УХОД ЗА ВИНОГРАДНИКОМ

УХОД В ГОД ПОСАДКИ

В первое время после посадки мы следим за тем, чтобы почва не пересыхала. В засушливую погоду про­водам поливку. Поливаем и лунки, сделанные при по­садке, из расчета одно ведро воды на две лунки. После поливки лунку присыпаем сухой почвой или перегноем.

Рис.7. 1) Вид саженца в год посадки. 2)Молодой куст винограда осенью.

Около каждого саженца вбиваем кол и подвязываем к нему растущие побеги, не давая им опускаться на землю или свисать. Почву в междурядьях и между кустами рыхлим, не допуская роста сорняков. Если при посадке в ямку кладется 2—3 ведра перегноя, то в первый год и в последующие два года нет необходимости удобрять почву на виноградинке, так как это вызовет ненужный буйный рост лоз, и они не вызреют к осени.

Нормально развивающийся саженец в первый год образует один—два побега, которые надо сохранять и подвязывать. Все дополнительные побеги, появляющиеся от корневой шейки, следует выламывать (рис. 7).

Пасынки, то есть побеги, вырастающие в пазухах листьев, нужно регулярно прищипывать. Нормально прищипнутый пасынок имеет не более 2—3 развитых листь­ев. Если пасынок вовремя не был прищипнут, то позд­нее его нужно обрезать, оставляя самую нижнюю часть его с 2—3 листьями.

В середине июля холмики вокруг саженцев мы разокучиваем. Одновременно удаляем все корни, которые образовались внутри холмика на молодых побегах.

Рис. 8. Катаровка кустов винограда.

В степной зоне при этом следует удалять и те корни, которые образовались в верхнем слое почвы, для чего вокруг саженца нужно делать лунку глубиною в 25 сан­тиметров, корни обрезать, а стволик оставлять в таком открытом виде до осени (рис. 8). Этот прием называет­ся катаровкой, он и в дальнейшем повторяется ежегодно при весеннем открытии лоз. Задача катаровки состоит в том, чтобы помешать кусту развивать поверхностные корни, которые в суровую зиму гибнут в первую оче­редь. Кусты, обладающие более углубленной корневой системой, легче переносят такие зимы. Катаровка спо­собствует усилению развития глубоких корней и совсем лишает куст поверхностных корней.

В конце августа производится прищипка верхушек побегов. После проведения прищипки рыхление почвы на участке прекращаем, что способствует уменьшению влажности почвы, а следовательно, ведет к лучшему од­ревеснению побегов винограда. В конце сентября или в начале октября обычно бывают заморозки, убивающие все листья и невызревшую часть побегов винограда. После заморозков необходимо произвести обрезку этих омертвевших частей и убрать их с участка. Одревеснев­шие побеги (лозы) винограда укрываем на зиму.

Укрытие на зиму. В Белокурихе замерзание почвы обычно начинается 20—25 октября. За 5—10 дней до этого мы вспахиваем междурядья и проводим укрытие

Рис. 9. Правильное укрытие кустов винограда.

кустиков винограда на зиму. Часто здесь снег ложится на еще не промерзшую землю. Опыт показал, что в та­кой земле глазки у винограда и течение зимы выпрева­ют. Поэтому укрытие кустиков винограда мы проводим с промораживанием земли, с таким расчетом, чтобы ло­зы находились в промерзшей земле, но не померзли. Делается это так. Лозы расстилаются по земле и укры­ваются землей слоем высотой З5—40 и шириной 60—70 сантиметров (рис. 9). Если этот вал до замерзания по­кроется снегом, снег сгребаем. Когда насыпанная земля промерзнет до уровня почвы, что провернем при помощи лома, тогда стараемся закрыть вал слоем снега толщи­ной 25—30 сантиметров, чтобы уберечь лозы от вымер­зания при наступлении более сильных морозов. В даль­нейшем, по мере выпадения снега, этот слой утолщается собой и предохраняет лозы от вымерзания в течение зимы.

В лесостепной зоне, где земля зимой промерзает глубже, укрытие винограда нужно проводить так же, но более мощным слоем земли — высотой 40—50 и шири­ной 70—80 сантиметров.

В степной зоне, где снега выпадает меньше, а земли промораживается еще глубже, укрытие винограда произ­водится с закапыванием в канавки, в которых он поса­жен, без промораживания. Для этого лозы нужно при­гибать, расстилать по дну канавки на 50 сантиметров ниже поверхности почвы и засыпать их 15—20 санти­метровым слоем незамерзшей земли. Насыпь закрываем соломой, сухой ботвой, соломистым навозом или Другим утепляющим материалом с таким расчетом, чтобы при уплотнении этот материал образовал слой толщиной 10—15 сантиметров. Поверх утепляющего слоя нужно насыпать землю с таким расчетом, чтобы толщина всего укрытия составляла 45—50 сантиметров (от дна канавки). Однако это укрытие не предохраняет лозы от вы­мерзания без дополнительного укрытия толстым слоем снега (не менее 50 сантиметров). Поэтому с выпадением снега нужно собирать его с междурядий и укрывать заваленные кусты. В случае сноса снега ветром снеговое укрытие необходимо восстанавливать. Нужно также принять меры к снегозадержанию.

Трудоемкость укрытия уменьшается, если после ук­рытия утепляющим материалом произнести вспашку междурядий плугом на глубину 20—26 сантиметров. Для этого плуг нужно пускать вдоль ряда с левой стороны его, строго по грани канавки, так, чтобы земля отвали­валась в канавку. Пройдя плугом от начала ряда до конца, поворачивают и проходят с другой стороны ряда в обратном направлении, запаливая канавку с другой стороны. Таким способом пропахивают вес междурядья. Работу по вспашке удобно провести однолемешным конным плугом, но при наличии в хозяйстве специально­го садового плуга и трактора можно обойтись и без конной тяги.

По окончании пахоты следует вручную увеличить слой земли над каждым кустом с доведением высоты его до 45—50 сантиметров (считая от дна канавки).

На приусадебных участках укрытие можно произво­дить вручную.

Уход на второй год после посадки

В Белокурихе в начале апреля бывает еще очень высокий снеговой покров. Поэтому для ускорения таяния его производится разбрасывание золы или сажи по по­верхности снега или же раскапывание его лопатами. После стаивания снега кусты немедленно открываем, так как затяжка с открытием их ведет к выпреванию почек. Раскрытые кусты в течение 2—3 дней обсушиваются после зимовки и притеняются матами или другими материалами, чтобы задержать распускание глазков на 1—2 недели во избежание гибели молодых побегов от поздних весенних заморозков. Более подробно защита винограда от весенних заморозков описана ниже.

Здесь необходимо подчеркнуть, что длительное затемнение при теплой погоде влияет на глазки отрицательно. Побеги развиваются этиолированные (белые). Они очень нежные, ломкие, чувствительные к заморозкам и яркому солнечному свету. Поэтому под притенкой кусты нужно держать до набухания почек, а затем открывать и про­изводить обрезку до распускания почек.

В степной зоне открытие кустов нужно производить после того как снег сойдет, земля оттает и почва доста­точно просохнет. Торопиться с открытием кустов не сле­дует, так как здесь нет опасности подопревания глазков.

Открытие кустов нужно производить осторожно лопатами выгребая землю из канавок и разбрасывая ее в междурядья. Утепляющий материал (за исключением навоза) нужно собрать, удалить с участка и сжечь. Пос­ле раскрытия лунки вокруг кустов нужно очистить и произвести катаровку винограда.

Плоды образуются на однолетних лозах, вырастающих на двухлетней древесине. Однолетние лозы, растущие на трехлетней и более старой древесине, обычно не плодоносят. Поэтому виноград нуждается в регулярной и правильной обрезке лоз. От правильности обрезки лоз зависят сила роста, форма кустов, их урожайность и степень вызревания ягод в различные по погодным условиям годы. От обрезки также зависят долговечность винограда, их выносливость и способность восстанавливать свои части после сильных подмерзаний, повреждений от засухи, болезней и других причин.

Успешное возделывание виноградника без систематической его обрезки совершенно немыслимо, особенно в Сибири. Отсюда понятно, с каким вниманием и настойчивостью каждый виноградарь должен овладеть искусством обрезки. Следует оговориться, что в литературе по виноградарству излагаются обычно только принципы и схемы обрезки, а рисунки при этом лишь иллюстрируют мысль авторов, схематически дополняют текст, но вовсе не означают, что на практике встретятся именно такие кусты, лозы и глазки, как изображенные на ри­сунках. Действительность всегда богаче и сложнее, любые схемы, поэтому овладеть обрезкой винограда скорее сумеет тот, кто творчески сочетает практическую боту с изучением литературы.

В условиях Алтайского края весеннюю обрезку приходится проводить в период «плача», поэтому в момент обрезки и примерно в течение недели после нее всех ранок куста продолжает вытекать сок, знакомые с культурой винограда, встретившись с явлением «плача», считают его отрицательной растения на обрезку и в связи с этим избегают обрезки, боясь погубить кусты. Необходимо что «плач» винограда не наносит вреда кусту.

Обрезку лоз винограда удобнее всего проводить садовыми ножницами — секатором. Последний должен быть острым и с хорошо пригнанными лезвиями, которые бы не раздавливали и не мяли древесину лозы. Можно обрезать лозу и садовым ножом, также остро точенным. Толстые части ствола и рукавов старых виноградных кустов срезают с помощью ножовок. Резать нужно так, чтобы лезвие секатора шло через диафрагму узла или параллельно ей. Это гарантирует конец лозы от загнивания или усыхания.

В Белокурихе предварительная обрезка кустов производится осенью. При этом удаляются лозы, негодные к эксплуатации рукава и крупные, упущенные летом пасынки. При такой обрезке ведется заготовка черенков для размножения, полную обрезку куста в сибирских условиях не следует, потому что в течение зимы почти всегда некоторая часть глазков гибнет от морозов, поломок, и иногда процент погибших глазков столько велик, что с весны кусты оказываются «недогруженными», малоурожайными. «Нагрузкой» куста называется количество оставленных глазков, достаточное, чтобы обеспечить нормальный урожай с данного куста. Величина «нагрузки» зависит от сорта и развития куста.

Рекомендуя применение полной обрезки именно весною, а не осенью, следует оговориться, что при этой у виноградаря иногда возникает необходимость изменить обычную архитектуру куста, ибо на положенном числе оставляемых у куста лоз весной может не набраться необходимого числа глазков. В таком случае приходится добирать недостающее число глазков за счет оставления

Рис.10. Молодой куст винограда на втором году жизни

(1 — весной, 2 — осенью).

лоз, предназначаемых обычно к обрезке на сучки замещения, а сучки замещения создавать за счет лоз, сидящих не на двухлетней древесине, а на штамбе или на многолетних рукавах.

Что касается времени обрезки весной, то эта работа иногда затягивается до появления сильного набухания глазков, с тем, чтобы убедиться в жизнеспособности каждого из них. Но чем сильнее набухли или уже раскрылись глазки, тем труднее работать обрезчику и подвязчику, так как любое неосторожное движение приводит к обламыванию хрупких глазков.

Таким образом, весеннюю обрезку надо начинать сразу, как только начнут набухать почки, и заканчивать в течение 5—10 дней, в зависимости от нарастания поло­жительных температур. При обычной норме обрезки (50 кустов на человека в день) на гектар виноградника потребуется 40 человеко-дней.

На втором году роста куста обрезка производится так. Каждую из двух лоз куста обрезают коротко, остав­ляя по два развитых глазка (рис. 10). По окончании об­резки производят вспашку междурядий на 20—25 санти­метров или боронование. Побеги, появляющиеся из оставленных глазков, нужно подвязывать к кольям. Остальной уход за участком в течение лета такой же, как и в первый год роста винограда: после вспашки или боронования производят перекапывание в рядах. В тече­ние лета производится 4—5 прополок вручную или же с помощью культиватора. Прищипка и обрезка производят­ся, как и в первый год, с оставлением на зиму всех вы­росший лоз. Они занимают уже больший объем и требуют более тщательного укрытия.