4.Проектирование посадки подкладки по срезу притачивания к подборту:

• выделяют четыре участка,

• первоначально надсечки ставят по внутреннему срезу подборта. Первую (верхнюю) надсечку размечают вниз от линии раскепа подборта на расстоянии примерно 10 см, а нижнюю – на расстоянии 20 ÷ 35 см вверх от линии низа. Промежуточные надсечки ставят по внутреннему срезу подборта в местах максимальной кривизны.

• При проставлении надсечек по бортовому срезу подкладки измеряют расстояние между соответствующими надсечками по внутреннему срезу подборта и путем разведения шаблона подкладки переда увеличивают это расстояние на величину посадки.

Величину разведения шаблона для проектирования посадки устанавливают с учетом нормы посадки при притачивании подкладки к внутреннему срезу подборта (1 % от длины этого среза). С учетом прессования и сильного пропаривания этого участка переда величину посадки увеличивают примерно на 1,5 % от длины внутреннего среза подборта.

5.Предусматривают заход подкладки за линию внутреннего среза подборта на 2,5 см (с учетом шва притачивания 1,0 см, т. е на 2,0 см. и для создания дополнительной свободы облегания в области груди).

6.Оформление лекал подкладки аналогично оформлению лекал из основной ткани. Отличие - нанесение на лекала подкладки рукава мест допустимых надставок. Однако при изготовлении высококачественных изделий наличие надставок на подкладке рукава не допускается. Места контрольных измерений на детали подкладки не наносятся.

Направление нитей основы в деталях подкладки совпадает с их положением в деталях из основной ткани.

Требования к разработке чертежей деталей подкладки для женской одежды:

• вытачки и швы на подкладке проектируют на тех же участках, где они располагаются на лекалах деталей из основного материала, это позволяет предотвращать пролегание подкладки;

• если изделие с плечевыми накладками, то на лекалах деталей подкладки линию плеча у проймы опускают на величину высоты плечевой накладки и, соответственно, уменьшают длину подкладки рукава по линии оката;

• длина проймы подкладки должна быть длиннее на 0,5 см в жакете, на 1,0 см в демисезонном пальто, на 1,5 см в зимнем пальто;

• посадка по окату может быть меньше на 30-50%;

• у средней линии подкладки спинки проектируют складку, необходимую для обеспечения свободы движения, ее глубина 2,0-3,0 см;

• плечевая вытачка спинки может заменяться складочкой по плечевому срезу или игнорироваться за счет дополнительного расширения спинки на складку посередине в верхней ее части;

• длину горловины подкладки делают больше на 0,3см, (можно за счет складки на спинке);

• подкладку в области шлицы проектируют с припуском на посадку по длине 2,0% от длины шлицы;

• длина среза подкладки по шву притачивания к подборту должна быть больше на величину посадки из-за разноусадочности основной и подкладочной тканей;

• ширина притачной подкладки по линии низа должна быть без натяжения или с посадкой до 2%;

• ширина отлетной подкладки в прямом силуэте меньше расширения по линии низа от 0,5 до 2,0 см.

Вытачки по талии, или вертикальные членения (рельефы) могут присутствовать при проектировании подкладки в изделиях прилегающего или полуприлегающего силуэта. При этом подкладка может иметь членения с отрезными бочками. Если талиевые вытачки на подкладке не могут быть обеспечены членением детали или дополнительным прогибом срезов, их оставляют, но это уменьшает технологичность конструкции. Иногда прилегание подкладки в области талии достигается прогибом среза притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта.

При построении подкладки полочки на чертеже лекала полочки наносится линия внутреннего среза подборта. По отношению к этой линии в сторону борта даются припуски, которые учитывают шов притачивания подкладки к подборту 1,0 + 1,0 см = 2,0 см и дополнительный припуск на разность в растяжимости основной и подкладочной ткани. Этот припуск составляет в области груди 0,5-0,8 см, т.е. общий припуск в области груди 2,5-2,8 см. Затем припуск плавно сводится к 2,0 см в области талии и ниже.

При проектировании припуска в верхней части опорного участка полочки учитывается кроме разности в растяжимости основного и подкладочного материалов, также посадка, которая проектируется по шву притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта. Для проектирования посадки изготавливается шаблон детали подкладки, который разрезается и разводится на участках линии груди, талии и уровня бокового кармана. Величина разведения устанавливается с учетом того, что норма посадки при притачивании подкладки к внутреннему срезу подборта составляет 1% от длины этого среза. Например, эта величина составляет 0,8 см. С учетом прессования и сильного пропаривания этого участка полочки величина посадки увеличивается на 40% и составляет 1,2 см, т.е. примерно 1,5% длины внутреннего среза подборта.

Выделяется четыре участка с различной величиной посадки по каждому. Первая надсечка ставится по внутреннему срезу подборта вниз от линии раскепа на 4.0 – 6,0 см., вторая вниз от глубины проймы на 4,0-5,0 см, третья на расстоянии 30.0 – 35.0 см вверх от линии низа изделия.

Для расстановки аналогичных надсечек по бортовому срезу подкладки, измеряется расстояние между соответствующими надсечками по внутреннему срезу подборта и увеличиваются на величину посадки. Максимальная величина посадки проектируется в области груди.

Припуск, учитывающий разность растяжимости основной и подкладочной тканей, проектируется по ширине деталей подкладки в верхней части изделия до уровня линии талии (линии локтя).

Для подкладки рукава предусматривают дополнительные припуски в нижней части оката – 3.0 см, которые учитывают прикреп­ление шва втачивания рукава подкладки к припуску на шов втачивания рукава из основной ткани. При построении подкладки рукава локтевые и передние срезы верхней и нижней частей подкладки рукава уравниваются, исключая посадку при их стачивании.

Ширина лекал подкладки по линии низа рукава равна ширине лекал из основной ткани. Передний шов подкладки рукава может быть переносен на линию переднего переката. Определяется фак­тическая посадка по окату рукава и сопоставляется с возможной посадкой для подкладочной ткани (1,5 - 2,0 см).

При построении лекал подкладки проверяется соответствие длин плечевых срезов спинки и полочки подкладки, а также соответствие длины срезов проймы подкладки длине срезов проймы деталей из основной ткани.

8.Принципы разработки лекал основных деталей конструкции одежды (последовательность построения, факторы, влияющие на величины технологических припусков, оформление лекал). По заданной основе переда мужского пиджака построить и оформить чертеж лекала-оригинала.

Исходные данные для построения лекал-оригиналов:

• чертеж конструкции с модельными изменениями (МК);

• свойства материалов;

• методы технологической обработки, используемые для создания объемной формы при изготовлении изделия.

Этапы построения лекал-оригиналов:

• копирование деталей с чертежа модельной конструкции;

• выбор технологических припусков;

• вырезание лекал, проверка сопряжения и нанесение надсечек по срезам деталей;

• оформление лекал.

Для каждой детали копируют:

• контуры каждой детали конструкции;

• конструктивные линии (глубины проймы, талии, бедер, полузаноса), а также линии перегиба лацкана, положения петель, карманов и др.;

• вытачки;

• надсечки по пройме и окату рукава.

Линии, перенесенные на бумагу резцом, обводят карандашом, устраняя неточности копирования.

Учет технологических припусков при построении чертежей лекал

основных деталей одежды

• на усадку и уработку от ВТО, термодублирования и стачивания деталей;

• на швы;

• на подгиб низа;

• на уточнение и подрезку деталей.

Припуски на усадку определяют для каждого конструктивного участка при расчете конструкции в процентах от величины отрезка или в виде рекомендуемой величины.

Поскольку при расчете и построении ИМК по методикам ЦНИИШП и ЕМКО припуски на усадку и уработку учитываются непосредственно в расчетных формулах, они не проектируются при изготовлении лекал. В других методиках этот припуск откладывают при построении лекал деталей по нижним срезам – по основе и боковым – по утку.

Расчет припусков на усадку от ВТО и уработку от термодублирования (ТД) ведется исходя из реальной усадки материала (пакета). Для определения процента усадки материала при ВТО и ТД образец материала определенного размера подвергают термообработке, применяемой в процессе изготовления изделия. Затем определяется изменение размеров образца после ВТО и ТД. Устанавливается процент реальной усадки материала.

В случае, когда нет возможности провести эксперимент, учитывается 50 %, т. е. половина процента прейскурантной усадки материала от замочки для деталей, которые не подвергаются дублированию, и 60 % для деталей, которые подвергаются фронтальному дублированию.

Припуск на уработку при стачивании деталей ПТу зависит от конструкции соединения, количества швов, свойств материала и применяемого оборудования. Этот припуск дают для толстых тканей по ширине деталей при наличии большого количества настрочных швов. Например, при нескольких вертикальных рельефах по спинке целесообразно давать припуск на уработку по ширине спинки (0,2 ÷ 0,3 см на каждый рельеф) с учетом огибания швов. По длине, по нижнему срезу детали на уработку дается примерно 0,5 % от длины рельефа.

Если учитывается припуск на уработку по длине детали, предполагается уточнение и подрезка низа изделия. Припуск на уточнение и подрезку дается после припуска на подгибку низа и составляет 0,5 ÷ 1,0 см. Однако использование данного припуска уменьшает технологичность конструкции изделия.

Припуски на швы проектируют в соответствии с требованиями ОСТ 17 835 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам».