1. Синтетические воски

К натуральным воскам, как правило, относят воски растительного и животного происхождения.

Напомним, что воски это, прежде всего, эфиры одноатомных высокомолекулярных спиртов и высших жирных кислот.

Кроме натуральных восков существуют воски искусственные.

Такие воски подразделяют на синтетические и полусинтетические.

Полусинтетические воски

Полусинтетическими называют продукты, полученные с использованием натурального сырья, модифицированного химическим путём.

Из натуральных жиров, восков, методом их разложения получают глицерин, жирные кислоты, жирные спирты. Далее эти вещества используют при синтезе новых продуктов. И получают, таким образом, чистые, с устойчивыми характеристиками, жиры и воски.

Синтетические воски

Но можно пойти ещё дальше. Те же самые жирные спирты и жирные кислоты можно получить не из растительных и животных жиров, а из минерального сырья.

Исходными веществами при этом будут, так называемые, алканы.

Алканы Алканы это класс насыщенных (предельных) углеводородов, в составе которых содержится максимально возможное число атомов водорода.  Общая формула: CnH2n+2. Ряд алканов начинается с газов: 1. Метан СН4, 2. Этан С2Н6, 3. Пропан С3Н8, 4. Бутан С4Н10. Начиная с С5Н12 и до С1634, мы уже будем иметь дело с жидкостями (при температуре до 20град.С). При этом с увеличением числа атомов вязкость веществ будет возрастать. 1. Бензины (С5Н12 –С10Н22), 2. Керосины (С10Н22 - С16Н34), 3. Соляровые масла (С12 – С20), 4. Мазут.  Из мазута получают вазелин и парафин. Природный газ, бензин, керосин, солярные масла, мазут – всё это различные представители предельных углеводородов.

Для производства синтетических восков используют достаточно густые углеводороды, где количеством атомов углерода в молекуле составляет от 12 до 20. По густоте и количеству атомов углерода эти углеводороды приближаются к парафинам (С18Н38).

Жирные кислоты и спирты получают окислением углеводородов воздухом. Реакция проходит при температуррах выше 100 градусов с использованием катализаторов.

Жирные кислоты и спирты, полученные таким образом, пригодны для использования в парфюмерии и косметике как замена натуральных жиров и восков. Подвергая жирные кислоты и спирты реакции этерификации (реакция образования эфиров), можно получить такие необходимые в производстве косметических средств синтетические воски, к примеру, изопропил-миристат.

2. Воски минерального происхождения

К минеральным воскам относят ископаемый природный воск озокерит, церезин, и парафин.

Воски минерального происхождения относят к воскам скорее по их внешнему виду, по консистенции. Они – жирные на ощупь, густые, похожи на пчелиный воск.

Состав.

По составу минеральные воски принципиально отличаются от восков растительных и животных.

Если последние представляют из себя, прежде всего, эфиры одноатомных высокомолекулярных спиртов и высших жирных кислот, то минеральные воски — это смесь предельных углеводородов, всё тех же самых алканов, котрорые мы рассмотрели выше.

Но если в случае с синтетическими восками, алканы использовались как исходные продукты для синтеза жирных кислот и жирных спиртов, с последующим синтезом сложных эфиров, то в случае минеральных восков, ничего подобного не происходит. Алканы, как были алканами, так ими и остались.

Несмотря на свою «природность» минеральные воски отстоят от восков растительных и животных гораздо дальше, чем воски полностью синтетические.

К минеральным воскам относят ископаемый природный воск озокерит, церезин, и парафин.

Озокерит это ископаемый продукт, называемый «горным воском». По виду напоминает пчелиный воск, имеет запах керосина, цвет - от чёрного до бурого.

По составу – смесь предельных углеводородов от С36Н74 до С55Н112.

Церезин выделяют из озокерита, очищая последний серной кислотой и белыми глинами. 

Парафин, в отличие от ископаемого озокерита - есть продукт фракционной переработки нефти. Отделив от нефти более лёгкие фракции (бензины, керосины, соляровые масла), в остатке получают самую тяжёлую фракцию – мазут.

Из мазута, проведя несколько стадий очистки, получают парафин.

По составу он также как и озокерит - смесь предельных углеводородов.

Использование минеральных восков в косметике и медицине.

В отличие от растительных и животных восков, воски минеральные не содержат биологически активных веществ.

В косметике минеральные воски, чаще всего, выполняют рольструктурообразующих компонентов основ.

В медицине минеральные воски широко используются в реабилитационных целях в виде наружного (аппликационного) лечения воспалительных и дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, остеохондроз, миозиты, последствия травм) и нервной системы (невриты, радикулиты).

Биологически активные добавки в косметике.

Что такое биологически активная добавка в косметике?

В общем случае соединение считается "биологически активным", если оно способно вмешиваться в жизнедеятельность клеток кожи или включаться в биохимические процессы, протекающие во внеклеточном матриксе. Но тогда чем оно принципиально отличается от лекарства?

В попытке как то разграничить косметику и лекарства законодатели придумывают разные критерии, по которым можно было бы отделить косметические средства от фармацевтического препарата. Например, предложено считать косметикой только средства, действие которых ограничивается роговым слоем кожи.

Если ограничить возможности косметических препаратов роговым слоем, то никаких активных добавок в косметике не понадобится - достаточно будетэмолентов, смягчающих верхний слой кожи (справедливости ради скажем, что чаще всего потребитель имеет дело именно с такими косметическими средствами). Впрочем, в силу гидрофобности эмолентов мы не можем исключить возможности проникновения и этих веществ в эпидермис. То же самое касается ПАВ, консервантов и некоторых других веществ, для которых роговой слой также не является преградой. Приходится признать, что роговой слой не может быть абсолютно непроходимым барьером для косметического средства.

Другое дело - дерма. В дерме располагаются кровеносные сосуды, поэтому вещество, достигшее дермального слоя, имеет все шансы попасть в кровь, а значит требования к его безопасности должны быть повышены. На самом деле возможность попадания компонентов косметики в кровь должна учитываться в любом случае - крем может оказаться на ожоговой поверхности и открытых ранах, на слизистых и даже проглатываться (например при поцелуях).

Итак, главным критерием возможности включения того или иного компонента в косметическое средство должна быть его абсолютная безопасность. Что касается биологической активности и интенсивности воздействия, то здесь, по всей видимости, косметика будет продвигаться всё дальше, несмотря на все ограничения ( доказательством тому - новый класс косметических средств, которые оказывают влияние на дерму и подкожную жировую клетчатку).

Активные добавки можно разделить на три основные группы:

1. дефицитовосполнители - вещества, в которых нуждается кожа;

2. протекторы - защищают кожу от вредных факторов;

3. модуляторы - изменяют скорость и интенсивность различных физиологических процессов в коже.

Дефицитовосполнители

Те, кто в детстве любил читать рассказы об отважных мореплавателях, помнят, каким бедствием для них была цинга - дефицит аскорбиновой кислоты (витамина С). Цинги одинаково боялись путешественники, купцы, морские разбойники и моряки военного флота. Сейчас, когда поливитамины можно свободно купить в аптеке, трудно представить, что когда-то тяжёлые авитаминозы - цинга, бери-бери, пеллагра, рахит и др. - уносили жизни многих людей. На примере авитаминозов можно видеть, к каким серьёзным последствиям может привести недостаток даже одного единственного вещества и как важно давать клеткам тела всё, в чём они нуждаются.

В наше время в развитых странах авитаминозы стали редкостью. Непрерывная медицинская пропаганда принесла свои плоды, и люди постепенно привыкли принимать витаминные препараты. Однако помимо витаминов есть и другие вещества, нехватку которых организм переживает очень болезненно. Обычно они не синтезируются в организме, и получить их можно только извне. Этонезаменимые аминокислоты, жирные кислоты, а также минералы. Некоторые из этих веществ особенно важны для нормального функционирования клеток кожи.

Например, при недостатке меди нарушается размножение клеток кожи и волосяных фолликулов, нехватка цинка и селена пробивает брешь в антиоксидантной защите, а при дефиците гамма-линоленовой кислоты наблюдается сухость и шелушение кожи.

В принципе, нормального полноценного питания вполне достаточно, чтобы кожа ни в чём не нуждалась. Пищевые добавки, содержащие витамины, минералы и некоторые другие вещества, служат вспомогательными средствами. Но даже если питание сбалансировано, кожа может испытывать недостаток тех или иных соединений (например, когда наблюдается ухудшение кровоснабжения или нарушение метаболизма в результате заболевания).

Косметика может играть роль скорой помощи, доставляя всё необходимое прямо к клеткам кожи. Конечно, не всякий дефицит можно восполнить. Наиболее успешно решается задача восполнения строительных материалов, из которых клетки кожи сами синтезируют всё необходимое. А вот с доставкой готовых продуктов возникают сложности.

Во-первых, клетки кожи могут не принять подарок и даже ответить на него аллергической реакцией, во-вторых, сложные биологические молекулы обычно слишком велики, чтобы их можно было перенести через роговой слой. Не менее трудно восполнить в коже дефицит влаги. Увлажнять сухую кожу водой, не приведя в порядок системы водообеспечения и водосбережения, всё равно что носить воду решетом.

Протекторы

Для того чтобы кожа лучше выглядела, вовсе не обязательно активно вмешиваться в её внутреннюю жизнь - иногда достаточно защитить её от внешних факторов, которые этой жизни могут помешать.

Такими факторами являются:

• грязь,

• УФ-лучи,

• ионизирующая радиация,

• мороз и ветер,

• микрорганизмы,

• вредные химикаты и пр.

Они вызывают как прямое повреждение кожи (например, твёрдые частицы песка царапают кожу и создают условия для проникновения инфекции, ПАВ разрушают липиды эпидермиса, мороз и ветер сушат кожу и т.д.), так и косвенное (например, активизируют на ней процессы с участием свободных радикалов или вызывают иммунную реакцию).

Для защиты кожи от действия вредных факторов применяют:

• Плёнкообразующие вещества - хитозан, гиалуроновую кислоту, гель алоэ, коллаген, синтетические и полусинтетические полимеры, которые, оказавшись на поверхности кожи, образуют на ней тонкое прозрачное покрытие. Такая плёнка не мешает коже дышать и избавляться от шлаков, но защищает её от мелких повреждений, грязи и микроорганизмов. Все плёнкообразующие вещества хорошо удерживают влагу, поэтому они увлажняют кожу и защищают её от обезвоживания.

• Антиоксиданты - защищают кожу от свободных радикалов.

• Антимикробные средства - содержат бактерицидные вещества, нетоксичные для клеток кожи. Такие вещества, как триклозан, используются в тех случаях, когда микробная нагрузка на кожу возрастает при работе на огороде, выездах на природу, в больницах и т.д.). В остальных случаях применяют растительные экстракты асептического действия.

• Жиры животных и птиц - народный способ защиты кожи от сильного мороза. Животные жиры вводят в состав специальных зимних кремов.

Модуляторы

В последнее время косметика всё смелее вмешивается в процессы, протекающие в коже, и от профилактического воздействия переходит к клеточной терапии.

Первоначально клеточной терапией называлось использование в косметологии тканевых экстрактов и клеток (сыворотки крови, эмбриональной ткани, спермы и т.д.). Однако постепенно так стали называть всякое воздействие, которое изменяет функционирование клеток кожи. С помощью модуляторов можно регулировать важные процессы, происходящие в эпидермисе, и даже влиять на состояние дермы. В современных косметических средствах можно встретить следующие из модуляторов:

• Стимуляторы клеточного деления - активизируют деление клеток базального слоя, ускоряя тем самым обновление кожи.

• Модуляторы дифференцировки. Клетка эпидермиса по мере своего роста сильно изменяется. Это изменение называется дифференцировкой. Продвигаясь к поверхности кожи, клетка должна успеть превратиться в достаточно прочную роговую чешуйку, так же как ученик должен получить за 10 лет аттестат зрелости.  Нарушение дифференцировки клеток возникают под воздействием разных причин (УФ-излучение, стрессы, канцерогены и т.д.). Тогда в эпидермисе "застревают" клетки-второгодники, которые отстают от своих собратьев. Эти клетки опасны для кожи, т.к. они постепенно накапливают повреждения, начинают плохо влиять на другие клетки и даже могут переродится в опухолевые клетки. Модуляторы дифференцировки действуют на клетки как розга на ленивых учеников, заставляя их вспоминать своё предназначение и вернуться на путь праведный.

• Иммуномодуляторы - изменяют скорость и направление иммунных реакций кожи. Используются для борьбы с аллергическими дерматитами и воспалительными заболеваниями кожи.

• Регуляторы синтеза биологических молекул - побуждают клетки кожи усилить синтез жизненно важных молекул или, наоборот, дают им сигнал снизить скорость синтеза. Наиболее часто применяют стимуляторы синтеза коллагена (витамин С, фруктовые кислоты) и регуляторы выработки кожного сала (антиандрогены, фитоэстрагены).

Некоторые активные добавки трудно отнести к какой-нибудь одной группе. Например, витамин С не только восполняет дефицит, но и защищает кожу от свободных радикалов и модулирует синтез коллагена, цинк необходим для работы антиоксидентальных ферментов и регулирует природу кожного сала, витамин А влияет на деление и дифференцировку клеток кожи и т.д.

Перечислять все активные добавки в косметике не имеет смысла. Заинтересованных мы отсылаем к специальной литературе, которая наконец-то появилась на полках книжных магазинов. Остановимся лишь на некоторых веществах и группах веществ, которые отражают основные направления в современной косметологии.

Наиболее популярные БАВ в косметике

Антиоксиданты

Антиоксиданты - это вещества, которые защищают организм от свободных радикалов и активных форм кислорода.

Свободные радикалы образуются при неполном окислении органических молекул кислородом (так называемом перекисном окислении). Наша жизнь неразрывно связана с потреблением кислорода (а значит, и с процессами окисления), поэтому уберечься от появления в организме свободных радикалов невозможно. Свободные радикалы и реакции, протекающие с их образованием, считаются основной причиной старения и многих серьёзных заболеваний, таких, как болезнь Альцгеймера, катаракта, атеросклероз и др.

В коже постоянно образуются свободные радикалы (под действием УФ-излучения, при иммунных реакциях и т.д.), но мощная антиоксидантная защита успешно ловит их и обезвреживает. Эволюционно выработанный процесс выживания обеспечил организм хорошо сбалансированными механизмами нейтрализации окислительного действия кислорода и его активных форм. Эти механизмы, способные поддерживать и восстанавливать друг друга, объединяются в единую антиоксидантную систему и обеспечивают первичную защиту клетки.

Ко вторичной - репаративной - системе защиты относят липолитические ферменты (липазы, фосфолипазы), протеазы, пептидазы, ДНК-репаразы, эндонуклеазы, экзонуклеазы, лигазы.

Основной функцией репаративной системы является починка того, что всё-таки разрушено.

Антиоксиданты, составляющие антиоксидантную систему, действуют по разному. Одни из них борются с активными формами кислорода, другие со свободными радикалами, третьи обрывают цепи свободнорадикальных реакций.

Как правило, в клетке содержатся все типы антиоксидантов, что позволяет противостоять действию любых свободнорадикальных форм, включая липидные пероксиды и радикалы органических молекул. Антиоксиданты стратегически концентрируются в тех клеточных органеллах, которые представляют собой биологические источники свободных радикалов. Например, супероксиддисмутаза, каталаза и глутатионпероксидаза находится не только в цитоплазме, но и в митохондриях, где в ходе дыхательного цикла с участием кислорода образуется основное количество свободных радикалов.

Внутриклеточная антиоксидантная защита дополняется действием внеклеточных антиоксидантов, которые отвечают за очистку от свободных радикалов в первую очередь внеклеточного пространства. Наиболее важными биологическими внеклеточными антиоксидантами являются глутатион, витамины Е и С, глутатионпероксидаза, супероксиддисмутаза и каталаза.

Дополнительная антиоксидантная поддержка необходима коже в тех случаях, когда её собственная антиоксидантная система не справляется с лавиной свободных радикалов. Это случается при резком возрастании нагрузки на антиоксидантные системы (например, на пляже), при старении кожи, когда наблюдается дисбаланс антиоксидантных систем, при стрессах. В таких ситуациях антиоксиданты, введённые в кожу извне, оказываются весьма кстати. Использование антиоксидантов в средствах до и после загара, в косметике для увядающей кожи, питательных композициях с этой точки зрения вполне обосновано.

Кроме того, антиоксиданты вводят в косметику для того, чтобы предотвратить окисление самого косметического средства. Это особенно важно, если косметика содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые очень легко окисляются. Самыми распространёнными антиоксидантами, которые применяются в косметике являются:

• Витамин Е (альфа-токоферол) - жирорастворимый антиоксидант. Его иногда называют "витамином молодости". В организме работает в паре с аскорбиновой кислотой. Перехватывает свободные радикалы, останавливает цепные реакции перекисного окисления. Высокий уровень токоферола характерен для таких активных органов млекопитающих, как печень и сердце. Внутри клетки токоферол связан с органеллами, имеющими развитые мембранные структуры, например, митохондриями. Особенно эффективен витамин Е по отношению к липидным перекисным радикалам и является надёжным защитником липидных мембран, останавливая процесс перекисного окисления липидов. Содержится в злаках, пророщенных зёрнах, растительных маслах, получаемых холодной выжимкой. Ценными источниками токоферолов являются масла: лесного ореха, кунжутное, рапсовое, соевое, оливковое, пальмовое, миндальное, арахисовое.

• Витамин С (аскорбиновая кислота) - водорастворимый антиоксидант, который предохраняет от окисления целый ряд биологически активных веществ (в том числе и витамин Е). Аскорбиновая кислота синтезируется в организмах всех животных, кроме человека и приматов. Поэтому человеку необходимо поступление аскорбиновой кислоты с пищей. В косметических рецептурах витамин С легко разрушается, особенно в присутствии ионов железа и меди. Поэтому в косметике применяются производные витамина С, которые более стабильны (жирорастворимый - аскорбилпальмитат, водорастворимый - аскорбилфосфат магния). Витамин С в косметических средствах защищает кожу от воздействия УФ-излучения, усиливает синтез коллагена в коже, ускоряет заживление ран, замедляет старение.

• Каротиноиды (b-каротин, ликопин и др.) - жирорастворимые антиоксиданты. Применяются для ускорения заживления ран, устранения сухости и шелушения кожи, защищают кожу от вредного действия УФ-излучения. Каротиноиды - это красные и оранжевые пигменты растений. Каротиноидами богаты масла и масляные экстракты моркови, облепихи, шиповника, пальмовое масло. Каротиноиды, поступающие с пищей, с током крови попадают в печень, где из них синтезируется витамин А. Таким образом, каротиноиды являются предшественниками витамина А (ретинола). Однако в коже ферменты, отвечающие за синтез витамина А из каротина, отсутствуют. Соответственно, в коже трансформации каротиноидов, поступающих извне (вместе с косметическим средством), не происходит. Видимо, не зная об этом, некоторые составители косметических аннотаций допускают грубую ошибку, называя каротиноиды в составе косметического средства "предшественниками витамина А" и обещая эффекты, характерные для ретинола.

• Биофлавониды (растительные полифенолы) - вещества растительного происхождения, напоминающие по своей структуре эстрогены человека (иногда их называют фитоэстрогенами). Биофлавониды - это синие и зелёные пигменты растений. Водные экстракты трав почти всегда содержат биофлавониды определённого сорта. В разных растениях содержится своя композиция флавонидов, которые во многом определяют лечебные свойства экстракта. Например, уникальные свойства экстракта виноградных косточек объясняется наличием проантоцианидов (биофлавониды с очень мощной антиоксидантной активностью), черника содержит антоцианины (голубые биофлавониды) и тд. Биофлавониды в растениях образуют антиоксидантные коктейли, в которых различные антиоксиданты восстанавливают друг друга и проявляют синнергизм действия.

• Супероксиддисмутаза (СОД) - фермент, который обезвреживает активные формы кислорода. В косметике используется СОД животного, микробного и растительного происхождения. В настоящее время найдены растения, экстракты которых проявляют СОД-подобную активность. Это облепиха, гамамелис, гинкго билоба, конский каштан, зелёный чай и другие.

• Коэнзим Q - молекула, участвующая в процессе выработки энергии в митохондриях. Обладает антиоксидантной активностью, защищает митохондрии - энергетические станции клеток - от окислительного повреждения.

• Селен - необходим для работы глутатионпероксидазы (ферментного антиоксиданта).

УФ фильтры

Это вещества, поглощающие или отражающие ультрафиолетовую часть солнечного излучения. УФВ-фильтры поглощают излучение в диапазоне 290-320 нм. Они позволяют длительное время находится на солнце, не обгорая. В настоящее время считается, что увлечение таким загаром повышает риск отдалённых последствий УФ-излучения, таких, как канцерогенез, иммуносупрессия, фотостарение.

Дело в том, что УФА-излучение, хотя и не вызывает ожоги кожи, тем не менее способно нанести ей большой ущерб, поскольку оно глубже проникает в кожу. Для защиты от вредного воздействия УФА-лучей применяют УФА-фильтры и фильтры широкого спектра действия.

Важной характеристикой солнцезащитного средства является SPF, или фактор солнечной защиты. Он показывает во сколько раз дольше нанесённое на кожу средство позволяет находится на солнце, не обгорая. Обычно SPF равен 2-8. Однако в последнее время всё более популярными становятся УФ-фильтры с фактором защиты, равным 15-30.

Людям с чувствительной кожей следует помнить, что многие УФ-фильтры являются частой причиной аллергических реакций на косметику. Поэтому, покупая новый солнцезащитный крем с высоким показателем SPF, необходимо проверить реакцию кожи на препарат путём нанесения его на локтевой сгиб.

Растительные экстракты

Полезные свойства растений были известны человеку ещё на заре цивилизации. В те времена, когда вся медицина и косметика были натуральными, люди успешно использовали растения для лечения самых разных недугов.

В наши дни появилась возможность заново проверить известные целебные свойства многих растений, обнаружить новые, ранее неизвестные свойства, объяснить механизм действия растительных препаратов. Сегодня в состав практически любого косметического средства входит один или несколько растительных экстрактов. И это не просто дань моде. Растительные экстракты - это природные, сбалансированные смеси биологически активных веществ, которые обладают многосторонним действием.

То, что принято называть растительным экстрактом, представляет собой продукт взаимодействия химических веществ, находящихся в растении, с растворителем. Разные растворители экстрагируют разные классы веществ (жирорастворимые, водорастворимые).

Концентрации биологически активных веществ в целом растении и в экстракте могут не совпадать, поэтому сырьевые компании проводят контроль за содержанием и активностью химических соединений в экстрактах. Качество экстракта зависит от качества растительного сырья. Учитывая, что многие лекарственные растения сейчас выращивают на плантациях, важно проследить за отсутствием в растительном сырье пестицидов, тяжёлых металлов, удобрений.

Эфирные масла

Эфирные масла - это смеси пахучих веществ, содержащихся в растениях, которые достаточно легки, чтобы их можно было перегнать с водяным паром. Химический состав эфирного масла одного и того же растения может варьироваться в очень широких пределах в зависимости от времени сбора растения, местности, в которой оно расло, и других факторов.

Эфирные масла давно применяют в косметике для придания приятного запаха косметической продукции (ароматизации) и в медицине - для оказания лечебного воздействия (ароматерапии). В последнее время эти два направления начали объединяться, и эфирные масла всё чаще используются в косметических средствах как активные добавки. У многих эфирных масел обнаружена антимикробная, антивирусная, противогрибковая и антиоксидантная активность. Возможно, в ближайшем будущем учёные сделают много новых открытий.

Следует отметить, что эфирные масла не всегда безобидны. В некоторых из них содержатся токсичные, раздражающие и аллергенные субстанции. Поэтому людям с чувствительной кожей следует внимательно отнестись к косметике, в которую входят эфирные масла.

Фитоэстрогены

У женщин кожа нуждается в эстрогенах на протяжении всей жизни. Под контролем эстрогенов находится секреция сальных желёз, рост волос, синтез коллагена.

В молодом возрасте кожа часто страдает от избытка андрогенов. Дисбаланс между андрогенами и эстрогенами приводит к избыточной секреции сальных желёз, появлению акне, росту волос на лице. По мере приближения к менопаузе возникает другая проблема - снижается уровень эстрогенов в крови. Это приводит к истончению и сухости кожи.

Учёные установили, что эстрогены нормализуют секрецию сальных желёз, замедляют старение кожи, ускоряют скорость обновления клеток эпидермиса, усиливают синтез коллагена.

Однако при длительном применении синтетических эстрогенов повышается риск развития тромбофлебитов, появление опухолей. Решение проблемы дают растения, которые синтезируют вещества, по своему действию напоминающие женские половые гормоны - фитоэстрогены. При этом в отличии от гормонов фитоэстрогены не причиняют вреда организму женщины. Напротив, в районах, где население употребляет в пищу много растений, содержащих фитоэстрогены, редки гормонозависимые опухоли, сердечно-сосудистые заболевания.

Фитоэстрогенами богаты такие растения, как хмель, дамиана, дикий ямс, красный виноград, гранат, карликовая пальма, красный клевер, люцерна, соя,сарсапарилла, финик.

В последнее время на прилавках магазинов стали появляться пищевые добавки и кремы для увеличения размера груди. Все они содержат фитоэстрогены. Приём фитоэстрогенов на самом деле позволяет несколько увеличить упругость и объём груди, однако обычно их эффективность оказывается меньшей, чем обещано в аннотации.

Гель алоэ

Алоэ как лекарственное растение известно с библейских времён. И в наши дни трудно найти человека, который бы ничего не слышал о его целебных свойствах. Алоэ просто насыщено биологически активными веществами, среди которых полисахариды, салициловая кислота, витамины (А,С, группы В), незаменимые аминокислоты.

В медицине и косметике используется полупрозрачное желеобразное вещество, находящееся под кожицей растения. В настоящее время считается, что главным косметическим действующим началом геля алоэ являются его полисахариды. Они обладают увлажняющим действием, стимулируют местный иммунитет.

Гель алоэ разных фирм различается по своему составу. Чем лучше он очищен от низкомолекулярных веществ, тем его эффективность выше. Гель плохой очистки может вызывать раздражение кожи. Обычно гель алоэ используется в косметике в концентрации 2-5%, однако в элитной косметике его содержание может достигать 45-80%. При повышении концентрации геля алоэ требования к его очистке возрастают. Косметические средства с большой концентрацией геля алоэ высокой очистки стоят очень дорого.

Дневные кремы на основе геля алоэ быстро впитываются, не оставляя жирного блеска. С алоэ возможно создание безжировых рецептур, которые во всём мире пользуются большой популярностью. Крем с высокой концентрацией геля алое обеспечивает многоуровневую защиту кожи. Длинноцепочечные полисахариды алоэ распределяются по поверхности кожи, создавая увлажняющую плёнку, а полисахариды с более короткими цепями проникают в кожу и стимулируют клетки Лангерганса.

Таким образом, кожа становится похожей на средневековый город, защищённый не только крепостной стеной, но и бдительными воинами.

Дополнительно полисахаридная плёнка защищает клетки Лангерганса от УФ-излучения. А так как в геле алоэ помимо полисахаридов содержится антиоксидантный комплекс, в который входят витамины Е и С и фермент СОД, крепостные бастионы кожи становятся практически неуязвимы.

Проблемы возникают при использовании производителями косметики дешёвого плохо очищенного геля алоэ. В неочищенном геле алоэ содержатся вещества (именно они придают его мякоти горький вкус), которые токсичны и у чувствительных людей могут вызывать раздражение на коже.

Экстракт клеточной стенки дрожжей (Бета-глюкан)

Бета-глюкан - это полисахарид, выделенный из стенки пекарских дрожжей. b-глюкан действует на клетки Лангерганса и макрофаги кожи, оказывая иммуномодулирующее действие.

Экстракт эхинацеи пурпурной

Эхинацея хорошо известна в медицине как противоинфекционное и антибактериальное средство. В последнее время её экстракт стал активно применяться в косметике. Сок эхинацеи пурпурной содержит полисахариды (эхинакозиды), которые обладают иммуностимулирующим действием. По своему действию на кожу они напоминают полисахариды алоэ и клеточной стенки дрожжей. Кроме полисахаридов в эхинацее содержатся растительные полифенолы, обладающие антиоксидантным действием, фитостерины, жирные кислоты, бетаины.

Экстракт эхинацеи можно наносить даже на открытые раны, так как он нетоксичен и не вызывает раздражение кожи.

Молочная сыворотка

Давно известно, что молоко обладает иммуномодулирующими свойствами. Иначе и быть не может, ведь иммунная система новорождённого ещё не сформировалась, и ей требуется поддержка.

Недавние исследования показали, что в молочной сыворотке содержатся низкомолекулярные белки лактопероксидаза, лактоферрин, и альфа-лактальбумин, которые увеличивают продукцию гамма-интерферона в лимфоцитах. Этими свойствами обладает только низкомолекулярная фракция молочной сыворотки. В присутствии других белков молока иммуномодулирующая активность сыворотки падает.

Кроме белков-иммуномодуляторов молочная сыворотка содержит много других интересных компонентов. Прежде всего, молочная сыворотка включает полный набор незаменимых аминокислот, в том числе аминокислоты с разветвлённой цепью, которые участвуют в энергообмене. Из молочной сыворотки выделены низкомолекулярные пептиды и олигопептиды (пептиды состоящие из нескольких аминокислот), среди которых обнаружены факторы роста, ферменты, антимикробные агенты (например, лизоцим).

Молочная сыворотка обладает регенерирующими свойствами благодаря содержащимся в ней факторам роста, стимулирующим деление клеток кожи. Кроме этого, она усиливает антиоксидантную защиту организма, поставляя строительный материал для важного ферментного антиоксиданта глутатионпероксидазы.

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота содержится в коже животных и человека, суставной жидкости и связках, стекловидном теле, петушиных гребнях. Основным свойством гиалуроновой кислоты является её уникальная способность связывать воду. Даже 1%-ный раствор гиалуроновой кислоты представляет собой вязкий гель.

В косметике гиалуроновая кислота используется главным образом в качестве увлажняющего компонента. На поверхности кожи гиалуроновая кислота образует защитную плёнку которая защищает кожу от микроорганизмов и увлажняет её. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота стимулирует деление клеток кожи и синтез коллагена, поэтому она вводится в регенерирующие и ранозаживляющие средства.

Подкожные инъекции геля из гиалуроновой кислоты применяются для коррекции форм губ, выравнивания морщин и носогубных складок.

Гиалуроновая кислота может быть как животного (из петушиных гребней), так и микробного происхождения.

Фруктовые кислоты (альфа-гидроксикислоты, АНА)

АНА (альфа-гидроксикислоты) - одни из самых популярных ингредиентов в косметических продуктах. Они способны воздействовать на состояние кожи на молекулярном, клеточном и тканевом уровне. Наиболее распространёнными АНА являются гликолевая, молочная, лимонная, яблочная, винная. При нанесении на кожу АНА оказывают отшелушивающее, увлажняющее, противовоспалительное и антиоксидантное действие, а также стимулируют синтез коллагена и гликозаминогликанов в коже.

Отшелушивающее действие АНА объясняется их способностью ослаблять сцепление (когезию) корнеоцитов в роговом слое. В ответ на усиленное шелушение происходит активация деления клеток базального слоя.

АНА-препараты разрабатываются с учётом разных типов кожи. Кремы лучше подходят для сухой кожи, в том числе для пожилых пациентов с пигментированной кожей. Лосьоны рекомендуются для молодых пациентов с более жирной кожей, спиртосодержащие рецептуры - для жирной кожи с комедонами.

Практически каждая профессиональная косметика имеет линию препаратов на основе АНА. Чаще всего используется комплекс из нескольких кислот, действие которых дополняет друг друга.

Витамин А и ретиноиды

Витамин А (ретинол) - высокоактивное соединение, оказывающее на кожу множественное действие.

Факторы роста и другие биорегуляторы

Поведение клеток кожи определяется сигналами, которые они получают из внеклеточного пространства. В последнее десятилетие был открыт целый ряд сигнальных молекул, которые контролируют скорость деления и направление дифференцировки клеток эпидермиса. В основном это вещества гликопротеиновой природы - комплекса на основе низкомолекулярного белка и олигосахарида. Цитокины и факторы роста образуют аутокринную сеть, которая регулирует процессы, происходящие в эпидермисе.

Для косметических целей факторы роста и цитокины в чистом виде не используются (такая косметика была бы слишком дорогостоящей и её следовало бы отнести скорее к лекарственным средствам). Однако ими богаты тканевые экстракты (в том числе экстракты эмбриональных тканей), сперма животных, икра и молоки рыб, плацента, амниотическая жидкость, маточное молочко пчёл, молочная сыворотка - все эти природные смеси нашли своё применение в составе ранозаживляющей и противовоспалительной косметики.

Аминокислоты

Роль аминокислот в коже очень велика. Во-первых, эпидермис - это постоянно обновляющийся слой кожи, поэтому ему требуется много аминокислот в качестве строительного материала. Во-вторых, аминокислоты являются необходимыми компонентами натурального увлажняющего фактора (NMF) в роговых чешуйках. NMF - это комплекс гигроскопических молекул, которые притягивают к роговому слою влагу, содержащуюся в воздухе.

Наиболее выражен NMF в молодых клетках. В старых роговых чешуйках NMF деградирует. В состав NMF входят аминокислоты L-серин, L-глицин, L-аланин, L-пролин, а также мочевина и молочная кислота.

Если кожа испытывает недостаток в аминокислотах, которые необходимы для NMF, её поверхность становится более сухой. В таком случае аминокислоты, нанесённые на кожу извне, окажут реальную помощь: они аккумулируясь в пределах рогового слоя, будут удерживать в нём воду.

Если барьер кожи нарушен, то аминокислоты могут проникнуть вглубь кожи, где станут участниками метаболических процессов.

Минералы

Минеральные вещества необходимы коже для роста и размножения клеток и правильной работы ферментов.

Наиболее важными микроэлементами для кожи являются цинк, медь, марганец, магний, селен.

При недостатке меди наблюдается снижение скорости обновления кожи, выпадение волос. Цинк регулирует обмен мужских половых гормонов в коже и применяется для снижения уровня продукции кожного сала и предотвращения облысения. Марганец и магний необходимы для работы антиокислительных ферментов.

Из макроэлементов важен кальций и калий. Жизнь зарождалась в океане и океан содержит все микро- и макроэлементы, необходимые коже. Поэтому наилучшим решением проблемы микроэлементов являются препараты на основе минералов Мёртвого моря, морских водорослей, природные глины и грязи, а также морские купания.

Соль и грязь Мёртвого моря.

Мёртвое море - это самый солёный водоём планеты, расположенный на 400 метров ниже уровня моря. Десятки тысяч пациентов со всего мира приезжают сюда для того, чтобы избавится от застарелых болезней - псориаза, экземы, ревматоидного артрита, лёгочных заболеваний. Правительство Израиля очень много внимания уделяет экологии, поэтому воды Мёртвого моря и воздух над ним не содержат никаких вредных веществ.

Неудивительно, что около 40 косметических компаний используют в своих рецептурах соли, воду или грязь Мёртвого моря. Возможно, таких компаний было бы гораздо больше, но всё дело в том, что специфический ионный состав воды Мёртвого моря создаёт большие трудности для производителей косметики т.к. при использовании её в высоких концентрациях косметика становится нестабильной. Если же воду (или соли) Мёртвого моря использовать в низких концентрациях, то нужного эффекта достичь не удаётся.

Наиболее распространены следующие группы косметических средств:

• Маски на основе грязи Мёртвого моря с высокой концентрацией солей,

• Лосьоны и кремы с относительно низким содержанием солей Мёртвого моря,

• Водные растворы солей Мёртвого моря.

Вода Мёртвого моря содержит 345 г солей на литр, это в 10 раз выше, чем в океанской воде. Больше всего в Мёртвом море магния, натрия, калия и кальция. Кроме этого, в нём содержатся хлориды, сульфиды, бромиды, бикарбонаты.

Грязь Мёртвого моря по минеральному составу напоминает воду Мёртвого моря, однако в ней больше серы. Вода и грязь Мёртвого моря восполняют дефицит важных минералов в коже, что приводит к нормализации работы ферментов, активации обмена в клетках кожи, стимуляции кровообращения.

Водоросли

Водоросли часто называют ингредиентами ХХI века. Именно в ХХI веке ожидается всплеск производства "сине-зелёной" косметики. По-видимому, таинственные глубины океана в самом ближайшем будущем станут для человечества неисчерпаемым источником биологически активных веществ.

Сейчас производством биолгически активных веществ на основе водорослей занимается очень ограниченное число фирм. Это связано с тем, что каждый новый источник косметических ингредиентов должен очень тщательно исследоваться, ведь наряду с полезными веществами в нём могут содержаться и опасные субстанции.

Лучше всего налажено производство сырья для косметики и биологически активных добавок на основе ламинарии - морской капусты. Эта водоросль так давно используется в пищу, что её безопасность хорошо подтверждена. Кроме того, в косметике используются фукусовые водоросли, бурая водоросль Padina pavonica и микроводоросли (спирулина, хлорелла).

Водоросли являются источником важных минералов, необходимых коже, полисахаридов (восстановление эпидермального барьра), регуляторных молекул (цитокинов), антиоксидантов и многих других биологически активных веществ.

Витамины.

Общие сведения о витаминах.

Витаминами обычно называют органические вещества, присутствие которых в небольших количествах в пище человека и животных необходимо для их нормальной жизнедеятельности.

Витамины участвуют во множестве биохимических реакций, выполняя каталитическую функцию в составе активных центров большого количества разнообразных ферментов, либо выступая информационными регуляторными посредниками, выполняя сигнальные функции экзогенных прогормонов и гормонов.

Термин «витамины», т.е. «амины жизни» (от лат. Vita –жизнь), своим возникновением обязан тому, что первые выделенные витамины принадлежали к классу аминов. Однако позднее выяснилось, что присутствие аминогруппы в витаминах не обязательно.

Витамины не представляют собой особой группы органических соединений, поэтому невозможна их классификация на основе химической структуры, но они могут быть разделены на растворимые в воде (гидровитамины) и в жирах (липовитамины).

К водорастворимым витаминам относятся:

• витамины группы В,

• пантотеновая кислота,

• витамин РР,

• витамин Р,

• витамин С,

• биотин,

• фолиевая кислота и др.

К жирорастворимым витаминам относятся:

• каротин (провитамин А),

• витамин А,

• витамин D,

• витамин Е,

• витамин К,

• витамин F и др.

Витамины в косметике.

Витамины оказывают не только местное "омолаживающее" действие на кожу, но усваиваются через кожу организмом, оказывая на него благотворное влияние.

При различных местных патологических процессах вследствие нарушения питания клеток или других причин (разрушение витаминов микроорганизмами и т.д.) поступление витаминов в ткань не соответствует её потребности. В результате такого недостатка в витамине патологический процесс осложняется. Местное же введение недостающего витамина может чрезвычайно облегчить и ускорить выздоровление благодаря общему стимулирующему влиянию на рост тканей.

В отношении косметических средств эту гипотезу следует расширить, так как дряблость открытых участков кожи (лица, шеи, рук) и ранние морщины зависят не только от недостаточного поступления витаминов в кожу, но и от вымывания жирорастворимых витаминов при частом мытье мылом или смазывании жирами.

Ввиду того, что витамины благоприятствуют стимуляции клеток, их стали применять в косметике - кремах, туалетном молоке, туалетных водах и маслах.

Витамины оказывают весьма благотворное влияние, устраняя дряблость, открытые поры, морщины, экзему (особенно сухую), потемнение кожи. Они способствуют обмену веществ кожи, ускоряют и облегчают усвоение кожей продуктов питания, доставляемых кровью, и этим повышают её тонус: падение же тонуса как раз и является следствием увядания кожи и появления морщин.

Прежде всего возник вопрос о возможности усвоения витаминов кожей. Теперь доказано, что накожный путь для введения витаминов является безусловно эффективным. Гидровитамины очень легко всасываются кожей, а липовитамины нуждаются в особых условиях: наличии в препарате жировых веществ и обязательно в виде тончайшей эмульсии или ещё лучше - коллоидной взвеси.

Целесообразность применения жирорастворимых витаминов в виде коллоидной взвеси или тонкой эмульсии объясняется следующим. Известно, что при приёме внутрь витамины ( например, А и D) могут проявить своё действие только при условии, когда совместно с ними вводится небольшое количество жира. Это связано с тем, что растворённые в жире витамины под действием желчи в кишечнике одновременно переходят частью в состояние мельчайшей эмульсии, частью - коллоидной взвеси и только в таком виде могут быть усвоены организмом. Иными словами - жиры являются проводниками жирорастворимых витаминов.

Отсюда может быть сделан и другой вывод: всякий жир или жироподобное вещество, которое ткань не способна всасывать, препятствует усвоению витамина. Поэтому добавление высокоплавких жиров, тем более вазелинов, вазелинового масла, не рационально.

В литературе описываются опыты применения витаминосодержащих препаратов в косметике, давшие положительные результаты и оказавшие благотворное влияние на устранение дряблости, открытых пор, морщин, потемнения кожи, экземы.

Витамины вместе со стероидами и фосфатидами заслуживаю особого внимания. Введение в кожу таких ценных веществ, особенно сочетаний из них, весьма полезно. Косметологов они должны интересовать как средства, сильно повышающие жизнедеятельность и поддерживающие её тонус.

Витамин А

Витамин А (ретинол, аксерофтол) С20Н30ОН - жирорастворимый витамин. В чистом виде нестабилен, встречается как в растительных продуктах, так и в животных источниках. Поэтому производится и используется в виде ретинола ацетата и ретинола пальмитата. В организме синтезируется из бета-каротина. Необходим для зрения и роста костей, здоровья кожи и волос, нормальной работы иммунной системы и т.д.

Строение витамина А

Ретинол может быть получен нами из пищи или синтезирован внутри нашего организма из бета-каротина.

Одна молекула бета-каротина расщепляется в организме на 2 молекулы ретинола. Можно сказать, что бета-каротин является растительным источником ретинола и называется провитамином А.

Каротин — растительный пигмент жёлто-красного цвета.

Ретинол имеет бледно-желтый цвет.

Источники витамина А

Витамин А (ретинол) содержится в животных продуктах (особенно в печёночном жире некоторых морских рыб). Каротин содержится в овощах и фруктах (моркови, хурме, люцерне и т.д.).

Каротин и витамин А растворимы в жирах, выдерживают нагревание до 120°С в течении 12 часов при условии отсутствия кислорода. В присутствии кислорода легко подвергаются окислению и инактивируются.

В настоящее время осуществлён синтез витамина А. В чистом виде это бледно-жёлтые игольчатые кристаллы, с температурой плавления 63-64°С, нерастворимые в воде, растворимые в спирте и других органических растворителях.

Функции витамина А

Витамин А входит в состав зрительного пурпура и принимает участие в процессе зрения. При недостатке в организме витамина А наблюдается ороговение эпителия кожи и слизистых оболочек, повреждение желез внутренней секреции и половых желёз, ослабляется противодействие организма инфекции.

Витамин А участвует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции синтеза белков, способствует нормальному обмену веществ, функции клеточных и субклеточных мембран.

Хорошо известна роль витамина А в регенерации клеток. По этой причине он широко используется при лечении дерматологических заболеваний, в случаях повреждения кожи (раны, ожоги, обморожения), в косметических средствах.

Витамин А в косметике

Витамин А применяется в виде масляного раствора различной концентрации как непосредственно внутрь, так и в наружных косметических средствах. Он придаёт коже хороший цвет, смягчает её, обеспечивает нормальную деятельность. Крем с витамином А употребляется также при солнечных ожогах, себорейной экземе, ожогах, обморожениях.

Дозировка витамина А : 75000 и.е. (интернациональных единиц) на 1 кг крема. Очень хорошо добавление лецитина яйца или сои.

Минимальная суточная потребность взрослого человека - 1 мг (3300 и.е.) витамина А или двойное количество каротина.

Кремы, содержащие до 10 000 и.е. витамина А в 100 г препарата, предохраняют кожу от воздействия солнечных лучей, учащения пульса и повышения кровяного давления при пребывании на солнце и пригодны для лечения экземы.

Для укрепления и смягчения эпидермы можно применять смесь из 44 г яичного желтка и 56 г глицерина. Эта смесь содержит много холестерина, лецитина и витамина А и применяется для поддержания и обновления тканей.

Слабая окраска желтка яйца говорит о недостатке в нём витамина А. Такие желтки для косметических целей менее ценны.

Близким по действию к каротину являются некоторые душистые вещества: бета-ионон и цитраль, которые поэтому полезно вводить в соответствующие кремы в составе отдушек.

При болезнях печени не рекомендуется долго применять средства, содержащие витамин А.

При выборе каротина или витамина А для врачебно-косметических препаратов нельзя не учесть исследований, согласно которым установлено, что витамин А может проявить своё стимулирующее действие только в присутствии витамина D, тогда витамин А равняется по активности витамину, содержащемуся в рыбьем жире. Таким образом, ценность витаминизированных препаратов может быть повышена комплексным применением этих двух витаминов.

Витамины группы В.

Витамин В1

Витамин В1(тиамин) - гетероциклическое соединение состава С12Н18ОN4SCl2 - участвует в жировом обмене и тонизирует нервную систему.

В организме он соединяется с двумя молекулами фосфорной кислоты и образует активную группу фермента карбоксилазы, способствующего разложению промежуточного продукта расщепления углеводов - пировиноградной кислоты.

Витамин В1 устойчив при нагревании в кислой среде, но быстро инактивируется в щелочной.

Содержится в дрожжах, семенах злаковых и бобовых культур (в наружной оболочке и зародышах семян), в печени животных.

Суточная потребность для взрослого человека витамина В1 2-3 мг.

Применяется в эмульсионных кремах с кислым эмульгатором при нарушениях питания кожи.

Витамин В1 принимает участие в разнообразных процессах обмена в организме. Тиамин является катализатором при окислительных процессах тканевого дыхания, регулятором углеводного, белкового, жирового и водного обмена.

Витамин В1 необходим для нормального функционирования кожи. Экспериментальные данные позволяют предполагать, что витамин В1 снимает воспалительную реакцию кожи. Кроме того он обладает зудоутоляющим действием.

Витамин В6

Витамин В6(пиридоксин) С8Н11О3N - производное пиридина.

В организме фосфорилируется и входит в состав ферментов, участвующих в жировом обмене и осуществляющих переаминирование аминокислот. Рекомендуется как средство, способствующее росту волос и препятствующее облысению. Отлично смягчает кожу (как свежий яичный желток).

Витамин В12

Витамин В12 (цианкоболамин) С63Н90N14O14PCo.

Особенностью витамина В12 является наличие в его молекуле кобальта и цианагруппы, образующих координационный комплекс.

Витамин В12 представляет собой игольчатые кристаллы тёмно-красного цвета, без запаха и вкуса, растворимые в воде.

Он обладает мощным кроветворным свойством. Хорошо действует также при фотодерматозах, экземах, некоторых формах дерматитов и др. Участвует в синтезе нуклеопротеидов и пуринов, усиливает образование фолиевой кислоты и повышает окисление альфа-аминокислот.

Как через желудок, так и через кожу ( в отличие от других витаминов) плохо всасывается, если одновременно не присутствует "внутренний фактор Касла" - специальный препарат из слизистой оболочки пилорической части желудка животных (гастромукопротеин).

Ввиду того, что применение витамина В12 приводит к увеличению не только количества гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов, но и тромбоцитов, применение его без наблюдения врача, особенно в косметической продукции, недопустимо, так как существует опасность увеличения свёртываемости крови в тех случаях, когда это нежелательно.

Пантотеновая кислота

Пантотеновая кислота (С19Н17О5N) входит в группу витаминов В. Соединение диоксидиметилмасляной кислоты и аминокислоты бета-аланина.

Светло-жёлтое маслообразное вещество, растворимое легко в воде. Температура плавления 75-80°С.

Широко распространено в растительных и животных тканях. Особенно много её в дрожжах, внутренних органах животных (например, в печени).

Биологическое значение пантотеновой кислоты как фактора, участвующего в обмене веществ, весьма велико. Вместе с тиоэтиламином, аденозином и тремя остатками фосфорной кислоты она составляет кофермент А1 (коэнзим А1), входящий в состав ферментов, катализирующих реакции окисления многих органических кислот и реакцию ацетилирования.

Кофермент А катализирует большое число реакций, в частности образование ацетилхолина из холина, окисление уксусной и пировиноградной кислот, образование лимонной и жирных кислот, стеринов, эфиров и многих других веществ.

В литературе имеются многочисленные сведения о весьма благоприятном действии пантотеновой кислоты (особенно в сочетании с витамином F).

При накожном применении она усиливает обмен веществ в коже лица и головы и поэтому увеличивает тургор тканей лица, уменьшает, а в некоторых случаях и прекращает выпадение волос. Рекомендуется при серьёзных нарушениях кровообращения на коже лица и головы. Известен препарат "Пантенол" - пантотеновый спирт, соответствующий витамину группы В.

Недостаток в организме пантотеновой и фолиевой кислот приводит к ускорениюпоседения. Применением пантотеновой кислоты и пантенола можно достичь благоприятных результатов.

Витамин Р

Витамин Р - ряд веществ группы флавоноидов; содержится в виде глюкозидов во многих растениях: шиповнике, цитрусовых, ягодах чёрной смородины, зелёных листьях чая и др.

Р-витаминной активностью обладают многие красящие и дубильные вещества растений:

• флавоны - рутин, кверцетин (тетра-окси-флавонол С15Н10О7),

• кверцитрин (содержится в ягодах крушины - Rhamnus tinctoria);

• катехины (1-эпикатехин, 1-эпигаллокатехин), содержащиеся в чае;

• кумарины (эскулин),

• галловая кислота и др.

Большое распространение получил комплекс катехинов из чайного листа (собственно витамин Р) и рутин, получаемый из зелёной массы гречихи и цветков японской софоры.

Витамин Р из листьев чая - аморфный порошок жёлто-зелёного цвета, горьковато-вяжущего вкуса, растворимый в воде и спирте.

Рутин - жёлтый кристаллический порошок без запаха и вкуса, трудно растворяется в холодной, но легко - в горячей воде.

Совместно с витамином С витамин Р участвует в окислительно-восстановительных процессах организма. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров. Применяется в средствах для ращения волос (0,2% витамина Р, 0,3% аскорбиновой кислоты от веса жидкости или крема), для усиления обмена веществ в коже, для накопления в ткани витамина С, против хрупкости кровеносных сосудов, при многих кожных заболеваниях, сопровождающихся воспалительными явлениями, экземах, дерматитах.

Витамин Р не токсичен.

Витамин РР

Название Витамина РР происходит от слова Pellagra preventive - предупреждающий пеллагру.

Витамин РР - это бета-никотиновая (бета-пиридинкарбоновая) кислота С6Н5О2N или её амид. Они входят в комплекс витаминов В.

Витамин РР - белый порошок, трудно растворимый в холодной воде (1:70) и легко в спирте. Входит в состав дегидраз - ферментов, участвующих в процессах биологического окисления. Организмом используется в форме амидного соединения.

Никотиновая кислота участвует в обмене углеводов серы, белков и в превращении пигментов. При недостаточности никотиновой кислоты в организме кожа сильно шелушится, теряет эластичность, темнеет, волосы выпадают.

Благодаря способности расширять кровеносные сосуды витамин РР улучшает кровообращение, что благоприятно сказывается на росте волос и питании кожи.

Витамин РР с успехом применяется при лечении красноты кожи и красных угрей. Хорошо смягчает кожу и в этом сходен с яичным желтком.

Доза никотиновой кислоты или её амида - 0,1% в жидкости и до 0,3% в эмульсионных кремах.

Особенно хорошо сочетание с настоем календулы. Широко употребляется в средствах для укрепления волос, при сухости кожи головы и волос.

Биотин

Биотин (витамин Н, коэнзим R, фактор Х, фактор N, антисеборейный витамин, кожный фактор) С10Н16О3N2S - водорастворимый витамин комплекса В.

Бесцветные кристаллы легко растворяются в воде и спирте. Термоустойчив. Широко распространён в природе. Много его в печени, почках, дрожжах.

При недостатке биотина в организме развивается себорея (биотин - антисеборейный фактор). Принимает участие в обмене углекислоты.

Хороший результат при себорее даёт водная вытяжка из дрожжей, консервированная 25% этилового спирта. При этом извлекается весь комплекс гидровитаминов, проявляющих синергетическое действие.

Витамин С

Витамин С (С6Н8О6) - аскорбиновая кислота.

Химическая природа и биологическое действие этого витамина хорошо изучены. Аскорбиновая кислота является одним из звеньев окислительно-восстановительных ферментных систем и переносчиком водорода по следующей схеме:

Наличие энольной группировки (по соседству с карбонилом) обусловливает кислый характер соединения. Группа карбонила и примыкающая спиртовая группа обусловливают лёгкую диссоциацию водорода, благодаря чему при взаимодействии с металлами легко образуются соли при сохранении лактонного кольца.

Энольная группировка, легко окисляющаяся в дикетогруппировку, обуславливает очень высокие восстановительные свойства аскорбиновой кислоты.

Из разных изомеров аскорбиновой кислоты в качестве противоцинготного средства наиболее активен L-изомер, а некоторые изомеры, например, d-изомер, совсем не действуют.

Чистая L-аскорбиновая кислота представляет собой бесцветные кристаллы моноклинической формы, легко растворимые в воде (1:5), хуже - в спирте (1:40), нерастворимые в большинстве жирных масел, а также в бензоле, хлороформе и эфире.

Водные растворы - сильно кислой реакции (рН для 0,1 н. раствора - 2,2).

Аскорбиновая кислота даёт целый ряд производных. Под влиянием окислителей, а также при высокой температуре она быстро разрушается.

Аскорбиновая кислота, окисляясь, переходит в дегидроаскорбиновую кислоту. При этом витаминные свойства вещества пропадают, а из дегидроформы вновь может быть восстановлена аскорбиновая кислота. Такой переход аскорбиновой кислоты в окисленную форму и обратно, как полагают, и обусловливает её фармакологическое действие.

В сухом виде аскорбиновая кислота хорошо сохраняется.

Витамин С влияет на внутриклеточное дыхание, т.е. способствует потреблению кислорода клетками нашего тела, участвует в белковом и кислородном обмене.

В природных условиях витамин С находится в листьях, корнеклубнях, плодах, овощах и фруктах. Особенно богаты им плоды шиповника и чёрной смородины.

Постоянным спутником витамина С является витамин Р - один из факторов, способствующих укреплению сосудов.

В животных тканях витамин С содержится в незначительных количествах. В настоящее время получается синтетически.

Витамин С очень чувствителен к окислению, к щелочам и высокой температуре, к тяжёлым металлам, особенно к меди, ионы которой каталитически ускоряют окислительное разрушение витамина.

В косметике витамин С применяется главным образом в виде плодовых соков (лимона, шиповника) или синтетического продукта в масках, кремах, туалетном молоке.

Витамин С успешно применяется в дерматологии. При недостаточности витамина С начинают развиваться ясная фрагментация волос и сухость кожи. Было доказано, что эти поражения быстро устраняются только с помощью витамина С.

Показания для применения витамина С - жёлтый цвет лица, увядшая морщинистая кожа, веснушки. Применение витамина С в кремах приводит к почти полному удалению веснушек.

Для косметолога витамин С представляет собой интерес, как средство, уменьшающее содержание в коже холестерина, являющегося одним из факторов её старения, и как отбеливающее средство против веснушек, загара и пигментных пятен.

Дозировка: 20 г аскорбиновой кислоты на 1 кг крема (лучше эмульсионного с кислым или нейтральным эмульгатором). Суточная потребность взрослого человека 50-75 мг.

Применение витаминов в лаках для ногтей, а также в жидкостях для снятия лака нецелесообразно, так как роговое образование, из которого состоит ноготь, представляет собой скопление отмерших и ороговевших клеток, неспособных к процессам усвоения.

Большие трудности представляют собой сохранение в косметической продукции витамина С в биологически активном состоянии и предохранение его от разрушения.

Одним из методов сохранения витамина С является добавление в косметическую продукцию 0,3-0,5% бензойнокислого натрия. При этом активность витамина С сохраняется на 75-80% при введении в кислую или нейтральную среду.

Витамин D

В настоящее время известны два основных витамина D: D2 и D3.

D2 (С28Н44О) образуется из провитамина эргостерина, распространённого в растениях.

D3 (С27Н44О) образуется из провитамина животных тканей - 7-дегидрохолестерина.

В открытии витамина D большую роль сыграл холестерин. Доказано, что при облучении холестерина в обычной атмосфере или в условиях индифферентного газа (азота) происходят фотохимические реакции и он приобретает антирахитические свойства.

Причиной активирования холестерина считают находящийся в нём в небольших количествах стерин с тремя двойными связями - эргостерин (С27Н42О). Дальнейшие работы показали, что витамин D, получаемый путём ультрафиолетового облучения из эргостерина, представляет собой полимер или изомер эргостерина. Было обнаружено, что при ультрафиолетовом облучении эргостерина изменяется таутомерное равновесие его молекулы в сторону образования каталитически действующего таутомера, который и является витамином D.

Таким образом, в результате облучения провитамина наступает превращение инактивной (энольной) формы молекулы в каталитически активный таутомер, который постепенно накопляясь, проявляется своим химическим и физиологическим действием.

Переоблучение ведёт к наступлению химической реакции, переводящей молекулу в новую форму, в результате чего таутомерия исчезает, а с нею должно исчезнуть и обусловленное ею витаминогенное действие.

При переоблучении эргостерин даёт ряд промежуточных и конечных продуктов, из которых одни не обладают витаминными свойствами, а другие - токсистирол - ядовиты. Этим объясняется вредное влияние на организм чрезмерного освещения тела солнцем или другими источниками ультрафиолетовых лучей (кварцевой лампы и др.)

Изменения в химическом строении стеринов и переход их в витамины основаны на том, что молекулы различных веществ, поглощая световые лучи, могут претерпевать химические изменения. При этом энергия световых лучей переходит в химическую энергию продуктов такой фотохимической реакции.

В фотохимических явлениях наибольшая активность принадлежит лучам света с малой длиной волны, главным образом ультрафиолетовым лучам. Только те из них вызывают фотохимические реакции, которые данным веществом поглощаются. Лучи с большой длиной волны оказываются совершенно неактивными.

Присущие витамину D витаминные свойства в настоящее время приписываются нескольким веществам, имеющим сходную структуру.

Наиболее изучен витамин D2 -кальциферол. Все активные препараты витамина D получены облучением стеролов (эргостерола, холестерола и их производных) ультрафиолетовыми лучами.

Витамин D3 получается облучением эргостерола.

Образование витамина D из стеролов под влиянием ультрафиолетовых лучей говорит об огромном влиянии на организм человека солнечного света как источника ультрафиолетовых лучей.

Естественным источником витамина D являются рыбий жир, жир трески, налима, лосося, облучённые дрожжи и молоко. Выпускаемый фармацевтической промышленностью витамин D содержит главным образом D2. Его активность определяется в международных или интернациональных единицах (м.е. или и.е.). Одна единица соответствует 0,000000025 г чистого витамина.

Витамин D самостоятельно не применяется в косметической продукции, за исключением косметики, предназначенной для детей. Однако в минимальных дозах он мог бы быть полезен в косметике для любого возраста, в первую очередь как активатор витамина А.

Витамин Е

Витамин Е (С29Н50О2). Красящие вещества жиров (в частности , каротин и хлолрофил) обычно сопровождает оранжево-жёлтое или бледно-жёлтое маслообразное вязкое жирорастворимое вещество. Это вещество названо токоферолом или витамином Е.

Химическое строение

Токоферол представляет собой производную двухатомного фенола гидрохинона с изопреноидной боковой цепью, связанной одновременно с ароматическим кислородом одной из гидроксильных групп и соседним атомом углерода бензольного кольца. Остальные атомы водорода бензольного кольца замещены на метильные группы.

В соответствии с количеством и местом присоединения метильных групп различают α-токоферол, β-токоферол, γ-токоферол и δ-токоферол :

Свойства витамина Е

Температура застывания токоферола 0°С. Токоферол перегоняется в вакууме без разложения. При омылении переходит вместе с витаминами А и D в неомыляемую фракцию, однако в отличие от них в процессе перегонки при 180 ° и 50 мм давления не разрушается и полностью дистиллируется.

Токоферол весьма устойчив к воздействию воздуха, света, температуры, к кислотам и щелочам. Биологически он очень активен, а недостаточность его приводит к бесплодию.

Из разрушающих витамин Е факторов следует отметить воздействие перманганата, озона, хлора, ультрафиолетового облучения. Потерю активности витамина Е в жирах связывают с прогорканием тех жиров, в которых он находится. Это объясняется наличием в жирах органических перекисей, образующихся в результате самоокисления, что приводит к окислению витамина Е.

Содержание витамина Е в различных продуктах

Витамины группы Е содержатся в растительных маслах.

Приводим данные о примерном содежании альфа-токоферола в некоторых жирах:

Масло	Содержание aльфа-токоферола (в %)
зародышей пшеницы	0,530
зародышей кукурузы	0,230
льняное	0,023
хлопковое	0,350
соевое	0,250
подсолнечное	0,120
кунжутовое	0,102
коровье	0,003
желток куриного яйца	0,055

Содержание альфа-токоферола в неомыляемой фракции некоторых масел:

Неомыляемая фракция масла	Содержание aльфа-токоферола (в %)
зародышей кукурузы	10,2
зародышей пшеницы	3,4
льняного	2,3
оливкового	0,94
сезамового	0,64

Ипользование витамина Е в косметике

Токоферолы служат атиоксидантами по отношению к ненасыщенным липидам, ингибируя процесс пероксидного окисления последних.

Антиокислительная функция токоферолов определяется их способностью связывать появляющиеся в клетках активные свободные радикалы (участники пероксидного окисления липидов) в относительно устойчивые и потому не способные к продолжению цепи феноксидные радикалы.

Витамин Е вводят в кремы и лосьоны для ухода за волосами совместно с витамином А для смягчения кожи и улучшения питания кожных покровов из расчёта 3% 2%-ного масляного раствора альфа-токоферола или альфа-токферолацетата от веса продукции.

Известны антисклеротические свойства витамина Е и его способность повышать усвоение и действие витамина А.

Витамин F

Витамином F называют совокупность нескольких незаменимых жирных кислот, проявляющих чрезвычайную активность. К этим кислотам относят:

• линолевую,

• линоленовую,

• олеиновую,

• архаидновую и пр.

Уже давно было замечено, что некоторые животные и растительные жиры обладают большой химической и биологической активностью, поэтому они применялись как лечебное и косметическое средство с древнейших времён (свиное сало, оливковое и миндальное масло). В частности, хаульмугровое масло считается и сейчас эффективным средством для лечения проказы. Рыбий жир применяется для лечения ранений, льняное масло с известковой водой - как средство от ожогов.

Оказалось, что хорошее действие этих жиров в значительной степени объясняется содержанием в них более или менее значительного количества глицеридов ненасыщенных жирных кислот следующих рядов:

• CnH2n-4O2

• CnH2n-6O2

• .................. до

• CnH2n-10O2

Кислоты первого ряда могут иметь тройную или две двойные связи. К ним относится в первую очередь линолевая кислота:

Линолевая кислота входит в состав многих жидких растительных масел, главным образом льняного, конопляного, макового, подсолнечного, соевого, хлопкового. В небольших количествах она содержится в животных жирах, например, в рыбьих жирах.

К ряду CnH2n-6O2 относится линоленовая кислота, имеющая три двойные связи:

Содежание линолевой и леноленовой кислот в различных жирах приведено в таблице ниже:

Название жиров	Линолевая кислота в %	Линоленовая кислота в %
Масло       льняное	21,7 - 61,6	До 46,9
хлопковое	46,5	13
соевое	51,5 - 57	2 - 3
кукурузное	48	-
ореховое (из грецких орехов)	47,4	15,8
миндальное	немного	-
персиковое	немного	-
чёрной горчицы	19,5	2
конопляное	До 65,2	До 12,8
маковое	60-65	5
подсолнечное	57 - 71	-
арахисное	До 26	-
Свинное сало	10	10,7
Говяжий жир	-	-
Масло какао	-	-
Коровье масло	5

Применение витамина F в косметических средствах

Ненасыщенные жирные кислоты осуществляют в животном организме биокаталитические функции по окислению насыщенных жирных кислот, участвуя тем самым в процессе усвоения жиров и в жировом обмене кожных покровов.

Специфическое действие непредельных жирных кислот выражается в предупреждении и излечении дерматитов у человека и животных. Они укрепляют стенки кровеносных сосудов и повышают их эластичность, уменьшают их хрупкость и проницаемость, снижают токсические явления от избыточной секреции щитовидной железы, повышают сопротивляемость организма против инфекции.

При недостатке этих кислот в пище, наблюдается шероховатость и сухость кожи, склонность к сыпи. Волосы становятся ломкими и тонкими, теряют свой блеск и начинают выпадать. Кожа головы покрывается перхотью. Ногти становятся ломкими, на них образуются трещины.

Витамин F растительного происхождения обладает биогенностимулирующим свойством, улучшает процессы обмена веществ, вызывает эпителизацию пораненных мест, восстанавливает ткани. При нанесении на кожу он проникает в ткань, оказывая при этом глубокое действие: способствует увеличению содержания эстрогенных веществ и повышению гормональных функций у женщин, приводит к понижению кровяного давления, влияет на обмен витамина А и др.

Линоленовая кислота впитывается в кровь через 20 минут после нанесения её на кожу.

Витамин F повышает защитные свойства организма в целом, и кожи, в частности. Дерматологическое действие выражается также в его способности повышать упругость кожи благодаря наличию карбоксильной группы и иона водорода и образования поэтому на поверхности ткани прочного молекулярного слоя.

Поэтому блокирование карбоксильной группы (например при этерефикации) приводит к уменьшению или полной потере активности непредельных жирных кислот.

В настоящее время установлено, что витамином F являются биологически активные ненасыщенные жирные кислоты, имеющие двойные связи в положении 9-12 (по отношению к группе СООН). Отсутствие у кислот двойных связей в этом положении приводит к потере активности.

При увеличении числа двойных связей в направлении к группе СООН повышается активность кислот. Биологически наиболее активными являются ненасыщенные жирные кислоты, обладающие цис-конфигурацией, присущей жирным кислотам, входящим в состав растительных масел.

Главное действие витамина F - это образование перекисей по месту двойных связей кислот и диссоциация этих перекисей с освобождением кислорода. Следовательно, ненасыщенные жирные кислоты должны действовать как переносчики кислорода и тем энергичнее, чем больше в них двойных связей. Для косметики витамин F - прекрасный продукт.

Витамин F входит в состав крема для чистки кожи, в кремы стимулирующие, жировые, безжировые для смегчения кожи, против трещин на коже, сыпей, солнечных ожогов, в средствах для волос (против перхоти и выпадения волос).

Помимо целого ряда положительных свойств, присущих самому витамину F, он обладает ещё способностью активировать действия других витаминов (А, D2,Е, каротина), содержащихся в растительных маслах.

Иногда отмечается небольшое раздражение кожи при употреблении высоконепредельных жирных кислот в концентрированном виде, но в меньших концентрациях (например, 10-15%-ных) раздражений никогда не бывает. Это тем более важно, что в жидкие эмульсионные кремы эти кислоты обычно вводят до 3%, а в густые кремы - до 6-7%.

Гормоны.

Гормоны человека.

Гормоны в косметике.

Гормоны человека.

Гормоны (др.-греч. ὁρμάω — возбуждаю, побуждаю) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции, поступающие в кровь и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Железы внутренней секреции

Железы внутренней секреции подразделяются на эндокринные и смешанные.

К чисто эндокринным железам относятся:

• шишковидное тело (эпифиз),

• нейросекреторные ядра гипоталамической области головного мозга,

• гипофиз,

• щитовидная и паращитовидная железы,

• надпочечные железы (надпочечники).

Смешанные железы, помимо вырабатывания гормонов, выполняют ряд других функций.

К смешанным железам относятся:

• семенники,

• яичники,

• плацента,

• поджелудочная железа и

• вилочковая железа.

Плацента и интерстициальные клетки мужских (яички) и женских (яичники) половых желез участвуют в регуляции функций половой системы. Кроме того, в последнее время были изучены клетки, продуцирующие гормоны, которые содержатся в стенке желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, дыхательных путей и других органов. Эти клетки оказывают локальное действие, регулируя работу органов, в которых располагаются.

Эндокринная система

Эндокринная система — система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь, либо диффундирующих через межклеточное пространство в соседние клетки.

Не́йроэндокри́нная (эндокринная) система координирует и регулирует деятельность практически всех органов и систем организма, обеспечивает его адаптацию к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, сохраняя постоянство внутренней среды, необходимое для поддержания нормальной жизнедеятельности данного индивидуума.

Эндокринная система делится на гландулярную эндокринную систему (или гландулярный аппарат), в которой эндокринные клетки собраны вместе и формируют железу внутренней секреции, и диффузную эндокринную систему.

Гландулярная эндокринная система

К гландулярной эндокринной системе относят следующие железы внутренней секреции:

• эпифиз (часто относят к диффузной эндокринной системе),

• гипофиз,

• щитовидная и паращитовидная железы,

• тимус,

• островковый аппарат поджелудочной железы,

• корковое и мозговое вещество надпочечников,

• яички, яичники.

1 - эпифиз,  2 - гипофиз,  3 - щитовидная железа,  4 - тимус,  5 - надпочечник,  6 - поджелудочная железа,  7 - яичник,  8 - яичко.

Диффузная эндокринная система

В диффузной эндокринной системе эндокринные клетки не сконцентрированы, а рассеяны.

Некоторые эндокринные функции выполняют:

• печень (секреция соматомедина, инсулиноподобных факторов роста и др.),

• почки (секреция эритропоэтина, медуллинов и др.),

• желудок (секреция гастрина),

• кишечник (секреция вазоактивного интестинального пептида и др.),

• селезёнка (секреция спленинов) и др.

Эндокринные клетки содержатся во всём организме человека.

Выделено и описано более 30 гормонов, которые секретируются в кровяное русло клетками или скоплениями клеток, расположенными в тканях желудочно-кишечного тракта. Эндокринные клетки желудочно-кишечного тракта синтезируютгастрин, гастринсвязывающий пептид, секретин, холецистокинин, соматостатин, вазоактивный интестинальный полипептид (ВИП), вещество P, мотилин, галанин, пептиды гена глюкагона (глицентин, оксинтомодулин, глюкагоноподобный пептид 1 и 2), нейротензин, нейромедин N, пептид YY, панкреатический полипептид, нейропептид Y, хромогранины (хромогранин A и относящиеся к нему пептид GAWK и секретогранин II).

Основные гормоны человека

Эпифиз (шишковидное тело)

До сих пор функциональная значимость эпифиза для человека недостаточно изучена.

К известным общим функциям эпифиза относят:

• торможение выделения гормонов роста;

• торможение полового развития и полового поведения;

• торможение развития опухолей;

• влияние на половое развитие и сексуальное поведение. У детей эпифиз имеет бо́льшие размеры, чем у взрослых; по достижении половой зрелости выработка мелатонина уменьшается.

Эпифиз вырабатывает гормоны:

• мелатонин,

• серотонин и

• адреногломерулотропин.

Секреторные клетки эпифиза выделяют в кровь гормон мелатонин, синтезируемый из серотонина, который участвует в синхронизации циркадных ритмов (биоритмы "сон-бодрствование") и, возможно, влияет на все гипоталамо-гипофизарные гормоны, а также иммунную систему.

Основные функции мелатонина:

• Регулирует деятельность эндокринной системы, периодичность сна,

• Регулирует сезонную ритмику у многих животных,

• Замедляет процессы старения,

• Усиливает эффективность функционирования иммунной системы,

• Обладает антиоксидантными свойствами,

• Влияет на процессы адаптации при смене часовых поясов.

Кроме того, мелатонин участвует в регуляции

• кровяного давления,

• функций пищеварительного тракта,

• работы клеток головного мозга.

Гипофиз

Гипофиз - небольшая, весом менее одного грамма, но очень важная для жизни человека железа. Она расположена в углублении основания черепа, связана с гипоталамической областью головного мозга. Гипоталамус и гипофиз составляютгипоталамо-гипофизарную систему, выполняющую роль как нервной системы, так и эндокринной.

Гипофиз осуществляет контроль над работой большинства желез внутренней секреции. По важности выполняемых в организме функций гипофиз можно сравнить с ролью дирижёра оркестра, который лёгкими взмахами палочки показывает, когда тот или иной инструмент должен вступать в игру.

Гормоны передней доли гипофиза

• Тропные, так как их органами-мишенями являются эндокринные железы. Гипофизарные гормоны стимулируют определенную железу, а повышение уровня в крови выделяемых ею гормонов подавляет секрецию гормона гипофиза по принципу обратной связи. К тропным гормонам относятся:         - Тиреотропный гормон - главный регулятор биосинтеза и секреции           гормонов щитовидной железы.         - Адренокортикотропный гормон стимулирует кору надпочечников         - Гонадотропные гормоны:                - фолликулостимулирующий гормон способствует созреванию фолликулов в яичниках                - лютеинизирующий гормон вызывает овуляцию и образование жёлтого тела.

• Соматропный гормон - важнейший стимулятор синтеза белка в клетках, образования глюкозы и распад жиров, а также роста организма.

• Лютеотропный гормон (пролактин) регулирует лактацию, дифференцировку различных тканей, ростовые и обменные процессы, инстинкты заботы о потомстве.

Все гормоны передней доли гипофиза являются по химическому строению полипептидами.

Гормоны задней доли гипофиза

• аспаротоцин,

• вазопрессин,

• вазотоцин,

• валитоцин,

• глумитоцин,

• изотоцин,

• мезотоцин,

• окситоцин.

Вазопрессин (от лат. vas—cocyд и presso — давлю), гормон, выделяемый задней долей гипофиза; вызывает сужение сосудов (действуя на гладкие мышцы их стенок) и повышение кровяного давления (прессорный эффект), а также поддерживает на должном уровне обратное всасывание воды в прямых канальцах почек, то есть уменьшает количество выделяющейся мочи (антидиуретический эффект).

Вазопрессин образуется в нейросекреторных клетках передних ядер гипоталамуса, из которых по нервным волокнам поступает в гипофиз.

Антидиуретическое, или противомочегонное, действие гормона — один из факторов, поддерживающих относительное постоянство водно-солевого обмена в организме позвоночных животных и человека.

Недостаток вазопрессина может привести к несахарному диабету, при котором резко повышается выделение мочи.

По своей химической природе вазопрессин — октапептид, построенный из 8 аминокислот (у большинства животных и человека вазопрессин состоит из цистина, тирозина, фенилаланина, глутамина, аспарагина, пролина, аргинина, глицина; у свиньи вместо аргинина лизин). По строению и действию вазопрессин близок другому гормону гипофиза — окситоцину.

Щитовидная железа

Щитовидная железа - эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодсодержащие гормоны (тиреоидные гормоны).

Тиреоидные гормоны - иодированные производные аминокислоты тирозина, обладающие общими физиологическими свойствами.

Щитовидная железа производит два тиреоидных гормона (тироксин итрийодтиронин), отличающиеся наличием или отсутствием дополнительного атома йода в молекуле.

Тиреоидные гормоны стимулируют белковый синтез и распад питательных веществ с высвобождением тепла и энергии, что проявляется повышенным потреблением кислорода. Эти гормоны влияют также на метаболизм углеводов и, наряду с другими гормонами, регулируют скорость мобилизации свободных жирных кислот из жировой ткани. Короче говоря, тиреоидные гормоны оказывают стимулирующее действие на обменные процессы. Повышенная продукция тиреоидных гормонов вызывает тиреотоксикоз, а при их недостаточности возникает гипотиреоз, или микседема.

Кроме тиреоидных гормонов щитовидная железа производит гормон кальцитонин.

Кальцитонин является одним из факторов роста и влияет на состояние кальциевого обмена, а также участвует в процессах роста и развития костного аппарата (в тесном взаимодействии с другими гормонами).

Паращитовидные железы

Паращитовидные железы - четыре небольших эндокринных железы, расположенные по задней поверхности щитовидной железы, попарно у её верхних и нижних полюсов.

Гормон паращитовидных желез называют паратиреоидным, или паратгормоном; он поддерживает постоянство уровня кальция в крови: при его снижении паратгормон высвобождается и активирует переход кальция из костей в кровь до тех пор, пока содержание кальция в крови не вернется к норме.

Рассмотренный выше гормон кальцитонин - оказывает противоположное действие и выделяется при повышенном уровне кальция в крови.

Повышенная продукция паратгормона вызывает заболевание костей, камни в почках, обызвествление почечных канальцев, причем возможно сочетание этих нарушений.

Недостаточность паратгормона сопровождается значительным снижением уровня кальция в крови и проявляется повышенной нервно-мышечной возбудимостью, спазмами и судорогами.

Надпочечники.

Надпочечники - парные эндокринные железы позвоночных животных и человека. У человека расположены в непосредственной близости к верхнему полюсу каждой почки. Играют важную роль в регуляции обмена веществ и в адаптации организма к неблагоприятным условиям (реакция на стрессовые условия).

Надпочечники состоят из двух структур - коркового вещества и мозгового вещества, которые регулируются нервной системой.

Мозговое вещество служит основным источником катехоламиновых гормонов в организме:

• адреналина и

• норадреналина.

Некоторые же из клеток коркового вещества принадлежат к системе "гипоталамус - гипофиз - кора надпочечников" и служат источником кортикостероидов.

Корковое вещество надпочечников

Гормоны, продуцируемые в корковом веществе относятся к кортикостероидам. Сама кора надпочечников морфо-функционально состоит из трёх слоёв:

• Клубочковая зона,

• Пучковая зона,

• Сетчатая зона.

Клубочковая зона

В клубочковой зоне образуются гормоны, называемые минералкортикоидами. К ним относятся:

• Альдостерон,

• Кортикостерон,

• Дезоксикортикостерон.

Минералокортикоидные гормоны регулируют водно-солевой обмен в организме.

Минералкортикоиды повышают реабсорбцию Na⁺ и выделение К⁺ в почках.

Пучковая зона

В пучковой зоне образуются глюкокортикоиды, к которым относятся:

• Кортизол и

• Кортизон.

Кортизол является регулятором углеводного обмена организма, а также принимает участие в развитии стрессовых реакций. Для кортизола характерен суточный ритм секреции: максимальная концентрация отмечается в утренние, а минимальная концентрация в вечерние часы.

Кортизон (С21Н28О5) — второй по значимости после кортизола глюкокортикоидный гормон коры надпочечников у человека. У животных и у человека в небольшом количестве секретируется надпочечниками в кровь. К функциям относится стимуляция синтеза углеводов из белков, угнетение лимфоидных органов. В промышленности получают из стероидов растительного и животного происхождения.

Глюкокортикоиды оказывают важное действие почти на все процессы обмена веществ. Они стимулируют образование глюкозы из жиров и аминокислот, угнетают воспалительные, иммунные и аллергические реакции, уменьшают разрастание соединительной ткани, а также повышают чувствительность органов чувств и возбудимость нервной системы.

Сетчатая зона

В сетчатой зоне производятся половые гормоны (андрогены, являющиеся веществами-предшественниками эстрогенов).

Данные половые гормоны играют роль несколько иную, чем гормоны, выделяемые половыми железами. Они активны до полового созревания и после созревания половых желёз. Они влияют на развитие вторичных половых признаков.

Недостаток этих половых гормонов вызывает выпадение волос. Избыток ведёт к вирилизации - появление у женщин черт, характерных для противоположного пола.

Мозговое вещество надпочечников

Клетки мозгового вещества надпочечников вырабатывают катехоламины - адреналини норадреналин.

Эти гормоны повышают артериальное давление, усиливают работу сердца, расширяют просветы бронхов, увеличивают уровень сахара в крови. Под влиянием стрессовой ситуации секреция адреналина и норадреналина клетками мозгового слоя надпочечников резко повышается.

Помимо адреналина и норадреналина клетки мозгового слоя вырабатывают пептиды, выполняющие регуляторную функцию в центральной нервной системе и желудочно-кишечном тракте. Среди этих веществ:

• вещество Р,

• вазоактивный интестинальный полипептид,

• соматостатин

• бета-энкефалин.

Поджелудочная железа.

Поджелудочная железа человека (лат. pancreas) - орган пищеварительной системы, крупная железа, обладающая внещнесекреторной и внутреннесекреторной функциями.

Внешнесекреторная функция органа реализуется выделением панкреатического сока, содержащего пищеварительные ферменты.

Производя гормоны, поджелудочная железа принимает важное участие в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена.

Внутреннесекреторная функция поджелудочной железы заключается в выработке двух гормонов:

• инсулина и

• гликогана.

Инсулин и гликоган оказывают противоположное влияние на углеводный обмен.Инсулин снижает уровень глюкозы в крови, а глюкоган, наоборот, повышает его. Дефицит инсулина является основной причиной такого заболевания как сахарный диабет.

Половые железы (гонады).

Женские гонады называют яичниками, мужские семенниками.

Гонады имеют смешанную функцию (экскреторную и инкреторную).

За счёт внешнесекреторной деятельности этих желез образуются мужские и женские половые клетки - сперматозоиды и яйцеклетки.

Внутреннесекреторная деятельность заключается в выработке половых гормонов -андрогенов и эстрагенов. Образование и секреция этих гормонов регулируется гонадотропными гормонами гипофиза ФСГ и ЛГ, которые в свою очередь, находятся под контролем гипоталамуса.

Семенники выделяют гормоны андрогены. Семенники - парные органы, расположенные у человека не в полости тела, а в мошонке. Основной мужской гормон - тестостерон. Он стимулирует образование сперматозоидов и секрецию компонентов спермы, обеспечивающих их жизнеспособность, отвечает за развитие организма по мужскому типу, формирует и поддерживает половое влечение, а также обеспечивает половое поведение.

Яичники выделяют гормоны эстрогены и прогестины. Яичники располагаются в брюшной полости. Основные гормоны - эстрадиол, прогестерон и релаксин. Они контролируют менструальный цикл и роды, отвечают за развитие вторичных половых признаков, формирование скелета и ОВ по женскому типу. Эстрогены обладают также анаболическими эффектами, снижают уровень холестерина в крови, способствуют свёртыванию крови.

Тимус

Тимус (вилочковая железа) - эндокринная железа, играющая важнейшую роль в образовании иммунитета. Она стимулирует развитие Т-клеток (тимусных клеток) как в собственной ткани, так и в лимфоидной ткани других частей тела.

У человека тимус располагается сразу же за грудиной над сердцем.

Тимус выделяет в кровь Т-лимфоциты и гормоны: тимозин, тималин, тимопоэтин, инсулиноподобный фактор роста-1 (ИФР-1), тимусный гуморальный фактор. Все эти вещества являются полипептидами.

Т-клетки "атакуют" попавшие в организм чужеродные вещества, осуществляют контроль над выработкой антител против болезнетворных агентов.

При гипофункции тимуса - снижается иммунитет, так как снижается количество Т-лимфоцитов в крови.

Кровь доставляет в тимус незрелые стволовые клетки костного мозга (лимфобласты), где они вступают в контакт с эпителиальными клетками поверхностного коркового слоя долек и под влиянием гормонов тимуса (таких как тимозин) трансформируются в белые кровяные клетки (лимфоциты) - клетки лимфатической системы.

По мере созревания этих мелких лимфоцитов (называемых также тимоцитами) они переходят из коркового в мозговой слой долек. Здесь они развиваются и выходят из тимуса в кровь и лимфатическую систему для циркуляции по организму.

Размеры тимуса максимальны в детском возрасте, но после начала полового созревания тимус подвергается значительной атрофии инволюции. Дополнительное уменьшение размеров тимуса происходит при старении организма, с чем отчасти связывают понижение иммунитета пожилых людей.

Секреция тимических гормонов и и функция тимуса регулируется регулируется глюкокортикоидами - гормонами коры надпочечников, а также растворимыми иммунными факторами интерферонов, лимфокинов, интерлейкинов, которые вырабатываются другими клетками иммунной системы.

Глюкокортикоиды угнетают иммунитет, а также многие функции тимуса и приводят к его атрофии. Пептиды шишковидной железы замедляют инволюцию тимуса. Аналогичным образом действует её гормон мелатонин, способный даже вызвать "омоложение" органа.

Гормоны в косметике

Гормоны - группа веществ, выделяемых органами внутренней секреции и являющихся химическими регуляторами жизненных процессов животного мира.

В химической регуляции жизненных процессов и связи между отдельными органами человека и животных принимают участие не только витамины и ферменты, но и продукты, выделяемые эндокринными железами или железами внутренней секреции.

Витамины являются продуктами, получаемыми организмом извне, тогда как гормонывырабатываются самим живым организмом. Нарушение гормональных функций приводит к резким изменениям в организме, влияя на все стороны его физической и психической деятельности.

Влияние гормонов на состояние кожи

При понижении функций половых желёз с возрастом или при ослаблении их вследствие болезни недостаток гормонов отражается на коже. Уменьшается синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Кожа утрачивает эластичность, перестаёт быть упругой, атрофируется. Роговой слой утолщается, а эпидерма становится тоньше. Происходит потеря пигмента и исчезновение папилл.

Вследствие утраты кожи эластичности на ней образуются мелкие морщинки, поры расширяются. Эти изменения не так заметны, если надкожная соединительная ткань содержит ещё достаточно жира для предотвращения образования крупных морщин.

Половые гормоны, введённые в кровь, способствуют образованию новых клеток кожи и поддерживают их жизненный тонус.

Запрет на использование гормонов в косметических средствах

Точно установлено, что между действиями различных гормонов существует взаимосвязь и что недостаточная или избыточная деятельность одного гормонального органа может повлиять на функции другого.

Отсюда вытекает необходимость осторожного употребления гормонсодержащих препаратов как для внутреннего, так и для наружного (накожного) применения, учитывая, что накожный путь введения гормонов весьма эффективен, так как гормоны быстро и полностью всасываются через кожу.

При назначении гормонотерапии требуется глубокое знание состояния организма и функций эндокринных желёз в данный момент (гормонального зеркала), а это доступно только врачу.

По этой причине использование гормонов в косметических средствах уже давно запрещено в большинстве стран, в том числе и России.

Использование гормональной косметики часто приводило к разнообразным осложнениям:  - куперозу – потере эластичности стеками сосудов и появлению красной сеточки на    коже;  - анемии кожи – кожа не выполняет своих функций и приобретает блеск и    прозрачность;  - гирсутизму – на коже появляются волосы;  - нарушению обмена веществ;  - появлению избыточного веса;  - ухудшению работы надпочечников;  - половым расстройствам;  - общему дисбалансу гормонов;  - онкологическим заболеваниям.

Возьмём для примера наиболее изученный гормон - адреналин, который раньше часто был рекомендован в качестве средства против красноты кожы, с целью сужения кожных сосудов. Не говоря уже о том, что частое употребление адреналина приводило к стойкому сужению сосудов кожи, которое в дальнейшем могло оказаться непоправимым, серьёзный вред мог быть нанесён организму в целом из-за свойств адреналина резко повышать кровяное давление, а это в случаях гипертонии (повышенного кровяного давления) может приводить к нежелательным последствиям.

Фитоэстрогены

После запрета на использование гормонов в косметических средствах, производителям косметики пришлось искать альтернативу. И такая альтернатива была найдена - этофитоэстрогены - биологически активные вещества, которые получают из растений.

Для получения фитоэстрогенов используют сою, женьшень, красный клевер, люцерну, лен, солодку, хмель, ирис, красный виноград и пр.

Человеческие половые гормоны входят в группу стероидов, в основе которых лежитскелет стерана.

Наиболее важными эстрогенами являются эстрон и эстрадиол.

Фитоэстрогены (Phytoestrogens)— это разнородная группа природных нестероидных растительных соединений, которые благодаря своей структуре, сходной с эстрадиолом, могут вызывать эстрогенный и (или) антиэстрогенный эффект.

Как видно формулы эстрогенов и фитоэстрогенов имеют сходство, но это всё-таки разные вещества. Предполагается, что фитоэстрогены могут влиять на кожу аналогично женским половым гормонам, стимулировать регенерацию клеток, оказывать омолаживающее действие.

Но единого мнения у учёных по этому вопросу нет. Эффективность таких средств остаётся спорной.

Ферменты.

Определение и общие сведения  Классификация ферментов и их наименования  Структура ферментов             Активный центр ферментов              Кофакторы ферментов  Механизм действия ферментов  Регуляция ферментативных процессов  Ферменты в косметике

Определение и общие сведения

Ферменты (от лат. fermentum – закваска) - органические вещества (обычно белковые молекулы или молекулы РНК), которые синтезируются в клетках и во много раз ускоряют протекающие в них реакции, не подвергаясь при этом химическим превращениям.

Вещества, оказывающие подобное действие, существуют и в неживой природе; они называются катализаторами.

Почти все биохимические реакции, протекающие в любом организме и в своём закономерном сочетании составляющие его обмен веществ, катализируются соответствующими ферментами. Направляя и регулируя обмен веществ, ферменты играют важнейшую роль во всех процессах жизнедеятельности.

Вещество, подвергающееся превращению в присутствии фермента, называютсубстратом, а получающиеся вещества — продуктами.

Ферменты специфичны к субстратам (АТФаза катализирует расщепление только АТФ, а киназа фосфорилазы фосфорилирует только фосфорилазу).

Ферментативная активность может регулироваться активаторами иингибиторами (активаторы — повышают активность, ингибиторы — понижают).

Белковые ферменты синтезируются на рибосомах, а РНК — в ядре.

Термины «фермент» и «энзим» давно используют как синонимы (первый в основном в русской и немецкой научной литературе, второй — в англо- и франкоязычной).

Наука о ферментах называется энзимологией, а не ферментологией (чтобы не смешивать корни слов латинского и греческого языков).

Классификация ферментов и их наименования

По рекомендации Международного биохимического союза, ферменты разделяют на 6 классов:

1) оксидоредуктазы,

2) трансферазы,

3) гидролазы,

4) лиазы,

5) изомеразы,

6) лигазы.

Рекомендована следующая нумерация ферментов. Шифр (индекс) каждого фермента содержит 4 числа, разделённых точками. Первая цифра указывает класс, вторая – подкласс, третья – подподкласс, четвёртая – порядковый номер в данном подподклассе.

Так, фермент аргиназа, расщепляющий аргинин на орнитин и мочевину, имеет шифр 3.5.3.1, т. е. относится к классу гидролаз, подклассу ферментов, действующих на непептидные С–N-cвязи, и подподклассу ферментов, расщепляющих эти связи в линейных (не циклических) соединениях.

1) Класс оксидоредуктаз включает ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции, и разделяется на 14 подклассов в зависимости от природы той группы в молекуле субстрата, которая подвергается окислению (спиртовая, альдегидная, кетонная и т.д.).

2) Класс трансфераз, объединяет ферменты, катализирующие реакции переноса групп. Этот класс подразделяется на 8 подклассов в зависимости от природы переносимых групп, которыми могут быть одноуглеродные или гликозильные остатки, азотистые или содержащие серу группы и т.д.

3) К гидролазам принадлежат ферменты, катализирующие гидролитическое расщепление различных соединений; разделяются на 9 подклассов в зависимости от типа гидролизуемой связи – сложноэфирной, пептидной, гликозидной и т.д. Третья цифра у гидролаз уточняет тип гидролизуемой связи.

4) Лиазы – ферменты, отщепляющие от субстрата ту или иную группу (негидролитическими путями) с образованием двойной связи или, наоборот, присоединяющие группы к двойным связям. У лиаз 5 подклассов, вторая цифра шифра обозначает тип подвергающейся разрыву связи (углерод – углерод, углерод – кислород и т.д.), а третья – тип отщепляемой группы.

5) Изомеразы, катализирующие реакции изомеризации, разделяются на 5 подклассов в зависимости от типа катализируемой реакции; третья цифра шифра детализирует характер превращения субстрата.

6) Лигазами (или синтетазами) называются ферменты, которые катализируют соединение двух молекул, сопряжённое с расщеплением пирофосфатной связи в молекуле аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) или аналогичного трифосфата. Первая цифра шифра лигаз обозначает тип вновь образуемой связи (углерод – азот, углерод – кислород и т.д.), а вторая – природу образующегося соединения.

Классификация и номенклатура фермента, кроме шифра, включает также систематические и тривиальные (рабочие) названия. Так, например, систематическое название карбоксилаза 2-оксокислот соответствует уже упоминавшемуся тривиальному название пируватдекарбоксилаза, а систематическое название L-apгинин – амидиногидролаза – рабочему название аргиназа.

Обычно ферменты именуют по типу катализируемой реакции, добавляя суффикс -аза к названию субстрата (например, лактаза — фермент, участвующий в превращении лактозы). Таким образом, у различных ферментов, выполняющих одну функцию, будет одинаковое название. Такие ферменты различают по другим свойствам, например, по оптимальному pH (щелочная фосфатаза) или локализации в клетке (мембранная АТФаза).

Структура ферментов

Активность ферментов определяется их трёхмерной структурой. Как и все белки, ферменты синтезируются в виде линейной цепочки аминокислот, которая сворачивается определённым образом. Каждая последовательность аминокислот сворачивается особым образом, и получающаяся молекула (белковая глобула) обладает уникальными свойствами. Несколько белковых цепей могут объединяться в белковый комплекс.

Активный центр ферментов

Обычно молекулы субстрата, участвующие в ферментативных реакциях, по сравнению с молекулами ферментов имеют относительно небольшие размеры. Таким образом, при образовании фермент-субстратных комплексов в непосредственное химическое взаимодействие вступают лишь ограниченные фрагменты аминокислотной последовательности полипептидной цепи — «активный центр» — уникальная комбинация остатков аминокислот в молекуле фермента, обеспечивающая непосредственное взаимодействие с молекулой субстрата и прямое участие в акте катализа.

В активном центре условно выделяют:

• каталитический центр — непосредственно химически взаимодействующий с субстратом;

• связывающий центр (контактная или «якорная» площадка) — обеспечивающий специфическое сродство к субстрату и формирование комплекса фермент-субстрат.

Кофактры ферментов

Некоторые ферменты выполняют каталитическую функцию сами по себе, безо всяких дополнительных компонентов. Однако есть ферменты, которым для осуществления катализа необходимы компоненты небелковой природы. Такие вещества называют кофакторами или коферментами.

Кофакторы могут быть как неорганическими молекулами (ионы металлов, железо-серные кластеры и др.), так и органическими (например, флавин или гем).

Органические кофакторы, прочно связанные с ферментом, называют такжепростетическими группами.

Кофакторы органической природы, способные отделяться от фермента, называюткоферментами.

Фермент, который требует наличия кофактора для проявления каталитической активности, но не связан с ним, называется апо-фермент. Апо-фермент в комплексе с кофактором носит название холо-фермента.

Большинство кофакторов связано с ферментом нековалентными, но довольно прочными взаимодействиями. Есть и такие простетические группы, которые связаны с ферментом ковалентно, например, тиаминпирофосфат в пируватдегидрогеназе.

Роль коферментов играют большинство витаминов и многие минеральные вещества; именно поэтому они должны поступать в организм с пищей.

Витамины РР (никотиновая кислота, или ниацин) и рибофлавин, например, входят в состав коферментов, необходимых для функционирования дегидрогеназ.

Цинк - кофермент карбоангидразы, фермента, катализирующего высвобождение из крови диоксида углерода, который удаляется из организма вместе с выдыхаемым воздухом.

Железо и медь служат компонентами дыхательного фермента цитохромоксидазы.

Также установлено, что простетические группы многих ферментов представляют собой производные витаминов или нуклеотидов. Таким образом была открыта важнейшая функциональная связь между ферментами, витаминами и нуклеотидами, являющимися строительными "кирпичиками" нуклеиновых кислот.

Механизм действия ферментов

Чтобы катализировать реакцию, фермент должен связаться с одним или несколькими субстратами. Белковая цепь фермента сворачивается таким образом, что на поверхности глобулы образуется щель, или впадина, где связываются субстраты. Эта область называется сайтом связывания субстрата. Обычно он совпадает с активным центром фермента или находится вблизи него.

Фермент, соединяясь с субстратом:

• очищает субстрат от водяной «шубы»,

• располагает реагирующие молекулы субстратов в пространстве нужным для протекания реакции образом,

• подготавливает к реакции (например, поляризует) молекулы субстратов.

Обычно присоединение фермента к субстрату происходит за счет ионных или водородных связей, редко — за счет ковалентных. В конце реакции её продукт (или продукты) отделяются от фермента.

Как всякие катализаторы, ферменты снижают энергию активации, необходимую для осуществления той или иной химической реакции, направляя её обходным путём – через промежуточные реакции, которые требуют значительно меньшей энергии активации.

Например:

В отсутствие фермента:

А+В = АВ

В присутствии фермента:

А+Ф = АФ

АФ+В = АВФ

АВФ = АВ+Ф

где А, В — субстраты, АВ — продукт реакции, Ф — фермент.

Например, для осуществления реакции гидролиза дисахарида сахарозы, в результате которого образуются глюкоза и фруктоза, без участия катализатора требуется 32 000 кал (1 кал = 4,19 дж) на моль сахарозы. Если же реакция катализируется ферментом b-фруктофуранозидазой, то необходимая энергия активации составляет всего 9400 кал.

Подобное понижение энергии активации под влиянием фермента – следствие перераспределения электронных плотностей и некоторой деформации молекул субстрата, происходящей при образовании промежуточного соединения – фермент-субстратного комплекса (АБФ). Эта деформация, ослабляя внутримолекулярные связи, приводит к понижению необходимой энергии активации и, следовательно, ускоряет течение реакции

Ферменты не могут самостоятельно обеспечивать энергией эндергонические реакции (для протекания которых требуется энергия). Поэтому ферменты, осуществляющие такие реакции, сопрягают их с экзергоническими реакциями, идущими с выделением большего количества энергии. Например, реакции синтеза биополимеров часто сопрягаются с реакцией гидролиза АТФ.

Скорость ферментативной реакции зависит от концентрации субстрата и количества присутствующего фермента. Эти величины определяют, сколько молекул фермента соединится с субстратом, и именно от содержания фермент-субстратного комплекса зависит скорость реакции, катализируемой данным ферментом. В большинстве ситуаций, представляющих интерес для биохимиков,концентрация фермента очень мала, а субстрат присутствует в избытке.

Регуляция ферментативных процессов

Действие фермента в организме осуществляется путём регуляции их синтеза и активности. Свойственный данному организму набор ферментов определяется его генетической природой. Однако он может изменяться под влиянием различных внутренних и внешних факторов – мутаций, действия ионизирующей радиации, состава газовой среды, условий питания и т.д.

Ферментативная активность может регулироваться активаторами иингибиторами (активаторы — повышают активность, ингибиторы — понижают).

Метаболический путь — цепочка последовательных ферментативных реакций. Часто конечный продукт метаболического пути является ингибитором фермента, ускоряющего первую из реакций данного метаболического пути. Если конечного продукта слишком много, то он действует как ингибитор для самого первого фермента, а если после этого конечного продукта стало слишком мало, то первый фермент опять активируется. Таким образом, ингибирование конечным продуктом по принципу отрицательной обратной связи — важный способ поддержания гомеостаза (относительного постоянства условий внутренней среды организма).

Активность ферментов зависит от условий в клетке или организме — давления, кислотности среды, температуры, концентрации растворённых солей (ионной силы раствора) и др.

В животном организме индукция и репрессия синтеза ферментов осуществляется не только под влиянием соответствующих субстратов и метаболитов, но и под влиянием гормонов. Так, синтез глюкозо-6-фосфатазы, принимающей участие в синтезе глюкозы в печени, индуцируется гормонами тироксином и кортизоном, но репрессируется инсулином.

Таким образом, факторы, от которых зависят концентрация и активность ферментов в организме, так же разнообразны, как и условия его существования. Это прежде всего водный, газовый, температурный, кислотный и световой режим среды, а также концентрация субстратов и различных кофакторов, необходимых для действия ферментов, наличие активаторов и ингибиторов, концентрации метаболитов и, наконец, у высших многоклеточных организмов это нервная и гормональная регуляция ферментативной активности.

Ферменты в косметике

Всеми реакциями, происходящими в коже, от построения коллагеновых и эластиновых волокон до снабжения кислородом клеток и нейтрализации свободных радикалов, «дирижируют» порядка сотни ферментов. За здоровье кожи в первую очередь отвечает именно сбалансированность ферментативных процессов. Неудивительно, что ферментные препараты активно применяются в косметологии для коррекции различных кожных заболеваний и патологических состояний.

Для создания косметических препаратов ферменты выделяют из желез животных и различных частей растений, а также выращивают промышленным способом, используя грибки и бактерии. Ферменты вводят в состав кремов, масок, гелей и зубных эликсиров.

Для успешной работы ферментов необходима определенная температура  36-400° С.

Скорость ферментативной реакции возрастает при нагревании, но при значительном повышении температуры ферменты, как и все белки, денатурируются и теряют ферментативную активность. Баночка крема, оставленная на солнце, быстро теряет всю свою силу, зато в холодильнике она будет храниться прекрасно. Охлаждение в отличие от нагревания не повреждает ферменты.

Чтобы компенсировать недостаток ферментов в организме, ученые разработали формулы, как включить их в пищевые добавки и косметические продукты, добавив к ним компоненты как раститетельного, так и животного происхождения.

В косметических продуктах чаще всего ферменты встречаются в различныхпилингах и масках для глубокого очищения лица. Они легко разрушают белковые связи между отмершими клетками, отшелушивают их, освобождают кожу от пигментации и последствий акне, стимулируют синтез новых клеток, регенерация тканей, восстановление дермы, ликвидируют бактерии, вызывающие воспаление и акне.

Воздействие препаратов с ферментами более щадящее по сравнению с кислотными препаратами, их могут использовать даже люди с чувствительной кожей. Ферменты, входящие в составы пилингов и масок, на упаковках обычно отмечены как папаин и бромелайн.

Ферменты содержит также косметика, которая предназначена для защиты кожи от воздействия солнечных лучей – они защищают кожу от воздействия свободных радикалов.

Ферменты, например, коэнзим Q10, сорбаин, амилаза, липаза, протеинкеназа являются активными компонентами антивозрастных средств. Они борются со старением, стимулируют обменные процессы в клетках, защищают от УФ излучения, увеличивают тонус кожи, избавляют от обезвоживания, усталости, разглаживают морщины.

Поскольку многие ферменты многофункциональны, их можно встретить и вкремах для борьбы с пигментацией (отбеливающий компонент сорбаин), а папаин и бромелайн входят в состав кремов от угревой сыпи и акне, и даже средства для депиляции и коррекции растяжек обычно имеют энзимы в своем составе.

Энзимы являются составляющими компонентами профессиональных пилингов. Чаще всего косметические энзимные пилинги имеют комбинированный состав – в них также содержатся фруктовые кислоты и ретинол, но в меньших концентрациях.

Используют ферменты и для лечения растяжек – их вводят в виде инъекций в проблематичные зоны кожи. Растяжки после такой процедуры теряют свою яркую окраску, а поверхность кожи выравнивается.

Микроэлементы.

Биологически значимые элементы Макроэлементы Микроэлементы Биологическая роль микроэлементов Описание некоторых микроэлементов Использование микроэлементов в косметологии

Биологически значимые элементы

Биологически значимые элементы (в противоположность биологически инертным элементам) — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Биологически значимые элементы классифицируют на макроэлементы (содержание которых в живых организмах составляет больше 0,01 %) и микроэлементы (содержание менее 0,001 %).

Макроэлементы

Эти элементы слагают плоть живыхорганизмов. К макроэлементам относят те элементы, рекомендуемая суточная доза потребления которых составляет более 200 мг. Макроэлементы, как правило, поступают в организм человека вместе с пищей.

Биогенные элементы

• Кислород - 70%

• Углерод - 17%

• Водород - 10%

• Азот - 3%

Эти макроэлементы называют биогенными (органогенными) элементами илимакронутриентами. Из макронутриентов преимущественно построены такие органические вещества, как белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты.

Другие макроэлементы

Рекомендуемая суточная доза > 200 мг:

• Калий,

• Кальций,

• Магний,

• Натрий,

• Сера,

• Фосфор,

• Хлор.

Микроэлементы

Термин «микроэлементы» получил особое распространение в медицинской, биологической и сельскохозяйственной научной литературе в середине XX века. В частности, для агрономов стало очевидным, что даже достаточное количество «макроэлементов» в удобрениях (троица NPK —азот, фосфор, калий) не обеспечивает нормального развития растений.

Микроэлементами называются элементы, содержание которых в организме мало, но они участвуют в биохимических процессах и необходимы живым организмам. Рекомендуемая суточная доза потребления микроэлементов для человека составляет менее 200 мг. В последнее время стал использоваться заимствованный из европейских языков термин микронутриент.

Поддержание постоянства внутренней среды (гомеостаза) организма предусматривает в первую очередь поддержание качественного и количественного содержания минеральных веществ в тканях органов на физиологическом уровне.

Основные микроэлементы

По современным данным более 30 микроэлементов считаются необходимыми для жизнедеятельности растений, животных и человека. Среди них (в алфавитном порядке):

• Бром,

• Железо,

• Йод,

• Кобальт,

• Марганец,

• Медь,

• Молибден,

• Селен,

• Фтор,

• Хром,

• Цинк,

• Ванадий,

• Кремний,

• Бор.

Биологическая роль микроэлементов

Биологическая роль микроэлементов определяется их участием практически во всех видах обмена веществ организма; они являются кофакторами многих ферментов, витаминов, гормонов, участвуют в процессах кроветворения, роста, размножения, дифференцировки и стабилизации клеточных мембран, тканевом дыхании, иммунных реакциях и многих других процессах, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма.

В организме человека обнаружено около 70 химических элементов (в т.ч. микроэлементов), из которых 43 считаются эссенциальными (незаменимыми). Кроме эссенциальных микроэлементов, являющихся незаменимыми факторами питания, дефицит которых приводит к различным патологическим состояниям, существуют токсичные микроэлементы, представляющие собой основные загрязнители окружающей среды и вызывающие у человека заболевания и интоксикации. При определенных условиях эссенциальные микроэлементы. могут проявлять токсическое действие, а некоторые токсические микроэлементы в определенной дозе обладают свойствами эссенциальных.

Потребность человека в микроэлементах колеблется в широких пределах и для большинства микроэлементов точно не установлена. Всасывание микроэлементов происходит главным образом в тонкой кишке, особенно активно — в двенадцатиперстной кишке.

Из организма микроэлементы выводятся с калом и мочой. Некоторая часть микроэлементов выделяется в составе секретов экзокринных желез, со слущенными клетками эпителия кожи и слизистых оболочек, с волосами и ногтями. Каждый микроэлемент характеризуется специфическими особенностями всасывания, транспорта, депонирования в органах и тканях и выделения из организма.

Описание некоторых микроэлементов

Бром

Наибольшее содержание отмечают в мозговом веществе почек, щитовидной железе, ткани головного мозга, гипофизе. Бром при чрезмерном накоплении угнетает функцию щитовидной железы, препятствуя поступлению в нее Йода. Соли брома оказывают тормозящее действие на ц.н.с., активируют половую функцию, увеличивая объем эякулята и количество сперматозоидов в нем. Бром входит в состав желудочного сока, влияя (наряду с хлором) на его кислотность. Суточная потребность в броме составляет 0,5—2 мг. Основными источниками брома в питании человека являются хлеб и хлебопродукты, молоко и молочные продукты, бобовые. В норме в плазме крови содержится около 17 ммоль/л брома (около 150 мг / 100 мл плазмы крови).

Ванадий

Наибольшее содержание обнаруживают в костях, зубах, жировой ткани. Ванадий оказывает гемостимулирующее действие, активирует окисление фосфолипидов, влияет на проницаемость митохондриальных мембран, угнетает синтез холестерина. Он способствует накоплению солей кальция в костях, повышает устойчивость зубов к кариесу. При избыточном поступлении в организм ванадий и его соединения проявляют себя как яды, поражающие систему кровообращения, органы дыхания, нервную систему и вызывающие аллергические и воспалительные заболевания кожи.

Железо

Наибольшее содержание отмечают в эритроцитах, селезенке, печени, плазме крови. Входит в состав гемоглобина, ферментов, катализирующих процессы последовательного переноса атомов водорода или электронов от исходного донора к конечному акцептору, т.е. в дыхательной цепи (каталазы, пероксидазы, цитохромов). Участвует в окислительно-восстановительных реакциях, иммунобиологических взаимодействиях. При дефиците железа развивается анемия, происходит задержка роста, полового созревания, отмечаются дистрофические процессы в органах. Избыточное поступление железа с пищевыми продуктами может вызывать гастроэнтерит, а нарушение его обмена, сопровождающееся избыточным содержанием в крови свободного железа, — появление в паренхиматозных органах отложений железа, развитие гемосидероза, гемохроматоза. Суточная потребность человека в железе составляет 10—30 мг, его основными источниками в питании являются фасоль, гречневая крупа, печень, мясо, овощи, фрукты, хлеб и хлебопродукты. В норме негеминовое железо содержится в плазме крови в концентрации 12— 32 мкмоль/л (65—175 мкг/100 мл); у женщин содержание негеминового железа в плазме крови на 10—15% ниже, чем у мужчин.

Йод

Наиболее высокое содержание обнаруживается в щитовидной железе, для функционирования которой йод абсолютно необходим. Недостаточное поступление йода в организм ведет к появлению зоба эндемического, избыточное поступление — к развитию Гипотиреоза. Суточная потребность в йоде составляет 50—200 мкг. Основным источником в питании являются молоко, овощи, мясо, яйца, морская рыба, продукты моря. В норме в плазме крови содержится 275—630 нмоль/л (3,5—8 мкг/100 мл) белково-связанного йода.

Кобальт

Наибольшее содержание отмечают в крови, селезенке, костях, яичниках, гипофизе, печени. Стимулирует процессы кроветворения, участвует в синтезе витамина В12, улучшает всасывание железа в кишечнике и катализирует переход так называемого депонированного железа в гемоглобин эритроцитов. Способствует лучшей ассимиляции азота, стимулирует синтез мышечных белков. Кобальт влияет на Углеводный обмен, активизирует костную и кишечную фосфатазы, каталазу, карбоксилазу, пептидазы, угнетает цитохромоксидазу и синтез тироксина. Избыток кобальта может вызвать кардиомиопатию, оказывает эмбриотоксическое действие (вплоть до внутриутробной гибели плода). Суточная потребность составляет 40—70 мкг. Основные источники в питании — молоко, хлеб и хлебопродукты, овощи, печень, бобовые. В норме в плазме крови содержится примерно 20—600 нмоль/л (0,1—4 мкг/100 мл) кобальта.

Кремний

Наибольшее содержание определяют в бронхолегочных лимфатических узлах, хрусталике глаза, мышечной оболочке кишечника и желудка, поджелудочной железе. Содержание кремния в коже максимально у новорожденных, с возрастом оно уменьшается, а в легких, наоборот, возрастает в десятки раз. Соединения кремния необходимы для нормального развития и функционирования соединительной и эпителиальной тканей. Полагают, что присутствие кремния в стенках сосудов препятствует проникновению в плазму крови липидов и их отложению в сосудистой стенке. Кремний способствует биосинтезу коллагенов и образованию костной ткани (после перелома количество кремния в костной мозоли увеличивается почти в 50 раз). Считают, что соединения кремния необходимы для нормального протекания процессов липидного обмена.

Пыль кремнийсодержащих неорганических соединений может вызвать развитие силикоза, силикатоза, диффузного межуточного пневмокониоза. Еще более ядовиты кремнийорганические соединения.

Суточная потребность в диоксиде кремния SiO2 составляет 20—30 мг. Источниками его являются вода и растительные пищевые продукты. Дефицит кремния приводит к так называемой силикозной анемии. Повышенное поступление в организм кремния может вызвать нарушения фосфорно-кальциевого обмена, образование мочевых камней.

Марганец

Наибольшее содержание отмечают в костях, печени, гипофизе. Входит в состав рибофлавина, пируваткарбоксилазы, аргиназы, лейцинаминопептидазы, активирует фосфатазы, декарбоксилазу α-кетокислот, фосфоглюкомутазу. Влияет на развитие скелета, рост, размножение, кроветворение, участвует в синтезе иммуноглобулинов, тканевом дыхании, синтезе холестерина, гликозаминогликанов хрящевой ткани, аэробном гликолизе, спиртовом брожении. Избыточное поступление марганца в организм ведет к накоплению его в костях и появлению в них изменений, напоминающих таковые при рахите (марганцевый рахит). При хронической интоксикации марганцем он накапливается в паренхиматозных органах, проникает через гематоэнцефалический барьер и проявляет четко выраженную тропность к подкорковым структурам головного мозга, поэтому его относят к агрессивным нейротропным ядам хронического действия. Выраженная интоксикация марганцем, если его концентрация в крови значительно превышает 18,2 мкмоль/л (100 мкг/100 мл), ведет к развитию так называемого марганцевого паркинсонизма. Избыток марганца в местностях, эндемичных по зобу, способствует развитию этой патологии. Дефицит марганца в организме отмечают очень редко. Марганец является синергистом меди и улучшает ее усвоение.

Суточная потребность в марганце составляет 2—10 мг, основными источниками являются хлеб и хлебопродукты, овощи, печень, почки. В норме в плазме крови содержится примерно 0,7—4 мкмоль/л (4—20 мкг/100 мл) марганца.

Медь

Наибольшее содержание обнаруживают в печени и костях. Входит в состав ферментов цитохромоксидазы, тировиназы, супероксиддисмутазы и др. Способствует анаболическим процессам в организме, участвует в тканевом дыхании, инактивации инсулиназы. Медь оказывает выраженное гемопоэтическое действие: усиливает мобилизацию депонированного железа, стимулирует его перенос в костный мозг, активирует созревание эритроцитов. При дефиците меди развивается анемия, нарушаются костеобразование (отмечается остеомаляция) и синтез соединительной ткани. У детей недостаточность меди проявляется задержкой психомоторного развития, гипотонией, гипопигментацией, гепатоспленомегалией, анемией, поражением костей. Дефицит меди лежит в основе болезни Менкеса — врожденной патологии, проявляющейся у детей до 2 лет и связанной, по-видимому, с генетически обусловленным нарушением всасывания меди в кишечнике. При этом заболевании кроме перечисленных выше симптомов отмечают изменения интимы сосудов и роста волос. Классическим примером нарушения метаболизма меди является болезнь Вильсона — Коновалова. Это заболевание связано с недостатком церулоплазмина и патологическим перераспределением свободной меди в организме: снижением ее концентрации в крови и накоплением в органах. Избыточное поступление меди в организм оказывает токсическое действие, проявляющееся острым массивным гемолизом, почечной недостаточностью, гастроэнтеритом, лихорадкой, судорогами, проливным потом, острым бронхитом со специфической зеленой мокротой.

Суточная потребность в меди составляет 2—5 мг, или около 0,05 мг на 1 мг массы тела. Основными источниками в питании являются хлеб и хлебопродукты, листья чая, картофель, фрукты, печень, орехи, грибы, бобы сои, кофе. В норме в плазме крови содержится 11—24 мкмоль/л (70—150 мкг/100 мл) меди.

Молибден

Наибольшее содержание отмечают в печени, почках, пигментном эпителии сетчатки глаза. Является частичным антагонистом меди в биологических системах. Активирует ряд ферментов, в частности флавопротеины, влияет на пуриновый обмен. При дефиците молибдена усиливается образование ксантиновых камней в почках, а его избыток приводит к повышению в крови концентрации мочевой кислоты в 3—4 раза по сравнению с нормой и развитию так называемой молибденовой подагры. Избыток молибдена способствует также нарушению синтеза витамина В12 и повышению активности щелочной фосфатазы.

Суточная потребность в молибдене составляет 0,1—0,5 мг (около 4 мкг на 1 кг массы тела). Основными источниками являются хлеб и хлебопродукты, бобовые, печень, почки. В плазме крови в норме содержится в среднем от 30 до 700 нмоль/л (около 0,3—7 мкг/100 мл) молибдена.

Никель

Наибольшее содержание обнаруживают в волосах, коже и органах эктодермального происхождения. Подобно кобальту никель благотворно влияет на процессы кроветворения, активирует ряд ферментов, избирательно ингибирует многие РНК.

При избыточном поступлении никеля в организм в течение длительного времени отмечаются дистрофические изменения в паренхиматозных органах, нарушения со стороны сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем, изменения в кроветворении, углеводном и азотистом обменах, нарушения функции щитовидной железы и репродуктивной функции. У лиц, проживающих в районах с высоким содержанием никеля в окружающей среде, наблюдаются кератиты, конъюнктивиты, осложняемые изъязвлением роговицы, Потребность в никеле не установлена. Много никеля в растительных продуктах, морской рыбе и продуктах моря, печени, поджелудочной железе, гипофизе.

Селен

Распределение в тканях и органах человека не изучено. Биологическая роль селена предположительно заключается в его участии в качестве антиоксиданта в регуляции свободнорадикальных процессов в организме, в частности перекисного окисления липидов.

Низкое содержание селена обнаружено у новорожденных с врожденными пороками развития, бронхолегочной дисплазией и синдромом дыхательных расстройств, а также у детей с опухолевыми процессами. Недостаток селена и витамина Е считают одной из основных причин развития анемий у недоношенных детей. Низкое содержание селена в крови и тканях выявляется при иммунопатологических процессах. У лиц, проживающих в районах с низким содержанием селена в окружающей среде, чаще развиваются заболевания печени, органов желудочно-кишечного тракта, отмечаются нарушения нормальной структуры ногтей и зубов, кожная сыпь, хронические артриты. Описана эндемическая селенодефицитная кардиомиопатия (болезнь Кешан).

При хроническом избыточном поступлении селена в организм возможны воспалительные заболевания верхних дыхательных путей и бронхов, органов желудочно-кишечного тракта, астенический синдром. Данные о содержании селена в пищевых продуктах и потребности и нем человека не опубликованы.

Фтор

Наибольшее содержание отмечено в зубах и костях. Фтор в низких концентрациях повышает устойчивость зубов к кариесу, стимулирует кроветворение, репаративные процессы при переломах костей и реакции иммунитета, участвует в росте скелета, предупреждает развитие старческого остеопороза. Избыточное поступление фтора в организм вызывает Флюороз и подавление защитных сил организма. Фтор, являясь антагонистом стронция, снижает накопление радионуклида стронция в костях и уменьшает тяжесть лучевого поражения от этого радионуклида. Недостаточное поступление фтора в организм является одним из экзогенных этиологических факторов, вызывающих развитие кариеса зубов, особенно в период их прорезывания и минерализации. Антикариозный эффект обеспечивает фторирование питьевой воды до концентрации в ней фтора около 1 мг/л. Фтор вводят также в организм в виде добавки в поваренную соль, молоко или в виде таблеток. Суточная потребность во фторе составляет 2—3 мг. С пищевыми продуктами, из которых фтором наиболее богаты овощи и молоко, человек получает около 0,8 мг фтора, остальное его количество должно поступать с питьевой водой. В плазме крови в норме содержится около 370 мкмоль/л (700 мкг/100 мл) фтора.

Цинк

Наибольшее содержание обнаруживают в печени, предстательной железе, сетчатке глаза. Входит в состав фермента карбоангидразы и других металлопротеинов. Влияет на активность тройных гормонов гипофиза, участвует в реализации биологического действия инсулина, обладает липотропными свойствами, нормализует жировой обмен, повышает интенсивность распада жиров в организме и предотвращает жировую дистрофию печени. Участвует в кроветворении. Необходим для нормального функционирования гипофиза, поджелудочной железы, семенных пузырьков, предстательной железы. При обычном питании гипоцинкоз у человека развивается редко. Причиной недостаточности цинка может стать избыточное содержание в рационе продуктов из зерновых, которые богаты фитиновой кислотой, препятствующей всасыванию солей цинка в кишечнике. Недостаточность цинка проявляется замедлением роста и недоразвитием половых органов в юношеском возрасте, анемией, гепатоспленомегалией, нарушением оссификации, алопецией. Дефицит цинка во время беременности приводит к преждевременным родам, внутриутробной гибели плода или рождению нежизнеспособного ребенка с различными аномалиями развития. У новорожденных дефицит цинка может быть генетически обусловлен нарушением всасывания цинка в кишечнике. Оно проявляется рецидивирующей диареей, пузырьковыми и гнойничковыми заболеваниями кожи, блефаритом, конъюнктивитом, иногда — помутнением роговицы, алопецией. Суточная потребность в цинке составляет (в мг): у взрослых — 10—15; у беременных женщин — 20, кормящих матерей — 25; детей — 4—5; детей грудного возраста — 0,3 мг на 1 кг массы тела. Наиболее богаты цинком говяжья и свиная печень, говядина, желток куриного яйца, сыр, горох, хлеб и хлебопродукты, куриное мясо.

Другие микроэлементы

Роль других микроэлементов изучена меньше. Установлено, что концентрация ионов серебра в очагах воспаления повышена, что связано, по-видимому, с его антисептическим действием. Алюминий участвует в построении эпителиальной и соединительной ткани, регенерации костей, влияет на активность пищеварительных ферментов. Бор усиливает действие инсулина. Титан участвует в построении эпителиальной ткани, образовании костной ткани, кроветворении. Барий оказывает уплотняющее действие на ткани, наибольшее его количество содержится в тканях глаза.

Использование микроэлементов в косметологии

В этом разделе мы приводим статью И.А. Парфёновой "Микроэлементы в программах коррекции эстетических проблем лица и тела" из журнала "Мезотерапия".

В настоящее время из 92 встречающихся в природе химических элементов 81 обнаружен в организме человека. Микроэлементы участвуют в регуляции большинства жизненных процессов и биохимических реакций. Они входят в состав целого ряда биологически активных веществ (ферментов, гормонов). В этом кроется разгадка физиологической активности довольно малых их количеств. Роль микроэлементов вполне можно сравнить с регуляторной ролью гормонов, а последствия их хронического дефицита — с тяжелыми гормональными нарушениями. Правда, если здоровый организм сам способен синтезировать необходимое количество гормонов, то большинство микроэлементов он может получить исключительно с пищей или в виде медицинских препаратов. Любой дефицит микроэлементов рассматривается как предболезненное состояние, из которого в дальнейшем могут развиться самые разные заболевания.

С точки зрения биологической функции элементы могут быть разделены на две группы.

1. Кофакторы ферментов, необходимые для проявления ими каталитической активности. Эссенциальные (жизненно необходимые) элементы этой группы: цинк, магний, марганец, молибден, медь и железо.

2. Структурные компоненты веществ. Входят в состав гормонов щитовидной железы (йод), костей и зубов (хром), эритроцитов (кобальт), коллагеновых волокон (кремний). Эссенциальные элементы этой группы: йод, хром, кобальт.

Химические реакции, протекающие в организме, схематически можно представить следующим образом:

субстрат + фермент + микроэлемент-активатор (кофермент) = реакция.

То есть в отсутствие микроэлемента реакция либо невозможна, либо будет протекать, но с огромными затратами энергии и времени.

Микроэлементы взаимодействуют между собой на уровне всасывания в желудочно-кишечном тракте, в процессе транспорта и при участии в различных метаболических реакциях. Они могут действовать как синергически, так и антагонистически. В частности, избыток одного микроэлемента может вызвать дефицит другого. В связи с этим особое значение приобретает тщательная сбалансированность пищевых рационов по их микроэлементному составу, причем всякое отклонение от оптимальных соотношений между отдельными микроэлементами чревато серьезными патологическими сдвигами в организме.

Дефицит микроэлементов в организме предрасполагает к развитию или усугублению большинства заболеваний сердечно-сосудистой, костной и эндокринной систем, болезней желудочно-кишечного тракта и печени, иммунологической недостаточности, злокачественных опухолей, ожирения, обменных и других нарушений, на долю которых приходится до 80% общей заболеваемости населения.

Кожа представляет собой один из наиболее метаболически активных органов. Выполняя ряд жизненно важных функций (барьерная, защитная, дыхательная, выделительная, обменная и др.), она нуждается в микроэлементах. В решении определенных эстетических проблем принципиальна не столько концентрация микроэлементов, сколько их направленное действие на те или иные звенья патогенеза. Не стоит забывать также, что мезотерапия не оказывает системного действия, следовательно, повлиять на микроэлементный состав организма интрадермальными инъекциями мы не можем.

Есть ли смысл использовать микроэлементы в лечении данных состояний? Конечно, есть, так как их применение создаст физиологическую основу для функционирования тканей и восстановит баланс между основными биохимическими процессами. Остановимся подробнее на связи обмена микроэлементов с каждой из этих проблем и на возможностях мезотерапевтической коррекции.

Наиболее частые причины обращения в косметологический кабинет.

1. Морщины, снижение тургора, тонуса кожи (возрастные изменения).

2. Гипопигментация (витилиго, седина) и гиперпигментация.

3. Целлюлит и локальные жировые отложения.

4. Акне.

5. Алопеция и повреждение стержней волос.

6. Стрии.

Морщины, снижение тургора, тонуса кожи (возрастные изменения)

Для коррекции данных изменений используются микроэлементы с разнонаправленным действием.

I группа

Элементы, назначаемые с целью восстановления структуры соединительнотканных волокон. Структурным компонентом волокон соединительной ткани являетсяорганический кремний. От его содержания зависят прочность коллагена и эластина и их устойчивость к различного рода повреждающим воздействиям. Кремний противодействует процессу неферментативного гликозилирования.

Независимо от того, из-за чего возникла аномалия в структуре соединительной ткани — аутоиммунного ответа, нарушения метаболизма, чрезмерной активности коллагеназ или же вследствие других причин, — состояние соединительной ткани только улучшится, если активности коллагеназ и эластаз, а также ферментов, участвующих в биосинтезе гликозаминогликанов (гиалуронсинтетаз, галактозидаз), будут сбалансированы.

Такой баланс, по всей видимости, достигается непосредственным воздействием адекватных доз ионов магния. Напротив, при дефиците магния синтез белков в соединительной ткани замедляется, активность матриксных металлопротеиназ увеличивается, и внеклеточный матрикс деградирует, так как структурные компоненты соединительной ткани (в частности, коллагеновые волокна) разрушаются быстрее, чем синтезируются.

Серебро при введении в ткани образует альбуминаты, обладающие бактерицидным действием, вследствие чего ускоряются процессы заживления и формирования здоровой ткани.

II группа

Одной из причин появления признаков старения служат фотоповреждение и окислительный стресс, вызванный образованием свободных радикалов. В связи с этим в терапевтических целях целесообразно использовать микроэлементы с антиоксидантным действием. Селен работает в содружестве с витамином Е. Он входит в состав важнейшего антиоксидантного фермента, нейтрализующего свободные радикалы, — глютатионпероксидазы.

Медь и марганец также действуют как антиоксиданты, поскольку являются компонентами многих клеточных ферментов, включая супероксиддисмутазу, обезвреживающую свободные радикалы. Марганец нужен нашему организму еще и для того, чтобы в полной мере использовались витамины C, Е и витамины группы B. Кроме того, марганец входит в состав глюкозамина — основного строительного материала для соединительной ткани.

Германий, особенно в виде сесквиоксида (соединение, способное присоединить к себе 6 молекул кислорода), активирует иммунную систему, нейтрализует свободные радикалы, способствует выведению токсинов, ослабляющих иммунитет, участвует в переносе кислорода к тканям и стимулирует его выработку в клетках.

III группа

С возрастом отмечается снижение интенсивности пластических процессов (рост, размножение, синтез). Для их поддержания можно использовать микроэлементы с трофическим действием.

Сера входит в состав метионина, цистина и цистеина; она необходима для синтеза белков соединительной ткани. Этот микроэлемент преобладает в кератине, сложном белковом соединении, из которого в основном состоят кожа и ее производные — ногти и волосы. Именно благодаря дисульфидным связям серосодержащих аминокислот обеспечивается прочность белковых структур, и следовательно, волос, ногтей и эпидермиса.

Фосфор нормализует энергетический обмен и способствует делению клеток, поскольку входит в состав фосфолипидов и фосфопротеинов мембранных структур, а также нуклеиновых кислот, которые принимают участие в процессах роста, деления клеток, хранения и использования генетической информации.

• Таким образом, для поддержания нормальной структуры соединительной ткани необходимы: кремний и магний.

• С целью восстановления кожи после фотоповреждения и для защиты от свободных радикалов назначаются: селен, медь, германий, марганец.

• Процессы биосинтеза поддерживают: фосфор и сера.

Гипопигментация (витилиго, преждевременное поседение волос) и гиперпигментация

При гипопигментации лечение направлено на восстановление процессов синтеза пигмента, а при гиперпигментации помимо нормализации пигментообразования необходимы процедуры, направленные на профилактику избыточного образования пигмента.

В первую очередь хотелось бы обратить внимание на медь и марганец. Эти элементы участвуют в синтезе меланина и являются антагонистами. Согласно литературным данным, главенствующую роль в патогенезе витилиго играет медь. Один из медьсодержащих ферментов — тирозиназа — напрямую участвует в синтезе меланина. Баланс меди важен для профилактики стойкой гипер- и гипопигментации лица и шеи. Наиболее уязвимы для этой патологии голубоглазые, белокожие, светловолосые женщины.

С целью профилактики и лечения гиперпигментации в состав коктейлей должны вводиться микроэлементы с антиоксидантным действием: цинк, селен, марганец. Использование микроэлементов является основным методом предотвращения посттравматической гиперпигментации после срединных химических пилингов (с помощью трихлоруксусной, салициловой, пировиноградной кислот, фенола), а также лазерных шлифовок. Микроэлементы с антиоксидантным действием включаются в процедуры предпилинговой подготовки и постпилинговой реабилитации.

Целлюлит и локальные жировые отложения

I группа

Микроэлементы, влияющие на жировой и углеводный обмен.

В патогенезе целлюлита не последнюю роль играет преобладание липогенеза над липолизом, что обусловлено нарушением обмена веществ. Вот здесь-то и будут оказывать свое действие микроэлементы.

По результатам ряда исследований, ванадий при системном применении не только снижает у мышей с диабетом уровень глюкозы в крови при голодании, но также уменьшает концентрации холестерина ЛПНП и триглицеридов. Этот микроэлемент действует подобно инсулину, помогая клеткам более эффективно усваивать сахар.

Уменьшая тягу к сахару, хром дает возможность придерживаться низкоуглеводного режима питания. При этом он помогает предотвратить потерю мышечной ткани, если количество белков в рационе намеренно ограничивается (жесткая диета). Этот элемент способствует сжиганию калорий в процессе упражнений, что позволяет еще заметнее снизить вес.

II группа

Препараты, способствующие уменьшению отечности.

Калий абсолютно необходим для жизнедеятельности каждой живой клетки. Главная роль калия — поддержание гомеостаза клетки благодаря работе калий-натриевого насоса. При целлюлите и локальных жировых отложениях этот элемент предупреждает возникновение внутритканевого отека и уменьшает выраженность уже имеющегося.

III группа

Препараты, активирующие трофику тканей.

Магний влияет на метаболизм кальция и витамина C, а также фосфора, натрия и калия. При дефиците магния возникает дефицит калия, в этом случае антагонист калия — натрий — устремляется внутрь клеток, что влечет за собой задержку воды в организме. Это приводит к отекам, нарушению обмена веществ, гипертрофии адипоцитов и развитию целлюлита. Кроме того, магний необходим для энергообеспечения жизненно важных процессов.

Фосфор улучшает обмен веществ и играет в нем ключевую роль. Входя в состав многочисленных органических соединений, он участвует в метаболизме и синтезе белков, углеводов. Соединения фосфора — аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) и креатин-фосфат — аккумуляторы и переносчики энергии, которые обеспечивают протекание энергозависимых процессов во всех клетках, в первую очередь нервных и мышечных. Без фосфора невозможны ни умственная деятельность, ни двигательная активность.

Магний и фосфор участвуют во внутриклеточном распаде свободных жирных кислот и последующем использовании энергии, образовавшейся в процессе окисления. Нормализуя метаболические процессы в жировой ткани, мы получаем возможность воздействовать не только на размер адипоцитов, но и на обмен жиров и углеводов.

Акне

Акне всегда сопровождаются воспалением, для коррекции которого необходимы препараты, напрямую влияющие на каскад воспалительных реакций, а также антиоксиданты и препараты с иммуномодулирующим действием. Поскольку иммунная система должна мгновенно реагировать на изменения внутренней среды организма и постоянно поддерживать свой потенциал, она наиболее требовательна к скорости протекания реакций, а значит, ей необходим баланс микроэлементов.

Большинство процессов, лежащих в основе фунционирования иммунной системы (синтез иммуноглобулинов и цитокинов, фагоцитоз), зависят от ферментов, поэтому отсутствие или недостаток макро- и микроэлементов может привести к тому, что патологические процессы будут протекать быстрее, чем реакции иммунной системы, т. е. она не сможет оперативно отвечать на проникновение антигена в организм. Процессы детоксикации и связывания свободных радикалов тоже невозможны в отсутствие достаточного уровня микроэлементов. Эссенциальными для иммунной системы являются Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, Mn, Li.

Органические соединения кобальта оказывают благоприятное воздействие на иммунитет, повышая фагоцитарную активность лейкоцитов.

Медь участвует в синтезе супероксиддисмутазы — самого целебного из внутриклеточных противовоспалительных ферментов. Комплексные соединения меди оказывают антибактериальное и противогрибковое действие. Если патогенный микроб проник в организм, он, вероятнее всего, попадет в кровяное русло, и здесь ему придется иметь дело с церулоплазмином и другими медьсодержащими соединениями. Ионы меди проникают в бактериальную клетку, встраиваются в ее собственные ферменты и вносят беспорядок в обменные процессы, что приводит к гибели микроорганизма. При патологических процессах организм накапливает информацию для банка иммунологической памяти. Происходит выработка специфических белков — иммуноглобулинов, в синтезе которых принимает участие медь. Таким образом, медь обладает иммуномодулирующими свойствами.

Марганец нужен для синтеза поверхностных гликопротеинов, которые выполняют защитную функцию. Кроме того, этот элемент необходим нашему организму для выработки противовирусных веществ — интерферонов, а также участвует в регуляции содержания глюкозы в крови.

Сера входит в состав многих аминокислот, которые участвуют в синтезе антиоксиданта глутатиона, способствующего более эффективному функционированию иммунной системы. Чрезвычайно важное значение сера имеет как себорегулятор, благодаря чему используется при всех видах себореи.

Серебро известно своим антимикробным действием в отношении многих видов бактерий, в том числе стрептококков и стафилококков, а также грибов, которые используют специальные ферменты для своего кислородного метаболизма. Серебро инактивирует действие этих ферментов и прерывает таким образом снабжение микроорганизмов кислородом, в результате чего они гибнут. При контакте с поврежденной кожей серебро образует металлобелковые соединения — альбуминаты, которые обладают противовоспалительными, вяжущими и ранозаживляющими свойствами. Альбуминаты препятствуют проникновению патогенных микроорганизмов и обезвреживают их. Под влиянием серебра повышается гуморальный иммунитет, увеличивается абсолютное содержание Т-лимфоцитов.

Подобно витамину С, цинк подавляет вирусную инфекцию, если захватить ее достаточно рано. Системное применение цинка стимулирует выработку лейкоцитов и поддерживает активность нейтрофилов, Т-лимфоцитов и натуральных киллеров. Кроме того, цинк необходим для выработки тимозина — пептида, регулирующего дифференцировку Т-лимфоцитов.

При местном применении цинк оказывает противовоспалительное действие (снижает хемотаксис нейтрофилов, продукцию фактора некроза опухолей и интерлейкина-6) и подавляет гиперсекрецию сальных желез, что препятствует закупорке пор и формированию подкожных сальных кист (уменьшает активность 5-редуктазы, за счет чего реализуется антиандрогенное действие). Цинк также является кофактором одной из изоформ упероксиддисмутазы.

При применении вместе с антибиотиками цинк подавляет развитие резистентности у бактерий, что позволяет проводить антибактериальный курс необходимой интенсивности и длительности. Особенно актуально использование цинка в летний период, так как он снижает риск появления пигментных пятен.

После поступления микроэлемента в организм необходимо доставить его в клетку-мишень. Эту задачу решает белок-переносчик, который способен переносить разные микроэлементы, но не может одновременно транспортировать элементы-антагонисты. При введении микроэлемента извне он получает количественное преимущество в конкуренции за связывание с белком-переносчиком. Концентрация элемента-антагониста, однако, при этом не уменьшается, только замедляется его транспорт, и со временем эффект антагониста в коже может снизиться. Так, при использовании цинка для лечения акне он в первую очередь оказывает противовоспалительное действие, но поскольку этот микроэлемент конкурирует с медью, которая участвует в пигментообразовании, у пациента параллельно уменьшается риск развития поствоспалительной пигментации. С целью оптимизации подобных взаимодействий необходимо четкое выполнение рекомендаций по длительности применения и дозе вводимого препарата. Для борьбы с окислительным стрессом необходимо прежде всего обеспечить собственную антиоксидантную систему нужными для ее нормального функционирования кофакторами (кобальт, марганец, селен, цинк, медь).

Алопеция и повреждение стержней волос

В основе патогенеза любой трихологической проблемы лежат нарушения трофики тканей и микроциркуляции, а как следствие — кислородонасыщения. Таким образом, целесообразно назначение микроэлементов, усиливающих обмен веществ и оксигенацию тканей.

Кобальт нормализует обмен веществ. Он регулирует работу эндокринной системы, входит в состав металлоферментов, является кофактором ферментов во многих биохимических реакциях, участвует в синтезе белков, жиров и углеводов в тесном взаимодействии с витамином С, фолиевой (витамин В3) и пантотеновой (витамин В5) кислотами.

Еще раз о сере. Она входит в состав почти всех белков и некоторых витаминов (тиамина, биотина). В частности, сера необходима для синтеза кератина — белка, содержащегося в эпидермисе, волосах и ногтях. При этом чем больше цистеина, серосодержащей аминокислоты, тем больше дисульфидных мостиков и тем прочнее стержень волоса (любопытно, что в кудрявых волосах ее больше, чем в прямых). Нельзя приуменьшать также роль антиоксидантов (Mn, Se, Zn, Cu) и микроэлементов, активирующих трофические процессы (P, S), которые мы рассмотрели выше. Только комплексное насыщение кожи волосистой части головы эссенциальными микроэлементами позволяет добиться стойких результатов при решении любой трихологической проблемы.

Стрии

Это наиболее сложная для эстетической коррекции проблема. По сути, стрии представляют собой атрофические рубцы, а следовательно, для улучшения состояния кожи необходимо использовать вещества, восстанавливающие структуру соединительной ткани. К ним относятся две группы микроэлементов:

1) улучшающие трофические процессы (Co, P, S);

2) являющиеся структурными компонентами соединительнотканных волокон или стимулирующие их восстановление (Cu, Mg, Si).

Сочетание в одном курсе микроэлементов и других аллопатических препаратов позволяет:

• достигнуть быстрого эффекта (за счет аллопатических препаратов);

• пролонгировать полученный результат (засчет микроэлементов);

• нормализовать обмен веществ.

Дефицит микроэлементов может быть обусловлен тремя факторами:

• недостаточным их усвоением;

• повышенным потреблением в физиологических и патологических реакциях    организма;

• повышенными потерями.

Наиболее частые причины обращения в косметологический кабинет:

1. Морщины, снижение тургора, тонуса кожи (возрастные изменения).

2. Гипопигментация (витилиго, седина) и гиперпигментация.

3. Целлюлит и локальные жировые отложения.

4. Акне.

5. Алопеция и повреждение стержней волос.

6. Стрии.

Алгоритм использования мезотерапевтического применения микроэлементов:

1. Провести диагностику состояния пациента (жалобы, анамнез, осмотр).

2. Определить, какой из микроэлементов необходим в данном клиническом случае в зависимости от эстетической проблемы. (Возможно предварительное исследование микроэлементного состава по минералограмме волос, ногтей. Его назначают при затяжном течении патологии или подозрении на органическое поражение.)

3. Препарат вводить в состав мезотерапевтических коктейлей в объеме 2,0—4,0 мл либо использовать в моновиде (при поддерживающих процедурах). Микроэлементы можно комбинировать в одном коктейле.

4. Применение должно быть регулярным и курсовым, т. е. микроэлементы должны включаться в каждую процедуру на протяжении всего мезотерапевтического курса.

И. А. Парфенова

врач-дерматолог, косметолог, преподаватель УМЦ «Мартинекс», врач клиники эстетической медицины «Реформа», г. Москва

Антиоксиданты.

А. Марголина, Е. Эрнандес. "Новая косметология."

Кислородный парадокс

Все знают, что кислород необходим для жизни, поэтому все боятся кислородного голодания. В самом деле, без кислорода жить нельзя и даже незначительное снижение содержания кислорода в воздухе мгновенно отражается на нашем самочувствии.

И вместе с тем он опасен для живых существ (в этом заключается "кислородный парадокс"). Опасным его делают те же свойства, которые сделали его таким необходимым.

Все аэробные (дышащие кислородом) существа получают энергию, окисляя органические молекулы кислородом, и все они должны защищаться от высокой окислительной способности кислорода. Собственно говоря, окисление это то же самое горение. Просто в организме вещества "сгорают" постепенно, поэтапно высвобождая энергию небольшими порциями. Если бы органические молекулы сгорали быстро, как дрова в печи, то клетка погибла бы от теплового шока.

После того как молекула окисляется, она изменяется. Это уже не та молекула, что была раньше. Например, целлюлоза дерева в процессе горения дров окисляется до углекислого газа и воды - превращается в дым и золу.

Реакцию окисления можно представит себе как отбирание чего-либо. Например, если на улице у вас отобрали кошелёк, то вас "окислили". При этом то , кто завладел кошельком "восстановился".

В случае молекул вещество-окислитель отнимает электрон у другого вещества и восстанавливается. Кислород - очень сильный окислитель. Ещё более сильными окислителями являются свободные радикалы кислорода.

Свободный радикал - это обломок молекулы, который обладает высокой реакционной способностью. У радикала кислорода не хватает электрона, и он стремится отнять электрон у других молекул. Когда это ему удаётся, радикал становится молекулой и выходит из игры, зато лишённая электрона (окисленная) молекула сразу становится радикалом и встаёт на путь разбоя.

Молекулы, которые раньше были инертными и не с кем не реагировали, теперь вступают в самые причудливые химические реакции. Например, две молекулы коллагена, которые стали свободными радикалами, столкнувшись с радикалами кислорода, становятся настолько активными, что связываются друг с другом и образуют димер, в то время как нормальные волокна коллагена не способны связываться друг с другом.

Сшитый коллаген менее эластичен, чем обычный коллаген, а кроме того, он недоступен для матриксных металлопротеиназ (ферментов, разрушающих старый коллаген, чтобы его место занял вновь синтезированный), поэтому накопление коллагеновых димеров в коже приводит к появлению морщин и снижению упругости кожи.

В молекуле ДНК радикалами могут стать даже две части одной нити ДНК - в этом случае они могут связаться друг с другом, образуя сшивки внутри одной молекулы ДНК или между двумя молекулами ДНК. Сшивки и другие повреждения в молекулах ДНК становятся причиной гибели клеток или их ракового перерождения.

Не менее драматично заканчивается встреча свободного радикала кислорода с молекулами ферментов. Повреждённые ферменты уже не могут управлять химическими превращениями и в клетке воцаряется полный хаос.

Свободные радикалы кислорода часто образуются как побочные продукты биологического окисления, однако они могут появляться в результате воздействия внешних факторов, например УФ-излучения или ионизирующей радиации.

Местом образования свободных радикалов при биологическом окислении являются митохондрии - энергетические станции клеток. И именно митохондрии в первую очередь страдают от свободных радикалов. Получается порочный круг: свободнорадикальное повреждение митохондрий приводит к нарушению энергетики клеток и к увеличению производства свободных радикалов.

Естесственными защитниками митохондрий от свободных радикалов являются витамин Е и коэнзим Q (убихинон). Скорость производства свободных радикалов в митохондриях возрастает при переедании, когда организм должен переработать гораздо больше питательных веществ, чем ему необходимо.

Перекисное окисление - что это такое?

Наиболее серьёзным следствием появления свободных радикалов в клетке является перекисное окисление. Перекисным его называют потому, что его продуктами являются перекиси.

Перекисные соединения — сложные вещества, в которых атомы кислорода соединены друг с другом. Пероксиды легко выделяют кислород. Для неорганических веществ рекомендуется использовать термин пероксид, для органических веществ и сегодня в русском языке часто используют термин перекись. Перокси́д водоро́да (перекись водорода), H2O2 — простейший представитель пероксидов.

Чаще всего по перекисному механизму окисляются ненасыщенные жирные кислоты, из которых состоят мембраны живых клеток. Точно так же перекисное окисление может идти в маслах, которые содержат ненасыщенные жирные кислоты, и тогда масло прогоркает (перекиси липидов имеют горький вкус).

Опасность перекисного окисления в том, что оно протекает по цепному механизму, т.е. продуктами такого окисления являются не только свободные радикалы, но и липидные перекиси, которые очень легко превращаются в новые радикалы. Таким образом, количество свободных радикалов, а значит и скорость окисления, лавинообразно нарастает. Свободные радикалы реагируют со всеми биологическими молекулами, которые встречаются им на пути, такими, как белки, ДНК, липиды. Если лавину окисления не остановить, то может погибнуть весь организм.

Именно это и происходило бы со всеми живыми организмами в кислородной среде, если бы природа не позаботилась снабдить их мощной защитой - антиоксидантной системой.

Антиоксиданты

Антиоксиданты - это вещества, которые способны блокировать реакции свободнорадикального окисления. Встречаясь со свободным радикалом, антиоксидант добровольно отдаёт ему электрон и дополняет его до полноценной молекулы. При этом молекулы антиоксидантов сами превращаются в свободные радикалы. Однако из-за особенностей химической структуры антиоксиданты эти радикалы слишком слабы для того, чтобы отнять электрон у других молекул, поэтому они не опасны.

Когда антиоксидант отдаёт свой электрон окислителю и прерывает его разрушительное шествие, он сам окисляется и становится неактивным в качестве восстановителя. Для того чтобы его вернуть в рабочее состояние его надо снова восстановить. Поэтому антиоксиданты обычно работают парами или группами, в которых они могут поддержать окисленного товарища и быстро восстановить его. Например, витамин Свосстанавливает витамин Е, а глутатион восстанавливает витамин С.

Самые лучшие антиоксидантные команды содержатся в растениях. Особенно в тех, которые могут расти в суровых условиях, - облепиха, сосна, кедр, пихта и другие.

Важную роль в организме играют антиокислительные ферменты. Это супероксиддисмутаза (СОД), каталаза и глутатионпероксидаза.

супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза образуют антиоксидантную пару, которая борется со свободными радикалами кислорода, не давая им возможности запустить процессы цепного окисления.

Глутатионпероксидаза обезвреживает липидные перекиси, обрывая тем самым цепное перекисное окисление липидов. Для работы глутатионпероксидазы необходим селен. Поэтому пищевые добавки с селеном усиливают антиоксидантную защиту организма.

Антиоксидантными свойствами в организме обладают многие соединения. Это:

• токоферолы,

• каротиноиды,

• аскорбиновая кислота,

• антиокислительные ферменты,

• женские половые гормоны,

• коэнзим Q,

• тиоловые соединения (содержащие серу),

• некоторые аминокислоты,

• некоторые белковые комплексы,

• витамин К и

• многие другие вещества.

Несмотря на такую мощную антиоксидантную защиту, свободные радикалы всё же оказывают достаточно разрушительное действие на биологические ткани и, в частности, на кожу.

Причиной этого являются факторы, которые резко усиливают продукцию свободных радикалов в организме, что приводит к перегрузке антиоксидантной системы и к окислительному стрессу.

Наиболее серьёзным из этих факторов считается УФ-излучение, однако избыток свободных радикалов появится на коже и вследствие воспалительных процессов, при воздействии некоторых токсинов или при разрушении клеток.

Антиоксиданты в косметике

Сейчас мало кто сомневается в том, что кожу надо защищать от свободных радикалов. Поэтому антиоксиданты стали одними из самых популярных ингредиентов в косметике. Но не каждый крем с антиоксидантами способен защитить нашу кожу. Составление хорошего антиоксидантного коктейля - дело тонкое, важно составить такую смесь, в которой разные антиоксиданты будут восстанавливать друг друга.

Известно, например, что витамин С восстанавливает витамин Е, но создать косметическую композицию, в которой эта антиоксидантная пара будет работать сообща, не так просто. Витамин Е жирорастворим, а витамин С - водорастворим, поэтому в живой клетке они совершают сложные акробатические трюки, встречаясь на границе мембран и цитоплазмы.

Кроме того, аскорбиновую кислоту очень трудно вводить в косметические композиции, так как она легко разрушается. В настоящее время используют производные аскорбиновой кислоты, которые более стабильны.

Например, аскорбилпальмитат - жирорастворим, стабилен, удобен для включения в рецептуру в процессе приготовления препарата. В коже под действием ферментов от аскорбилпальмитата отщепляется пальмитат (жирная кислота) и высвобождает аскорбат, обладающий биологической активностью.

Использует также два других производных - аскорбилфосфат магния иаскорбилфосфат натрия. Оба соединения растворимы в воде и имеют хорошую химическую стабильность.

Один из вариантов создавать эффективные кремы, содержащие витамин С и витамин Е, - это использовать липосомы. При этом витамин С помещают в водную среду внутрь липосом, а витамин Е встраивают в жировую оболочку липосом.

Липосомы — самопроизвольно образующиеся в смесях фосфолипидов с водой замкнутые пузырьки. Их стенка состоит из одного или нескольких бислоёв фосфолипидов (слоёв толщиной в две молекулы), в которые могут быть встроены другие вещества (например, белки). Внутри липосом содержится вода или раствор.

Диаметр липосом варьирует от 20 нм (моноламеллярные везикулы, стенка состоит из одного бислоя) до 10-50 мкм (мультиламеллярные везикулы, стенка состоит из десятков или сотен бислоёв).

Аскорбиновая кислота, которая так быстро разрушается в косметических кремах, месяцами сохраняется в овощах и фруктах. Тоже самое касается других антиоксидантов, таких, как бета-каротин или витамин Е. Это означает, что антиоксидантные коктейли растений составлены лучше, чем все искусственные смеси антиоксидантов.

И действительно, набор антиоксидантных веществ в растениях гораздо богаче, чем в тканях животных и человека. Помимо витаминов С и Е, в растениях содержатсякаротиноиды и флавоноиды (полифенолы).

Слово "полифенол" используется в качестве общего родового названия для веществ, имеющих не менее двух соседних гидроксильных групп в бензольном кольце. Сами полифенолы при этом стабильны, вступая в реакции полимеризации.

Флавоноиды обладают очень сильными антиоксидантными свойствами, а кроме того, они поддерживают в активном состоянии и защищают от разрушения витамины С и Е.

Так как необходимость бороться со свободными радикалами стоит перед всеми растениями, не существует такого растения, экстракт которого не обладал бы антиоксидантными свойствами (поэтому так полезно есть овощи и фрукты). И всё же имеются растения, в которых содержатся самые удачные антиоксидантные наборы.

Несколько лет назад было показано, что регулярное потребление зелёного чаязначительно снижает риск возникновения опухолей. Учёные, которые сделали это открытие, были так потрясены им, что стали выпивать по несколько чашек зелёного чая в день. Неудивительно, что экстракт зелёного чая стал одним из самых популярных растительных антиоксидантов в косметике.

Наиболее выраженным антиоксидантным действием обладают очищенные полифенолы зелёного чая. Они защищают кожу от вредных последствий УФ-излучения, обладают радиопротекторным действием, снимают раздражение кожи, вызванное действием вредных химикалий.

Обнаружено, что полифенолы зелёного чая ингибируют фермент гиалорунидазу, из-за повышенной активности которого в стареющей коже уменьшается количество гиалуроновой кислоты. Поэтому зелёный чай рекомендуется вводить в средства для стареющей кожи.

Другим "чудо-растением" считается гинкго билоба. Его полифенолы не только обладают очень мощным антиоксидантным действием, но также благотворно влияют на кровеносные сосуды, укрепляя их стенки и повышая тонус. Экстракт гинкго очень полезен для стареющей кожи.

Некоторые растения содержат вещества, которые по своему действию напоминают фермент СОД человеческой кожи, например гамамелис, облепиха, гинкго билоба, конский каштан.

Сильным антиоксидантным действием обладают проантоцианидины - полифенолы, которые содержатся в коре сосны, косточках винограда, чернике и некоторых других растениях. Очищенный комплекс проантоцианидинов из коры морской сосны или из косточек винограда выпускается под торговой маркой "Пикногенол".

В последнее время учёные сделали много интересных открытий, анализируя статистику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в различных странах. Например, выяснилось, что народности Средиземноморья, потребляющие много оливкового масла, мало подвержены онкологическим заболеваниям, а кухня востока служит отличной защитой от сердечно-сосудистых заболеваний и гормонозависимых опухолей. Так как в развитии опухолей и сердечнососудистых заболеваний большую роль играют свободные радикалы, подобные наблюдения позволили учёным открыть много новых антиоксидантов.

Например, известно, что Франция, ежедневно поглащающая неимоверные количества вина, имеет весьма благоприятную статистику по сердечно-сосудистым и анкологическим заболеваниям. Было время, когда учёные объясняли "французский парадокс" благотворным влиянием малых доз алкоголя. Потом обнаружилось, что рубиновый цвет благородных красных вин объясняется высоким содержанием в них флавоноидов - самых сильных природных антиоксидантов.

Кроме флавоноидов, которые можно найти в других растениях, в красном винограде содержится уникальное соединение резвератрол, который является мощным антиоксидантом, предотвращает развитие некоторых опухолей, атеросклероза, замедляет старение кожи.

Некоторые учёные, проникшись верой в целебные свойства вина, рекомендуют выпивать 200-400 мл красного вина в день. Правда, прежде чем следовать этой рекомендации, следует учесть, что в данном случае имеется в виду очень качественное вино, полученное ферментацией чистого виноградного сока, а не суррогаты.

Новый всплеск интереса наблюдается к каратиноидам. Показано, что бета-каротини другие каротиноиды растительного происхождения предотвращают УФ-индуцированное повреждение кожи. В качестве источников каротиноидов в косметике чаще всего используется масло шиповника, облепихи, пальмовое, а такжеэкстракты моркови и петрушки.

Витамин Е, который остаётся самым главным антиоксидантом, также можно вводить в косметику не в чистом виде, а в составе растительных масел. Много витамина Е найдено в маслах: соевом, кукурузном, авокадо, бурачника, винограда, лесного ореха, манго, зародышей пшеницы, рисовых отрубей.

Интерес производителей к натуральным антиоксидантным композициям продолжает расти. Тем не менее химики тоже не сидят сложа руки и предпринимают попытки синтезировать новые антиоксиданты или как то изменить структуру натуральных антиоксидантов.

Например, синтезирован водорастворимый аналог витамина Е (a-токоферола полиэтиленгликольсукцинат). Созданы полностью синтетические антиоксиданты, такие, как ионол (дибунол), фенозаны (водорастворимые производные инола),оксипиридины.

Однако доля синтетических антиоксидантов в косметике ничтожно мала, поскольку симпатии потребителей явно склоняются на сторону натуральных веществ, а производители косметики всё больше убеждаются в том, что ни одному химику не под силу составить такие сложные и гармоничные антиоксидантные системы, как те, что создаёт природа.

Сейчас синтетические антиоксиданты чаще используют в качестве добавок, предохраняющих продукт от окисления, нежели в качестве активных компонентов.

Сколько нужно антиоксидантов?

Возникает вопрос: если антиоксиданты так полезны, не нужно ли вводить их в косметику в повышенных концентрациях? Оказывается формула "чем больше, тем лучше" в отношении антиоксидантов не работает, и они, напротив, наиболее эффективны в достаточно низких концентрациях. Когда антиоксидантов слишком много, они превращаются в свою противоположность - становятся прооксидантами.

Отсюда вытекает ещё одна проблема - всегда ли коже нужны дополнительные антиоксиданты или внесение лишних антиоксидантов может нарушить естественный баланс кожи? Об этом учёные довольно много спорят, и окончательной ясности в данном вопросе нет. Но можно с определённостью сказать, что в дневном креме, который не проникает дальше рогового слоя, антиоксиданты необходимы. В данном случае они играют роль щита, отражающего внешние атаки.

Всегда полезно наносить на кожу природные масла, которые содержат антиоксиданты в точно выверенных природой концентрациях, а также потреблять в пищу свежие овощи и фрукты или даже выпивать иногда бокал хорошего красного вина.

Применение питательных кремов антиоксидантного действия оправдано в том случае, если нагрузка на естественные антиоксидантные системы кожи внезапно возрастает. В любом случае предпочтительнее применять кремы, в которых содержатся природные антиоксидантные композиции, - растительные экстракты, богатые богатые биофлавоноидами и витамином С, натуральные масла, содержащие витамин Е и каротиноиды.

В общем случае, когда в рецептуру добавлен всего один антиоксидант без напарника, он работает скорее не как биологически активная, а как техническая добавка, предохраняя продукт от окисления и, соответственно, от порчи.

Это особенно актуально для растительных масел, обогащённых ненасыщенными кислотами, и препаратов, их содержащих. В них обязательно включают витамин Е как главный жирорастворимый антиоксидант, предотвращающий перекисное окисление липидов.

Действительно ли антиоксиданты эффективны?

Среди учёных не утихают споры о том, не преувеличена ли полезность антиоксидантов, и действительно ли косметика с антиоксидантами полезна для кожи.

Пока хорошо доказано только немедленное защитное действие антиоксидантов - их способность уменьшать повреждение кожи УФ-излучением (например, предотвращать солнечный ожог), предотвращать или уменьшать воспалительную реакцию. Поэтому антиоксиданты, несомненно, полезны в составах солнцезащитных средств, дневных кремах, а также средствах, применяемых после различных повреждений кожи, - бритья, химического пилинга и т.д.

Меньше уверенности у учёных в том, что, регулярно применяя антиоксиданты, можно действительно замедлить старение. Однако отрицать такую возможность нельзя.

Важно понимать, что эффективность антиоксидантов зависит от того, насколько грамотно составлен антиоксидантный коктейль, - одно лишь наличие названий антиоксидантов в рецептуре ещё не говорит о том, что средство будет эффективным.

Антисептики.

Антисептика (лат. anti — против, septicus — гниение) — система мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране, патологическом очаге, органах и тканях, а также в организме больного в целом, использующая механические и физические методы воздействия, активные химические вещества и биологические факторы.

Близко к антисептике стоит дезинфекция - уничтожение возбудителей болезни вне организма.

В практическом отношении различают два действия:

• бактериостатическое и

• бактерицидное.

Бактериостатическое действие заключается в задержке размножения бактерий, пока данное вещество продолжает действовать.

Бактерицидное действие выражается в полном умерщвлении микроорганизмов.

Часто одни и те же вещества могут при различной концентрации могут оказывать как бактериостатическое так и бактерицидное действие. Для бактерицидного действия требуется большая концентрация, чем для бактериостатического.

Химическая антисептика — уничтожение микроорганизмов в ране, патологическом очаге или организме больного с помощью различных химических веществ.

Механизм действия таких антисептических веществ различен: одни из них осаждают белок, из которого в основном состоят клеточные мембраны бактерий; другие вызывают гибель бактерий, проникая внутрь их клеток и воздействуя на их плазму; третьи создают неблагоприятные условия для роста бактерий и их размножение.

Растворимые ароматические соединения, обладающие антисептическим действием, - типичные протоплазматические яды, которые уже в слабых растворах задерживают размножение бактерий, а в более сильной концентрации убивают все микроорганизмы. Многие из них принадлежат к наиболее употребительным антисептическим и дезинфекционным веществам.

Антисептическое средство, отвечающее всем требованиям, ещё не найдено. Поиски новых средств продолжаются.

Основные требования предъявляемые к антисептикам, применяемым в косметике, это:

• безвредность для кожи и организма,

• сохранение силы действия при соприкосновении с живыми тканями,

• максимальная длительность действия,

• отсутствие раздражающего действия на живые ткани.

Для косметики в этом отношении представляют особый интерес:

• борносалициловая кислота,

• салициловая кислота,

• бензойная кислота,

• коричная кислота,

• бензиловый спирт,

• тимол,

• резорцин,

• хинозол,

• фурациллин,

• глицеробориды,

• цинк серокарболовый и др.

Примеры антисептиков

Салициловая кислота (С6Н4(ОН)СООН).

Салициловая кислота употребляется как хорошее антисептическое средство при разных сыпях (в 1%-ном растворе), мозолях (10%), как дезодорирующее средство в виде присыпок при ножных потах (1-2%); в средствах от веснушек - как способствующее слущиванию эпидермиса (до 1-1,2%), против трещин на коже (1%).

При смешении растворов из 2 частей салициловой и 1 части борной кислоты получается сильно горькая борно-салициловая кислота, служащая прекрасным антисептическим средством, во много раз превосходящим по действию борную и салициловые кислоты, взятые по отдельности. Также очень хорошо действует сочетание салициловой кислоты с бензиловым спиртом (хороший консервант).

Борная (орто-борная) кислота (Н3ВО3).

Борная кислота принадлежит к числу слабых кислот, но при высокой температуре приобретает свойства весьма сильной кислоты. В смеси с салициловой кислотой даёт горькое соединение (борно-салициловую кислоту), обладающую очень сильным антисептическим действием, по силе почти равной карболовой кислоте.

При смешении борной кислоты с жирами её антисептические свойства сводятся почти к нулю. В этом случае гораздо целесообразнее в этом случае применять борно-салициловую кислоту или бензойную кислоту. Применяют 1-5-%-ные водные и спирто-водные растворы.

Растворы борной кислоты действуют малораздражающе и не осаждают белка. Бактериостатическое действие борная кислота проявляет только в 2-4%-ных растворах.

Бензойная кислота (С6Н5СООН)

Бензойная кислота употребляется как сильное антисептическое средство и действует значительно сильнее, чем салициловая кислота. Бензойная кислота слегка раздражает кожу и способствует шелушению эпидермиса, поэтому её применяют для удаления веснушек и пятен. Она растворима в жирах и применяется для консервирования жиров, идущих на приготовление косметических кремов. В косметические препараты вводится до 1%.

Бензиловый спирт (С7Н8О)

Бензиловый спирт - энергичное антисептическое средство, значительно превосходящее фенол, но лишённое его ядовитости. Физиологически безупречен. Применяется в качестве антисептического средства в кремах, лосьонах и т.п. Антисептическое действие бензилового спирта ещё более усиливается от его сочетания с борносалициловой кислотой.

Борносалициловая кислота

Борносалициловая кислота - сильное и безвредное антисептическое и консервирующее средство, по действию превосходящее фенол в 10-15 раз, но лишённое его недостатков, не раздражает и не приглаживает кожу.

Глицероборид

Глицероборид (бороглицерид) - представляет собой химическое соединение, в котором 3НО глицерина замещены борной кислотой при выделении воды:

С3Н5(ОН)3 + Н3ВО3 → С3Н5ВО3 + 3Н2О

Из соединений глицероборида представляют интерес его натриевая и кальциевая соли. Обе соли являются очень нежными, нераздражающими, неядовитыми антисептиками, по силе действия не уступают фенолу.

Нафталин

Нафталин - мазеобразное вещество коричневого цвета, слабого специфического запаха. Получается из нафталановой нефти. Хорошо смазывает и размягчает кожу.

Из нафталана готовят нафталановую мазь.

Прекрасные результаты даёт лечение нафталаном таких косметических недостатков, как чрезмерная сухость и чувствительность кожи, сыпи, раздражения, перхоть, выпадения волос. Нафталан может быть использован от укусов пчёл.

На кожу оказывает смягчающее, слегка болеутоляющее действие. Обладает как бактериостатическим, так и бактерицидным действием. Способствует рассасыванию инфильтратов. Обладает противовоспалительными, эпителизирующими и гранулирующими свойствами.

Из нафталановой нефти также готовят нафталановый спирт.

Действие этого вещества основано на том, что он энергично влияет на пролиферацию клеток покровного и фолликулярного эпителия и понижает секреторную функцию сальных желёз, так как клетки последних претерпевают не жировой а роговой метаморфоз.

Способ употребления: при себорее кожи лица или волосистой части головы её протирают ватой, смоченной в нафталановом спирте, вначале ежедневно, а затем через день до достижения положительного результата. Этот спирт одинаково пригоден для лечения сухой себореи волосистой части головы.

Резорцин , или метадиоксибензол С6Н4(ОН)2.

При растирании с двумя частями камфары или ментола даёт маслообразные жидкости - камфарный резорцин или ментоловый резорцин.

Подобно салициловой и карболовой кислотам обладает сильными противогнилостными свойствами, но менее едок и ядовит. Энергично свёртывает белок и поэтому действует на кожу разъедающим и прижигающим образом, безболезненно слущивает эпидерму.

Применяется в виде 2-5-процентных кремов или в виде жидкостей при угрях, против себореи кожи и выпадения волос, а в 5-10-процентном растворе при веснушках.

Тимол (С6Н3СН3С3Н7ОН).

В терапевтическом отношении тимол сходен с карболовой кислотой, но действует несколько слабее и мягче. Он имеет приятный запах и менее ядовит. Тимол - хорошее противогнилостное средство, употребляется в зубных препаратах, для смазывания ожогов, действуя при этом как болеутоляющее.

В количестве 0,1-0,5% тимол входит как составная часть во всевозможные зубные средства, кремы, лосьоны; в мылах под влиянием свободной щёлочи, находящейся в них и образующейся при гидролизе во время умывания, тимол превращается в индифферентный тимолят натрия.

Тиорезорцин (С6Н4О2S2).

Совмещает действие резорцина и серы, поэтому представляет большой интерес для косметики и в дерматологической практике.

Формалин

Формалин - 40%-ный раствор формальдегида.

Бесцветная жидкость с острым запахом, легко смешивается с водой и спиртом во всех соотношениях.

Обладает дубящими и антисептическими свойствами, особенно выраженными в щелочной среде. Формалин дубит белки клеток, и свёртывает их.

В некоторых случаях может сенсибилизировать кожу, поэту применение его требует осторожности. При усиленной потливости служит в качестве средства, понижающего секрецию потовых желёз, а также как антисептик в виде 0,5-1%-ных растворов.

При наличии раздражений кожи и трещин формалин противопоказан.

Целесообразно было бы вообще отказаться от введения формалина в косметические средства, ввиду его канцерогенности.

Фурацилин - 5-нитро-2-фуфурилен-семикарбазон.

Фурацилин - жёлтый мелкокристаллический порошок слабогорького цвета.

Фурацилин - сильное антисептическое средство, действующее на грамположительные и грамотрицательные микробы, на крупные вирусы и некоторые простейшие. Задеживает рост микроорганизмов, ставших устойчивыми к антибиотикам и сульфаниламидам.

Растворы фурацилина не раздражают кожи и способствуют грануляции и заживлению ран. В косметике ему нашли применение, особенно в сочетании с серой, для ухода за жирной кожей лица, склонной к проявлению угревой сыпи.

Растворы фурацилина от времени не портятся, однако водный раствор следует оберегать от заражения грибками, так как фурацилин не обладает фунгицидными свойствами. Фурацилин считается безвредным средством, однако имеются сообщения и о случаях лейкодермы и поседения в результате его применения.

Хинозол [С9Н7(ОН)2N2 . H2SO4] сульфат-8-оксихинолина.

Чрезвычайно сильное и безвредное антисептическое средство. В разведении 1 : 300000 задерживает рост низших микрорганизмов, а при разведении 1 : 40000 убивает их. Прекрасное средство для косметических и гигиенических прпаратов.

Применение хинзола весьма целесообразно:

1. в средствах против веснушек, пятен на коже и прыщей (1 : 500-1000);

2. в дезинфицирующих средствах, предназначенных для употребления после     бритья с целью дезинфекции, устранения раздражения и сыпи на коже и как     кровоостанавливающее (1 : 1000-2000);

3. против перхоти и выпадения волос (1 : 500);

4. для мытья головы и дезинфекции кожи (1 : 1000);

5. в мылах (1 : 200);

6. против пота (1 : 1000);

7. при ожогах (1 : 1000), особенно в смеси с тимолом;

8. как консервирующее средство для жиров и водных препаратов (1 : 5000-10000).

Цинк сернокарболовый или цинк карболовосерный Zn(C6H4OHSO3)2+7H2O.

Добавляется в лосьоны в качестве антисептического средства для дезинфекции кожи после бритья.

Перекись водорода (Н2О2)

Употребляется в качестве энергичного окисляющего, дезинфицирующего, антисептического и отбеливающего (обесцвечивающего) средства при веснушках и пятнах на коже, в зубных средствах для белизны зубов, для обесцвечивания волос. В последнем случае оно приносит несомненный вред, так как волос от частого употребления перикиси водорода становится тонким, хрупким и ломким.

Антисептическое действие перекиси водорода основано на том, что на свету или от соприкосновения с органическим веществом (кожей, волосами) оно разлагается на воду и кислород, выделяющийся в виде энергичной аллотропической формы - озона.

Бромтимол С10Н13ОBr

Бромтимол - продукт бромирования тимола.

Бромтимол вводят в жидкие прпараты для освежения и дезинфекции воздуха в разведении со спиртом 1 : 5000. В этой концентрации бромтимол не имеет ощутимого запаха.

Кисломолочные бактериальные продукты.

Кисломолочные продукты издавна применялись для косметических целей. Особенно развито было применение их для ухода за кожей лица. Свойства продуктов жизнедеятельности молочнокислых бактерий (простокваши, огуречного рассола и др.) стали понятны лишь с развитием микробиологии, учения об антибиотиках и т.п.

Косметическое действие кисломолочных продуктов объясняется не только специфическим действием молочной кислоты, но и антибиотическими веществами, выделяемыми молочнокислыми бактериями (низин, диплококцин, лактолин и др.). На эти обстоятельства косметологи обратили внимание: смазывание кожи и волос кисломолочными продуктами (простоквашей кефиром, катыком, йогуртом и др.) нередко даёт удивительные результаты - кожа становится белой, чистой, эластичной, волосы становятся пышными и прекращается их выпадение.

Лучшие результаты дают продукты, приготовляемые на заквасках термофильных молочных бактерий, в особенности ацидофильных бактерий (Bact. acidophilum) типа Bacterium casei, которые живут и размножаются на молочных субстратах при рН 3,4 и наличии в среде до 2% молочной кислоты.

Ацидофильная палочка способна развиваться и при значительной щелочности среда (в пределах близких к 8).

Ацидофильное молоко широко используется в качестве пищевого и лечебного продукта. Ацидофильная паста даёт исключительный результат при лечении ран и пвреждений кожных покровов.

Ценные свойства ацидофильных продуктов были использованы в создании кремов, в том числе кремов на ацидофильной закваске.

Ацидофильная закваска готовится из чистой культуры ацидофильных палочек на обезжиренном молоке. Консервированный эфирами пара-оксибензойной кислоты крем, содержащий ацидофильную закваску, можно хранить примерно год.

Антибиотики и сульфаниламидные препараты.

Антибиотики

Антибиотики (от греческого "анти" - против и "биос" - жизнь) частный случай фитонцидов.

Антибиотики - это химические вещества, образуемые микроорганизмами и обладающие способностью убивать бактерии и другие микробы или подавлять их жизнедеятельность.

К антибиотикам относятся антибактериальные (бактериостатические, бактерицидные и бактериолитические) вещества, извлекаемые из растительных и животных тканей, различных низших грибов (аскомицетов, лучистых грибов) и некоторых высших растений.

В отличие от других протоплазматических ядов (сулема, фенол и др.) в тех случаях, когда микробы не полностью подавлены, они всё ещё способны размножатся, но дают дегенеративные, нежизнеспособные формы.

Антибиотики избирательно поражают отдельные ферментативные системы чувствительных к ним микробов. В состав некоторых высокоактивных антибиотиков (пеницилин, стрептомицин, грамицидин и др.) входят оптически извращённые молекулы аминокислот и углеводов, которые придают этим антибиотикам специфическую способность подавлять отдельные физиологические процессы.

Особенность антибиотиков, применяемых в медицине, - это их способность подавлять болезнетворные микроорганизмы, не подавляя при этом клеток человеческого тела. Создавшийся вследствие этого ложный взгляд на безвредность антибиотиков привёл к тому, что население и некоторые косметологи начали усиленно применять антибиотики.

Несвоевременное назначение антибиотиков в недостаточных дозах или несвоевременное прекращение лечения ими может привести к появлению резистентных (стойких) штаммов возбудителей болезней, не поддающихся в дальнейшем действию антибиотиков.

Одна из самых больших опасностей массового применения антибиотиков и сульфаниламидных препаратов заключается в реверсии микробов (их "преображении"), в дальнейшем не поддающихся воздействию веществ, которые заставили их преобразиться.

Опасность усложняется ещё образованием микоплазм - микроорганизмов, занимающих промежуточное место между микробами и вирусами. Микоплазмы - внутриклеточные паразиты, вызывающие тяжелейшие заболевания человека и животных.

Весьма серьёзны также различные побочные явления: аллергические раздражения, кожные сыпи, дерматиты, изменения со стороны крови, грибковые поражения кожи и слизистых оболочек, грибковые фокусы в лёгких, токсическая форма сепсиса (заражения крови) и др.

Директор одной кожной клиники в Париже на вопрос нашего учёного акад. О.Н. Подвысоцкой, чем клиника сейчас занята, ответил "лечением последствий от лечения антибиотиками". Всё это, особенно учитывая, что большинство антибиотиков легко всасывается через кожу, говорит о том, что введение антибиотиков в косметические изделия, рассчитанные на широкие круги населения, или рекомендация в популярной литературе применения антибиотиков без наблюдения врача приводит к опасным последствиям.

Бинан

Бинан - высокоэффективный антибиотик, относительно безвредный, так как очень трудно всасывается в кожу и действует, поэтому, только поверхностно. Бинан извлекается из различных видов низших споровых растений - лишайников.

По механизму действия занимает среднее место между антибиотиками и антисептиками.

Бинан - натриевая соль усниновой кислоты C18H15O7Na2 - кристаллическое вещество бледно-жёлтого цвета, растворяется в горячей воде (1 : 200), в холодном этиловом спирте (1 : 20), в горячем этиловом спирте (1 : 10), хорошо растворимо в ацетоне, нерастворимо в этиловом эфире, хлороформе, бензоле, бензине. рН его водного раствора (0,2-0,3%) - от 7,2-7,4 до 7,6.

Как сухой препарат, так и его спиртовые растворы сохраняют антимикробные действия в течении многих лет.

Обладает высокой антибактериальной активностью против грамположительных форм бактерий.

Тройной одеколон, обогащённый препаратом бинан (из расчёта 0,05 г на 100 г одеколона), обладает антимикробной активностью в 9-10 раз более высокой, чем обычный.

Бинан пригоден для введения в спиртовые жидкости (лосьоны), кремы, зубные пасты, средства применяемые после бритья, против воспалительных процессов и др.

Сульфаниламидные, сульфамидные препараты.

Сульфамидные препараты - лекарственные вещества общей формулы:

Один из атомов водорода аминогруппы, находящийся в положении 4, может быть замещён различными радикалами.

Сульфаниламидные препараты, по химическому строению близкие к пара-аминобензойной кислоте, служат высокоактивными специфическими химико-терапевтическими средствами против заболеваний, которые вызываются кокками - семейством бактерий с шаровидной формой клеток (стрептококки, стафилококки, пневмококки, менингококки).

Действие этих препаратов связано в основном с их способностью нарушать синтез необходимых для развития бактерий ростовых факторов - фолиевой кислоты и других веществ, в молекулу которых входит пара-Аминобензойная кислота.

Сульфаниламидные препараты блокируют биохимические системы, предназначенные для связывания пара-аминобензойной кислоты, чем нарушают течение обменных процессов и вызывают остановку роста и размножения бактерий.

В дерматологии антибиотики и сульфаниламидные препараты в качестве наружного средства с большим успехом применяют для лечения заболеваний бактериального происхождения, например, при воспалительных и гнойных процессах на коже, сыпях, угрях. Однако для изготовления косметической продукции, рассчитанной на длительное хранение, они не пригодны, так как более или менее быстро теряют свои свойства или разлагаются.

Основной вред, помимо возможных аллергических и других тяжёлых побочных явлений (дерматиты, нарушение функций почек, угнетающее действие на кроветворение и др.), при неправильном применении заключается в том, что может привести к появлению устойчивых штаммов возбудителей, которые в дальнейшем не поддаются действию сульфаниламидов. Это лишает врача возможности применять эти препараты, когда они абсолютно необходимы для данного больного и когда для лечения болезни нет других средств.

Поэтому, как и антибиотики, сульфаниламидные препараты ни в коем случае нельзя вводить в промышленные косметические средства.

Фитонциды.

Многие высшие растения вырабатывают защитные вещества, обладающие антибиотическим действием и не только при непосредственном контакте, но и на расстоянии.

Фитонци́ды (от греч. φυτóν — «растение» и лат. caedo — «убиваю») — образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших.

Фитонциды - естественная защита растений в случаях их ранений.

Открыты эти вещества советским биологом Б.Т. Токиным и названы им фитонцидами. Впоследствии было установлен, что антибиотические вещества вырабатываются различными бактериями, водорослями, животными. Токиным обнаружено 282 вида высших растений, летучие фитонциды которых обладают антибиотическим действием.

В настоящее время установлено, что фитонцидным действием в той или иной степени обладают все растения. Фитонцидная активность разных растений неодинакова и зависит от вида растений, места и условий произрастания, фазы вегетации, способов использования растительной массы.

Многие фитонциды выделены в чистом виде, известно их строение, некоторые уже синтезируются. В связи с этим много внимания уделяется механизму их действия. Первоначальное предположение, что фитонциды имеют много общего с эфирными маслами, оказалось неточным, так как получено значительное количество фитонцидов из растений, не относящихся к эфирномасличным. В большинстве случаев фитонциды действуют, по-видимому, всей молекулой; отдельные препараты активны в результате образования синильной, бензойной и других кислот.

Фитонцидные свойства ряда растений обусловлены преимущественно какой-либо "основной" группой химических веществ (или даже одним веществом): дубильными веществами, алкалоидами (например, стероидный глюкозидоалкалоид томатин, полученный из листьев томатов), органическими кислотами, хинонами (например, юглон, 5-окси-1,4-нафтохинон, выделеный из грецкого ореха, или 2-метокси-1,4-нафтохинон - из садового бальзамина), глюкозидами, эфирными маслами, бальзамами, смолами и др.

В некоторых случаях, например в лавровишне, химический состав фитонцидов весьма близок или совпадает с составом эфирного масла данного растения, однако нельзя приравнивать эфирные масла и фитонциды. Так, продуцирование фитонцидов свойственно и растениям, не принадлежащим к эфиромасличным (например, дубу, плесневым грибам и т.д.); с другой стороны, фитонцидные свойства растений, богатых эфирными маслами (например, чёрной смородины), обусловлены не эфирным маслом (оно не действует на микроорганизмы, находящиеся на растении).

В ряде случаев фитонциды образуются в растении из неактивных веществ в результате быстро протекающих химических реакций. Установлено, например, что в чесноке содержится неактивное вещество аллиин, которое способно под влиянием фермента аллианазы быстро превращаться в аллицин, обладающий фитонцидными свойствами. Выяснено, что летучие фитонциды плодов шиповника образуются при их ранении, когда содержащаяся в плоде аглюконовая фракция флавоновых глюкозидов взаимодействует с аскорбиновой кислотой.

В большинстве случаев воздействие на бактериальную флору фитонцидов, выделенных в чистом виде, ниже, чем воздействие на эту флору растения, содержащего этот фитонцид. Это говорит о том, что в растениях содержится чаще всего несколько фитонцидов. Кроме того, доказано, что активность фитонцидов в разных растениях находится в прямой связи с содержанием в них разных алкалоидов, глюкозидов, эфирных масел, сапонинов, органических кислот, ферментов и др. Установлено, что при создании определённых условий некоторые химические вещества растений могут активизироваться. Всякий фитонцид обладает антибиотическим свойством.

Многие из фитонцидов благоприятно влияют на животный организм. Например, некоторые из них способствуют образованию аскорбиновой кислоты в тканях.

В больших дозах фитонциды ядовиты для животных. В одних случаях токсичность обусловлена самим фитонцидами, а в иных - другими веществами, поступающими вместе с алкалоидами, глюкозидами и др.

В тех количествах, в которых они находятся в растениях, они практически безвредны.

Фитонциды лесных растений обладают провитаминными свойствами. Особое значение фитонцидов в том, что они способствуют привлечению естественных сил организма.

Большое значение имеют специальные фитонцидные препараты, полученные из растений, например иманин - антибактериальный препарат, изготовляемый из растения зверобой и др. Такие специальные стабильные препараты с постоянным действием крайне необходимы. Этим свойством не всегда обладают натуральные фитонциды, активность которых зависит от условий произрастания растения, его сбора, хранения и т.д. Например, корни кровохлебки, собранные осенью, действуют сильнее, чем собранные весной.

Фитонциды используются в медицине, сельском хозяйстве, пищевой промышленности. Например, фитонциды эвкалипта - при гнойных хирургических заболеваниях (применение фитонцидов в этом случае даёт хорошие результаты, так как наряду с действием на микрофлору, фитонциды стимулируют регенерацию тканей). Препарат иманин применяется при лечении ран, ожогов и др. Фитонцидные препараты из хвои сосны и некоторых других растений используется в гинекологии. Фитонциды, содержащиеся в растительных или душистых веществах, смолах, бальзамах можно использовать для очистки воздуха от патогенных микроорганизмов как в домах, так и в общественных местах.

Наиболее мощными фитонцидами обладают: аир, тысчелистник, полынь горькая, можевельник, хвощ, липа, подорожник, дягиль, авраамово дерево, эвкалипт, базилик, зверобой, золототысячник, пижма, могильник, фиалка, тополь (листья и почки). Эти растения сохраняют фитонциды в высушенном состоянии. Использование вытяжек из этих растений представляет для косметики большой интерес.

Вместе с тем для косметологии представляет особый интерес фитонцидное действие эфирных масел, смол, смолосодержащих веществ, бальзамов и т.п.

Консерванты.

Косметическая продукция всегда рассчитана на длительное хранение, поэтому проблема предохранения продукции от порчи в последнее время стоит достаточно остро.

Особенно это касается косметики, в составе которой присутствуют животные и растительные жиры и масла, притом, в эмульгированном виде. В такой косметике, в особенности в присутствии воды, нередко наблюдается развитие плесеней без заметного изменения химического состава жировой среды или происходит их окисление, прогоркание, порча.

Особое значение имеет проблема стабилизации эмульсионных кремов и других изделий, содержащих жидкие растительные масла.

Реакционная особенность наиболее выражена у масел, содержащих диеновые или ещё более ненасыщенные кислоты, в молекулу которых входят одна или несколько пентадиеновых групп строения -СН=СН-СН2-СН=СН - с центральной метиленовой группой, т.е. как раз у наиболее ценных с биологической и косметической точки зрения кислот.

Проблема стабилизации касается не только готовой продукции, но и жирового сырья, так как от её решения зависит предохранение сырья от порчи ещё до введения в косметическую продукцию.

Главнейшей причиной порчи жиров и масел является образование в них под действием кислорода воздуха различных летучих соединений.

В последнее время получила распространение теория автооксидации (самоокисления), по которой окислению подвергается метиленовая группа, примыкающая к атомам углерода с двойной связью, причём образуются гидроперекиси. Окисление ускоряется, когда метиленовая группа находится между двойными связями.

Причинами порчи жиров являются:

• окисление жирнокислотных радикалов глицеридов,

• гидролиз жиров, усиливающийся в эмульсионных кремах под действием водной    фазы,

• биохимические факторы.

Решающее влияние на порчу жиров оказывают:

• температура хранения,

• величина поверхности соприкосновения с воздухом,

• проокислители - многие металлы (например, железо, медь, марганец, никель и     др.), в составе солей, растворимых в жирах и попадающие в них из сосудов для     хранения или из аппаратуры для переработки и транспортировки, из     катализатора, применённого при гидрогенезации жиров, и из тары, в которую     фасуется готовая продукция.

Большое значение имеет действие грибков в присутствии воды и азотистых веществ.

Путём микроскопического исследования удалось установить микрофлору, имеющую благоприятную почву для развития в эмульсионной продукции. Обнаружены плесени типа Aspergilus glaucus и Penicillium glaucum, выросшие на образцах косметических кремов.

Aspergilus glaucus - многоклеточный организм с конидиями 1 (особого вида спорами), располагающимися на конидиеносце 2, с булавовидным вздутием 3 на вершине; от вздутия отходят во все стороны продолговатые клетки, называемые стеригмами, - отростки с отчленяющимися на концах спорами.

Penicillium glaucum - многоклеточная плесень, у которой плодоносящая часть имеет вид конидиев 1, располагающихся кисточкой на разветвлённом конидиеносце.

Оба вида плесени характеризуются бесполым размножением и хорошо развиваются в кислой среде.

В некоторых случаях наблюдалось развитие Aspergilus niger.

Эти грибки способствуют кетонному прогорканию - окислению, связанному с образованием кетонов.

Над проблемой консервации жиров и готовой продукции, в которую эти жиры входят, работают во многих странах мира. Хотя были достигнуты значительные успехи, всё же окончательного решения пока нет.

Применяемые для консервирования вещества носят название стабилизаторов и разделяются на четыре группы:

1. антиокислители,

2. синергисты,

3. инактиваторы проокислителей и

4. бактерициды (антисептики).

Антиокислители задерживают процессы окисления жиров.

Синергисты - усиливают действие антиокислителей.

Инактиваторы - способны снизить эффективность проокислителей - веществ, ускоряющих процессы окисления.

Бактерициды - препятствуют развитию низших организмов (бактерий, грибков).

Сырые масла содержат некоторое количество естественных антиоксигенных веществ в виде комплексов, переходящих из семян. При рафинации или обработке значительная часть естественных антиокислителей разрушается или удаляется. От этой причины в значительной степени зависит малая стойкость рафинированных жиров. Однако, одних естественных антиокислителей мало. Чтобы консервировать жиры на достаточно длительный срок, приходится вводить в продукцию добавочные стабилизаторы.

Большинство синтетических и натуральных веществ, которыми пользуются в качестве стабилизаторов жиров, не всегда действуют строго в одном направлении. Одно и то же вещество в разных условиях ведёт себя по-разному - то как антиокислитель, то как инактиватор металлов, а иногда даже, как проокислитель.

Все указанные причины приводят к тому, что разные исследователи, испытывая одни и те же вещества или экспериментируя с ними, но далеко не в идентичных условиях, получают не только не совпадающие, но иногда даже и совершенно противоположные результаты.

Антиокислители содержатся в растительных маслах в виде токоферола, фосфатидов, липоидов. Те же вещества предлагаются в качестве стабилизаторов. Для стабилизации масел рекомендуется их нагревание до 205°С, охлаждение до температуры ниже 150°С и введение тут же 0,1% (от веса масла) фосфатидов. Этот метод весьма приемлем для косметики так как фосфатиды являются чрезвычайно желательной частью кремов.

Усиление действия фосфатидов достигается одновременным добавлением в качестве синергистов 0,01% одной из кислот: лимонной, фосфорной, аскорбиновой, фитиновой.

Действенным оказывается альфа-токоферол (витамин Е), но он нуждается в стабилизаторе-синергисте, например 0,025% аскорбиновой кислоты (витамин С), в противном случае консервирующая способность альфа-токоферола почти целиком падает. Альфа токоферол и аскорбиновая кислота защищают друг друга от разрушения.

Животные жиры содержат мало естественных антиокислителей, поэтому в них аскорбиновая кислота малоэффективна, но очень эффективна в растительных жирах.

Аскорбиновая кислота служит в то же время инактиватором металлов. Перекисей не восстанавливает. Консервантом для аскорбиновой кислоты в кремах служит бензойнокислый натрий (0,3-0,5% от веса крема, независимо от процентного содержания в нём аскорбиновой кислоты).

Аскорбиновая кислота легко растворяется в водной фазе кремов, но плохо - в жирах и этим в значительной мере снижается её консервирующий эффект в чисто жировых кремах. Поэтому предложено заменить аскорбиновую кислоту её сложными эфирами с жирной кислотой, имеющей не менее 12 атомов углерода в цепи, например аскорбил- или L-, или d-изоаскорбилпальмитатом.

Так же хорошо действуют сложные эфиры лимонной кислоты с жирными кислотами с не менее чем 7 атомами углерода. Получается соединение такого строения:

При применении стабилизаторов кислотного характера следует учесть рН среды, так как в щелочной среде они инактивируются.

Хорошими и наиболее распространёнными антиокислителями являются галловая кислота (которой особенно много содержится в дубовой коре) и её эфиры, главным образом этиловый, октиловый, додециловый, нониловый, лауриловый, цетиловый и др. Многие галлаты сильно окрашивают продукт в случае наличия в нём железа, поэтому применяют галлаты с наибольшей величиной молекул, например лаурилгаллат, цетилгаллат, стерилгаллат. В среднем добавляют 0,015-0,03% галлатов. При отсутствии железа октилгаллат сильно увеличивает стойкость жиров.

Для витамина А в маслах и жирах хорошим антиокислителем являетсяизобутилгаллат. Этого антиокислителя достаточно 0,01%, чтобы сохранить витаминную активность в течении длительного времени (в течение 10 месяцев сохраняется полная активность витамина А; без добавления антиокислителя активность витамина А за это время теряется на 60%).

В качестве антиоксидантов, которые вводятся в косметические препараты для предохранения их от прогоркания (особенно содержащие растительные масла), кроме указанных выше, предлагают пропилгаллат, бутилгидрооксианизол и тиопропионат.

Хорошими антиокислителями являются конифериловый спирт, эвгенол, изоэвгенол, диизоэвгенол. Антиоксигенная эффективность их проявляется уже при содержании 0,001%. Они особенно действительны в растительных высыхающих и полувысыхающих маслах. Такое же действие оказывает пара-толуол-сульфоновая кислота в концентрации 0,001% или гидрохинон (0,003%).

Консервированию продукции способствует добавление (где это возможно) не менее 10-15% спирта или глицерина или же смеси того и другого.

Большое значение имеет добавляемая отдушка, которая в сильной степени обладает консервирующей способностью. Некоторые отдушки задерживают или подавляют рост плесневых грибков (фитонциды). Без этих отдушек плесени довольно быстро пронизывали бы всю толщу крема.

Были изучены консервирующие свойства некоторых косметических отдушек и ассортимент консервирующих средств, не влияющих на качество косметических изделий. При этом было установлено следующее:

1. плесень может развиваться во всех косметических препаратах и особенно в стеаратных кремах, что объясняется понижением рН среды;

2. полной консервирующей способностью при добавлении в количестве 0,1% обладаютгераниевое масло, жасминальдегид, изоэвгенол, ундекалактон; при добавлении 0,2%-цитраль, бензилацетат, фенилэтиловый спирт; 0,25% - метилсалицилат;

3. кориандровое масло - в концентрации 0,59% и фенилацетальдегид - в концентрации 0,1%, не являясь полными консервантами, сильно задерживают рост плесени.

Другие компоненты по полной консервирующей способности располагаются следующим образом:

I группа В концентрации 0,5%	II группа В концентрации 0,3%	III группа В концентрации 0,1%
Лавандовое масло	Масло мускатного шалфея	Мускус амбровый
Диффенилоксид	Амилсалицилат	Метилионон
Этилпеларгонат	Иланг-иланговое масло (Бурбонское)	Кумарин
Амилацетат	Амилвалерианат	Метилциннамат
	Коричный спирт	Ванилаль
		Ветиверовое масло
		Пачулиевое масло
		Гидрооксицитронеллаль

При сохранении общей консервирующей концентрации один компонент может быть заменён другим а совместное действие двух различно консервирующих компонентов даёт больший консервирующий эффект (явление синергизма).

Кроме эфирных масел в качестве консерванта успешно применяют эфиры пар-оксибензойной кислоты, метиловый и пропиловый (нипазол и др.), которые не имеют запаха, не разрушают кожу и не влияют на отдушку.

Метиловый эфир пара-оксибензойной кислоты - белый порошок, частично растворим в масле и спирте. Консервирующее действие оказывает в количестве 0,125-0,150%.

Пропиловый эфир пара-оксибензойной кислоты легче растворяется в масле и спирте, чем метиловый. Он является наиболее сильным дезинфицирующим средством. Консервирует в количестве 0,05%.

Пропиловый эфир благодаря хорошей растворимости в масле и сильной дезинфицирующей способности имеет преимущество перед ранее известными консервирующими средствами и может быть с успехом применён в косметическом производстве.

На консервирование косметической продукции, могущей портиться при хранении, следует обратить особое внимание, так как возможно сведение к нулю всех положительных качеств продукта и потеря его товарности при хранении на складах при температуре выше 4°С и во время применения ее потребителем.

Душистые вещества.

Натуральные эфирные масла.

Смолы, бальзамы.

Душистые вещества животного происхождения.

Полусинтетические душистые вещества.

Синтетические душистые вещества.

Во многих косметических средствах одним из компонентов является душистое вещество.

Душистые вещества - органические соединения с характерным запахом, применяемые как пахучие компоненты в производстве парфюмерных и косметических изделий, мыла, синтетических моющих средств, пищевых и других продуктов.

Душистые вещества можно классифицировать по четырём признакам:

• по видам сырья,

• по химическому строению,

• по запаху,

• по направлению использования,

Сырьё для получения душистых веществ

В настоящее время в качестве душистых веществ редко используют масла, непосредственно выделенные из каких-либо цветов, например розовое масло. Обычно душистые вещества для косметических препаратов (как и собственно духи), являются строго продуманными смесями, компонентами которых могут быть как натуральные душистые вещества, так и синтетические продукты.

Сырьё для душистых веществ можно, таким образом разделить на природное и синтетическое.

Природные душистые вещества можно, в свою очередь, разделить на следующие группы:

• эфирные (или легко испаряющиеся) масла,

• смолы и бальзамы,

• вещества животного происхождения.

Натуральные эфирные масла

Эфирные масла получили своё название потому, что они, с одной стороны, являются густыми маслообразными веществами, а с другой стороны, испаряются уже при комнатной температуре в виде паров с приятным запахом.

В химическом отношении они вовсе не масла, а разнообразные химические соединения.

Из цветочных масел розовое масло, вероятно, наиболее известно. Жасминовое, гвоздичное, нарциссовое и лавандовое масла получают из соответствующих цветов.

Из листьев розмарина отгоняют с помощью водяного пара розмариновое масло, а из кожуры отдельных цитрусовых плодов выжимают бергамотовое масло.

Эфирные масла содержатся в цветах многих растений, часто даже в листьях и стеблях растений. Их получают из цветов или всего растения, например, путём экстрагирования или перегонки с водяным паром или, в некоторых случаях, путём выжимания.

Сырьё для производства эфирных масел можно разделить на следующие группы:

1. Зерновое (плоды, семена):

• кориандр,

• анис,

• фенхель, тмин,

• укроп;

2. Травянистое (листья, надземная часть травянистых растений, молодые ветви древесных растений):

• мята,

• базилик эвгенольный,

• герань розовая,

• пачули,

• тагетис,

• эвкалипт,

• лавр благородный,

• полыни,

• непета,

• фиалка душистая,

• розмарин,

• гринделия,

• укроп,

• лимон,

• хвойные,

• табак,

• чубушник,

• фенхель,

• анис;

3. Цветочные (цветки, соцветия, цветочные бутоны):

• роза,

• шалфей мускатный,

• лаванда,

• лавандин,

• жасмин крупноцветный,

• табак,

• лилия белая,

• лилия регале,

• сирень,

• чубушник,

• ирис,

• гвоздика (бутоны);

4. Корневое (корни, корневища): 

• аир,

• ветиверия,

• ирис.

Особую пятую группу составляет сырьё для получения фиксаторов:

• лишайник (дубовый мох),

• ладаник.

Каждое эфирномасличное растение, как правило, служит источником какого-то одного вида промышленного сырья или эфирного масла. Это характерно для растений, в которых эфирное масло находится либо в одном органе, либо в нескольких, но очень близкое по составу.

Примерами могут быть листья и соцветия мяты, листья и ветви лавра благородного, а также анис и фенхель, все надземные органы которых содержат эфирное масло, близкое по составу эфирному маслу из зрелых плодов. Поэтому анис и фенхель можно рассматривать как источники двух видов сырья (зернового и травянистого) и одного эфирного масла.

Однако встречается немало растений, у которых эфирное масло из различных органов резко отличается по составу и, следовательно, по запаху. Они являются источниками нескольких видов сырья и эфирных масел.

Это - цитрусовые,

      - из молодых ветвей которых получают петигреновое эфирное масло (запах          бергамотного направления, главный компонент линалилацетат);

      - из цветков - неролиевое эфирное масло (характерный запах цветков          цитрусовых - метилантранилат);

      - из плодов лимона, апельсина, мандарина и др. - эфирное масло лимонное,          апельсиновое и т.п. (запах, присущий данному виду).

К таким растениям относятся также фиалка душистая, кориандр, ирис, чубушник, табак, укроп и др.

Список можно продолжать до бесконечности, поскольку подсчитано, что в растительном мире имеется около 1700 различных душистых веществ. Эти эфирные растительные масла являются, конечно, не чистыми веществами, а всегда смесями, содержащими какое-либо основное вещество с приятным запахом.

При изготовлении некоторых косметических составов используют цветочный запах, однако эфирные растительные масла не употребляются обычно в чистом виде: из них устраняют (часто с помощью довольно сложных процедур) ненужные компоненты, как, например, вредные для кожи терпены или какой-либо слишком сильно пахнущий компонент.

Таким образом, из многих эфирных масел, получаемых из природных источников, изготовляют очищенные полуфабрикаты для их последующего включения в состав смесей.

В качестве примера можно привести цитронелловое масло, получаемое из травы цитронелла. Из этого масла отгоняют по отдельности несколько нужных фракций: гераниол, цитронеллол (запах ментола) и некоторые терпеновые производные (используемые в качестве фиксаторов).

Смолы и бальзамы

Смолы и бальзамы - вещества, выделяемые растениями в процессе нормального физиологического обмена, а также при ранениях.

Бальзамы - растворы смол в эфирных маслах. Смолы - твёрдой консистенции, бальзамы - жидкой или мазеобразной.

Бальзамы и смолы (перуанский бальзам, бензойная смола и пр.) выделяются растениями при ранении, являются естественными, выработанные самой природой защитными средствами, ускоряющими заживление ран.

Такую же функцию бальзамы и смолы с успехом выполняют и вприменении к животному организму и к человеку.

Смолы и бальзамы - энергичные фитонциды. Благодаря этим свойствам многие из них весьма желательны как составные части косметических препаратов, предназначенных для ухода за кожей и волосами.

Смолы и бальзамы содержатся во многих растениях. Это сложные смеси органических соединений, в основном дитерпенового строения, вязкой консистенции, нелетучих с водяным паром, растворимых в этиловом спирте и других растворителях.

В смолах особенно широко распространены циклические смоляные кислотыобщей формулы С20Н30О2. Кроме того, в их состав входят смоляные спирты, сложные эфиры смоляных кислот и различных спиртов, углеводороды, дубильные вещества, фенолы и др.

Как правило, смолистые вещества присутствуют совместно с эфирными маслами. Соотношение между ними варьируется в очень широких пределах. Велика также разница в содержании смолистых веществ в различных видах эфирномасличного сырья. Так, в цветках розы их около 0,5% к абсолютно сухой массе, в молодых ветвях ладанника - 26%.

Перуанский бальзам - смола, которую набирают из насечки, сделанной на коре вечнозелёного бальзамового дерева из семейства мироксилон. Это вещество с мягким запахом, которое обладает фиксирующими свойствами, оно хорошо закрепляет и дополняет запах духов.

Стиракс - смола, которую получают при ранении деревьев семейства гамамелидовых. Это вещество с приятным запахом, которое используется в парфюмерии в чистом виде как фиксатор запаха. Из него также выделяют спирты, эфиры которых также применяются в парфюмерной промышленности.

Душистые вещества животного происхождения

Из душистых веществ животного происхождения следует упомянуть амбру - воскообразное вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалота, а также выделяемый овцебыками мускус.

Оба этих вещества имеют применение, благодаря наличию у них приятного запаха и фиксирующих свойств. Однако получение этих веществ связано с забиванием редких животных, поэтому сегодня они почти не используются (используют их синтетические аналоги).

Полусинтетические душистые вещества.

Как было упомянуто ранее, гераниол, получаемый из цитронеллового масла и согласно своему названию являющийся спиртом, этерифицируется различными низкомолекулярными органическими кислотами. При этом получают сложные эфиры с необычайно тонким запахом.

Одним из примеров таких эфиров может служить эфир уксусной кислоты -геранилацетат.

В молекулу гераниола можно ввести метиловую группу, при этом получается тонко пахнущий метилгераниол.

Метилгераниол - пример того, как так называемым полусинтетическим путём можно изготовить душистые вещества из натуральных продуктов.

Синтетические душистые вещества

Из душистых веществ, изготовляемых чисто синтетическим способом, наиболее известно вещество с ароматом масла горького миндаля (которое получают их абрикосовых косточек). Это бензальдегид, синтетическое производство которого весьма несложно.

Многие альдегиды, жирные спирты, содержащие 9-10 атомов углерода, эфиры ароматических кислот представляют собой природные душистые вещества, которые довольно просто приготовить синтетическим путём.

С другой стороны, существуют пригодные к употреблению синтетические соединения с приятным запахом, которые не имеют соответствующих аналогов в природе.

Химическое строение душистых веществ

Самая обширная группа душистых веществ - сложные эфиры; многие душистые вещества относятся к альдегидам, кетонам, спиртам и некоторым другим группам органических соединений.

Эфиры низших жирных кислот и насыщенных жирных спиртов обладаютфруктовым запахом (так называемые фруктовые эссенции, например изоамилацетат).

Эфиры алифатических кислот и терпеновых, или ароматических, спиртов обладаютцветочным запахом (например, бензилацетат, линалилацетат, терпенилацетат).

Эфиры бензойной, салициловой и других ароматических кислот обладают, главным образом, сладким бальзамическим ароматом (их часто применяют и как фиксаторы запаха - адсорбенты душистых веществ).

К ценным душистым веществам относятся, например:

• среди алифатических альдегидов - деканаль, метилнонилацетальдегид;

• среди терпеновых - цитраль, гидроксицитронеллаль;

• среди ароматических - ванилин, гелиотропин;

• среди жирноароматических - фенилацетальдегид, коричный альдегид, цикламенальдегид.

Из кетонов наибольшее значение имеют:

• алициклические, содержащие кетогруппу в цикле (ветинон, жасмон) или в боковой цепи (иононы, дамасконы), и

• жирноароматические (например, n-метоксиацетофенон, мускус-кетон);

Из спиртов наибольшее значение имеют:

• одноатомные терпеновые (гераниол, линалоол, терпионеол, цинтронеллол и др.,

• ароматические (бензиловый спирт, коричный спирт).

Обширный экспериментальный материал о связи между запахом вещества и строением его молекулы (тип, число и положение функциональных групп, разветвлённость, пространственная структура, наличие кратных связей и др.) пока недостаточен для того, чтобы на основании этих данных можно было предсказать запах вещества. Тем не менее для отдельных групп соединений выявлены некоторые частные закономерности.

Так, накопление в одной молекуле нескольких одинаковых функциональных групп (а в случае соединений алифатического ряда - и разных) приводит обычно к ослаблению запаха или даже к полному его исчезновению (например, при переходе от одноатомных спиртов к многоатомным).

На примере макроциклических кетонов (ниже на рисунке (I)) показано, что их запах зависит от числа атомов углерода в цикле:

• кетоны С10-С12 имеют камфорный запах,

• С13 - кедровый,

• С14-С18 - мускусный (последний сохраняется, если при одинаковой величине    цикла одна или две СН2-группы замещаются на атом О, N или S),

• а при дальнейшем увеличении числа атомов углерода ("n" на рисунке) запах постепенно исчезает.

Лишены запаха и алифатические соединения, содержащие более 17-18 атомов углерода.

Сходство структур соединений не всегда обусловливает сходство их запахов.

Так соединение (II) на рисунке ниже при R=H обладает запахом амбры, соединение (III) - сильным фруктовым ароматом, а аналог (II), в котором R = СН3, вообще лишён запаха.

Сильно различаются по запаху цис- и транс-изомеры анетола, а также цис и транс-изомеры 3-гексен-1-ола, в отличие от ванилина (IV), изованилин (V) почти не имеет запаха:

С другой стороны, вещества, различающиеся по химическому строению, могут иметь сходный запах.

Например, розоподобный запах характерен для:

• розацетата С6Н5СН(ССl3)ОСОСН3,

• 3-метил-1-фенил-3-пентанола С6Н5СН2СН2С(СН3)(С2Н5)ОН,

• гераниола и его цис-изомера - нерола,

• розеноксида (VI).

На запах влияет степень разбавления душистого вещества. Так, некоторые пахучие вещества имеют в чистом виде неприятный запах (например, цибет, индол).

Смешивание различных душистых веществ в определённых соотношениях может приводить как к появлению нового запаха, так и к уничтожению исходного.

Классификация душистых веществ по запаху

Вплоть до настоящего времени нет строгой научной классификации душистых веществ по запаху и для их описания продолжают пользоваться субъективными терминами типа "фруктовый" или "цветочный", "мускусный" или "гнилостный"... И в этом направлении учёные и производственники остаются пока только "с носом".

Тем не менее уже созданы приборы, предназначенные для идентификации летучих органических соединений, названные "электронным носом". Принцип их действия основан на измерении изменения проводимости электрического тока полимерными материалами (например, полипирролами, допированными металлами) вследствие поглащения ими летучих органических веществ. Их уже используют для определения свежести или испорченности пищевых продуктов, для контроля за наркотиками и т.п.

Однако прибора для точной характеристики того или иного запаха (а не только вещества и тем более сложной смеси веществ - носителя этого запаха) ещё не изобрели.

Нос человека остаётся до сих пор самым чувствительным и надёжным прибором при работе с запахами, которым можно определять наличие пахучих молекул в концентрациях до 10^-6 г в 1м³ воздуха.

Следует иметь в виду, что ощущения и определение характера запаха даже одного и того же душистого вещества различными людьми могут сильно отличаться. Например, запах метилсалицилата в США и Канаде оценивается как очень приятный, а в Англии и Швейцарии как вонючий, неприятный.

Запахи цветов оцениваются неодинаково не только в разных странах, но и среди представителей одной нации. Так, обнаружено резкое расхождение в оценке одного и того же запаха людьми разных полов, возрастов, состояния здоровья.

Уместно также напомнить, что даже нос одного человека воспринимает по разному один и тот же запах - для правой ноздри он более приятен.

Все эти факторы говорят о большой доле субъективности при отнесении того или иного запаха к определённой группе.

По запаху оказалось трудно классифицировать душистые вещества ещё и потому, что нередко запах одного и того же вещества зависит от его концентрации (например, запах индола и скатола).

Первую попытку классификации всех запахов сделал ещё Аристотель в IV веке до н.э., который разделил их на шесть основных:

• сладкие,

• кислые,

• острые,

• терпкие,

• сочные и

• зловонные.

И только через две тысячи лет начались систематические попытки создания более основательных классификаций.

Согласно одной из теорий XVII века предлагалось выделить семь так называемых первичных (базовых) типов запаха:

• эфирный,

• камфарный,

• мускусный,

• цветочный,

• мятный,

• острый и

• гнилостный.

Все же остальные существующие многообразные запахи можно было получить смешением перечисленных элементарных запахов.

В середине XVIII века все запахи сгруппировали в семь классов, а в конце XIX в. добавили ещё два класса, предложив, таким образом, следующую классификацию запахов:

1. эфирные (ацетоновые);

2. пряные (хвойные, камфарные, гвоздичные, цитрусовые, ментольные, коричные, лавандовые);

3. благовонные (жасминовые, фиалковые, ванильные);

4. амброво-мускусные;

5. чесночные;

6. горелые;

7. козлиные (каприловые, запахи мочи, пота, спермы, сыра);

8. отталкивающие;

9. зловонные (гнильё, фекалии).

В 1916 г. была создана классификационная система запахов в виде пятигранной призмы, в шести вершинах которой располагаются базовые запахи (1-6), а в точках, лежащих на рёбрах, гранях и внутри призмы - запахи, составленные, соответственно, из двух (например, 1-2 - цветочно-фруктовый), трёх, четырёх и шести основных запахов.

1-6 - базовые запахи:

1 - цветочный,

2 - фруктовый,

3 - гнилостный,

4 - горелый,

5 - смолистый,

6 - пряный.

Существуют и чисто "парфюмерные" классификации ароматов. Например, классификация французского парфюмерного комитета, разработанная в 1999 году, насчитывает семь групп запаховых композиций, разбитых на ряд подгрупп:

1. Цитрусовые (включает пять подгрупп - пряные, цветочные, древесные и тд.),

2. Цветочные (девять подгрупп - моно- и полицветочные лавандовые,     альдегидные, зелени, фруктовые, древесные, морские и тд.),

3. Фужерные или папоротниковые (пять подгрупп - цветочные, амбровые, пряные,    фруктовые, ароматические и т.д.),

4. Шипровые (семь подгрупп - фруктовые, цветочные, альдегидные, кожаные,     ароматические, зелени и т.д.).

5. Древесные (восемь подгрупп - цитрусовые, хвойные, пряные, амбровые,     ароматические, кожаные, морские, фруктовые),

6. Амбровые (шесть полгрупп - цветочные, пряные, цитрусовые, древесные,     фруктовые),

7. Кожаные (три подгруппы - цветочные, табачные и т.д).

Классификация душистых веществ по видам использования.

По направлению использования душистые вещества можно подразделить на:

1. вещества парфюмерного назначения (для составления душистых композиций, предназначенных для изготовления духов, парфюмерной воды или "дневных духов", одеколонов и туалетной воды),

2. вещества косметического назначения (для придания душистости косметическим изделиям - губной помаде, кремам, лосьонам, пенам),

3. вещества-отдушки (для мыла, моющих синтетических средств и других изделий бытовой химии),

4. вещества, фиксирующие запахи (для уменьшения испарения базовых душистых веществ, а также для интенсификации их запаха в случае синергизма, то есть такого взаимного влияния двух компонентов парфюмерной композиции, которое усиливает их полезные, в данном контексте, и душистые свойства).

Источники:

1. Х. Вилламо "Косметическая химия",

2. Л.А. Хейфиц "Душистые вещества для парфюмерии",

3. "Основы органической химии душистых веществ для прикладной эстетики и ароматерапии"     под. редакцией А.Т. Солдатенкова,

4. И.И. Сидоров "Технология натуральных эфирных масел и синтетических душистых веществ",

5. Р.А. Фридман "Технология косметики". 

Растворители.

Всякий раствор состоит из растворённых веществ и растворителя, т.е. среды, в которой эти вещества равномерно распределены в виде молекул и ионов.

Обычно растворителем считают тот компонент, который в чистом виде существует в том же агрегатном состоянии, что и полученный раствор. Например, в случае водного раствора соли растворителем является вода.

Если же оба компонента до растворения находились в одинаковом агрегатном состоянии (например, спирт и вода), то растворителем считается компонент, находящийся в большем количестве.

Косметические растворители

Вода

Вода (Н2О) - бесспорно, наиболее распространённый в косметике растворитель., причём сильный растворитель, который может растворять соли, кислоты, щёлочи, а также большое количество органических веществ.

Вода служит основным компонентом в лосьонах для лица, в косметическом молочке и лёгких кремах, а также во многих шампунях.

Во всех этих косметических средствах в воде растворены всевозможные вещества. Если то или иное вещество не растворяется в ней в достаточной степени, то свойство воды как растворителя можно улучшить, добавив в неё небольшие количества обычного спирта или глицерина.

Спирты

Спирты также являются сильными растворителями. Обычный этиловый спирт(этанол С2Н5ОН) среди них наиболее распространён.

В лосьонах для лица часто используют 15-25%-ную смесь воды и спирта. По сравнению с чистой водой эта смесь имеет лучшие растворяющие свойства и меньшее поверхностное натяжение, благодаря чему лучше очищает кожу лица. Она обладает также слабым жирорастворяющим свойством, даёт ощущение прохлады и свежести благодаря наличию в ней спирта, одновременно дезинфицирует.

Вместо этанола часто используют пропиловый (C3H7OH) или изопропиловый спирт в небольших количествах.

Пропиловый спирт, а также более высокомолекулярные бутиловый (C4H9OH) иамиловый (C5H11OH) спирты используют в качестве растворителей лака для ногтей в жидкостях для снятия лака.

Глицерин и гликоль

Глицерин и гликоль - хорошие растворители, во всех пропорциях смешиваются с водой.

Эфир

Эфир (C4H10O) - весьма сильный растворитель жиров, но учитывая его низкую температуру воспламенения (40°С) и взрывоопасность, обращаться с ним надо крайне осторожно.

Ацетон

Ацетон (CH3-C(O)-CH3), как и эфир, имеет довольно резкий запах и является легко воспламеняющейся жидкостью, которая эффективно растворяет жиры.

Это послужило причиной того, что в последнее время почти отказались от использования его в качестве растворителя лака для ногтей, а также в жидкости для снятия лака.

Сложные эфиры

Сложные эфиры, такие, как этилацетат (СН3-СОО-CH2-CH3), этилбутират(C3H7COOC2H5), дибутилфталат(C6H4(COOC4H9)2) и даже более высокомолекулярный бутилстеарат (СН3(СН2)16СОО(СН2)3СН3) включаются в состав жидкостей для снятия лака, так как они меньше обезжиривают кожу. Их также можно использовать в качестве растворителя при изготовлении лака для ногтей.

Масла и жиры

Масла и жиры в некоторых случаях также действуют как растворители. Добавление так называемых жирорастворимых веществ (например, лецитина и холестерина) в косметические составы предполагает, что эти вещества растворяются в жирах, содержащихся в смеси.

Красители и пигменты.

Общие сведения

Красители - химические соединения, обладающие способностью интенсивно поглощать и преобразовывать энергию электромагнитного излучения в видимой и в ближних ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра и применяемые для придания этой способности другим телам.

Отличительная способность красителя - способность пропитывать окрашиваемый материал (например, текстиль, бумагу, мех, волосы, кожу, древесину, пищу и пр.) и давать цвет по всему объёму.

Термины "краситель" и "пигмент" часто используют как синонимы. Но они различаются по своей растворимости в красильной среде (растворителе).

Красители растворимы в красильной среде. В процессе окрашивания они проникают внутрь материала и образуют более или менее прочную связь с волокнами.

Пигменты - нерастворимы. В краске они находятся в связующем веществе (олифе, нитроцеллюлозе и пр.). Связь с окрашиваемым материалом обеспечивает связующее.

Некоторые красящие вещества могут быть пигментами в одной красильной среде и пигментами в другой.

Красящие вещества можно разделить на две группы:

1. вещества минерального происхождения и

2. вещества органического происхождения.

Красители обычно — органические вещества. Пигменты большей частью — мелкая дисперсия минералов.

Классификация красителей

Технологи, занимающиеся крашением, классифицируют красители по применению. Специалисты-химики, занимающиеся синтезом красителей и изучающие взаимосвязи между структурой и свойствами веществ, классифицируют красители по химической структуре.

Классификация красителей по применению

В текстильной промышленности обычно используются красители восьми основных классов.

• прямые красители или субстантивные,

• сернистые красители,

• активные красители,

• кубовые красители.

Приведённые выше четыре класса красителей используются в основном для крашения целлюлозных волокон, например хлопковых и вискозных.

• Кислотные используются для крашения шерсти и полиамида,

• дисперсные красители используются для окраски полиамида и полиэфирных     материалов,

• катионные-основные красители используют для окраски полиакрилонитрила.

• кислотные металлокомплексные красители также применяются для     крашения шерсти

Некоторые кислотные красители разрешены для применения в пищевой и косметической промышленности.

Пигменты

Пигменты могут быть подразделены на естественные и искусственные.

Естественные пигменты представляют собой цветные земли и минералы, находящиеся в природе. Для их применения требуется только измельчение, очистка и обогащение.

Искусственные - те пигменты, которые воспроизводят естественные пигменты в более чистом виде или представляют собой совершенно оригинальные, вовсе не встречающиеся в естественном состоянии сочетания.

К применяемым в косметике естественным неорганическим пигментамотносятся:

• охра,

• умбра,

• мумия бокситная,

• сиенская земля и пр.

К искусственным пигментам относятся :

• окись цинка,

• двуокись титана,

• сернокислый барий,

• марсы,

• ультрамарин,

• сажа и пр.

К естественным органическим пигментам относятся краплак и кармин.

Краски

Краской называют суспензию пигмента в связующем веществе (например, в олифе, ПВА-эмульсии, латексах и других плёнкообразующих веществах).

Пленкообразующие вещества (обычно олигомеры и полимеры), способные при нанесении на твердые поверхности образовывать твердые пленки, обладающие высокой адгезией к подложке. Являются основой всех лакокрасочных материалов ( лаков, красок, грунтовок, шпатлевок).

Краски делятся на растворимые и нерастворимые. К первым относятся краски, растворяющиеся в каком-либо растворителе: в воде, спирте, жирах и пр. Ко вторым относятся те краски, которые не растворяются ни в одном из общепринятых растворителей и большей частью применяются как малярные и краски для живописи.

Краски бывают кроющими (т.е. при нанесении на поверхность (или грунт) они его закрывают) и просвечивающими, глазурными, через которые грунт просвечивает после нанесения на него краски.

Кроющие краски широкое применение как примесь к пудрам, гримам и другим препаратам.

Минеральные краски получают либо из природного сырья (например, охра), либо приготовляют искусственно (окись цинка).

Кроме минеральных красок (окись цинка, охра, мумия, сиенская земля, или терра-ди-сиена), в косметике применяют многие нерастворимые органические краски, например:

• сажу,

• кармин,

• краповые лаки,

• ализариновые лаки и др.

Косметические препараты довольно редко окрашиваются какой-либо одной краской, а большей частью смесью нескольких. Краски подбираются с таким расчётом, чтобы получить возможно более живые, чистые тона, гармонирующие с цветом поверхности, на которую они наносятся, и придающие этой поверхности вид, наиболее приближающийся к естественному.

Красящие вещества занимают в косметике видное место, так как назначение препаратов декоративной косметики основано на их свойстве вызывать определённые зрительные ощущения. Тот или иной цвет сообщается косметическому препарату введением в него группы красящих веществ.

Органические красители применяются довольно редко; наиболее широко используются две большие группы: пигменты и краски (т.е. суспензии пигментов в связующем), имеющие то преимущество, что они не растворимы в выделениях кожи и во всех органических растворителях.

К этим двум группам необходимо прибавить третью - красочные лаки.

Лаки

Красочные лаки образуются на основе органических красителей путём перевода их в нерастворимое состояние в результате обработки некоторыми неорганическими веществами.

Красочные лаки - искусственно получаемые смеси или соединения органических красителей с бесцветными или окрашенными минеральными веществами, способствующими лучшему использованию красителей. Эти вещества называютсясубстратом или основанием.

В зависимости от субстрата лаки дают непрозрачные кроющие краски (с сернокислым барием и др.) и глазурные ( с гидроокисью глинозёма).

Первоначально для получения лаков применяли большей частью естественные красящие вещества животного и растительного происхождения (кармин, индиго, крап и др.).

Примеры красящих веществ.

Марсы

Марсы - группа искусственно получаемых железоокисных пигментов, окраска которых обусловлена присутствием окисей и гидроокисей железа. Относятся к группе лессирующих (просвечивающих, прозрачных) пигментов.

В зависимости от химического состава, способа приготовления и добавок они бывают различных цветов:

• жёлтого,

• синего,

• оранжевого,

• красного и

• коричневого.

Применяется для пудр, туши для ресниц, карандашей для бровей, гримов для театра и кино.

Особый интерес представляет коричневый марс в качестве красочного пигмента для пудры цвета загара, туши для ресниц, карандашей для бровей, препаратов для наведения тени под глазами.

Этот пигмент представляет собой смесь разных окисей железа Fe2O3 и Fe3O4 и окиси алюминия Al2O3.

Мумия

Мумия, или капут мортуум, английская красная, железный сурик.

Есть два вида мумии: естественная и искусственная.

Естественная мумия получается обжигом при высокой температуре болотных руд и высокожелезистых бокситов с последующим их измельчением. Состоит в основном из глины, окрашенной окислами железа.

Искусственный продукт получается из колчеданного огарка путём обработки его серной кислотой, проквашивания полученной сернокислой окиси железа и прокаливания её с примесью (для изменения цвета) мела. Состоит в основном из окиси железа и сернокислого кальция.

Мумия - порошок от светлого до коричнево-красного цвета, без запаха, нерастворимый в воде, спирте и других растворителях.

Окись цинка

Окись цинка (ZnO) - цинковые белила - получается сжиганием паров цинка на воздухе.

Такие белила содержат часто значительные следы мышьяка, меди и свинца, потому для косметических целей непригодны.

Хороший очищенный продукт можно получить путём осаждения из растворов сернокислого или хлористого цинка. Этот продукт носит название осаждённых цинковых белил или белил, изготовленных мокрым путём.

Окись цинка образует рыхлый белый порошок без вкуса и запаха, поглощающий углекислоту из воздуха. В воде он почти нерастворим (1 : 100000), но придаёт ей щелочную реакцию.

В хороших цинковых белилах не должно быть следов мышьяка; примеси меди, железа и свинца допустимы только в виде следов.

Окись цинка широко применяется в косметике вследствие её вяжущих и осушающих свойств и как важная часть защитных кремов, пудр, румян, грима, средств от веснушек, прыщей, лишаев, пота.

В "белящих кремах" применяется в связи с её способностью высушивать и свёртывать эпидерму (с кожным жиром даёт цинкаты - цинковые соли), что приводит к более частой смене и отпаданию последней. Вместе с эпидермой удаляется часть меланина - красящего вещества кожи.

Значительная часть цинковых белил идёт для приготовления пудры. Обычные ингредиенты - крахмал, тальк, всасывают секреты кожи, но не могут скрыть её недостатков, кроме того, они быстро осыпаются на ветру и при движении. После прибавления цинковых белил пудра хорошо маскирует дефекты кожи и держится более продолжительное время, но она сушит кожу.

Цинковые белила вследствие своей относительной безвредности вытеснили из употребления ядовитые свинцовые белила.

При лечении веснушек, угрей, потливости в настоящее время пользуются эффективным средством - стеаратом цинка.

Имеются попытки введения окиси цинка в губные помады, однако на основании литературных данных это недопустимо. Показано на собаках, что при повторном введении внутрь окиси цинка наблюдается расстройство секреции желудка. После длительного применения количество сока резко падает: морфологически в железах развиваются атрофические процессы.

После продолжительного употребления цинковой посуды - для варения и хранения пищи и напитков, иногда наблюдается цинковое худосочие, симптомы которого состоят в коликах, запоре, исхудании, малокровии и т.п. Утверждают, что цинковая окись образует соединения с альбуминатами на стенках пищеварительных путей, и что такие соединения затем всасываются в кровь и вызывают в ней уменьшение плотных составных частей, с последующим понижением процесса питания.

Применение оцинкованной посуды для хранения питьевой воды и пищевых продуктов запрещено во всех странах.

Следует учесть, что значительная часть губной помады всегда попадает в желудок при слизывании, приёме пищи, поэтому введение окиси цинка в губные помады может нанести непоправимый вред.

Цинковые белила, применяемые для косметических препаратов, должны соответствовать требованиям Государственной фармокопеи и вводится в количестве до 10%.

Охра

Охра - золотистого цвета (золотистая охра) земляная краска, тонкий порошок, окрашенный окислами железа. Представляет собой продукты разрушения полевошпатовых пород.

Цвет и кроющая способность охры зависят от количества окислов железа, различных примесей и дисперсности, т.е. от её химического состава и физических свойств.

Для косметических целей годится только охра высшего сорта.

Охра широко применяется для изготовления цветных пудр и гримов. Представляет собой хороший светофильтр в препаратах, предназначенных для защиты кожи от загара.

Сажа

Сажа - продукт неполного сгорания богатой смолой древесины, смолы, скипидара, ворвани, естественного газа и др.

Лучшей считается ламповая сажа, получаемая сжиганием жиров.

Хорошая сажа - чисто чёрный, рыхлый, почти без запаха, легковесный, жирный на ощупь порошок, нерастворимый в обычных растворителях.

Сажа, особенно ламповая, - прекрасная чёрная краска. Совершенно безвредна. Применяется для приготовления туши для бровей, чёрных фиксатуаров, грима, коричневой краски (в смеси с чёрной краской). Чёрный цвет сажи усиливается от добавления ультрамарина.

Двуокись титана

Очищенная двуокись титана представляет собой белый, несколько блестящий, нежный, мягкий, очень мелкий порошок, нерастворимый в обычных растворителях, устойчивый против действия щелочей, кислот (за исключением сильных концентраций последних), воздуха и света.

Продукт не ядовит и обладает большой укрывистостью и адсорбирующей способностью.

Двуокись титана хорошо заменяет цинковые белила, употребление которых не запрещено, но всё же не совсем желательно.

Этот препарат применяется для окрашивания в белый цвет пудры (добавляют до 10%), кремов, мыл и для разбелки губных помад. Прозрачные водные или глицериновые кремы и мыла от прибавления 0,5-1% титановых белил теряют свою прозрачность и приобретают белую окраску.

Продукт физиологически безупречен.

Ультрамарин

Ультрамарин - силикат алюминия, содержащий серу, известен под названием синьки.

Готовится обжигом шихты, состоящей из каолина, соды, серы и угля или другого восстановителя.

Ультрамарин представляет собой нерастворимую краску, которая разрушается кислотой и кислыми солями (например квасцами).

Цвет его - тёмно-синий, прибавление глицерина усиливает цвет.

Ультрамарин применяется главным образом для приготовления гримов, фиолетовых пудр, туши для ресниц, для углубления чёрного цвета сажи и др.

Хлорофилл

Хлорофилл (MgN4C55H70O6) - зелёное красящее вещество растений.

Различают сорта, растворимые в спирте или жирах.

Хлорофилл обладает дезинфицирующими и дезодорирующими свойствами и рекомендуется для введения в зубные пасты.

Крапплаки

Крапплаками называют интенсивно окрашенные комплексные соединения (лаки) оксиантрахинонов с катионами трех- и двухвалентных металлов - Al, Fe, Cr, Ca, Sn и др.

Крапплаки различной структуры представляют собой лессирующие (просвечивающие) пигменты от желто-красного до сине-красного, а также бордового ифиолетового цветов.

Разрешенные к применению в косметике марки крапплаков используют для придания цвета губной помаде и румянам.

Биологические пигменты

Биологические пигменты - вещества, входящие в состав тканей организмов и придающие этим тканям определённый цвет.

Цвет пигментов определяется наличием в их молекулах хромофорных групп, избирательно поглощающих свет в определённой части видимого спектра солнечного света.

Хлоропласты и хлорофилл.

Пигментная система животных - звено, связывающее световые условия окружающей среды и обмен веществ организма. Биологические пигменты играют важную роль в жизнедеятельности живых существ

Группы биологических пигментов

Биологические пигменты подразделяются на несколько классов в зависимости от своего строения.

Каротиноиды

Каротиноиды — наиболее распространённый класс биологических пигментов. Они обнаружены у большинства живых существ, в том числе у всех без исключения растений, многих микроорганизмов. Каротиноиды обусловливают окраску многих животных, особенно насекомых, птиц и рыб. Каротиноиды и их производные, помимо прочего, являются основой зрительных пигментов, отвечающих за восприятие света и цвета у животных.

Каротиноиды придают окраску большинству оранжевых овощей и фруктов.

К каротиноидам относятся такие пигменты, как:

• каротин,

• гематохром,

• ксантофил,

• ликопин,

• лютеин,

• родопсин (зрительный пурпур) и другие.

Хиноны

Хиноны - химические соединения, производные моноциклических или полициклических ароматических углеводородов, в составе которых присутствует ненасыщеный циклический дикетон.

Их окраска варьируется от бледно-жёлтой до оранжевой, красной, пурупурной, коричневой и почти чёрной.

Обнаружены у многих грибов, лишайников и в некоторых группах безпозвоночных.

Широко используемый краситель ализарин относится к группе хинонов.

Флавоноиды

Флавоноиды - О-гетероциклические фенольные соединения. В природе синтезируются исключительно высшими растениями. В их число входят:

• антоцианы, обуславливающие наиболее яркие цвета растений - красные,     пурпурные, синие части цветов и плодов;

• флавоны, флавонолы, ауроны, халконы - определяют жёлтую и оранжевую     окраску плодов и листьев.

К группе флавоноидов относятся также природные антиоксиданты катехины.

Пигменты на основе порфирина

В эту группу входят биологические пигменты, в составе которых присутствуетпорфириновый комплекс.

Гем один из видов порфиринов, входит в качестве простетической группы в состав таких соединений, как гемоглобин, билирубин, цитохром с, цитохром Р450 и другие.

К этой группе также относятся растительные пигменты - хлорофилл, феофитин и т.п.

Как правило, пигменты этого класса участвуют в фотохимических процессах, а также являются ферментами, задействованными в обмене веществ. Их роль как собственно красителей второстепенна.

Другие

Меланин - один из самых распространённых пигментов животных, обуславливающий их тёмную окраску. Также встречается у растений и микроорганизмов. У позвоночных синтезируется в особых клетках - меланоцитах.

Люцеферины - группа светоизлучающих биологических, встречаются у организмов, способных к биолюминисценции. Представляет собой небольшие молекулы, служащие субстратом для соответствующих ферментов люцифераз, осуществляющих их окисление.

Биологическая роль

Природные пигменты выполняют множество функций. Они определяют окраску организмов, важную для их приспособления к внешней среде.

Окраска отдельных частей растений служит для привлечения насекомых опылителей и птиц, распространяющих семена, окраска тела у животных способствует защите от врагов, маскирует их при выслеживании добычи или предупреждает врагов о ядовитости.

Также эти пигменты могут осуществлять защиту организма от ультрафиолетового излучения солнца.

Многие природные пигменты принимают участие в фотохимических процессах, в частности, хлорофилл, бактериохлорофилл, бактериородопсин являются фотосинтезирующими ферментами. Родопсин животных задействован в зрительном процессе.

Дыхательные пигменты (гемоглобин, гемэритрин, гемоцианин, цитохромы, дыхательные хромогены и др.) участвуют в переносе кислорода к тканям и тканевом дыхании.

Биологические пигменты, как правило, находятся в различных структурах клетки, реже - в свободном состоянии в жидкостях организма. Так, хлорофил расположен в хлоропластах, каротиноиды - в хромопластах и хлоропластах, гемоглобин, как правило, в эритроцитах, меланин - в меланоцитах.

Источники:

1. Х. Вилламо "Косметическая химия",

2. Р.А. Фридман "Технология косметики".

3. сайт Википедия. Статьи: "Красители", "Пигменты", "Биологические пигменты"

4. Е.Ф. Беленький "Химия и технология пигментов".

Приготовление косметических составов.

Эмульсии

Эмульсии - весьма распространённая форма продукции, используемая в косметике.

Эмульсия - это один из видов дисперсных систем, т.е. неоднородных систем.

Напомним, что растворами называют однородные (гомогенные) системы, состоящие из двух и более компонентов.

В отличие от растворов дисперсные системы неоднородны, т.е. состоят из разных фаз, разделённых поверхностью раздела.

Эмульсией называют дисперсную систему двух несмешивающихся жидкостей, где капельки одной жидкости во взвешенном состоянии распределены в объёме другой жидкости (например вода в жире).

Приготовление эмульсии

Обе фазы эмульсии готовятся сначала по отдельности. В водной фазе растворяют водорастворимые вещества, а жирорастворимые вещества смешивают друг с другом в масляной фазе.

Обе процедуры сопровождаются нагреванием жидкостей для облегчения растворения. Сама эмульсия обычно изготавливается в закрытом котле. Поскольку производство эмульсии происходит при температуре 80-90°С, в котле, как правило имеется смеситель со стержнем А, в который для нагревания можно вводить горячую воду, для ускорения охлаждения - холодную воду.

Как показано на рисунке, котёл снабжён мешалкой Б и гомогенизатором В, который постоянно вращает эмульсионную смесь, тем самым значительно уменьшая размеры эмульгируемой (как правило масляной) фазы.

С помощью перемешивания эмульсию готовят в течение нескольких часов.

Если в состав эмульсии входят компоненты, которые не переносят нагревания (как, например, некоторые ферменты, экстракты трав, витамины и т.д.), то их добавляют только на стадии охлаждения.

Если в результате этой операции эмульсия не получается достаточно однородной, тонкодисперсной, то смесь можно гомогенизировать с помощью так называемой вальцевой мельницы. Это машина, в которой вещество проводится через вращающиеся вальцы, удалённость которых друг от друга можно регулировать и с помощью которых слишком крупные капли дробятся на более мелкие.

Густоту и вязкость эмульсий можно регулировать с помощью карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) или одного из её многочисленных производных. При этом КМЦ образует в зависимости от количества водной фазы более или менее плотный гель, который может иметь разную структуру, что влияет на консистенцию эмульсии.

Было отмечено, что используемая в определённом количестве КМЦ образует в водной фазе единую сетку геля. При этом она не только увеличивает вязкость продукции, но также стабилизирует эмульсию, препятствуя встрече капелек масла и объединению их в более крупные капли.

Размер капель готовой эмульсии проверяется под микроскопом обычно сразу же после изготовления. Одновременно следят за тем, чтобы в процессе производства в эмульсию не попадал воздух. Это нередко происходит, если стержень мешалки двигается таким образом, что не находится постоянно в жидкости, например, при изготовлении небольшой партии или при гомогенизации. Если к эмульсии в виде маленьких пузырьков примешался воздух, то его можно удалить вакуумируя аппарат.

Растворы

Растворы приготовляют путём смешивания компонентов и , если необходимо, при одновременном нагревании в специально для этой цели предназначенной ёмкости.

По степени прозрачности раствора легко определить, готов ли он. При получении коллоидных растворов готовность определяют по вязкости раствора.

Твёрдые смеси

Губная помада, тушь для ресниц и другие косметические составы перемешивают в горячем виде, после чего выливают в горячие формы и постепенно охлаждают.

Брикетированные массы, как, например, компактную пудру, премешивают в сухом виде и спрессовывают механическим способом в холодном состоянии до желаемого размера и формы.

Суспензии

Суспензии это ещё один вид дисперсных систем.

Суспензиями называют системы, в которых твёрдое вещество находится в жидкой дисперсионной среде, например, взвесь крахмала, глины и др. в воде.

Важнейшими суспензиями являются лаки для ногтей.

Суспензии перемешивают обычным способом. На стадии наполнения флаконов необходимо приспособление, которое заставляет постоянно двигаться жидкость так, частички суспензии не оседали на дно.

Источники:

1. Х. Вилламо "Косметическая химия",

Впитывание косметических составов кожей.

Значение основы крема

При целенаправленном выборе вещества, действующего на кожу определённым образом, большое значение имеет состав основы крема.

Из практики лечения кожных заболеваний известно, что качество основы играет решающую роль в усвоении лекарства и, таким образом, в его действии на кожу.

 Известно также, что однородные, мелкодисперсные эмульсии лучше передают вещества коже, чем более грубые смеси.

 Жидкий крем часто более полезен, чем густой.

Растворимость активного вещества часто является решающим фактором при выборе тех или иных веществ для кремовой основы. Следует помнить, что в эмульсии водорастворимые вещества растворены в водной фазе, а жирорастворимые вещества - в масляной фазе.

 В целом можно сказать, что водорастворимые вещества лучше впитываются из эмульсий "масло в воде", а жирорастворимые - соответственно из эмульсий "вода в масле".

Процесс впитывания

Когда какое-либо впитывающееся вещество с помощью основы крема интенсивно втирают в кожу, оно начинает проникать вглубь через поры и межклеточное пространство.

Водорастворимые вещества крема растворяются в водных растворах ткани, а жирорастворимые вещества - соответственно в тканевом жире, причём лучше всего - через сальные железы.

Этот процесс хорошо стимулируют массаж и похлопывание, которые усиливают движение межклеточной жидкости. Лёгкий массаж способствует также обмену веществ, происходящему в этих тканях, и, следовательно, всегда полезен при косметическом уходе за кожей.

Впитыванию веществ во многом способствуют электромеханические процедуры.

На впитывание в кожу косметических средств влияют, в частности, следующие факторы:

• размер молекул вещества;

• электрический заряд, свойственный данному веществу;

• возраст человека, применяющего данный состав;

• чистота кожи;

• способ, которым вещество накладывается на кожу.

Назначением рогового слоя кожи является защита внутренних тканей как от попадающих извне веществ и микроорганизмов, так и от других неблагоприятных влияний. Одновременно этот слой препятствует потере жидкости внутренними тканями организма.

Ороговевшие клетки плотно соединены друг с другом и препятствуют тем самым прохождению нежелательных веществ через этот барьер в организм.

Влияние размера молекул косметического вещества на его впитываемость в кожу

Размер молекул вещества имеет огромное значение для возможности проникновения данного вещества в кожу. Хотя часть вещества проникает вглубь кожи через входные отверстия сальных и потовых желёз, однако бесспорно важнейшим путём является прямое впитывание через кожу. В этом случае вещество движется, будучи растворённым в межклеточной жидкости.

Слишком крупные молекулы не могут проникнуть в кожу через эпидермис. Было отмечено, что молекулы, молекулярная масса которых превышает 5000, не могут проникать внутрь кожи.

Другими исследователями эта граница установлена для молекулярной массы 50 000, т.е. в десять раз больше предыдущей. Такое различие объясняется разными методами исследования.

Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что белковые вещества и другие вещества с подобными гигантскими размерами молекул остаются на поверхности кожи, не проникая вглубь.

Споры велись и по поводу того, впитываются ли в кожу низкомолекулярные полипептиды или хотя бы аминокислоты. Существует, по видимому, всё же возможность, когда при благоприятных условиях эти вещества проникают в роговой слой.

Влияние электрического заряда частиц косметического вещества на его впитываемость в кожу

Мы уже отмечали ранее, что многие вещества способны приобретать электрический заряд. Кожа также имеет определённый электрический заряд. Из этого ясно, почему, такое низкомолекулярное вещество как вода, почти не проникает в кожу извне.

Этим же объясняется и то, что многие другие вещества, отличающиеся небольшим размером молекул или атомов, с трудом впитываются в кожу. Но на это, может быть даже в большей степени, влияет растворимость или, скорее, нерастворимость веществ в тканевых жидкостях.

Говоря о косметических составах, следует помнить, что если с помощью основательной очистки кожи, окклюзии или электромеханическими методами облегчить проникновение какого-либо вещества в кожу, то в неё могут попасть и другие компоненты косметического состава, как, например, консервирующие вещества, растворители и т.д. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы для изготовления косметической продукции использовались только испытанные, безопасные вещества.

Зависимость впитывания косметических средств в кожу от возраста человека

Надо признать, что многие вещества проникают в кожу довольно медленно; "барьер" кожи является сильным замедлителем. В течение суток этот процесс всё же происходит.

По мнению многих авторов, проницаемость кожи для воды не изменяется с возрастом, и всё же проникновение в кожу различных веществ, очевидно у старых людей больше, чем у молодых. Это связано с возрастным снижением барьерных функций кожи.

Но вещества, попавшие в кожу пожилых людей, не переходят в кровоток настолько, насколько это происходит у молодых. Это связано с зависимостью от возраста интенсивности обмена веществ в тканях.

Влияние чистоты кожи и степени её увлажнённости на впитываемость косметических средств

Впитывание вещества в кожу зависит во многом от состояния кожи данного человека. Через сухую неочищенную кожу вещество впитывается значительно медленнее, чем через кожу, с поверхности которой удалена вся грязь, например, с помощью воды или эфира.

Через увлажнённый роговой слой кожи вещества проникают гораздо легче, чем через сухую кожу, находящуюся в нормальном состоянии. Поэтому маски или окклюзивные повязки, равномерно увлажняя кожу, способствуют впитыванию в кожу тех или иных компонентов косметических составов.

Источники:

1. Х. Вилламо "Косметическая химия",

Типы кремов по составу.

Крем - самый распространённый и древний вид косметического средства. 

В настоящее время под словом "крем" подразумевают любую мазевую смесь, предназначенную для ухода за кожей лица, рук, головы, ногтями и имеющий приятный ("косметический") вид.

Современные кремы делятся на несколько групп и в основном представляют собой душистые смеси различных жиров или жирообразных веществ, жидкие или густые эмульсии или коллоидные суспензии.

Кремы для кожи по их составу можно разделить на три группы:

1. Жировые (неэмульсионные), кремообразное состояние которых зависит от входящих в них жиров;

2. Эмульсинные, кремообразное состояние которых зависит от входящих в их состав жиров и воды;

3. Безжировые - тонкодисперсные водные суспензии коллоидов (гидрозолей, желе). жирных кислот или восков. Такие кремы совсем или почти совсем не содержат жиров.

По назначению кремы подразделяются на:

• гигиенические (профилактические), предохраняющие кожу от воздействия ветра, сырости, солнечных лучей, для питания кожи и стимулирования кожной деятельности и пр.,

• лечебные (специальные) - например, против веснушек, пятен, себореи, красноты, пота и пр.

Жировые кремы

Жировые кремы (или жирные кремы) содержат только жиры или жироподобные компоненты. Эти кремы используют как очищающие масла, защитные кремы, масла для загара, кремы и масла для волос, кремы и масла для массажа и т.д.

Для составления жировых кремов применяют гидрогенезированные животные жиры или растительные масла (например, оливковое, миндальное и пр.), минеральные масла (парафиновое, вазелиновое), парафин, цезарин, воск пчелиный, ланолин, спермацет, стеарин, бальзамы, фосфолипиды, белковые вещества, казеин, глицерин, биологически активные вещества (витамины, ферменты и пр.), эмульгаторы и т.д.

Эмульсионные кремы

Косметические кремы, содержащие с жировыми и жироподобными веществамиводу, носят названия эмульсионных и по химическому строению представляют собой эмульсии.

Эмульсии

Эмульсиями называют дисперсные системы из несмешивающихся жидкостей. В таких системах, состоящих, например, из двух жидкостей, одна из них (дисперсная фаза) взвешена в другой (дисперсной среде) в виде капелек.

Размеры капелек различны и могут достигать 5·10-6 м и выше.

Эмульсии могут образовывать только взаимно нерастворимые жидкости. Чаще всего эмульсии состоят из воды и жидкости, которые принято называть «маслом».

Достоинства эмульсионных кремов

Добавление воды в жировую фазу приводит к ряду положительных результатов. Например, можно усилить степень всасывания крема в кожу, что сделает крем более эффективным, повысит его лечебное значение. Добавление воды придаёт крему приятный непрозрачный вид, белый цвет и типичную консистенцию, увеличивает эластичность крема и его охлаждающие свойства.

Блеск, остающийся на коже после втирания водосодержащих кремов значительно меньше, чем после втирания безводных кремов, а всасываемость жировых веществ в кожу, прямо пропорциональна содержанию воды и величине взвешенных частиц. Поэтому жировые кремы в настоящее время почти вытеснены водосодержащими кремами.

Особенно распространены жидкие кремы, приблизительно состоящие из 10% жировых веществ и 90% воды.

Все водосодержащие кремы имеют приятный вид, более эластичны, легко наносятся на кожу. Их консистенция в меньшей степени зависит от температурных колебаний.

Виды эмульсий

Характерное свойство эмульсий состоит в том, что частицы дисперсной фазы не соприкасаются между собой и принимают под действием межмолекулярных сил форму достаточно близкую к форме шара.

Возможны два вида эмульсий:

• эмульсия воды в жире, когда капельки воды взвешены в жировой среде (рисунок слева) и

• эмульсия жира в воде, когда жировые шарики взвешены в водной среде (фазе) (рисунок справа).

Примером эмульсии воды в жире служат сливочное масло, водный ланолин, а жира в воде - молоко и сливки. Первые почти всегда дают кремообразную массу, а вторые - жидкую, носящую различные наименования: эмульсия, сливки, молоко, лосьоны.

Лосьоны

От кремов лосьоны отличаются тем, что они имеют жидкую консистенцию, при применении не требуют втирания, а только смачивания (орошения) кожи и вскоре после применения не оставляют жирного и липкого следа.

Лосьоны бывают двух видов:

1. прозрачные и непрозрачные растворы различных дезинфицирующих, охлаждающих, вяжущих веществ (буры, ментола, камфоры, сернокарболового цинка, квасцов) в слабом спирте с добавлением небольших количеств глицерина, иногда бальзамических настоев;

2. эмульсии, имеющие вид молока или сливок.

Помимо положительных терапевтических свойств жидких эмульсий, они, несмотря на пониженное содержание жиров, по степени смягчения кожи не уступают кремам с высоким содержанием жировых и жироподобных веществ.

Объясняется это тем, что кожа способна всасывать очень небольшое количество жира и для смягчения и "питания" её достаточен препарат, содержащий 4-7% жиров и жироподобных веществ.

Чисто жировые кремы содержат ненужные избытки жировых веществ в количестве, во много раз превышающем потребности кожи. Поэтому они не всасываются а остаются на поверхности кожи, препятствуя этим её свободному дыханию, нарушая правильный обмен веществ в ней и способствуя её перегреву.

Если к тому же учесть, что жировые шарики эмульсий очень малы и легче проникают в поры кожи и межклеточное пространство, то станет ясным, насколько эмульсионные кремы лучше чисто жировых.

Безжировые кремы

В отличие от кремов двух предыдущих типов, безжировые кремы почти не содержат жиров и жироподобных веществ.

Основу их структуры составляют углеводные или белковые полимеры, которые вместе с водой, спиртом, глицерином и прочими ингредиентами образуют связнодисперсную систему.

Рассмотренные выше эмульсионные кремы представляют собой свободнодисперсную систему, т.е. систему, где частицы дисперсной фазы не имеют контактов, участвуют в беспорядочном тепловом движении, свободно перемещаются под действием силы тяжести.

В отличие от свободнодисперсных систем связнодисперсные системы твердообразны. Они возникают при контакте частиц дисперсной фазы, приводящем к образованию структуры в виде каркаса или сетки.

Такая структура ограничивает текучесть дисперсной системы и придаёт ей способность сохранять форму. Подобные структурированные коллоидные системы называются гелями.

Переход коллоидного раствора в гель называют гелеобразованием (или желатинированием).

Желе - почти бесцветная и прозрачная или полупрозрачная масса, являющаяся водным или водно-глицериновым раствором различных лиофильных коллоидов, например, желатина, пектиновых веществ, агара, эфиров целлюлозы (тилозы и др).

Кроме этих коллоидов, для приготовления косметических желе широко применяют трагакант и реже крахмал.

Все растворы, за исключением желе из трагаканта и эфиров целлюлозы, готовятся при нагревании и приобретают вид желе только при охлаждении.

Растворы желатина и агара прозрачны, крахмал и трагакант дают мутноватые желе.

Типы кремов по назначению.

Дневные кремы.

Дневные кремы являются эмульсиями типа "вода в масле". Их используют либо для придания коже матового, лишённого блеска, вида, либо в качестве основы для накладывания грима.

Состав классического дневного крема может быть следующим:

стеариновая кислота - 15 -20%

гидроксид натрия - 0,5%

триэтаноламин (эмульгатор) - 1%

глицерин - 1 - 2,5%

вода - 60 - 80%

душистые вещества,

консервирующие вещества.

Использование такого крема основано на том, что при наложении его на кожу вода быстро испаряется, и остаётся тонкая матовая плёнка, покрывающая поверхность кожи и образованная главным образом из стеариновой кислоты.

Крем, накладываемый под грим, содержит 50-70% воды и может содержать некоторое количество пигмента (3-5%), который придаёт коже лёгкий оттенок.

Увлажняющие кремы

В настоящее время получили распространение увлажняющие кремы и увлажняющее молочко.

В увлажняющем креме содержание воды составляет от 70 до 90%. Масляная фаза состоит, как правило, из смеси, содержащей жирные кислоты, воски и т.д. Количество увлажнителей составляет обычно 5-10%. Иногда добавляется ланолин и его производные, какое-либо масло и др.

Увлажняющее молочко отличается от крема, как правило, тем, что в нём содержится больше воды, 80-90%.

Когда вода испаряется, остающаяся после этого плёнка составляет одну пятую или даже одну десятую часть от наложенного на кожу количества состава.

Ночные кремы

Ночные кремы содержат более жирные эмульсии, чем дневные кремы.

Вот основа типичного ночного крема (классического кольдкрема):

пчелиный воск - 14%

минеральное масло - 50%

бура - 1%

вода - 35%

Таким образом получается кажущаяся жирной эмульсия типа "вода в масле".

В современных жирных ночных кремах минеральное масло заменяется, как правило, каким-либо растительным или животным маслом (или жиром).

Вместо пчелиного воска (или дополнительно к нему) в ночных кремах используются синтетические или полусинтетические воски и высокомолекулярные спирты. Часто в эти кремы добавляют другие активные вещества.

Широко применяют почти нежирные ночные кремы, их состав во многом напоминает состав рассмотренных выше увлажняющих кремов.

Выбор основы крема важен во многих отношениях, Для ухода за сухой кожей предназначены обычно более жирные кремы, чем для ухода за жирной кожей.

При добавлении в крем биологически активных веществ важно, чтобы они хорошо растворялись в обеих фазах. Структуру кремовой основы определяет также то, какое вещество впитывается в данную кожу.

Кремы для ухода за кожей вокруг глаз

Кремы для кожи вокруг глаз и рта, а также кремы для шеи, относятся, как правило, к серии дорогих средств.

По составу они немногим отличаются от изложенных выше составов кремов, однако они легче накладываются на кожу, и важно, что они не содержат веществ, раздражающих слизистую глаз и нежную кожу вокруг них.

К примеру, в кремах для кожи вокруг глаз часто вовсе не применяют душистых веществ либо используют мягкие и строго проверенные душистые вещества. Для этих целей также пригодны желеобразные кремы (гели).

Для кожи шеи выбирают обычно такой же по типу крем, как и для кожи вокруг глаз.

В тонкой коже вокруг глаз и в коже шеи "эпидермальный барьер" более тонок и вещества в этих участках впитываются быстрее и интенсивнее.

Защитные кремы

Назначение защитных кремов состоит в защите кожи от различных вредных факторов. Так, лицо, руки - особенно испытывают вредное воздействие атмосферных факторов (ветер, холод, солнце, дождь, туман), а иногда производственных факторов (пыль, горячий воздух и пр.). В связи с этим они подвержены разным заболеваниям.

Поэтому требуется постоянный тщательный и регулярный уход за кожей лица и рук с применением косметических средств, предназначенных для защиты от влияния внешней среды.

Защитные кремы это, как правило, жирные кремы с большим количеством силиконов. В их составе могут присутствовать цинкосодержащие вещества, например, окись цинка или стеарат цинка.

Кремы с окисью цинка рекомендуются для кожи с целью предохранения экстерорецепторов кожи от раздражающего действия чрезмерно тёплого или чрезмерно холодного воздуха, ветра, солнечного света, а также как средство против зуда, красных пятен.

Кроме того, окись цинка несколько ускоряет отпадение эпидермиса, что вызывает более частую смену его и, следовательно сохранение более чистого цвета кожи.

Для сухой кожи применяют цинковые кремы на жировой основе; для жирной кожи - те же цинковые препараты, но на безжировой основе.

Кремы, содержащие значительное количество окиси цинка (свыше 10%), являются частично светофильтрами, защищающими кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей и предохраняющими её от появления веснушек.

Ещё лучшим и совершенно нейтральным в отношении кожи светофильтром являются титановые белила (двуокись титана - TiO2).

Кремы для массажа

Длительность массажа, место массажа и возраст массажируемого человека устанавливают различные требования к крему для массажа. Часто этим требованиям отвечает обычный ночной крем (кольдкрем) или полужирный очищающий крем, по крайней мере если его применять в течение короткого времени.

Из обезвоженных кремов для этой цели подходят эмульгирующие и, таким образом, легко удаляемые кремы. При массаже используют также и чистые масла.

Главное, конечно, заключается в том, чтобы выбранный крем обеспечивал хорошее скольжение и вместе с тем устойчивый, цепкий захват для массажиста.

Для массажа, в частности, подходит крем с маслом какао. В массажных кремах и маслах в большом количестве используются минеральные масла и вазелин.

Кремы для рук

В качестве кремов для рук используются обычно эмульсии типа ночного крема (кольдкрема), увлажняющего крема или увлажняющего молочка или нежирные гели. В принципе кремы для рук не многим отличаются от составов для лица.

Защитные кремы для рук содержат обычно большое количество силиконов, которые образуют на руках водо- и грязеотталкивающую плёнку.

Средства для очистки кожи.

Очищающие кремы и молочко.

Обезвоженный очищающий крем основан главным образом на минеральном масле, в которое добавлены воски и другие вещества. От жирного крема такие кремы отличаются наличием большого количества эмульгирующего вещества (эмульгатора), благодаря чему они легко образуют эмульсии с водой и легко смываются водой с кожи.

Очищающий крем, близкий по составу к типичному ночному крему также имеет в своей основе минеральное масло.

В очищающем молочке содержится, как правило, около 70% воды и 10-30% минерального масла или других масел, жирных кислот, восков и т.п.

Помимо приведённых выше очищающих средств существуют очищающие эмульсии совершенно иного типа.

Эмульсии с низким показателем рН

Эмульсии для мытья кожи, рН которых составляет 3,5 содержат обычно собственно моющие вещества, увлажнители, молочную кислоту или фруктовые кислоты, обеспечивающие низкое значение рН данного состава.

Перечисленные выше кислоты содействуют отшелушиванию поверхностных слоев эпидермиса, существенно ослабляют взаимосвязи между отдельными кератиновыми чешуйками, ускоряют естественные процессы их отмирания. Отшелушивание способствует очищению кожи от грязи и избыточного жира.

Кожа быстро восстанавливает присущий ей рН, независимо от кислотности используемых средств.

Бактерицидные очищающие эмульсии

Бактерицидные очищающие эмульсии содержат в принципе те же компоненты, что и предыдущие. Низкий уровень рН сам по себе уже вызывает бактерицидное действие. Но в составах этих средств присутствуют дополнительные бактерицидные компоненты.

Лосьоны для лица

Помимо воды в лосьонах для лица может содержаться 15-25% спирта. Состав, содержащий более 30% спирта, может оказывать раздражающее действие на кожу, поэтому такие составы, как правило уже не производятся.

Помимо растворителя лосьоны для лица содержат обычно борную кислоту, соли алюминия, растительные экстракты и т.д. Кроме того добавляются бактерициды и фунгициды для уничтожения бактерий и грибков, а также в какой-то мере для отделения грязи от кожи.

Алюминиевые соли оказывают на кожу стягивающее действие.

Лосьоны для лица чаще бывают нейтральные или кислые. Кислые лосьоны хороши после мытья мылом для удаления с кожи возможных щелочных остатков от мыла.

В продаже бывают также так называемые безалкогольные лосьоны. В них содержатся высшие спирты, (как, например, глицерин) или изопропиловый спирт, которые улучшают растворяющие и очищающие свойства лосьонов.

Пилинг

Пилинг (англ. peel — «ошкуривать» или «сильно скоблить») в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи. Цель этой косметологической техники — улучшить внешний вид кожи посредством удаления отмерших клеток с поверхности кожи. Под мёртвыми клетками кожи можно увидеть молодую и здоровую кожу.

Очистка кожи, производимая косметологом, заключается в частичном отделении верхней части рогового слоя кожи. Для этой цели используют, как правило, так называемые, кератолитные вещества, т.е. вещества, растворяющие кератин.

Растворение кератина означает в сущности разложение его на мелкие фрагменты, уже не такие твёрдые и нерастворимые, как сам кератин.

Следующий шаг заключается в действии так называемых шлифовочных веществ. Шлифовочными веществами служат нерастворимые частички, содержащиеся в очищающих кремах.

При втирании крема в кожу эти частички отделяют от поверхности рогового слоя умершие клетки, уже находящиеся в процессе отторжения.

В качестве кератолитных веществ пригодны в первую очередь различные ферменты, разрушающие кератин.

Из ферментов животного происхождения это пепсин, трипсин и некоторые ферменты поджелудочной железы.

Из ферментов растительного происхождения можно назвать папаин, получаемый из плодов папайи, а также более или менее сильные кератолитные ферменты, содержащиеся в соке ананаса, инжира, в отрубях, в сливах и многих травах.

В качестве химических кератолитов используют в частности салициловую кислоту (1%-ный раствор), серу и резорцин.

Поскольку очистка столь важна при уходе за кожей, страдающей от гнойничковой угревой сыпи (акне), то эти вещества обычно вводят в состав препаратов против такой сыпи.

В качестве шлифовочных веществ используются, в частности, диатомовые кремнистые водоросли, силикаты, тонкозернистый песок, грубые глинистые элементы, каолин и мелко размолотая пемза.

В очищающие кремы часто добавляют вещества, понижающие поверхностное натяжение, которые ускоряют увлажнение кератина, т.е. размягчение рогового слоя.

Препараты от угревой сыпи.

Угри образуются при воспалении закупоренной сальной железы. Это воспаление передаётся на другие закупоренные сальные железы. Назначение препаратов от угрей заключается в предотвращении распространения воспаления, т.е. дальнейшего заражения.

Основой обычных, имеющихся в продаже препаратов от угрей служат, как правило, следующие вещества:

• сера и резорцин, которые оказывают мягкое очищающее действие на кожу;

• гексахлорофен и хлоргексидин, являющиеся дезинфицирующими     веществами;

• хлорид алюминия - осушает и дезинфицирует;

• окись цинка и стеарат цинка - осушают и дезинфицируют;

• спирт - осушает и дезинфицирует кожу;

• тимол, хинозол - дезинфицируют кожу.

Эти препараты оказывают умеренное противовоспалительное действие, а более сильнодействующие составы продаются в аптеках, и их можно получить только по рецепту врача.

Из таких препаратов можно упомянуть бензоилпероксид и третионин, а также(витамин А)-кислотные препараты, которые очищают кожу и уменьшают выделение сальных желёз (последние вещества также обладают бактерицидным действием).

Раньше употребляли тетрациклиновые мази, но сила их действия теперь вызывает сомнение.

С другой стороны, стало известно, что эффективны некоторые антибиотики при их наружном применении.

Рецептуры кремов

Поражённые участки обмывают горячей водой с мылом, сильно растирают, выдавливают угри и по вечерам смазывают одним из кремов:

№ 1

Ланолин - 50

Миндальное масло - 41,5

Осадочная сера - 5

Окись цинка - 2,5

хинозол - 0,5

Тимол - 0,5

№ 2.

Резорцин - 5

Глицерин - 6

Осадочная сера - 6

Стеарат цинка - 5

Окись цинка - 10

Ланолин - 18

Вазелин - 50

№ 3

Ртутный преципитат - 6

Стеарат цинка - 8

Нафталин - 50

Окись цинка - 6

Вазелин - 30

№ 4

Бура - 05

Белое калийное мыло или зелёное - 5

Вода - 94,5

№ 5

Ртутный преципитат - 10

Стеарат цинка - 15

Окись цинка - 10

Вазелин - 65

№ 6

Осадочная сера - 3

Поташ - 3

Хинозол - 0,3

Вазелин - 93,7

Крем для очень жирной кожи при угрях

№ 1

Тимол - 5

Калийное мыло нейтральное - 15

Кольдкрем - 80

№ 2

Тимол - 0,5

Ментол - 0,5

Салол - 5

Хинозол - 0,5

Кольдкрем - 93,5

Крем против угрей (Лассара)

β-Нафтол - 5

Осадочная сера - 25

Зелёное мыло - 35

Вазелин - 35

Крем наносят на лицо и оставляют на 30 минут, затем смывают. Эту процедуру повтаряют 3 раза. Вызывает сильное шелушение.

Туалетный уксус

Приводим четыре примерных рецептур туалетного уксуса.

№ 1

Бензойный настой - 4

Спирт 70%-ный - 69

Вода - 20

Разбавленная уксусная кислота - 7

№ 2

Бензойная кислота - 0,2

Спирт 95%-ный - 24,8

Винный уксус - 20

Бензойный настой 20%-ный - 15

Разбавленная уксусная кислота - 20

Вода - 20

№ 3

Бензойный настой - 30

Спирт 70%-ный - 50

Уксусная кислота 30%-ная - 20

№4 Туалетный уксус Брокара

(в весовых частях согласно оригиналу)

Настой фиалкового корня 20%-ный - 30

Винный уксус - 132

Уксусная кислота ледяная - 2,84

Этилацетат - 5

Вода - 24

Спирт 96,2%-ный - 456

Карамель (жжёный сахар) - 2

Композиция для тройного одеколона - 4-8

Источники:

Х. Вилламо "Косметическая химия"

Р.А. Фридман "Технология косметики"

Косметические маски для лица.

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию и разглаживают морщины.

Процедуры нанесения могут проводиться как в косметическом салоне, так и в домашних условиях.

В зависимости от рецептуры, маска может давать как быстрый, скоротечный, эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.

Маски бывают для нормальной, жирной, сухой и комбинированной кожи — в зависимости от типа кожи.

По назначению маски для лица делятся на питательные, увлажняющие, очищающие, стягивающие, успокаивающие, отбеливающие, омолаживающие и пр.

Сырьё, используемое для изготовления масок, систематизируются следующим образом:

• Кремовые основы и эмульгаторы. Состоят главным образом из производных жирных кислот или жирных спиртов. В качестве примера можно привести глицинмоностеарат и полиэтиленгликольстеарат.

• Абсорбирующие вещества, такие, как каолин, тальк, оксиды цинка, алюминия или магния.

• Вещества, увеличивающие вязкость - крахмал, карбоксиметилцеллюлоза, желатин, латекс.

• Поверхностно-активные вещества (используются для уменьшения поверхностного натяжения).

В зависимости от типа маски в неё добавляют, например, освежающие вещества (такие, как камфору), стягивающие (адстрингирующие) вещества (такие, как соли алюминия), дубильные вещества, молочную кислоту, успокаивающие вещества (такие, как азулен) и различные лечебные продукты.

Источники:

Х. Вилламо "Косметическая химия".

Р.А. Фридман "Технология косметики".

Сайт Википедия, статья "Маска для лица".

Средства, предохраняющие от загара.

Средства для загара.

Средства для отбеливания кожи.

Фотозащитные средства

По своему составу фотозащитные вещества подобны увлажняющему крему или увлажняющему молочку. Иногда доля увлажняющих веществ в них меньше. Для этой же цели пригодны также обезвоженные кремы и масла.

Загар появляется в результате воздействия на кожу солнечных лучей или искусственных источников света, содержащих ультрафиолетовые лучи.

Солнцезащитные кремы всегда содержат определённое вещество, которое поглощает ультрафиолетовые лучи.

Воздействие света на кожу - покраснение, загар, припухлость и т.д. - вызывается как раз ультрафиолетовой частью спектра, невидимой для глаз.

Если с помощью солнцезащитного крема ослабить облучение, кожа может дольше находиться на солнце и реакция не протекает столь бурно, загар покрывает кожу ровнее и мягче.

Защитные вещества, поглощающие ультрафиолетовые лучи, называют светофильтрами.

Существует большое количество светопоглощающих веществ. В качестве примера можно упомянуть многие эфиры салициловой кислоты, сульфат хинина, некоторые силиконы.

Эскулин - прекрасный фильтр, употребляемый в 3-4%-ном растворе в виде глицериновой мази.

Средства для загара

Препараты, придающие коже цвет загара, не усиливают пигментацию кожи, а лишь вызывают окрашивание поверхности кожи.

Наиболее распространённым веществом, создающим подобный эффект, являетсядигидроксиацетон. Его добавляют в крем в количестве 3-4%. Добавление витамина А улучшает цвет кожи.

Одной из форм препарата может быть его 3%-ный водно-спиртовой раствор или молокообразная эмульсия, содержащая спирт.

Веществу нужно дать действовать на кожу в течение нескольких часов, чтобы химическая реакция на коже успела произойти. В результате этой реакции на поверхности кожи образуется вещество, придающее ей цвет загара.

Средства для отбеливания кожи

Чтобы оказать эффективное действие, отбеливающие кремы должны содержать довольно сильные окислители.

Попытки отбелить кожу известны давно, например, удаление веснушек или пигментных пятен с помощью лимонного сока или окисляющих веществ типа пероксида водорода и многих других пероксидов и перборатов, которые проявляют умеренный отбеливающий эффект.

Перикись водорода

Перикись водорода отбеливает кожу, окисляет меланин. Перикись водорода весьма эффективна, однако может повреждать кожу, так как производит свободные радикалы кислорода.

Лучшие результаты дают вещества, которые препятствуют серии ферментных реакций, протекающих с образованием пигмента - меланина. Некоторые из этих веществ имеют в своей основе хлорид ртути и его производные, другие - гидрохинон и его производные.

Обе эти группы обладают довольно сильным действием, но могут вызывать нежелательные действия. Как известно, ртуть ядовита и поэтому применение таких препаратов не может быть безопасным.

Гидрохинон

Гидрохинон, или 1,4-бензендиол, подавляет синтез меланина, блокируя окисление тирозина до 3,4-дигидроксифениламина (ДОФА).

Начиная с 1961 года гидрохинон является наиболее часто используемым отбеливающим агентом. Гидрохинон обладает сильным отбеливающим эффектом (отбеливание наступает через 4-6 недель), но в то же время это вещество является токсичным.

В косметологии обычно используют концентрацию гидрохинона 2% (в США средства с 2%-ным содержанием гидрохинона относится к лекарствам свободного выпуска, в то время как средства с концентрацией 4% отпускают только по рецепту).

В концентрации 5% гидрохинон начинает повреждать меланоциты, которые к нему особенно чувствительны. Более высокие концентрации уже могут оказывать токсическое действие на все клетки кожи.

Продолжительное применение гидрохинона может вызвать охроноз - заболевание кожи, сопровождающееся её потемнением и прогрессирующей деструкцией коллагеновых и эластиновых волокон.

Другими проблемами при использовании гидрохинона являются раздражения кожи, гиперпигментация, обесцвечивание ногтей.

В косметологии гидрохинон часто применяют в сочетании с ретинолом, койевой кислотой, арбутином, растительными экстрактами, молочной кислотой и другими ингредиентами, обладающими отбеливающим действием. Это позволяет достичь хорошего отбеливающего эффекта при достаточно низкой концентрации гидрохинона.

Койевая кислота

Койевая кислота (5-гидрокси-4-пиран-4-один-2-метил) - продукт метаболизма грибов видов Aspergillus (их используют при производстве саке), Aerobacter и Penicillum.

Койевая кислота ингибирует тирозиназу.

Койевая кислота - эффективный отбеливатель кожи, но она может раздражать кожу и вызывать аллергические реакции.

Кроме того, это нестабильное вещество. Она разрушается на свету (её применяют только на ночь) и при длительном хранении. Более стабильным является дипальмитат койевой кислоты.

В косметические средства койевую кислоту вводят в концентрации 1-4%.

Аскорбиновая кислота и её производные

Аскорбиновая кислота окисляет меланин и ингибирует его синтез.

Так как аскорбиновая кислота нестабильна в водных растворах, в косметологии чаще используют её стабильные производные - аскорбилпальмитат и аскорбилфосфат магния, которые в коже превращаются в аскорбиноваю кислоту под действием ферментов.

Арбутин и дезоксиарбутин

Арбутин (гидрохинон-β-D-глюкопиранозид) содержится в ряде растений, но обычным его источником в косметологии является толокнянка.

В отличие от гидрохинона арбутин не токсичен и подавляет синтез меланина, уменьшая синтез фермента тиронизиназы.

Отбеливающее действие арбутина слабее, чем гидрохинона, к тому же он не воздействует на уже образовавшийся меланин.

Недавно на косметическом рынке появился дезоксиарбутин, который, по заявлению компании-производителя, отбеливает кожу эффективнее арбутина.

Среди отбеливающих ингредиентов также стоит упомянуть:

Экстракт бумажной шелковицы

Экстракт бумажной шелковицы эффективен в концентрации начиная с 0,4%, не раздражает кожу.

Экстракт солодки

Экстракт солодки - содержит глабридин, ингибирующий тирозиназу. Глабридин также уменьшает воспаление кожи и предотвращает УФВ-индуцированную пигментацию.

Алоэзин

Алоэзин - вещество, содержащиеся в алоэ, которое ингибирует тирозиназу.

Так как оно медленно проникает в кожу, его часто используют в липосомальных препаратах или в комбинации с веществами, увеличивающими проницаемость кожи.

В качестве вспомогательных ингредиентов используют экстракты следующих растений: берёзы, ромашки, кофе, руты, огурца, грейпфрута, плюща, лимона, папайи, ананаса, зародышей риса, облепихи, зелёного чая, винограда.

Источники:

А. Марголина, Е. Эрнандес "Новая косметология".

Х. Вилламо "Косметическая химия".

Р.А. Фридман "Технология косметики".

Средства для ухода за телом.

Для ухода за кожей тела используют обычно молокообразные эмульсионные кремы, главным образом увлажняющего типа.

Для ухода за сухой (в зимнее время) кожей тела, а также кожей, высушенной обильными солнечными ваннами, многим необходимы кремы, содержащие большое количество увлажнителей.

По своему составу эти кремы в принципе не отличаются от препаратов, предназначенных для ухода за кожей лица.

Средства от пота.

Назначение этих косметических средств устранение неприятных для человека последствий, вызываемы потоотделением.

Дезодоранты препятствуют возникновению запаха пота, а антиперспиранты предотвращают выделение пота. Последние используются только на определённых участках тела, где пот вызывает наибольшие неудобства, например, на ногах, под мышками, на руках.

Дезодоранты

Дезодоранты изготавливают в виде лосьонов. Обычно они продаются в аэрозолевых или шариковых флаконах либо виде карандашей (твёрдые дезодоранты-стики), кремов, присыпок или пудр.

Наибольшее распространение получили дезодоранты-аэрозоли (спрэи). Действующим веществом в дезодорантах является какое-либодизенфицирующее вещество, которое предотвращает деятельность бактерий и, следовательно, появление неприятного запаха.

К таким веществам относятся квасцы, борная кислота, окись цинка, хинозол, триклозан, гексахлорофен и пр.

В качестве растворителя в аэрозольных препаратах обычно выступает спирт или вода, особенно часто водно-спиртовой раствор.

Действующие вещества в твёрдых дезодорантах-карандашах в принципе такие же, но они помещены в твёрдую основу, содержащую воск, высокомолекулярные спирты, мыла и т.д.

Если в карандаше содержится большое количество спиртов, испарение часто вызывает уменьшение объёма карандаша.

Дезодоранты часто имеют сильный запах, поскольку они насыщены душистыми веществами.

Антиперспиранты

Антиперспиранты представлены в продаже в тех же формах, что и дезодоранты.

Состав антиперспирантов в целом соответствует составу дезодорантов. В них обычно также входят дезинфицирующие вещества, препятствующие развитию бактерий. Но кроме них в составе антиперспирантов обязательно присутствуютвяжущие вещества. Такие вещества коагулируют белок клеток потовыводящих протоков, закупоривая его - выделение пота приостанавливается.

В качестве вяжущих веществ в составах антиперспирантов наиболее часто используются соединения алюминия.

Отдельную группу антиперспирантов образуют лечебные препараты, продающиеся в аптеках. В них содержится лекарственное вещество, называемое пропантелинбромидом, которое (опосредовано через нервную систему) препятствует получению потовыми железами идущего к ним "приказа" от нервных окончаний.

Для наиболее тяжёлых случаев существует ещё назначаемые врачём лекарства, принимаемые перорально и уменьшающие, как правило, потоотделение.

Источники:

Х. Вилламо "Косметическая химия"

Р.А. Фридман "Технология косметики"