Уход за розами осенью

Сентябрь

У плетистых мелкоцветковых роз нужно обре­зать отцветшие побеги. Это делается для того, чтобы вновь вырос­шие в этом году побеги лучше подготовились к зимовке. По­лив не проводят совсем. Основной уход за розами в этот период — прополка и рыхление почвы. В сентябре нужно уже думать о подготовке роз к зиме. Заготовьте сухую смесь (земля с песком, или торф с песком) для окучивания роз на зиму. При наступлении ночных заморозков чайно­гибридные розы, розы флорибунда, миниа­тюрные и патио окучивают сухой смесью на высоту 15-20 см и прикрывают от дождей. В сентябре также можно проводить осеннюю посадку роз.

Октябрь

Продолжайте подготавливать розы к укрытию на зиму. Проведите обрезку кустовых роз и про­филактическое опрыскивание 1-процентной бордосской смесью. У всех роз перед укрытием нужно убрать листья — рассадник грибных болезней во время зимовки. При усилении ноч­ных морозов, когда температура опустится до -6 -8°С, над розами ставят воздушно-сухие укрытия.

Ноябрь, декабрь, январь, февраль

В ноябре, перед тем, как ляжет снег, раскладывайте отравляющие приманки для мышей. Когда выпадет снег, дополни­тельно укройте им розы. Под снежным покровом никакие морозы розам не страшны.

Агротехника роз

Приобретение саженцев

Внимательно осматривайте саженцы при покупке. Выбирайте крепкие, не сморщенные и без пятен на зеленых частях. Если саженец с открытой корневой системой, корни должны быть хорошо развиты, а если растение облиствено, листва - здоровой, не бледной. Саженец привитой розы должен иметь два-три хорошо вызревших одревесневших побега с зеленой неповрежденной корой и развитую корневую систему со множеством тонких корешков. Обратите внимание на корневую шейку - ее диаметр должен быть одинаковым выше и ниже места прививки. Корнесобственные розы в контейнерах лучше покупать облиственными - так легче судить о состоянии растения. Побеги должны быть крепкими, невытянутыми, а листья - здоровыми, зелеными. Бледные листья и вытянутые молодые побеги указывают на то, что растению не хватало света, а значит, оно ослаблено и хуже перенесет пересадку в открытый грунт. При покупке взрослой розы, использовавшейся (на срезку) до этого в теплице, нужно поинтересоваться, на что она привита. Подвои для тепличного выращивания на срезку могут иметь низкую морозостойкость. Розы для открытого грунта в условиях средней полосы России должны быть привиты на шиповнике - «розе собачьей» (Rosa саninа).

Выбор сорта

Увы, часто при покупке розы можно получить лишь информацию типа «плетистая розовая». А насколько сорт устойчив к болезням, зимостоек, какова продолжительность цветения, вам предстоит выяснять на собственном опыте. Чтобы приобретение в дальнейшем вас не разочаровало, отправляйтесь за посадочным материалом туда, где сорт смогут охарактеризовать достаточно подробно. Хорошо, если есть возможность обратиться в питомник или ботанический сад. С новинками мирового рынка роз можно познакомиться в представительствах зарубежных фирм.

Привитые или корнесобственные? Для выращивания в контейнере предпочтительнее корнесобственная роза - у нее более компактная корневая система и при благопрятных условиях от нее легче добиться круглогодичного цветения.

Саженцы роз могут быть выращенными из черенков или привитыми на шиповнике. (Каким отдать предпочтение, вам предстоит решить самостоятельно: аргументов «за» достаточно и у тех, и у других.) Привитые растения (особенно чайно-гибридные розы) в условиях средней полосы России развиваются быстрее, но вам придется своевременно удалять корневую поросль, отрастающую от корня подвоя (ее не срезают, а вырывают, но не выдерните розу целиком!). У корнесобственных роз кусты обычно более компактные и аккуратные. Привитые розы уже в год посадки формируют развитый куст и обильно цветут, а корнесобственные, которые продаются в виде укорененных черенков, достигнут полной силы только на третий год. Привитые розы гораздо мощнее, но стоят существенно дороже: за те же деньги можно купить три-четыре саженца корнесобственных. Другое их преимущество - лучшая зимостойкость: у молодой розы корни трехлетнего шиповника, которые глубоко проникают в почву, и растение выживает даже при сильном промерзании поверхностного слоя. Однако зимостойкость розы зависит не только от глубины проникновения корней, но и от сорта. Корнесобственные саженцы обычно продают с закрытой корневой системой - в контейнерах. Это значительно расширяет сроки их посадки и облегчает процесс адаптации на новом месте. Стоит отдать предпочтение привитым розам, если вы: - приобретаете сорта с невысокой морозостойкостью (чайно-гибридные розы или сорта других групп, но южной селекции); - хотите максимально быстро получить обильное цветение; - планируете только легкое зимнее укрытие. Корнесобственные розы подойдут, если вы: - хотите посадить побольше растений, затратив минимум средств; - не хотите возиться с удалением дикой поросли; - готовы мириться с тем, что первые два года розы будут цвести не очень обильно; - собираетесь держать розы в контейнерах. Для выращивания на срезку целесообразно выбирать привитые розы - они более продуктивны. Но есть и исключения: отдельные сорта предпочтительнее держать на собственных корнях, например чайно-гибридные сорта 'Вояж:' (' Voyage') или 'Леандра' ('Leandra').

Выбор места в саду Розы любят тепло, свет и свежий воздух. Если мы не удовлетво­рим эти потребности, то получим слабые растения со «слепыми» (нецветущими) побегами, пораженные мучнистой росой и черной пятнистостью. Вывод: сажаем розу туда, где больше солнца, особенно в первой половине дня. Хорошо, если с северной стороны окажутся куст, дерево или стена дома, которые защитят вашу розу от холодных ветров. Но близко к дереву ее не сажай­те - возникнет конкуренция за влагу и питательные веще­ства. Не подходят угол дома со сквозняками, продувае­мый проход между строениями и плохо проветриваемая ниша, где будут быстро развиваться грибные инфекции. Наилучший вариант - небольшой уклон к югу, юго-западу или юго-востоку. Тенистый участок - не повод полностью отказываться от роз. Просто вам следует очень внимательно отно­ситься к выбору сортов. Теневыносливых роз не так много, но они есть!

Почва Любимая почва роз - нетяжелые суглинки с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 6,2-6,5). Если кислотность почвы не­много ниже (до рН 7,4), это тоже приемлемо. Более щелочные почвы чреваты развитием хлороза, поскольку задерживают усво­ение растениями фосфора, бора, железа, марганца, меди и цинка. Легкие супесчаные почвы сильно промерзают зимой и перегре­ваются летом; из них быстро вымываются питательные вещества. Тяжелые глинистые почвы плохо прогреваются, в них мало кисло­рода - это осложняет рост корней и вызревание побегов. И те, и другие почвы можно сделать более подходящими для роз, добавив хорошо перепревший навоз, дерновую землю или торф. Поскольку у роз глубокие корни, уровень грунтовых вод не дол­жен подниматься выше 1 м.

Определить кислотность почв на участке можно с помощью тестера, кото­рый продается в садовых центрах.

Посадка Лучшее время для посадки роз - весна, после того как минует угро­за сильных заморозков. В этом случае у растения достаточно вре­мени, чтобы окрепнуть до холодов, а у вас - чтобы понаблюдать, как оно себя чувствует, и в случае необходимости оказать помощь. Однако привитые саженцы из отечественных питомников са­жают осенью, именно тогда (после летней прививки) они поступа­ют в продажу. Импортные привитые розы сажают весной, потому что в европейских питомниках (где климат более мягкий) их выка­пывают, когда у нас уже закончен посадочный сезон. Розы с закрытой корневой системой можно сажать практиче­ски в любое время, пока идут работы в саду. В первую неделю после посадки саженец надо притенять и ув­лажнять. Для этого можно использовать воздухопроницаемый укрывной материал, влажную мешковину или регулярно опрыски­вать растение. Чтобы предохранить розу от заболеваний, а себя - от лишних хлопот, перед посадкой саженец полезно продезинфицировать: полчаса подержать в растворе медного купороса или фундазола, окунув целиком. Если корни розы подсушены, их нужно на сутки погрузить в холодную воду. Поломанные и сухие части побегов следует обре­зать до здоровой ткани, а неповрежденные побеги и корни укоро­тить на треть.

Контейнерный саженец из теплицы нужно приучать к условиям улицы постепенно: сна­чала подержать в полутени, потом - пару дней рядом с местом высадки, следя, чтобы земля в контейнере оставалась влажной, и лишь после этого высаживать в грунт.

Сажая плетистые розы, не забудьте, что на зиму их плети, ко­торые на будущий год отрастут, придется укладывать на землю, и предусмотрите для этого место. То же касается и штамбовых роз. Чтобы они удобнее ложились для зимнего укрытия, их лучше са­жать с наклоном в ту сторону, куда будет уложен штамб, а верти­кальное положение придавать при помощи крепкого колышка. Тесьма, которой штамб привязывают к колышку, не должна трав­мировать кору. Саженец с открытой корневой системой можно посадить тра­диционным способом, так же как все садовые деревья и кустарни­ки: в заранее подготовленную яму насыпают горкой приготовлен­ную почвосмесь (садовая земля, компост, торф, удобрения), рас­правляют на этой горке корни, засыпают остатком смеси и поли­вают. Хорошо зарекомендовал себя «мокрый» способ посадки: в яму выливают ведро с растворенной таблеткой гетероауксина, порци­ей гумата натрия или другого корнестимулятора. Опустив саже­нец в яму, ее засыпают почвосмесью. Полив не нужен. Наконец, самый новый способ посадки роз: в месте с заранее приготовленной и удобренной землей выкопать ямку, опустить саженец на нужную глубину, прислонить к стенке, сбоку засыпать землей и полить. С работой легко и быстро справляется один че­ловек. Саженец розы с закрытой корневой системой при посадке обычно рекомендуют опустить в подготовленную ямку, не нару­шая целостности кома. Однако разный состав почвы в контейне­ре и в вашем саду может затормозить развитие корней. Поэто­му, если посадка производится в обычные сроки (весной или осенью), контейнерный грунт лучше стряхнуть и смешать с са­довой землей. Если вы сажаете розу летом, разрушать земляной ком не нужно. Его верхняя часть должна оказаться на 3-5 см ниже по­верхности почвы. Для активи­зации проникновения корней в садовую почву несколько раз полейте растение раствором гетероауксина или корневина.

Сажая розу, не забудьте, что место прививки долж­но оказаться на 3-5 см, а для штамбовой розы на 10-15 см ниже уровня почвы.

Полив У роз глубокая корневая система, и растение добудет себе влагу для жизни, даже если вы перестанете его поливать, обманувшись све­жим видом листвы. Но для хорошего цветения полив необходим. Если поливать розы часто, но понемногу, то до глубоких кор­ней вода все равно не дойдет и растению будет ее не хватать; кро­ме того, в переувлажненном верхнем слое почвы образуются по­верхностные корни, которые будут повреждаться при рыхлении. Отсюда вывод: поливаем пореже, но от души: по 5-10 л под куст и по 10-15 л под плетистую розу. Чтобы вода не растекалась, вокруг куста делают земляной валик. Желательно поливать розы в среднем раз в неделю. Вода долж­на быть прогретой: корни не могут всасывать холодную воду. Есть даже такое понятие «физиологическая сухость», когда влаги в почве много, а растение ее не получает. Кроме того, неработаю­щие корни во влажной почве будут гнить, растение ослабеет, у не­го начнутся болезни.

Подкормка Если удобрения были внесены при посадке, то в первый год жиз­ни молодые растения не нуждаются в минеральных подкормках. Но после прищипывания бутонов их нужно подкормить жидким органическим удобрением, например настоем коровяка, куриного помета или готовым средством из магазина. Первую подкормку взрослых растений (полным минеральным удобрением с добавлением микроэлементов) проводите весной, в момент распускания почек. Конечно, в идеале хорошо было бы время от времени проводить химический анализ почвы на участке. Но кое-что о своих потреб­ностях вам могут рассказать сами розы. Если в почве не хватает азота, растение замедляет рост. Моло­дые листья мелкие, бледно-зеленые, иногда с красными пятнами, преждевременно опадают. Стебли тонкие, искривленные, слабо ветвятся. Цветки не раскрываются, засыхают и опадают.

Во второй половине лета исключите из под­кормок азот. В это время его можно приме­нять только при явных признаках азотного голодания у растений. При избытке азота в почве розы начинают буйно расти, побеги не вызревают и плохо зимуют. Будьте особенно осторожны, если у вас растут сорта, вос­приимчивые к мучнистой росе, - азот увели­чивает риск заболевания.

При недостатке фосфора молодые листья мелкие, сверху темно-зеленые, снизу красновато-фиолетовые, преждевременно опадают. Стебли, черешки и жилки листа лилового цвета. Стебли слабые, ис­кривленные. Растение плохо цветет, слабо растет, приостанавлива­ется развитие корневой системы. Дефицит калия часто наблюдается на песчаных почвах. Моло­дые листья красноватые, взрослые - зеленые с коричневыми высох­шими краями. Цветки мелкие, бледные. При недостатке магния середина листа бледная, возле цент­ральной жилки ткань листа отмирает. Особенно сильно это ска­зывается на старых нижних листьях, которые становятся «мра­морными», скручиваются и преждевременно опадают. Реакция на недостаток кальция: листья - мелкие, неправильной формы, с загнутыми вниз краями, часто покрыты светло-желтыми пятнами. Верхушки стеблей белеют и отмирают. От нехватки железа особенно сильно страдают молодые листья, которые почти сплошь желтеют. Старые листья покрываются большими желтыми пятнами. При недостатке марганца появляются желтые полоски между жилками на листьях, сами жилки остаются зелеными. Сильнее других дефицит проявляется на старых листьях. Нехватка бора особенно сильно сказывается на молодых ли­стьях и верхушках побегов. У побегов отмирают точки роста; идет усиленное образование толстых, но ломких боковых побегов. Верхушечные листья - темно-зеленые, с загнутыми вниз краями. Если недостает цинка, листья узкие, закрученные в спираль, с обесцвеченной тканью между зелеными жилками (лист как бы становится сетчатым). При дефиците молибдена старые и средние по возрасту листья - с ярко-желтыми пятнами и закрученными вниз краями; жилки те­ряют свою окраску. Начало июня - время дать растению полное минеральное удо­брение, необходимое для хорошего цветения. В дальнейшем удоб­рять розы нужно после каждой волны цветения. Подкормить розу можно, просто рассыпав горсть удобрений вокруг куста и слегка заделав его в почву. Если растворить грану­лы в воде, растение получит питание быстрее. Помимо минераль­ных удобрений желательно подкармливать розы органическими - готовыми или взяв по старинке настой коровяка (1:10) или кури­ного помета (1:20). Только не кладите под кусты свежий навоз -он все испортит! Органику можно вносить отдельно или добавляя в раствор ми­неральных удобрений. В про­межутках между обычным ежемесячным внесением удобрения в почву розу следует опрыскивать составом для прикорневой подкормки. В конце августа используйте для подкормки суперфосфат и сульфат калия, растворенные в воде. Это повысит устойчивость растений к болезням. Ускорит вызревание побегов, и, следовательно, поможет розам хорошо перезимовать

Рыхление и мульчирование почвы Далее начинающему цветоводу известно, что рыхление делает поч­ву воздухопроницаемой и помогает бороться с сорняками. Не за­бывайте рыхлить ее после полива, когда впитается вода, чтобы на земле не образовывалась корка. При помощи современных ору­дий садового труда вроде плоскореза Фокина выполнить эту ра­боту можно легко и быстро. Главное - не рыхлите глубоко, чтобы не повредить корни. Для мульчирования используют измельченную солому, кору деревьев, перепревший навоз, листовой перегной, компост или торф. Можно и свежескошенную траву с газона, если на нем не было злостных сорняков с семенами, вроде одуванчика. Мульча - слой рыхлого органического материала, насыпаемого вокруг растений. В ре­зультате: - на почве не образуется корка; - лучше сохраняется влага; - в дождливую погоду, напротив, куст не стоит «по колено» в воде; - мульча утепляет почву; - значительно сокращается число сорняков; - образующийся гумус улучшает структуру почвы; - некоторые мульчирующие материалы обеспечивают растение дополнительным питанием; - снижается опасность заболевания черной пятнистостью. Перед мульчированием очистите почву от опавшей листвы, сорняков и обильно полейте. Удобрение тоже лучше внести зара­нее. В зависимости от материала насыпьте слой толщиной 4-8 см так, чтобы мульча не касалась наземных побегов.