Туркмены (Народы и культуры) - 2016

Средиремесленныхпроизводствв ХIХ в.у всехгрупптуркменбылонаиболееразвито шорноедело. В процессепроизводствашорныхизделийкакбыобъединялись профессии шорника и столяра. Последний, как правило, поставлял для первого готовые деревянные основы седел и хомутов. Нередко эти основы изготовляли и сами шорники. Они укладывали на деревянную конструкцию основы седла или хомута специально раскроенный и прочно сшитый войлок

иобшивали его шерстяным или другим материалом домашнего изготовления иликожей.Совмещениешорногоделаи другихпрофессий,скажемювелирного дела, сохранялось и в изготовлении ременной, кожевенной сбруи и иных изделий, а также при выполнении заказов на кожевенные изделия. Мастера-шор- ники сами готовили весь производственный цикл – ​от раскроя кожи на ремни

идругиеплоскостидопошивасбруи,уздечек,нагрудников,нашейныхремней, седел и т.д. Ремни на сбруе служили не только техническим или практическим задачам, но и красивым украшением. «Сбруи были самого высокого качества с множеством украшений, среди которых обнаружены даже золотые и серебряные.Производстволошадиныхсбруйзанималовесьмазначительноеместо в экономикетуркмен»(Юлдашев, 1966.С. 12). Дляизготовленияконскойсбруи

идругихкожаныхпредметовсапожникитакжекооперировалисьс ювелирами. Характеризуя великолепные образцы и серийное производство принадлежностей конской сбруи туркменских мастеров второй половины ХIХ в., М. Н. Галкин подчеркивал, что «роскошь туркменской сбруи – ​в нашейных ремнях в одномилидвухкольцах(ширинойв два-трипальца),охватывающихлошадиную шею, на которые нанизаны серебряные бляхи в форме чешуи с сердоликами; эти последние красуются также на узде и некоторых частях сбруи» (Галкин,

1868. С. 38).

В процессе производства шорники применяли незначительный набор инструментов:шило biz с крючкомнаконце,прямоешило ädikbiz, длинноешило (до 40 см) kokgit с ушкомпередконцом,иглыразнойдлины ҫuwalbiz, нож kesir, рашпиль для обточки деталей, точильный брус woludaş, шестик hout bukar для набивания и уплотнения соломы или камыша.

Кожевенноепроизводствоспособствовалоразвитию сапожногодела. Обувь туркмен по форме и назначению различалась на мужскую, женскую и детскую и соответствовала сезонам года. Для производства обуви сапожники использовали жесткую и мягкую хромовую кожу (козлиную, коровью, верблюжью, реже – ​овечью). Из этих материалов они шили мужскую обувь: сапоги с голе-

нищами(mesi,ädik), туфли (ҫaryk,ҫokaý), босоножки(ýelken,ҫepek), ограничи-

вающиесятолькоподошвойс веревочкамии ремешками,сапоги(itük) с голенищами,доходящимивышеколен,с узкимвысокимкаблуком,натонкойподошве. Женская обувь отличалась не только размерами, но и фасоном: туфли (kowüş) со сплошной слоеной подошвой без каблуков и обычной подошвой с каблуками. Кроме того, обувь молодых женщин украшали орнаментом из цветной вышивки.

В процессе изготовления обуви сапожники применяли следующие инструменты: молоток, клещи, набор колодок, разновидные шилья, деревянные клинья, деревяннуюлощилку,нож, зажимыизремня, деревянныеи металлические гвозди.

Домашниепромыслы включаютподсобныезанятияземледельческогои скотоводческого населения – ​ковроткачество, кошмоваляние, ткацкое производ-

180

ство,а такжевышивку.Средиэтихвидовпообъемувырабатываемойпродукции

иэкономическомузначениюведущееместопринадлежитковроткачеству.Ковры

иковровые изделия, помимо удовлетворения собственных запросов туркменского населения, считались главным экспортным товаром, имевшим высокий спрос на внутреннем и внешнем рынке. Второе по важности место после ковроткачества по своему экономическому значению в ХIХ в. занимало войлочное производство, продукция которого представляет одну из разновидностей ковров. Если ковры изготавливались из шерсти, то войлочные или кошмы – ​из расчесанной или взбитой непряденной шерсти.

Важнаясоставнаячастьдомашнейпромышленности –ручное​ ткачество,

которое, в свою очередь, подразделяется на шерстоткацкое, шелкоткацкое и хлопчатобумажно-ткацкое. Ткачество уходит своими корнями в глубокое прошлое.ВовремяраскопокмногихдревнихпоселенийнатерриторииТуркменистана археологи обнаружили фрагменты хлопчатобумажных и шерстяных тканей, анализ которых не исключает местное производство: их основа и уток (поперечные нити) имеют одинаковую толщину, пряжа одинарная, переплетение простое. Сначала следовали три стадии подготовки различных по типу нитей.

Для получения хлопчатобумажной нити: 1) очистка хлопка от семян при помощи небольшого станка, разрыхление полученного волокна при помощи прутьев, скатывание в небольшие пучки; 2) прядение волокна при помощи прялки, ссучивание его в нить и сматывание нитей в мотки; 3) наматывание нитей на челнок и шпульку.

Дляшерстянойнити:1)мытьеи сушкашерсти,трепаниепрутьямидополучения пушистой массы; 2) расчесывание на гребне, разрыхление пряжи и скручивание в нить при помощи веретена, сматывание в мотки; 3) окрашивание мотков.

Дляшелковойнити:1)очисткаи разматываниекоконовприпомощипрялки, распаривание в кипящей воде; 2) закрепление нитей на веретене при помощи вращающегося колеса прялки, скручивание нитей в одну нить, перематывание их с веретена в клубок, затем в мотки; 3) окрашивание мотков, сушка на солнце.

Домашнее ткачество имело чрезвычайно широкое распространение по всей территории Туркменистана. Почти вкаждой семье владение ткачеством прививалось девочкам с малолетства. Искусству приготовления пряжи, ткачеству

ишитью их начинали обучать сраннего возраста. Ткани взависимости от назначения подразделялись на разнообразные виды: для пошива женской имужской одежды высоко ценилась тонкая материя для халатов из верблюжьей шерсти, для скатертей из хлопка. Мешки для хранения зерна имуки изготавливались из толстой крученой пряжи, узкие прочные полоски ее (5–12см) шли для скрепления жердей с решеткой юрты. Помимо шерстяной ткани, идущей на верхнюю мужскую одежду, женщины занимались изготовлением шерстяных пологов, мешков

идругих мелких домашних изделий.

ВХIХ в. шелкоткаческоепроизводствов Туркменистанеразвивалосьменее

интенсивно, чем шерстоткачество. Это было вызвано недостаточным уровнем развития шелководства в дайханских хозяйствах. Материалом для шелководства служил шелк-сырец из коконов тутового шелкопряда. Как показывают источники,шелкоткачествов Туркменистанеполучилозначительноеразвитие,

181

например в северо-восточных этрапах, где жили преимущественно йомуды, геокленыи эрсаринцы.Несмотрянастилевоеединство,туркменскиеженщины в сельской местности вырабатывали разнообразные ткани из шелка (sowsany, keteni, daraýy, ҫepbyýetew, gyrmyzy, gije-gündiz) и полушелка (gowderi, garma, alaga, galbiri), чаще темно-красного цвета различных оттенков – ​от пурпурного до кумачёво-красного, не исключая фиолетово-красного, фиолетово-си- него с желтой или темно-синей вертикальной полоской (до 1 см) по кайме, а также зеленого с красной аналогичной полоской или несколькими полосами. Женщины шили из них халаты, платья, ткали платки на все случаи жизни. Изготовление шелковых тканей было распространено у юго-восточных туркмен,в частностиу мервскихтекинцев.В Ахалепроизводилимногошелковой и полушелковой ткани. Используя простую технику ткацкого производства, мастерицы достигали большого эффекта в изготовлении самобытных национальных тканей, невоспроизводимой при механическом производстве: станок, состоящий из 3–4 столбиков, вкопанных в землю, поперечного валика, ремизок. Для уплотнения нитей утка служили инструменты, выточенные из дерева в виде сабли.

Хлопчатобумажное ткачество – ​древний и важный промысел в жизни каждойтуркменскойсемьи.В ХIХ в. в хлопчатобумажномткачестве,каки в шерстоткацком и шелкоткацком производстве, применялась аналогичная техника. До1880-хгодовтрадиционноупотреблялсяместныйсортхлопка goza, затем –​ американский хлопок. В тех районах, где было развито хлопководство, женщины ткали хлопчатобумажные ткани для бытовых и хозяйственных целей. Работа выполнялась на ткацких станках простой конструкции, которая имеет одинаковое устройство с шелкоткацким станком.

Хлопчатобумажная пряжа подразделялась на четыре сорта, определяемые плотностью и шкалой нисходящей толщины нити. Так, из самой толстой нити ткалиподкладочныематерии,изтолстой – тк​ анитипа alaҫa, изменеетолстой –​ ткани низких сортов, из тонкой и ровной пряжи – ​основы для лучших сортов бязии маты,а такжекисеи – т​онкуюпрозрачнуюткань.Изготавливалихлопчатобумажную ткань двух видов: с цветной окраской – ​мата или алача (подобно шелковой ткани) и неокрашенную – ​белая бязь. Из первой в основном шили верхнюю мужскую, женскую и детскую одежду. Белая ткань (бязь) расходовалась туркменами на белье, а также на хозяйственные нужды.

Вышивка. В течение веков туркменки-вышивальщицы выработали определенные приемы исполнения вышивки, характер орнамента и его колорит. Это способствовало созданию неповторимого национального вида искусства. Туркменские женщины были и остаются виртуозными вышивальщицами. Вышивка получила широкое распространение в национальной одежде: узоры на горловине платьев, по краю женских бархатных халатов don, которые надеваютсяповерхплатья,намужскихтюбетейках,женскихголовныхуборах(börük) и различных элементах детской одежды (kirlik). Среди типов вышивки пользуются большой популярностью гладь (batly ýerne) и петельный (gaýma), к одному типу с петельным относится и наметанный шов (ýörmeme, kɵkatma). Этим швом вышивальщицы наносили линии узора (keşde). Шов «илме» в вышивке применяется как контурный и в виде заполняющего поле узора. В основном мастерицы использовали шелковые нити различной толщины, любимые цвета – ​фиолетовый, желтый, красный, белый и др. Узоры вышивок, как правило,

182

состоялиизнесложныхочертанийгеометрическихэлементов,нередкоосновой узора являлось изображение цветка.

Вышивка былаоднимизсамыхважныхзанятийв каждом сельском доме. Девочку с 8–10-летнего возраста обучали женскому ремеслу: прясть, ткать, вышивать. К 13–15 годам она должна была приготовить своими руками приданое к свадьбе, куда входили платья, халаты, головные уборы, украшенные яркой многоцветной вышивкой.

КОВРОВОЕ ТКАЧЕСТВО

Одной из составляющих весомого вклада туркменского народа в сокровищницу мировой культуры является его самобытное искусство ковроде - лия. С давних пор туркменские ковры были украшением дворцов, самыми ценными экспонатами известных музеев мира, они и по сию пору притягивают к себе особое внимание туристов и искусствоведов. Вобрав в себя наследие минувших эпох и созидательный труд многих поколений, эти ковры не перестают и по сей день удивлять неповторимостью и уникальностью выразительных узоров, мудростью философского начала. Туркменский ковер прославился на весь мир своими редкими декоративными достоинствами, утонченной стилизацией, орнаментальным богатством и высочайшим качеством исполнения. Техническое совершенство ткачества и художественность орнамента, тонкость и глубина колорита ставят ковры в первый ряд среди других видов прикладного искусства туркменского народа. Именно в коврах и ковровых изделиях наиболее ярко и художественно выразились особенности народного декоративного искусства, возвышенный полет души художницмастериц.

Ковроделие наложило отпечаток и на архитектуру Туркменистана. В одном из парков столичного Ашхабада в 1927 г. воздвигнут замечательный памятникВ. И. Ленину(скульпторЕ. Р. Трипольская,архитекторА. А. Карелин, керамист Н. И. Назаров). Цоколь памятника облицован майоликой с тонким цветным узором, воспроизводящим ковровые гёли, характерные для разных районов страны. Это, по замыслу авторов, должно было символизировать дружбу и единство народа. Создается полное впечатление, что постамент действительно устлан прекрасными коврами.

Ковровыми гёлями, поразившими мир своей красотой и изяществом, украшены Государственный флаг и Герб независимого нейтрального Туркменистана. Заняв достойное место в главных государственных символах, ковровые гёли, как символ единства и сплоченности народа, стали наглядным примером трепетного отношения к своему национальному искусству. В знак преклонения перед искусными туркменскими ковровщицами в 1992 г. в Туркменистане учрежден Праздник туркменского ковра, который отмечается в последнее воскресенье мая. В 1994 г. в Ашхабаде открылся Музей туркменского ковра.

«Этнографические мотивы истории ковроткачества разработаны в литературе неплохо, но собственно научных, академических исследований все еще, –​ как отмечает Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, – ​недо-

183

статочно». Поэтому своей красочной содержательной книгой «Живая легенда» он приглашает читателя «по-новому взглянуть на искусство туркменского ковроделия, на его философское, “Космическое” наполнение, на истоки национального самосознания вообще. Здесь, – ​как представляется автору, – ​непочатый край интереснейшей работы для ученых и поэтов, искусствоведов и писа телей, ковроведов и мастеров-ковродел ов» (Бердымухамедов, 201 2.

С. 398).

Из истории туркменского ковроделия. Ковроделие туркмен, уходящее своими корнями в далекое прошлое, тесно связано с историей народа, его бытовыми, национально-культурными традициями, природно-климатиче- скими условиями. Туркменские племена с глубокой древности занимались ковроделием и кошмовалянием. По мнению академика А. Джикиева, традиция ковроткачества позволяет установить родственную связь между древним и современным населением Туркменистана (Джикиев, 1991. С. 34). Почетный акад. АН Туркменистана В. И. Сарианиди давно показал, что узоры современных туркменских ковров обнаруживают большое сходство с рисунками на керамической посуде III тыс. до н.э. (Сарианиди, 1967. С. 84). В долине реки Сумбар, на поселениях конца IIтыс. до н.э. обнаружены бронзовые ковровые ножи. Эти предметы, по словам нашедшего их И. Н. Хлопина, «позволяют не только опустить в глубь тысячелетий возникновение коврового орнамента, но и проследить столь же глубоко корни туркменского народа на его исконной территории…У современных ковровщицширокоиспользуетсятакойжеточно, но, естественно, железный нож (keser) для единственной операции – ​обрезания ворсовой нити ковра… На основании этого можно говорить, что истоки ковроделия уходят еще глубже, возможно, ко времени развитого и позднего энеолита…» (Хлопин, 2002. С. 139). Исследования последних лет доказывают существование ворсового ковроделия и у населения страны Маргуш (Царева,

2012б, 2013).

Многие исследователи также полагают, что шерстяной узелковый стриженый пазырыкский ковер IV в. до н.э. выполнен предками туркмен. По своей композиции он действительно очень схож с туркменскими коврами (Джикиев, 1991. С. 31; Историко-культурное наследие Туркменистана. 2000. С. 261).

Коврытуркменупоминаютсяв арабскойи персидскойлитературе.Так,как указываетГ. А. Пугаченкова,арабскийгеографИбн-Саид(XIII в.)сообщает,что туркменами «выделываются прекрасные ковры, вывозимые в различные страны» (Пугаченкова, 1963. С. 128). Аль-Макдиси также сообщает, что «хорошие коврыпроизводились в верховьях Герируда и на Мургабе» (Пугаченкова, 1963. С. 129). Высокое мастерство ковроткачества у туркмен Малой Азии отмечал и известный путешественник XIII в. Марко Поло: «Выделываются тут, знайте, самые тонкие и красивые в свете ковры, а также ткутся отменные, богатые материи красного и другого цвета, много и других вещей изготовляется здесь» (Марко Поло. 1997. C. 203). Изображения средневековых туркменских ковров, сделанные, несомненно, с натуры и стилистически близких коврам Туркменистана XIX в., представлены на картинах итальянских мастеров эпохи Возрождения XIV в. Липпо Мемми «Мадонна» (1350 г.) и Николо ди Буонакорсо «ОбручениеМарии»(1380 г.)и др. (ИсторияТуркменскойССР.1957.Т. 1, кн.1. С. 363). ИзвестныйисследовательС. Дудинсчиталтуркменскиековрысамыми древнимии подчеркивалсовершеннуюразницув стилетуркменскихи персид-

184

скихковровыхизделий,инуюустановкуткацкогостанка,инойприемв использовании ткацко-отделочного материала, иную тональность и более высокую техникуработы,свидетельствующиео том,чтоковровоеремеслоу туркментак же старо, если не старше, чем у персов, и развивалось совершенно самостоятельно (Дудин, 1928. С. 112). Таким образом, есть все основания считать, что ковроделие туркмен имеет глубочайшие исторические корни.

Основными факторами, способствовавшими возникновению и развитию ковроделияу туркмен,явилисьблагоприятныеприродно-климатическиеусло- вия, наличие сырьевой базы (разведение коз, овец, верблюдов, шелководство, хлопководство)и прекрасные трудовыересурсы – иск​ усныеженскиеруки.Основным сырьем для ковроделия у туркмен служила продукция овцеводства, широкораспространенногосредикочевых,полукочевыхплемени оседлогонаселения. «В какой среде возникло искусство ковроделия – в​ кочевой или оседлой – ​вопрос остается открытым» (Джикиев, 1991. С. 31). Исследуя историю ковроделияXV–XIX вв.,ученыйприходитк выводу,чтоонобыловысокоразвитоу полукочевыхтуркменскихплемен – салыров​ ,сарыков,текинцев,йомудов, эрсаринцев, човдурской группы племен. Ковры и ковровые изделия, ставшие у туркмен частью кочевой жизни, имели важнейшее декоративно-прикладное значение, поскольку служили едва ли не главным украшением юрты, но также играли важную роль в хозяйстве: служили футлярами для посуды, хранения одежды, домашней утвари и др. (Джикиев, 1991. С. 32). По всей видимости, ковроделие возникло и развивалось как у кочевых, полукочевых племен, так и у оседлого населения. Его возникновение было связано с особенностями ведения туркменского хозяйства. Почти каждое хозяйство имело определенное количество скота (коров, овец, коз, верблюдов и др.). Овца как выносливое продуктивное животное издавна занимала почетное место в дайханском хозяйстве, довольствуясь сравнительно скудным питанием, перенося резкие перемены климата, тяжелые условия содержания и передвижения в горных местностях. Овца удовлетворяла разнообразные потребности дайханского хозяйства в сырьевых и различных продовольственных продуктах (шерсть, мерлушка, масло, сыр, мясо и сало). По данным за 1890–1896 гг., овцы состав- ляли89%всегопоголовьяскотаЗакаспийскойобласти(ОЗО1890–1896.С. 164). Овцеводством занимались почти все племена, и оно служило сырьевой базой для ковроделия.

Изготовление ковров было необходимо для домашнего хозяйства, а кроме того,ихпродажаприносилабольшойдоход.Мужчиныпаслискот,осуществлялидоставкушерсти,пряжи,красокдляокрашиванияготовыхизделий.А девушки с раннего возраста приучались к ковроткачеству. Сидя рядом со взрослыми мастерицамис 5–6 лет,ониучилисьпрясть,а затемсоставлятьузорыи вывязы- ватьсложныеузлы.Искусныетруженицы-туркменкибережносохранялии передавали дочерям и внучкам традиции ковроткачества. Гулибеф де Блоквиль, находившийся в 60-х годах XIX в. 14 месяцев в плену у мервских текинцев, писал: «Женщины пользуются у туркмен большим почетом. Тем не менее работы у них очень много: каждый день им приходится, между прочим, молоть хлеб, предназначенный для семейного потребления. Кроме того, они прядут шелк, шерсть, хлопок; ткут, шьют, мнут войлок.., ходят за водой, иногда моют, красятшелкилишерстьи делаютковры»(ГулибефдеБлоквиль, 2009.С. 17,55). Е. В. Журавлеваи В. Н. Чепелев,изучавшиеискусстводореволюционногоТурк-

185

менистана, писали: «В силу разделения труда между мужчиной и женщиной в кочевом хозяйстве, мужчина, главным образом, занят выпасом скота и уходом за ним, на долю женщины приходится универсальный труд. Она ставит и собирает юрту, обслуживает семью, изготовляет ковровые изделия и войлок, ткет материю, шьет, вышивает тюбетейки и т.д.» (Журавлева, Чепелев, 1934.

С. 8, 9).

Ковроткачество считалось для каждой девушки обязательным ремеслом. Каждаятуркменскаядевушкадолжнабылаучаствоватьв производствековров, предназначенных ей в приданое. И такое приданое при выходе замуж девушки становилосьпоказателемеемастерстваи своеобразнымкапиталом.Чемлучше молодаяженщинаовладевалаискусствомковроткачества,темвышепочитались

еедостоинства.

Утуркмен можно выделить три этапа развития ковроделия: натураль - ного и полунатурального хозяйства; полупромышленного производства; восстановления и реконструкции. Первый период, совпавший с патриархальным строем, был связан с примитивными методами и эксплуатацией дешевого труда женщины. Первоначально туркменское население изготовляло ковры только для домашнего обихода и внутренней торговли. Позднее небольшая их часть продавалась на рынках сопредельных с Туркменистаном стран – ​Ирана, Афганистана, Узбекистана, Азербайджана. После присоединенияТуркменскогокраяк Россиии в связис проникновениемрусскогокапитала в Туркменистан, специальные финансовые средства были вложены в развитие производства ковров, появились фабричная пряжа, анилиновые красители и деревянные горизонтальные станки. Ковры скупались и вывозились в Россию и другие страны. В Ашхабаде, Мерве и других городах Закаспия появились торговые агенты и комиссионеры, скупавшие ковры как для внутреннего русского рынка, так и для вывоза за границу – ​в Париж, Берлин, Лондон

(Чабров, 1949).

Всередине 90-х годов XIX в. крупными поставщиками ковров являлись

Закаспийская область и Мерв. Мервский оазис давал более 3/4 общего количествапроизводимыхв Туркменистанековров(ОЗО1890–1896 гг.С. 223). Ковры поставляли также Асхабадский, Красноводский, Кара-Калинский уезды. Торговля коврами на внутреннем и внешнем рынках привела, с одной стороны,

кросту их производства с целью получения прибыли, а с другой – ​к снижению качества изделий в результате использования искусственных анилиновых красителей.

Вконце1890-хгодовметодыизготовленияковровбылинесложными.Ков- ровый горизонтальный станок делался самими дайханками. Они были вынуждены работать, сидя на корточках, в согнутом положении. Поскольку станок сооружалсянавсюдлинуковраи занималбольшуюплощадь,егообычноустанавливали около юрты, под навесом. Ткали обычно в теплое время года, часто налетовках,гдеу женщинбылобольшесвободногоотдомашнихделвремени, асухойжаркийвоздухгорныхпастбищпрепятствовал«слипанию»нитейосновы,чтооблегчалонелегкийтрудковровщиц.Накачествовлиялинетолькоклиматическиеусловия,нои другиефакторы.Окраскашерсти,отнимавшаямного времени, зачастую поручалась красильщикам, которые с конца XIX в. стали заменять растительные красители анилиновыми, отдавая им предпочтение из-

186

задешевизныи менее сложногопроцессаокрашивания(ИсторияТуркменской ССР. 1957. Т. 1, кн. 1. С. 172).

Снижение качества туркменских ковров под влиянием рынка обеспокоило российскую администрацию. В связи с этим царская Россия начала поддерживать туркменское ковроделие, в том числе, например, были выделены средства дляустройстваскладскихпомещенийдляхранениябольшогоколичествашерсти и красок (ЦГАТ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10765. Л. 119), благодаря чему население получило возможность брать в долг необходимый материал. По официальному сообщению начальника канцелярии Закаспийской области, стоимость продукции, произведенной в 1914 г., составила 230–250 тыс. руб., а по данным Коврового комитета – ​500–800 тыс. руб. По сообщению начальника Закаспийской области А. А. Боголюбова, стоимость ковров, произведенных в области

вначале 1914 г. составила 1,2–1,3 млн руб. В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, ковровое производство начало приходить в упадок. Об этом свидетельствуют обращения к императору России чиновников Закаспийской области, выразивших «надежду, что ковроделие Туркмении, стяжавшее себе славу веков, воспрянет, разовьется и заблещет в новых красках» (ЦГАТ. Ф. 1.

Оп. 2. Д. 10765. Л. 119).

Генерал А. А. Боголюбов, при содействии уездной администрации, собрал богатую коллекцию туркменских ковров и издал красочный альбом (Боголюбов, 1908–1909). Он же учредил склад шерсти и растительных красок и устраивал ежегодные выставки ковров, на которых присуждались премии владельцам лучших образцов. С конца 1890-х годов царская администрация стала содействовать организации ковровых выставок. В 1888 г. туркменские ковры экспонировались на Кавказской выставке, в 1891 г. – ​на Московской (ЦГАТ. Ф. 1. Оп.2.Д.1774.Л.666).В 1896 г.вНижнемНовгородесостояласьВсероссийская промышленная выставка, на которой были представлены и туркменские ковры (ЦГАТ.Ф.1.Оп.2.Д.1775.Л.675).В 1902 г.вСанкт-Петербургеоткрыласьпер- вая,ав1913 г.–​втораяВсероссийскаяпромышленно-художественнаявыставка, где также демонстрировались ковровые произведения, созданные руками туркменских женщин (ЦГАТ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1801. Л. 131, 145). В 1905 г. на выставках в Ташкенте выставлялись ковры Отамышского района (ЦГАТ. Ф. 1. Оп. 2. Д.1801.Л.131,145).В 1908 г.выставкасостояласьвМерве,в1911 г.–Асхабаде​ ,

в1912 г. – ​Красноводске (ЦГАТ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10765. Л. 13, 77, 119). Выставки ковров,проведенныев1910–1913 гг.,способствовалиповышениюспросананих и относительному подъему ковроделия.

Выставкипробудилиинтерескусовершенствованиюковровогопроизводства, а премирование породило среди туркмен-ковроделов соревнование, в результате чегонавыставкахсталипоявлятьсявселучшиеобразцыковровогоискусства.ВпериодПервоймировойвойныковроделиепришловупадок,икначалуреволюции выработка ковров сильно сократилась. Снизился спрос на ковры для экспорта, прекратиласьдоставкаимпортныхкрасителей,уменьшилосьпроизводствоковров для домашних целей. Кроме того, были утрачены рисунки. Большинство ковров сталооднотипным.Почтиединственнымипокупателямитуркменскихковроввэто сложное время были контрабандисты, вывозившие скупленные ковры (исключи- тельнодовоенногопроизводства)вПерсию.В1918–1919 гг.впериоданглийской интервенцииизТуркменистаназначительноеколичествоценнейшихковров,ску-

187

пленныхзаничтожнонизкиецены,быловывезеночерезБакуиКонстантинополь за границу.

Хищническийэкспортковровзаграницупривелк тому,чтоонисталиопять производиться лишь для домашнего хозяйства. В результате вокруг ковроделия возник ажиотаж. Как писала газета «Туркменская искра», в западной печати появился даже призыв: «Кто сегодня бесшабашно не бережет туркменский ковер – ​совершает преступление против основ культуры, о которой мы, западные европейцы, привыкли распространяться и постоянно хвастаться. Да не останутсябезвниманиянапоминанияо бережномсохраненииуцелевшихналичных остатковбывшегокогда-тонародногоискусства»(1936.30.12).В советскоевремя,каки вдругихотраслях,в ковроделииначалараспространятьсякооперация. Создавались артели ковроделов, которые вели поиски выразительных средств длявоплощенияновогомироощущения,ноиспользуяотобранныевременемтрадиции и приемы. Большое значение в этих исканиях придавалось специальной ковровой лаборатории при НИИ художественной промышленности, ковровому производственномуобъединениюТуркменскойССР,экспериментально-художе- ственным мастерским.

СегодняблагодарядеятельнойподдержкеПрезидентаТуркменистанаи усилиям сотен отечественных специалистов национальное искусство ковроделия переживает свое второе рождение. Свидетельство тому сотни воссозданных по древним образцам уникальных полотен, до мельчайших деталей воспроизводящих старинные гёли и орнаментальные узоры, совершенную технологию исполненияи имеющих высочайшуюплотностьузлови яркостькрасок.Новым идейнымсодержанием,оригинальнымикомпозиционнымии техническимирешениями,отвечающимидухувремени,отличаютсятворениянаследници продолжательниц исконных традиций нации.

Техникаизготовлениятканыхковров практическинеизмениласьзамногие века. Сейчас, как и столетия назад, самые лучшие ковры ткут только вручную, ткани красят натуральными красителями и тщательно работают над орнаментами.

Среди туркменских ковров различаются ковры ворсовые (техника çitme)

ибезворсовые или гладкие (техника kakma). Наряду с этими двумя основными типамивстречаетсяпромежуточный,когдаворсовыйузорвыполняетсяпобезворсовому фону. Гладкие, в свою очередь, делятся на односторонние (рисунок прочитывается только с лицевой стороны), поверхность которых напоминает вышивку стебельчатым швом – ​это изделия в сложнейшей технике öýdüme;

идвусторонние (его очертания можно читать с любой стороны) – ​это palas с полосатым рисунком и kilim (для них характерны также полосатые, но сложныекомпозициис плавнымирастительнымимотивами,которые,однако,могут сочетаться и с геометрическими). Узелковые ковры имеют мягкую ворсовую поверхность, которую образуют ковровые узлы, завязанные на нитях основы.

Обращаясь к истории ковроделия, отметим, что особая, возможно, самая древняя из известных ныне узелковых структур, носит название филикли (греческое каунакес, закарпатское гуни). Эти же термины используются для обо-

значения выполненных в этой технике изделий. Структурно их объединяет применение выполняемой толстой рыхлой пряжей узелковой вязки, наличие длинноговорса(до 30смиболее).Созданныемножественнымипрогонамиутка широкиеинтервалымеждурядамиузлов,благодарякоторымконцыузловобра-

188

зуютчеткообозначенныеряды,а также использование в декоре крупных, как правило, геометрических построений (Царева, 2012а.С. 240). Дляизготовленияразныхизделийприменялосьмножество методов: практически каждый из дошедших до нас из древних эпох фрагментов демонстрирует индивидуальную манеру вязки, иногда очень простую, в других случаях – ​крайне сложную,с двустороннимворсоми пр. Исследователи полагают, что изготовителям филикли былваженрезультат, а не способы его достижения. То есть важно было получить определенную длину ворса, плотность структуры изделия, но тип вязки и другие показатели могли варьировать (Царева, 2012а. С. 246). Аналогичная картина харак-

гие – в​ вариантах узелковой вязки, включая одноярусную. Примечательно, что подавляющая часть последних имеет комплексную структуру, сочетающую узорную узелковую вязку на лицевой стороне с простейшей филикли на изнанке. Сегодня представляется очевидным, что уникальное по структурному разнообразиютуркменскоековроделиесформировалосьименнонабаземарги- анско-бактрийских прототипов, от которых оно унаследовало не только техническоесовершенствои многовариантностьспособоввязки,нои значительный слой изобразительных сюжетов и принципов композиционного построения орнаментируемой поверхности (Царева, 2004, 2006).

Процесс создания коврового изделия состоит из нескольких этапов. Первый –эт​ острижкаи обработкаволокна.Второй –пряд​ ениеи сучениенитейдля основы, утка и ворса (все три типа отличаются как структурой, так и материалом). Третья ступень – ​установка станка и натягивание на него основы. И уже толькопослеэтихмногомесячныхтрудовначинаетсясобственнопроцессузловязания,сопровождающийсястрижкойи выравниваниемворсаи закреплением боковых кромок ворсового полотна. Завершаются эти сложные, трудоемкие операции окончательной, весьма агрессивной предэксплуатацией. А именно: сотканныековрывымачиваются,вытаптываются,высушиваютсяи выветриваются, чтобы потом они не деформировались при стирке и имели устойчивость к различным физическим воздействиям. Современные технологии обработки утратили последнюю стадию, и поэтому даже стакан чая, случайно опрокину-

189