3. Как делать дырки.

Ч тобы вставить заклёпку там, где нет ещё для неё дырки, необходимо последнюю приготовить. Только в тонком листовом металле, при очень грубой работе, можно пробить дырку «бородком» или проколоть шилом. Для этого лист надо положить на кусок дерева (лучше на его «торцевую» поверхность) или на свинец. Бородок отличается от шила тем, что его конический конец притуплен фацеткой, равной пробиваемой дырке: шило, проколов, развёртывает края дырки на четыре стороны, а бородок вырезывает кусочек металла, несколько отгибая при этом края кругом. Если подкладка – твёрдое дерево или массивный кусок свинца, дырка, пробиваемая бородком в тонком листе, выходит довольно чисто. В листах потолще и в массивных кусках дырки надо сверлить. Учителю для этого достаточно приобрести «дрель» (рис. 6), какую употребляют при выпильной работе по дереву, потому что ему приходится иметь дело с диаметрами небольшими, от 1 до 4 мм, а в таких случаях этот инструмент – самый подходящий. При выборе дрели надо предпочитать инструменты средней величины, со многими винтовыми нарезками на стержне: те, у которых винтовой стержень имеет вид скрученной, квадратного сечения проволоки, тратят больше работы на трение. Очень большие дрели тоже работают медленно, тратя много на трение, хотя и допускают сверлить дырки до 5 мм и даже побольше. Всего скорее работа идёт, если дрель снабжена патроном для «американских винтовых сверл» (рис. 13) и набором эти свёрл. Они работают скорее и чище обыкновенных, но стоят дороже и их надо иметь всегда полную коллекцию, потому что (84) самому нельзя их приготовить, когда потребуется неимеющийся налицо размер. Форма этих свёрл весьма тщательно выработана; они снабжаются спиральными желобками для вывода стружек, а оба режущие края ограничены с внутренней стороны поверхностями спиральных желобков, а с наружной – коническими поверхностями, которых оси непараллельны оси самого сверла и образуют с нею определённый угол. Поэтому и подтачивать эти свёрла, когда они иступятся, надо очень осторожно, соблюдая симметричность обоих режущих краёв и форму конических поверхностей, иначе сверло перестаёт хорошо работать. Для американских свёрл удобна дрель с правым и левым винтом на своём стержне, вращающаяся всегда в одну и ту же сторону, но инструмент этот – дороже. Обыкновенные свёрла для металла тоже продаются готовыми, но их легко делать и самому, если не окажется нужного размера под рукой.

4. Как сделать сверло.

Д ля этого надо уметь обращаться с напилком и закаливать сталь; вспомогательным орудием служат слесарные «тиски» для закрепления опиливаемого предмета. Для физического кабинета полезно приобрести настоящие «стуловые тиски» среднего размера и привинтить их к тяжёлому столу, вроде кухонного, со шкапчиком. Иногда тиски можно укрепить к подоконнику, но всегда следует их устанавливать против света, между окном и работающим; иное освещение неудобно. Стуловые тиски стоят довольно дорого, но они оказываются незаменимым пособием во многих случаях: при разборке и сборке приборов, как средство произвести большое давление и временно, но основательно закреплять части при производстве опытов. Для закрепления отделанных предметов в губы тисков подкладывают полоски толстого картона, намазанные снаружи воском, чтобы они пристали и не отпадали при развинчивании тисков. Употребляют также медные, свинцовые и деревянные «вкладыши». Благодаря этим средствам и в стуловых тисках можно завинчивать небольшие нежные части, а массивность тисков обусловливает их неподвижность во время работы, необходимую для правильного действия напилка.

В настоящее время существует множество конструкций тисков. Рисунок 14 изображает обыкновенные стуловые тиски: их привинчивают к верстаку, а хвост упирают в пол или особую деревяшку, прикреплённую к ноге верстака. В так называемых (85) «французских» тисках хомутик, охватывающий одну половину и укрепляемый к верстаку, позволяет повёртывать тиски около вертикальной оси, что иногда очень ускоряет и облегчает работу. Такого же рода шарнирные тиски делают и гораздо меньших размеров, снабжая их скобой с нажимным винтом, чтобы привинчивать к столу (рис. 15). Большие тиски такого рода называются «ремонтными», а маленькие, употребляемые часовщиками, носят название «шубстак» (с немецкого: Schraubstock).

У добнее для работы тиски параллельные (рис. 16); в настоящее время их существует множество образцов и величин. Самые дешёвые, из ковкого чугуна, непрочны; у лучших обыкновенно стальные закалённые губы вставлены и привинчены. Существуют и тиски с рычагом вместо винта, их губы раздвигают и сдвигают сколько нужно руками и затем прижимают рычагом. Это устройство ускоряет работу, но не допускает работы молотком: от сотрясения рычаг обыкновенно сдаёт. Параллельные тиски достаточного размера ещё удобнее стуловых для надобностей физического кабинета, но значительно дороже их.

Тиски необходимы для обработки металла при помощи напилков, когда нужно снять побольше материала. Напилки, как известно, представляют собой разной формы стальные закалённые стержни или полосы, снабжённые на поверхности (86) насечками, а с одного конца рукояткой. Самая употребительная форма: плоский напилок с тупым краем (рис. 17). Насечки бывают: крупные, так называемые «драчевые», средние и мелкие, так называемые «личные». Тупой край необходим, когда надо выпилить уступ: тогда поворачивают напилок тупым краем к уступу и углубляют сколько нужно, не повреждая его боковую поверхность.