их основанием и ребром, а там, где это возможно, нижней частью рук до локтевого сустава и самими локтями. Затем, выложенная на циновке кошма-сырец сидящими в ряд женщинами туго и аккуратно вместе с подложенной под нее циновкой сворачивается в рулон, а после этого двое сильных мужчин, по одному с каждой стороны (иногда заменяемые каждый двумя женщинами), начинают катать свернутый рулон, подтягивая его поочередно к себе за прикрепленные к циновке специальные веревки. Время от времени катание приостанавливается, и женщины льют на рулон горячую воду. Катание может длиться не один час. В прошлом для катания иногда использовали в качестве тягловой силы лошадь. Завершающим моментом являлось разворачивание кошмы и ее сушка. Главная мастерица обычно проверяет край новой кошмы, чтобы убедиться

вее крепости.

Визготовленииобычной(примерно120×180 см) новойкошмыпринимали участие три-четыре женщины-кошмоваляльщицы. При выделке значительно болеекрупныхкошмчислоучастницмогловозрастатьдосемии болеечеловек. Сам же процесс производства кошм мог проходить как на открытом пространстве, так и внутри жилища. Хотя, естественно, крупные кошмы в юрте делать было практически невозможно.

209