Агротехника роз-мой опыт.
Покупка и посадка.
Март и апрель-время покупки новых роз для сада. Чаще всего розы продают с очищенными от земли корнями, которые затем были упакованы в торф и обёрнуты плёнкой-и залитыми воском побегами. Состояние корней и побегов в этом случае довольно трудно оценить-могу лишь посоветовать выбирать саженцы с большим количеством побегов и внимательно осмотреть место прививки-нет ли на нём плесени, пятен и других повреждений. Среди упакованных таким образом роз не редок пересорт. Розы из известных питомников-Кордес, Мейян, Остин и т.д.-продаются или в горшках, или в фирменных упаковках, или с совсем открытыми корнями (в этом случае качество саженца сразу видно)-стоят эти розы весьма дорого-но и пересорт крайне редок. Канадские розы продаются в горшках (поступают в продажу обычно в конце апреля), так как являются не привитыми на шиповник, а корнесобственными, выращены эти саженцы в Финляндии-и качество их обычно хорошее, а при условии предварительного заказа доступны практически все существующие сорта, включая самые новые. Иногда можно встретить саженцы роз канадской селекции не в горшках, а в коробках-и по очень привлекательной цене. К сожалению, выбор сортов в этом случае совсем небольшой, и в коробках почему-то предлагают именно самые некрасивые из канадок-за редким исключением. Также велика вероятность пересорта-и если саженцы не привитые-то, не будучи выращенными в горшке-могут не прижиться-свои корни у роз первое время очень слабы... Так что в случае с канадскими розами не стоит экономить... Да и с другими тоже экономия сомнительная-обидно, когда вырастает роза совсем не того сорта, который так хотелось иметь в саду... Хотя некоторые очень красивые сорта роз можно купить только в "дешёвом" варианте, так как крупные питомники их почему-то не размножают...
Купленные в марте розы до посадки я храню в холодильнике-температура желательна около 0 градусов. При первой возможности розы лучше всего вывезти в сад и прикопать. Сажать на постоянное место можно и нужно сразу, как оттает земля. Розы с открытыми корнями и без воска на побегах я перед посадкой обязательно замачиваю не менее, чем на 8 часов в воде полностью, "с головой", затем на побеги одеваю пакет, а прививку и корни держу в растворе Циркона ещё не менее 16 часов. Саженцы с воском на побегах и торфом на корнях также замачиваю в Цирконе, удалив торф. Воск счищаю частично, чтобы убедиться, что побеги здоровые. Саженцы, выращенные в горшках-обильно поливаю за сутки до посадки. Все розы перез посадкой обрезаю так, чтобы длина побегов соответствавала длине корней. Если на саженце при хранении проросли почки-то вытянувшиеся в темноте молодые побеги чаще всего выламываю-сначала у саженца должны начать расти корни. Сажаю, заглубляя прививку на 10-15 см, корнесобственные тоже сажаю ниже, чем они росли в горшке (если грунтовые воды высоко, желательно сажать розы на приподнятые на 15-20 см гряды, так, чтобы прививка была выше уровня участка-но при этом находилась под землёй). При посадке очень обильно проливаю водой, даже если земля сырая-чтобы не было пустот у корней-и сразу окучиваю землёй побеги так, чтобы закрыть их полностью. Аккуратно освобождаю куст от окучки, только когда из холмика земли покажутся молодые побеги. Пока у меня приживались розы практически все-даже очень пересушенные, с уже сморщеной корой...
Сажать розы нужно только на места, освещённые солнцем большую часть дня-и самое главное, с раннего утра! Если на месте посадки нормальная плодородная почва-никаких специальных ям я не делаю, просто выкапываю ямку по размерам корневой системы, опускаю туда саженец и засыпаю этой же землёй... Ну а если вместо земли-сплошной песок (или глина, или торф)-тут уж без перегноя не обойтись...
Обрезка, подкормки, борьба с вредителями и болезнями.
Перезимовавшие розы весной нужно обязательно обрезать (кроме однократноцветущих-у них только засохшие побеги вырезаются весной, а обрезка делается после цветения). Лучшее время для обрезки-когда начнут набухать почки. Подробнее про обрезку (и не только!) могу посоветовать почитать здесь: http://www.rosebook.ru/uhod.php Свои укрывные розы я обрезаю ещё осенью-под высоту укрытия, так что весной остаётся лишь обрезать повреждённые побеги и придать кусту красивую форму. Чайно-гибридные розы обрезаю покороче. Канадские розы обрезаю минимально-только если подмёрзли.
Подкармливаю в мае и июне настоем конского навоза, Кемирой Цветочной и другими удобрениями, содержащими азот. С июля-только зола, суперфосфат и монофосфат калия-азот в это время розам давать нельзя!
Пока мне удаётся обойтись без использования ядохимикатов: вредителей (у меня это тля и слизистый пилильщик) давлю руками-и только на молодых и слабых розах, а от пятнистостей отлично помогает Фитоспорин-делаю густой раствор и поливаю из лейки кусты полностью, "с головой". Фитоспорином лучше обрабатывать пораньше, не дожидаясь, пока розы заболеют-но он и начавшуюся болезнь (у моих роз пока была только пурпурная пятнистость, а чёрная-только чуть-чуть у пары сортов) останавливает! Конечно, больные листья я обрываю и сжигаю.
Поливаю-как обычно поливаю большинство садовых растений-то есть, только когда очень долго нет дождей... Недавно посаженные розы поливаю чаще-ну и вообще слежу за ними...
Естественно, вокруг роз надо выпалывать сорняки...
Можно ещё добавить много работ с розами в течение лета и осени-например, обрезка увядших цветков, прищипка слепых побегов, опрыскивания стимуляторами, мульчирование... Но это уже по желанию и возможности...
Укрытие на зиму.
Розы канадской селекции я не укрываю и не пригибаю.
Для более теплолюбивых сортов в конце октября делаю такое укрытие: над кустами ставлю крест-накрест дуги высотой 1 метр, втыкая их в землю поглубже, чтобы высота укрытия была не больше 60 см (лучше 50 см), а форма такой, чтобы даже тонкий слой снега лежал на всей поверхности укрытия, и неприкрытых снегом мест не было (то есть бока укрытия должны быть пологими, а не вертикальными). Дуги нужны, чтобы при обилии снега розы не поломались под его тяжестью, и оставалась воздушная прослойка между ветвями и лутрасилом-это дополнительная защита от морозов. Все розы обрезаю под высоту дуг-пригибать мне не нравится, да и очень высокие розы мне не нужны. На дуги кладу 2 слоя лутрасила (спанбонда) 60, прикрепляя его к дугам с помощью канцелярских зажимов для бумаг-обязательно снизу, у земли-и в проблемных местах. Иногда сверху, для защиты от дождей, также с помощью зажимов прикрепляю строительные мешки для мусора-которые плетёные, белого цвета. Бока укрытия мешками не закрываю! Всё. Уезжаю с дачи-и появляюсь там только в апреле. Сразу снимаю мешки, по возможности приоткрываю лутрасил-ненадолго, только для осмотра и проветривания-после чего закрываю обратно: розы должны постепенно привыкать к открытому воздуху. Если много снега-лучше хотя бы его часть убрать из розария, а если в розарии стоит вода-надо сделать канавки для её отвода. Через неделю-другую убираю один слой лутрасила-а второй оставляю как можно дольше, пока не начнут отрастать новые побеги. Обрезку и другие работы делаю в пасмурную погоду, раскрывая розы-а после снова укрываю. Полностью раскрываю розы уже с листьями.
Подкормка. В год посадки через 3—4 недели после укоренения начинают подкормку роз слабым раствором навозной жижи.
Старые посадки ранней весной после снятия укрытия и обрезки подкармливают азотными удобрениями, например, аммиачной селитрой (25—30 г/м2).
Через 10—15 дней, в зависимости от температурных условий, подкармливают аммиачной селитрой (10—15 г/м2), суперфосфатом (25—30 г/м2) и калийной солыо (10—15 г/м2).
Удобрения вносят также в период бутонизации растений и после первого и второго цветения.
Летом эффективны подкормки навозной жижей, настоями птичьего помета, трав, золы.
Оптимальное количество основных питательных веществ в почве для роз (мг/100 гсухой почвы): азота (N) — 10—30; фосфора (Р) — 25 (P,Os—60—80); калия (К) — 70—125 (К,О — 80— 150); кальция (Са) — 100 (СаО — 150); магния (Mg) — 12—15 (MgO — 20—25).
Можно использовать в подкормке комплексные удобрения, такие как нитроаммофоска, азофоска, кристаллин, растворин и др.
Важно, чтобы розы в период активного роста и цветения в первую половину лета регулярно получали питательные вещества.
Лучшая подкормка — сочетание минеральных и органических удобрений, так как минеральные удобрения убивают микрофлору в почве, а органические восполняют ее.
Внекорневую подкормку проводят раствором слабой концентрации — 0,1—0,3%, т. е. 10—30 г удобрения на 10 л воды.
Ежегодно осенью или весной розы мульчируют перегноем (лучше всего коровяк, выдержанный 2—3 года) из расчета 3—4 кг на одно растение.
Выбор саженца и хранение до посадки
Лучшее время покупки новых роз для сада - это ранняя весна. Чаще всего розы продают с очищенными от земли, а в дальнейшем упакованными в торф и обёрнутыми плёнкой корнями, и залитыми воском побегами. Состояние корней и побегов в этом случае довольно трудно оценить - можно лишь посоветовать выбирать саженцы с более толстыми побегами и внимательно осматривать место прививки (это утолщение, из которого и растут побеги) - нет ли на нём плесени, пятен и других повреждений. Среди упакованных таким образом роз не редок пересорт.
Розы из известных питомников: Кордес, Мейян, Остин и т.д. - продаются или в горшках, или в фирменных упаковках, или с совсем открытыми корнями (в этом случае качество саженца сразу видно), стоят эти розы весьма дорого - но и пересорт крайне редок.
Канадские розы из финских питомников продаются выращенными в горшках (поступают в продажу обычно в конце апреля), так как являются не привитыми на шиповник, а корнесобственными. Качество их обычно очень хорошее, а при условии предварительного заказа доступны практически все существующие сорта, включая самые новые. Иногда можно встретить саженцы роз канадской селекции не в горшках, а в коробках - и по очень привлекательной цене. К сожалению, выбор сортов в этом случае совсем небольшой, и в коробках почему-то предлагают именно самые некрасивые сорта из канадок, за редким исключением. Также велика вероятность пересорта, а если саженцы не привитые, то могут не прижиться: собственные корни у роз первое время очень слабы – поэтому розы и прививают на корни шиповника. Так что в случае с канадскими розами не стоит экономить. Да и с другими сортами роз тоже экономия сомнительная: обидно, когда вырастает роза совсем не того сорта, который так хотелось иметь в саду. Хотя некоторые очень красивые сорта роз можно купить только в "дешёвом" варианте, так как крупные питомники их почему-то не размножают.
Купленные в феврале и марте розы до посадки необходимо хранить в холодильнике - температура желательна около 0 градусов. При первой возможности розы лучше всего вывезти в сад и прикопать в в подготовленную с осени яму, засыпав также подготовленной с осени землёй, или же покупным грунтом, или даже прямо в сугроб (прикоп должен находится в полной тени!). В прикопе саженцы засыпают землёй или снегом полностью, и в случае со снегом надо следить, чтобы он не растаял и саженцы не остались на воздухе.
Розы в горшках обычно поступают в продажу позже, к концу апреля – и их можно сразу отвезти в сад и посадить – при условии, что земля полностью оттаяла, а почки на побегах ещё не раскрылись. Если же роза куплена с развернувшимися листьями, то её нужно высадить попозже, когда земля прогреется – а до этого поставить в теплицу, или на застеклённую лоджию. Внимание! С листьями можно покупать только розы в достаточно больших горшках! Если у саженца уже есть листья, а корни при этом находятся в пакете с торфом – такой саженец скорее всего погибнет!
Посадка
Сажать на постоянное место можно и нужно сразу, как только оттает земля (за исключением роз с уже развернувшимися листьями), ну и на очень сырых участках надо дождаться, когда земля хоть чуть-чуть подсохнет.
Розы с открытыми корнями и без воска на побегах перед посадкой нужно обязательно замочить не менее, чем на 8 часов в воде полностью, "с головой", затем хорошо бы на побеги одеть пакет, чтобы они не пересыхали, а прививку и корни подержать в растворе стимулятора корнеобразования (Циркон) согласно инструкции на упаковке.
Саженцы с воском на побегах, упакованные в торф, также полезно замочить в стимуляторе корнеобразования (Цирконе), удалив плёнку и торф с корней. Чтобы убедиться, что побеги здоровые можно частично снять воск – только очень аккуратно, чтобы не повредить почки.
Саженцы, выращенные в горшках, нужно обильно полить за сутки до посадки.
Розы с открытыми корнями перед посадкой обрезают так, чтобы длина побегов была не больше длины корней, при этом побеги можно обрезать покороче, а у корней подрезаются только кончики.
Что делать, если в процессе хранения на саженце проросли почки? Если корни тоже начали отрастать –видны белые молодые корешки, а побеги хорошие, толстые, да ещё из нижних почек – их лучше оставить. Вытянувшиеся в темноте хилые побеги лучше выломать, особенно при отсутствии на корневой системе молодых корешков: сначала у саженца должны начать расти корни, а уж потом листья. Но если проросли побеги от места прививки – то их всё же стоит оставить.
В нашем климате сажать привитые розы рекомендуется с заглублением прививки на 5 и даже на 10 см. Корнесобственные я тоже сажаю ниже, чем они росли в горшке, это дополнительная защита от сильных морозов. При такой посадке у привитых роз не будет развиваться поросль от подвоя-шиповника. Правда, есть мнение, что при посадке с прививкой на уровне почвы розы развиваются лучше.
Если участок переувлажнен или грунтовые воды высоко, сажайте розы на приподнятые на 15-20 см гряды так, чтобы прививка была выше уровня участка - но при этом находилась под землёй.
После посадки саженец необходимо очень обильно полить (вылить не менее 15 л воды), даже если земля сырая - чтобы не было пустот у корней - и сразу окучить землёй побеги так, чтобы закрыть их полностью. Когда из холмика земли покажутся молодые побеги, окучка убирается (легче всего ее размыть струёй воды). Укрывать только что посаженные розы нужно обязательно, иначе солнце и ветер высушат побеги, которым не получить влагу из почвы, пока роза не укоренится. Высаженные из горшков розы с распустившимися листьями также необходимо после посадки укрыть дней на 10 – но уже лутрасилом на дугах.
Сажать розы стоит только на места, освещённые солнцем большую часть дня - и самое главное, с раннего утра, чтобы быстрее высыхала выпавшая ночью роса. То есть в нашем климате это места с южной и восточной стороны крупных затеняющих объектов – таких как дом, другие строения, деревья и крупные кустарники.
Если на месте посадки нормальная плодородная и рыхлая почва, то специальных посадочных ям можно не делать. Ну а если земля - сплошной песок, глина или торф, - тут уж без перегноя не обойтись. А вот свежий навоз и быстрорастворимые минеральные удобрения в посадочную яму добавлять не советую – они могут сжечь корни.
Обрезка
Перезимовавшие розы весной нужно обязательно обрезать – вырезать все замёрзшие, больные и слабые побеги, а также придать кустам красивую форму.
Обрезка во многом зависит от того, на каких побегах происходит цветение. Если роза однократно цветущая, то есть цветет цветет только на побегах прошлого года или старше (это когда от старых, перезимовавших побегов отрастают молодые веточки и цветут), весной вырезаются только засохшие или сломанные побеги, а основная формирующая обрезка делается летом, после цветения. На побегах прошлых лет цветут однократноцветущие розы из групп Парковые и Плетистые. После сильной весенней обрезки в случае неудачной зимовки цветения летом у таких роз не бывает - молодые побеги у однократок не цветут. За лето у куста вырастает несколько таких побегов - без боковых веточек и бутонов, и их надо непременно сохранить – на них будет цветение следующим летом.
Важно: такие побеги часто принимают за «дикие» и вырезают. Как отличить побег розы от побега шиповника-подвоя?
Если роза выращена из черенка, никаких «диких» побегов у неё быть не может в принципе, корнесобственная роза никогда не «перерождается» в шиповник;
Если саженец розы был привит (это можно определить при посадке, такой саженец имеет заметное утолщение в том месте, где кончаются корни и начинаются стебли), то его корни изначально являются шиповником, и только растущие от места прививки побеги принадлежат розе. То есть у такого саженца все побеги, растущие от места прививки или выше него, однозначно будут побегами розы – даже если листья на них с 7 листочками. А вот любой побег, растущий от корня ниже места прививки, будет принадлежать шиповнику-подвою, и если его своевременно не удалить, то привитая роза может ослабнуть и со временем погибнуть, а из корней вырастет куст шиповника.
В случае появления из земли подозрительных побегов нужно осторожно раскопать почву и найти место, откуда растёт побег. Побег шиповника необходимо выломать прямо от корня. А побег розы (растущий от места прививки или от старого побега) аккуратно засыпать землёй снова – такие побеги очень важны для полноценного цветения на следующий год. Причём у многих сортов эти молодые побеги имеют листья и шипы другого цвета и размера.
Если цветение происходит на молодых побегах (новый побег отрастает от прививки и зацветает сразу этим же летом - на верхушке), то основная обрезка проводится ранней весной, когда только начнут набухать почки.
Такие розы называют повторноцветущими – это все сорта из групп Клумбовые, Бордюрные, Почвопокровные, а также повторноцветущие Парковые и повторноцветущие Плетистые. У них в течение лета и до поздней осени зацветают все без исключения побеги - старые на боковых веточках, молодые на верхушках.
У некоторых старых сортов повторноцветущих роз молодые побеги зацветают не все, и не всегда - про них пишут, что повторное цветение слабое.
Если укрывные розы были обрезаны ещё осенью под высоту укрытия, то весной остаётся лишь обрезать повреждённые побеги и придать кусту красивую форму.
Чайно-гибридные розы обрезаются покороче даже в случае удачной зимовки - так чтобы на каждом побеге было по 2-5 хорошо развитых почек. Если оставить больше, то цветение будет хуже – может вырасти много слепых побегов, на верхушках которых не развивается бутон.
Укрывные розы из группы Парковых и Клумбовых (за исключением Чайно-гибридных) обрезаются минимально: убираются только повреждённые побеги, ну и если куст очень густой, то можно вырезать слабые побеги, загущающие центр куста. Такая же минимальная обрезка нужна Почвопокровным и Плетистым розам.
Канадские розы, которые я не укрываю, и соответственно, не обрезаю осенью - весной я обрезаю только если подмёрзли.
Гибриды Розы ругозы обычно вообще не нуждаются в обрезке – так как подмёрзших побегов у них практически не бывает.
Подкормки, борьба с вредителями и болезнями
Подкармливаю розы в мае и июне настоем конского навоза и полным минеральным удобрением (Кемира цветочное), содержащими азот. С июля - только зола, суперфосфат и монофосфат калия - азот в это время розам давать нельзя!
Пока мне удаётся обойтись без использования ядохимикатов: вредителей (у меня это тля и слизистый пилильщик) давлю руками - и только на молодых и слабых розах, а от пятнистостей отлично помогает препараты с сенной палочкой (Фитоспорин): делаю густой раствор (гуще, чем написано в инструкции) и поливаю из лейки кусты полностью, "с головой". (Фитоспорином) лучше обрабатывать пораньше, не дожидаясь, пока розы заболеют - но он и начавшуюся болезнь останавливает! Конечно, сильно поражённые пятнистостями листья я обрываю и сжигаю.
Поливаю розы я так же, как большинство садовых растений - то есть, только если очень долго нет дождей... Недавно посаженные розы поливаю чаще - ну и вообще слежу за ними.
Естественно, вокруг роз надо выпалывать сорняки и рыхлить почву. А ещё лучше почву замульчировать. Я для мульчирования использую конский навоз, и делаю это ранней весной: и мульча, и удобрение.
Укрытие
Розы канадской селекции, ну и, конечно, гибриды ругозы и зимостойкие розы из числа старинных я не укрываю и не пригибаю.
Для более теплолюбивых сортов в течение октября делаю такое укрытие:
над кустами ставлю крест-накрест (это обязательно – иначе снег может раздавить укрытие и сломать розы!) дуги высотой 1 метр, втыкая их в землю поглубже (это тоже очень важно, каркас укрытия должен быть очень прочным!). Дуги лучше сделать из арматуры - это и дешевле, и прочность таких дуг выше, чем представленных на фото. Высота укрытия д.б. не больше 50-60 см, а форма такой, чтобы даже тонкий слой снега лежал на всей поверхности укрытия, и неприкрытых снегом мест не было (то есть бока укрытия должны быть пологими, а не вертикальными).
Дуги нужны, чтобы при обилии снега розы не поломались под его тяжестью, и оставалась воздушная прослойка между ветвями и лутрасилом - это дополнительная защита от морозов.
Розы обычно обрезаю под высоту дуг, но если побег гибкий – то такой, конечно, пригибаю.
На дуги кладу 2 слоя лутрасила 60, прикрепляя его к дугам с помощью канцелярских зажимов для бумаг - обязательно снизу, у земли - и в проблемных местах. Зажимы прекрасно держат лутрасил, за несколько лет их использования ни один не сломался – и укрывать (и раскрывать!) с их помощью несравнимо легче, удобней и быстрее, чем если прижимать лутрасил досками, камнями или землёй! При этом зажимы не оставляют следов на лутрасиле, а сам лутрасил почти не пачкается – так как его края не лежат на земле.
Иногда сверху, для защиты от дождей также с помощью зажимов прикрепляю строительные мешки для мусора - плетёные, белого цвета (в отличие от плёнки, они пропускают воздух). Бока укрытия мешками не закрываю!
Всё. Уезжаю с дачи - и появляюсь там только в апреле. Сразу снимаю мешки, по возможности приоткрываю лутрасил - ненадолго, только для осмотра и проветривания - после чего опять закрываю: розы должны постепенно привыкать к открытому воздуху.
Если много снега - лучше хотя бы его часть убрать из розария, а если в розарии стоит вода - надо сделать канавки для её отвода. Через неделю-другую убираю один слой лутрасила, а второй оставляю как можно дольше, пока не начнут отрастать новые побеги.
Обрезку и другие работы делаю в пасмурную погоду, раскрывая розы - а после снова укрываю. Полностью раскрываю розы уже с листьями.
Дополнение:
Осенью 2010 года розы были укрыты уже в сентябре, и только лутрасилом. Результаты зимовки оказались очень хорошие, если не считать, что мои дуги местами не выдержали веса снега, и несколько отлично перезимовавших побегов было сломано… А раскрывала розы я в связи с сильно возросшим их количеством и нехваткой времени практически сразу: в одни выходные сняла первый слой лутрасила, а в следующие раскрыла полностью.
В итоге сделала для себя следующие выводы:
укрывать розы буду всегда рано, пока достаточно тепло и комфортно работать в саду;
дуги лучше всего сделать из арматуры (прутка), они и прочнее, и дешевле будут;
раскрывать розы нужно постепенно, но если земля полностью оттаяла, то это самое время окончательно снимать укрытие.
© Сады Северо-Запада. Это экологический проект. Помогите ему стать доступным каждому. При цитировании помещайте активную ссылку http://sad-sevzap.ru или http://сады-севзап.рф