Ручной инструмент для моделизма Домашняя мастерская

Подходов к подбору инструментов для домашней мастерской столько, сколько и самих моделистов. Оно и понятно, одни пытаются экономить и покупают не дорогие универсальные инструменты. Другие деньги не экономят, но предпочитают изготавливать качественный специализированный инструмент сами. А третьи, вообще собирают эксклюзивный инструмент и делают из него предмет фетиша.

Ну, фетишистов среди нашего брата мало, а вот вопрос – стоит ли покупать специальную микро дрель, если в наличии уже есть обыкновенная бытовая для сверления стен – мучит многих, потому что вопрос этот не праздный, а денежный. Ответ на него однозначен – стоит! Другое дело, бежать в магазин немедленно, или можно потерпеть до лучших времен? Ответ тоже однозначен – можно потерпеть. Хороший повод заполучить нужный инструмент – собственный день рождения. Например, можно намекнуть приятелю – приглашаю, дескать, на праздник, но без профессионального станочка для заточки сверл PROXXON BSG 220 21200 за 174 евро, который продается в таком-то магазине, лучше не появляйся. Или попросить у Деда Мороза под елку положить на Новый год….

А если серьезно, то практика показывает, чем больше инструментов, тем лучше, и специально заточенный под определенную операцию инструмент – лучше универсального, а станок ЧПУ не заменяет умения выпиливать лобзиком и работать напильником, точно также как электрифицированные супер инструменты не заменяют обыкновенных ручных.

Инструменты и оборудование Верстаки

Когда мы говорим, что строим свои модели «на коленке», что имеем в виду? Уж наверно не коленки в буквальном смысле. Мы имеем в виду условия работы. Как правило, стесненные. Похвастаться просторной мастерской может не каждый. Тем не менее, а скорее всего именно по этому, верстаков в домашней мастерской должно быть два. Меня в этом убедил многолетний опыт. Не хочу его никому навязывать, просто поделюсь своими соображениями.

Один верстак, он же и стапель, это просто доска, размер которой должен быть такой, чтобы разместить на нем модель или основную часть модели. Другой – небольшой складной универсальный верстак. Проще, когда он покупной.

Верстак–стапель в виде доски может просто стоять где-нибудь в уголке, до поры до времени, а при необходимости его можно положить на кухонный стол, или прикрепить к тому же универсальному верстаку. Но лучше, если верстак–стапель установлен стационарно. Например, так:

В качестве столешницы я предпочитаю использовать мебельную доску, склеенную из сосновых брусочков и шлифованную. Ее легко приобрести, она ровная, приемлема по весу, и служит несколько лет. Чтобы доска не прогибалась под собственным весом, ее толщина должна быть не менее 25…30 мм. Правда со временем она все равно прогибается. Примерно через год стрела прогиба начинает приближаться к 0,5 мм (на базе 1000 мм), тогда доска переворачивается на другую сторону и служит еще года два. Отличный стапель получается из липовых досок. При том же весе его можно сделать толще, а значит жестче.

Доски из толстой фанеры годятся для верстаков небольшого размера до 1500 мм (стандартный размер листа), что в некоторых случаях бывает недостаточно. Кроме того, фанеру ведет винтом, причем очень быстро. Бороться с этим явлением можно, только сделав жесткий каркас, что само по себе хлопотно.

Доски из ДСП хороши, когда они лежат на твердой поверхности. Закрепленные горизонтально с пролетом между опорами больше метра, они провисают гораздо быстрее мебельных досок, причем вне зависимости от толщины. Им тоже требуется каркас. Хороший стапель может получиться из ламинированных панелей (типа ДСП), применяемых для изготовления столешниц кухонной мебели. Они относительно легки, но имеют значительную толщину и ширину (40…50 мм и 600 мм).

Столешница верстака-стапеля подвержена износу, и время от времени ее нужно менять. Стараться сделать стапель на веки вечные, например, из каленого витринного стекла, или из мраморной могильной плиты я бы не посоветовал, не практично.

Если стапель предполагается установить стационарно, его можно закрепить при помощи специальных кронштейнов, которые позволят откидывать доску к стене. Такое решение может понравиться моделистам, организовавшим свое рабочее место на балконе. Кронштейны продаются в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой.

Что касается компактного складного универсального верстака, то для примера рассмотрим верстак Workmate 301 немецкой фирмы BLACK&DECKER.

Он легко собирается/разбирается, имеет небольшие габариты, но при этом достаточно жесткий и прочный (нагрузка до 160 кг). Но главное, оснащен столярными тисками с максимальным раствором 115 мм, в которых можно закрепить различное оборудование, например, электролобзик или ручную циркулярную пилу.

Две доски – столешницы, которые по совместительству являются еще и губками столярных тисков, представляют собой переклей бамбуковых планок в три слоя. Для наших верстаков те же самые доски делаются из двадцатимиллиметровой фанеры или из пресс материала, не самого лучшего по качеству, надо сказать, однако ровного и достаточно крепкого. Но бамбук…. Какая такая хитрая «собака» зарыта в этом бамбуке? Да ничего в нем не зарыто. Голая экономика. Если баобаб из южной Америки под названием «Бальзовое дерево» до зрелого возраста вырастает за 5 лет, то бамбуковой травы за тот же период можно накосить о-го-го! Дешев он. Потому и применяется в Европе как вспомогательный конструкционный материал. Вот и верстаки немцы бамбуковые делают.

Тем не менее, клееные бамбуковые доски крепки и упруги, но гигроскопичны, т.е. при использовании во влажной атмосфере их может повести. Кроме того, длинноволокнистая структура бамбука не совсем подходит для столешницы верстака. При повреждении очень прочного и твердого поверхностного слоя – мочалится. Хотя, красиво. Не даром бамбуковый паркет нынче в моде. На самом деле материал, из которого сделаны доски, не принципиален. Их всегда можно заменить.

Так все же, зачем два-то верстака? А вот зачем. Например, вы работаете с фюзеляжем самолета, который занимает почти всю поверхность верстака-стапеля. Где же тогда делать детали для этого фюзеляжа? Где тиски прикрутить? Вот тут и полезен небольшой универсальный верстак.

Кстати, о тисках.

Тиски

Тиски – совершенно необходимая вещь в домашней мастерской. Как правило, они покупаются один раз и на всю оставшуюся жизнь. Ну что в них может измениться? Тиски они и есть тиски. Не правильный это подход. Жизнь не стоит на месте, и время от времени на рынке появляются любопытные экземпляры. Например, тиски PROXXON FMZ 28608.

Устойчивое основание большой площади со съемной струбциной, широкие губки с пазами для зажима круглых деталей, раствор 70 мм, стальные направляющие, ходовой винт с упорной резьбой прямоугольного профиля и мягким ходом, и даже специальные резиновые накладки на губки для нежного крепления хрупких деталей – все здорово.

Но изюминка тисков, как вы уже догадались, не в этом. Изюминка в шаровом шарнире, который позволяет закрепить головку тисков под любым углом. Вам не нужно бегать вокруг тисков, чтобы половчей приноровиться. Они позволяют зажать деталь для обработки под нужным ракурсом.

Замечательные тиски. Но! Сделаны они из литого под давлением алюминия, а значит хрупкие. Гнуть в них толстую стальную проволоку и стальной лист не рекомендуется. Вообще молотком стучать по ним нельзя, могут треснуть. Это не универсальные слесарные тиски в том понимании, как мы привыкли их видеть. Это тиски специальные, для тонкой работы с легкими сплавами и неметаллическими материалами. Покупать их надо не взамен стальных слесарных, а в дополнение к ним.

Ножи

Сегодня трудно представить моделиста, который бы строил свои модели, пользуясь исключительно кухонным ножом. Может быть только самый начинающий, да и то вряд ли. В любом промтоварном магазине можно купить острый нож, который хоть и называется канцелярским, вполне подходит для целей моделизма. Главное, чтобы лезвие у него было тонкое, жесткое, из хорошей стали и надежно фиксировалось при выдвижении на нужную длину. Ручка может быть любой. Хороший нож это, прежде всего, нож с хорошим лезвием. Корпус со всеми его хитрыми зажимчиками – прижимчиками, дело второе.

Покупать дорогой, красивый, в металлическом корпусе канцелярский нож, чтобы он служил долго в надежде периодически менять затупившиеся лезвия – бессмысленно. Хорошие лезвия поставляются вместе с ножом. Обычно их два – одно вставлено, другое в запасе. Запасные лезвия, которые продаются отдельно, как правило, полное дерьмо. Проще купить новый нож, чем найти приемлемые по качеству запасные лезвия. Тем более что по цене они сравнимы с новым ножом, пусть даже не очень красивым. Отсюда вывод, ножи типа канцелярских – материал расходный.

В арсенале моделиста, кроме специальных ножей, должен иметься универсальный, которым можно и прокладку резиновую вырезать, и сосну с липой прострогать, и карандаш заточить. Отлично на эту роль подходит сапожный нож. К сожалению, то, что сегодня продается на рынках, только по форме напоминает сапожные ножи. Настоящий сапожный нож должен быть сделан из широкого ножовочного полотна для отрезных станков, или из закаленной, а затем отпущенной стали марки «У». На рынке по внешнему виду хороший нож от бесполезной подделки отличить трудно.

И, наконец, специальные модельные ножи. Купить их можно в специализированных магазинах, или заказать по каталогам. Похожи они больше на скальпели хирурга, чем на привычные ножи и имеют небольшие сменные лезвия из хорошей стали, которые крепятся в ручке (типа карандаш) при помощи цангового зажима. Лезвия бывают самой разной формы - от треугольных с острым носиком до полукруглых. Продаются целые наборы специальных модельных ножей. Предназначены они главным образом для резки бальзы, тонких пластиков, картона и тому подобных материалов. Сменные лезвия не только комплектуются вместе с ножом, но и продаются отдельно, и, в отличие от канцелярских лезвий, имеют неплохое качество.

Вообще, существует много специальных ножей для моделизма. Например, авиамоделистам может оказаться весьма полезным нож с набором лезвий для вырезания пазов. При помощи этого инструмента можно быстро и точно разметить и прорезать пазы под петли любого размера. Есть специальные ножи для резки полукруглых пазов, и др.

Если уж мы заговорили о специальных ножах, нельзя не упомянуть и о специальных ковриках для резки. Называется такая штука CUTTINGMAT. Обычно попадаются коврики зеленого цвета сделанные из специального трехслойного гетерогенного линолеума толщиной 3 мм с подложкой (внутренний слой) из вспененного ПХВ. Коврик не скользит, не коробится, приятен на ощупь. При резке материала острый кончик ножа слегка вязнет в наружном слое коврика и не тупится. Следы от лезвия как бы сами собой затягиваются и практически невидны. Как правило, на одной из сторон коврика сделана разметка в виде сетки 10х10 мм. Разметка нанесена краской и имеет скорее эстетическое значение, чем прикладное. Срок службы коврика очень большой, но и стоит он не дешево.

В качестве альтернативы фирменному можно посоветовать коврик, вырезанный из листа фторопласта толщиной 2…3 мм. Он будет пожестче, но зато в отличие от линолеумного, к нему не пристает никакой клей.