Условия выращивания

Астильбе не нужно много света для быстрого роста. Лучше всего она чувствует себя в  разреженной тени. В таких условиях цветение будет продолжительным и обильным. Хотя сорта с белыми и светло-розовыми цветками (Вейс Перл, Глория, Бергкрисстал и другие) чувствуют себя на солнце превосходно. Цветение в этом случае короче, но в два раза интенсивнее.  Главное, не забывайте о мульчировании (укрытии поверхности земли) с помощью коры, соломы, мелкой гальки, опилок или других материалов. Мульчирование помогает не только уменьшить перегрев, сохранить влагу и рыхлость почвы, но и создает комфортные условия для зимовки растения.

 25. Когда разговор заходит о георгинах, большинство цветоводов-любителей представляют огромный (высотой 130–170 см) куст с красными, белыми или фиолетовыми цветами, сидящий за забором в деревенском саду. Однако такое представление даже близко не характеризует всего разнообразия этих растений. Ассортимент георгин огромен и включает карликовые, низкорослые и высокорослые сорта с самой разнообразной формой и окраской цветов. При этом время и продолжительность их цветения тоже различны.

Георгин, далия (Dahlia), род многолетних травянистых растений семейства сложноцветных или астровых. Род насчитывает 27 видов. Один из них георгина изменчивая, с клубневидно утолщёнными корнями, не зимующими в открытом грунте. Стебель полый, ветвящийся, высотой 35—200 см. ежегодно отмирает. Листья супротивные, перистые или трижды перистые. Соцветие — корзинка, состоит из большого количества трубчатых и язычковых цветков или одних язычковых, очень разнообразных по окраске. (приложение 2, рис.3). В настоящее время имеется свыше 12000 сортов объединенных в гибридогенный вид георгины культурной.

Садовые сорта различаются строением куста, формой, и окраской соцветий. По характеру соцветий их размерам, по степени махровости, форме язычковых цветков, они условно делятся на 11 групп. Первая группа немахровые (простые и миниатюрные) с одним рядом наружных язычковых цветков (остальные цветки — трубчатые). Вторая и третья группы, полумахровые: анемоновидные и воротничковые с двумя — тремя рядами язычковых цветков, свернутых в трубочку цветами. Остальные группы относятся к махровым: помпонные, шаровидные, декоративные, кактусовидные нимфейные, хризонтемовидные, смешанные или переходные и рассеченные, у которых трубчатые цветки все или большинство превращены в язычковые (бесплодные). Размеры соцветий от 3 до 35 см. махровые сорта георгинов по-прежнему лидируют: их соцветия могут жить больше двух недель!

Способы выращивания

Как и многие растения, и цветы георгин выращивается несколькими способами. И мы сейчас с вами рассмотрим более подробно все способы. Самый обычный метод и чаще всего используемый – это проращивание клубней. Клубни заготавливают к посадке весной, в апреле месяце. Их высаживают в горшочки, ящик или контейнер с плодородной почвой, в которой содержится торф и опилки. Садятся они только на одну третью в землю, а затем ставятся на освещенное место при комнатной температуре 18 -20 *С. Перед посадкой обязательно нужно удалить сухие корни и древесным углем присыпать место среза. После появления почек клубни нужно поделить таким образом, что бы на каждой отрезанной части клубня осталась почка и корневая шейка. Необходимо, чтобы срезы подсохли, после чего их присыпают древесным углем и снова высаживают для проращивания. Почва должна быть влажная, но, ни в коем случае не мокрая. Рассаду необходимо периодически выносить на проветривание.

Можно георгин, как и другие цветы, выращивать из семян. Почва подойдет та же самая, что использовалась при проращивании георгин, плюс добавляется песок. Семена высеиваются в контейнер и сверху накрываются стеклом или прозрачным пластиком, можно использовать пленку. Температура должна быть немного выше, до 25 градусов. Через 1,2 – 2 недели появляются пару листочков и тогда растение можно пикировать. Почву для пикирования необходимо за несколько дней обеззаразить, для этого ее поливают горячим раствором (до 70 градусов) марганцовки. Высадка в открытый грунт возможна только в мае месяце.

Для георгина возможна посадка без проращивания. Делается это в мае месяце, когда температура почвы не будет опускаться ниже 10 градусов. Расстояние между кустами зависит от самого сорта цветка и может быть от полуметра до метра, размер лунки делается достаточный, чтобы клубни помещались без повреждения, глубина – на штык лопаты. Если после посадки погода ухудшилась, цветы необходимо накрыть пленкой.

Также возможно размножение черенками. Черенки используют те, которые проросли из боковых побегов. Высаживать их необходимо в обильно влажной почве и в затененном месте. Проросшие черенки высаживают в марте, но, не смотря на то, что они очень рано были высажены, цветение у них будет позднее. Такой способ дает возможность разведения клубней. На следующий посадочный сезон это будет крепкое, здоровое растение.

26. вьющиеся растения используют для вертикального озеленения стен, балконов, шпалер, пирамид и т.д.)

Беседки и перголы имеют прочную и твердую конструкцию, строятся надолго и служат надежной опорой для многих лиан. Красивы беседки, обвитые такими вьющимися растениями, как вистерия и декоративный виноград. И то, и другое растение является листопадным. Летом они создают тень, а в холодные месяцы пропускают солнечные лучи. На фоне сильно разрастающихся лиан эффектны более миниатюрные вьющиеся виды. Впечатление тонкости и нежности достигается путем посадки на передний план одиночных желтых роз сорта «Mermaid». Изящную лиану Solanum jasminoides, родственную картофелю с мелкими белыми звездчатыми цветками, можно использовать на опоре из живых растений, такой, как цветущее фруктовое дерево, и когда цветение совпадает, в саду найдется немного более красивых мест. Сидя в тени перголы, вы получите удовольствие, наслаждаясь цветками обвивающей ее лианы. Лианы с поникающими побегами, как у тунбергии крупноцветковой, и великолепные вистерии, конечно, вызовут восхищение. Но у некоторых других лиан можно увидеть лишь ковер из опавших лепестков, а сами цветки остаются скрытыми за исключением тех, которые видны с балконов и из окон над перголой. По этой причине многие лианы лучше всего выращивать на вертикальной шпалере или на щитах и заборах из проволоки, натянутой между вертикальными столбами. Растения, посаженные таким способом и разрастающиеся по всей поверхности опоры, выглядят поразительно и занимают мало места в саду.

27. КАКАЯ ПОЧВА НУЖНА ЛИЛИЯМ  Самый главный фактор для культуры лилии- это почва, особенно её главный элемент- гумус.  Гумус образуется при разложении растительных и животных останков, в том числе- навоза и состоит на 60% из углерода и на 6% из азота. Гумус имеет коллоидную структуру и способен удерживать в себе питательные вещества, которые всасываются растениями.  В богатой садовой земле должно быть много минералов и в обязательном порядке три основных: азот, калий и фосфор, причём в медленно растворимой форме.  Цветоводы-любители очень ограничены небольшой площадью своего сада и обычно выращивают лилии не меньше 3-4 лет на одном месте.  Почва предназначенная для лилий, должна быть рассыпчатой, лёгкой, (дышащей)и достаточно вязкой, удерживающей влагу. Кислотность (pH) должна быть такой, чтобы питательные вещества переходили в растворимое состояние и усваивались растениями, т.е. примерно ph 6,5.  Лилии не любят утомлённые почвы, т.е. такие, в которых до них долгое время возделывали другие растения.  Стандартный субстат- это смесь песка, чистого торфа, суглинка или песчанистой глины и хвойного опада, который лучше брать под большими хвойными деревьями (елями, соснами и пр.). Все компоненты желательно смешать в равных пропорциях.  Дрннаж - очень важный фактор, способствующий хорошему росту и обильному цветению лилий. На глинистых почвах он совершенно необходим, особенно если вы сажаете лилии из группы Ориенталь - гибриды и ОТ - гибриды.  КОГДА ЛУЧШЕ САЖАТЬ ЛИЛИИ  Лилии можно сажать не только осенью, но и весной.  Преимущество посадки лилий осенью состоит в том, что её сроки могут варьировать, т.к. луковицы находятся в состоянии покоя и не тронутся в рост.  Оптимальные сроки посадки лилий: сентябрь- октябрь.  Весенняя посадка имеет как преимущества, так и недостатки. Преимущество в том, что лилии зацветают летом этого же года. Недостаток заключается в том, что лилии поступают в продажу из холодного хранения и при переносе их в тепло довольно быстро идут в рост, поэтому возникают ограничения во времени на проведение посадки. Нужно успеть посадить луковицы, когда ростки ещё не очень большие. Если они достигли уже длинны 10-15 сантиметров, рекомендовано класть их в бородку боком, чтобы ростки лежали почти горизонтально. Они постепенно примут вертикальное положение, и растения зацветут в текущем сезоне, хотя и не наберут высоты, свойственной сорту. Но это касается не всех сортов. Зато при таком способе посадки вы получите на подземной части стебля намного больше крупных деток, чем при обычной посадке. Это особенно характерно для ЛА - гибридов и Азиатских гибридов при весенней посадке. Это свидетельствует о том, что лилия довольно пластичная и выносливая культура.  На какую глубину сажать лилии? Оптимальной считается глубина посадки 10 см. от вершины луковицы. Лилии можно посадить и глубже если вы хотите, чтобы они проростали позднее. Этот приём рекомендуется использовать в той местности, где постоянно бывают поздние заморозки.  Луковицы лилий следует сажать на расстоянии 20-25 см. друг от друга ( Азиатские и ЛА гибриды ) или чуть свободнее ( Ориенталь и ОТ гибриды ).  ПОЛИВ  Рекомендуется поливать лилии утром, именно тогда, когда растение в начале светового дня осуществления процесса фотосинтеза запускает в действие <<моторы>> и <<насосы>>, чтобы забрать из почвы воду и растворённые в ней питательные вещества.  Нужно ли поливать лилии сразу же после посадки? Лучше это сделать через день- другой. За это врмя почва немного осядет и проветрится, станет более пористой, вода при поливене будет застаиваться на поверхности почвы, не образуется корка.  Осенью посадки вообще можно не поливать, за вас это сделают дожди.  ПОДКОРМКИ  Признак того, что можно приступоть к подкормке лилий- это достижение подростками высоты 10-15 см, когда листья начинают отходить от стебля в стороны.  Вносить удобрения нужно всегда только в почву, обильно политую накануне или после хорошего дождя.  В начале роста нужны азот и калий, во время формирования бутонов и цветения- только калий, а после цветения- калий и фосфор. Из азотных удобрений нужно избегать аммиачной селитры, т.к. она вредно действует на луковицы.  В начале мая подкармливать посадки раствором кальциевой селитры. Такие подкормки проводить 2-3 раза через 10 дней. Затем до начала цветения дать несколько подкормок растворимым удобрением Кемира- комби в стандартной или уменьшенной дозе. Перед самым цветением , во время окрашивания бутонов, проводить подкормку калимагнезией. Считается, что магний придаёт большую яркость цветкам лилий.  После цветения лилии также желательно подкармливать и обязательно поливать. Это необходимо для полноценного формирования луковиц. Как правило, луковицы после отрастания надземных органов уменьшаются в размере, и им требуется полив и подкормки для восстановления массы и её прироста. В это время подкармливать растения суперфосфатом, который лучше использовать в растворённом виде, причём растворять гранулы следует в горячей воде, т.к. в холодной они растворяются слишком долго. Можно также применять комплексные удобрения с хорошо растворимыми калийными и фосфорными компонентами.  При осенней посадке лилий удобрения применять не нужно. Все подкормки необходимо провести весной и летом, во время роста растений.  ОБРЕЗКА СТЕБЛЕЙ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ  Если вовремя не срезать стебли и не убрать их с участка, то осенние дожди моментально превратят ещё вчера сухие растения в переувлажнённые заросли, которые быстро покрываются колониями гриба ботритиса. Пожухлые, поражённые листья, опадая на землю, заражают почву спорами. Весной молодые проростки лилий принимают на себя эту инфекцию. В сухую погоду споры поднимаются в воздух и разносятся ветром, заражая посадки, а дожди способствуют их прорастанию. Так что лучше всего проводить обрезку начинающих желтеть стеблей. Как правило, это происходит через 1,5 месяца после окончания цветения. Если же стебли пожелтели или побурели раньше срока, то их нужно обязательно срезать, не дожидаясь опадания листвы и сжечь.

Лилии - многолетние травянистые луковичные растения из семейства лилейных. Дикорастущие лилии распространены в умеренном и субтропическом поясах Северного полушария - в Европе, Азии, Северной Америке. В СНГ встречаются на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Луковица лилии - многолетняя, голая, круглая, удлиненной или репчатой формы, величиной от 15 до 18 см, желтого, коричневого, розового, фиолетового или лилового цвета, состоит из отдельных чешуи, прилегающих друг к другу. От короткого стебельного образования - донца отходят подлуковичные корни, на донце развиваются чешуйки и центральная ростовая почка. Именно из этой почки вырастает стебель с цветками и дополнительные дочерние почки, образующие новые луковицы.

Стебель прямой, опушенный или гладкий, с антоциановым оттенком, высотой от 20 до 130 см.

Листья у лилии бывают линейные, ланцетные, голые, опушенные, блестящие, матовые, в основном сидячие, изредка с короткими черешками.

Цветок состоит из шести свободных лепестков (трех внутренних и трех наружных) белой, жёлтой, зеленоватой, розовой, оранжевой, красной, лиловой окраски разной интенсивности, сплошной и с крапинками на внутренней стороне лепестков. У основания каждого лепестка имеется нектарная железа. У шести длинных тычинок крупные пыльники желтого, коричневого, кремового, красного, зеленоватого или бурого цвета.

Плод - продолговатая, ребристая трехгнездая коробочка, разделенная перегородками. Семена плоские, по краям слабо крылчатые коричневого цвета.

По классификации Э. Г. Вильсона род лилий, в зависимости от строения цветков и листьев, делится на четыре подрода. Подрод настоящих лилий, к которому относятся почти все виды, используемые в цветоводстве, делится на четыре секции.

Белые лилии. В секцию входят лилии: Брауна (чисто белая), кандиум, японская, филиппинская, регале, красноватая, саржанта и др. Они характеризуются белыми трубчатыми или воронковидными цветами. Эти лилии цветут в конце июня и используются в основном для срезки.

Древние лилии. Сюда относятся лилия золотистая с чашевидными белыми цветами, с розовыми крапинками и желтыми полосами вдоль лепестков. Этот вид наиболее пригоден для зимней выгонки.

Ложные лилии. В секцию входят лилии: бульбоносная одноцветная шафранная, даурская, гунберга. У них бажаловидные, чашевидные или звездчатые цветы. Окраска лепестков ярко-оранжевая, часто с крапинками. У многих видов есть стеблевые бульбочки. Лилии этой секции используются для оформления цветников, бордюров и рабаток.

Мартагон или чалмовидные лилии. В эту секцию входит самое большое количество видов: канадская, давида, далматская, гансена, генри, кесельринга, мартагон, особенная и др. У них мелкие чалмовидные цветы с сильно загнутыми назад долями околоцветника. Лепестки желто- и красно-оранжевые, разных оттенков, с крапинками. Есть садовые формы лилий мартагон с белыми, пурпурными и сиреневыми цветками.

28. Выбор участка. Участок должен быть хорошо освещен, так как при недостатке света стебли вытягиваются, искривляются, растения теряют декоративность, луковицы мельчают. Необходимо, чтобы участок был ровный и хорошо дренирован, так как во впадинах в весенне-осеннее время застаивается вода, а это приводит к вымоканию луковиц, они легче подвергаются заболеваниям, а в зимнее время вымерзают. Грунтовые воды должны залегать на глубине не менее 60—70 см от поверхности почвы.    Посадки должны быть защищены от действия сильных и холодных ветров, которые сокращают период цветения, ухудшают внешний вид растения, вызывают поломки.    Наиболее благоприятна для выращивания тюльпанов окультуренная супесчаная, богатая органическими веществами с глубиной плодородного слоя 40—45 см почва с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 7,75). Чисто песчаных почв надо избегать, так как они быстро пересыхают, а в период вегетации луковицы страдают от неравномерного увлажнения. При применении тяжелых суглинок необходимо предварительно улучшить их структуру путем внесения крупного речного песка, торфа или других органических смесей. Возвращать посадки тюльпанов на прежнее место рекомендуется через 5—6 лет.    Подготовка почвы к посадке луковиц тюльпанов начинается за 2 месяца, при этом проводят глубокую (до 35—40 см) вспашку, вносят органические и минеральные удобрения: перепревший перегной в дозе 5 кг/м2, суперфосфат — 50—100, нитроаммофос — 40—60, а также гранулированный птичий помет — 200, золу — 200, костную муку — 200 г/м2. Для улучшения структуры и плодородия почвы за год до посадки сеют кормовые травы, например тетраплоидный райграс, который в течение одного года образует хороший дерн. В качестве зеленого удобрения можно применять бобовые (вику, клевер, люцерну), при этом за 2 месяца до посадки мелкойзмельченную зеленую массу запахивают. На приусадебных участках используют коровий навоз, который вносят перед вспашкой за 2 месяца до посадки, но лучше его вносить под предшественник, например картофель, из расчета 4—7 кг/м2.    Посадка луковиц тюльпанов проводится с таким расчетом, чтобы до наступления устойчивых зимних морозов они хорошо укоренились. В первую очередь высаживают мелкие фракции разборов по намеченному плану посадки. Наиболее благоприятные условия для укоренения — хорошо увлажненная почва с температурой 6—8 °С, что соответствует второй половине сентября — середине октября. Для укоренения луковицы требуется 2—3 недели.    При посадке луковицу осторожно вжимают в рыхлую землю на дне бороздки, но ни в коем случае не ввинчивают, иначе можно повредить корневой валик, который ко времени посадки находится в набухшем состоянии.    При посадке луковиц для озеленения на клумбах, рабатках предварительно снимают слой земли, луковицы укладывают по определенному рисунку, а затем засыпают предварительно снятой землей. Расстояние между луковицами в ряду зависит от величины посадочного материала. Установлено, что максимальный урожай луковиц получают при посадке 50 крупных и 80 мелких луковиц на 1 м2. Так между луковицами I разбора придерживаются расстояния в ряду 7—8 см, более мелкие высаживают гуще. От величины луковицы, конечно, зависит и глубина посадки. Обычно она составляет три высоты луковицы, для более крупных 10—12 см. На легких почвах допустима более глубокая посадка, но не глубже 20 см, так как это приводит к снижению урожайности и усложнению выкопки. Весовая цетка высевается на глубину до 8 см.    Мульчирование почвы. При наступлении устойчивых холодов и промерзании верхнего слоя почвы на 1—3 см участок с тюльпанами мульчируют. Лучше всего для этой цели подходит торфокрошка, годятся также полупревший компост, лист, солома. Слой мульчирующего слоя 4—5 см. Мульча обеспечивает равномерную температуру на глубине залегания луковиц, предохраняет почву от растрескивания под действием резких перепадов температуры в зимний период, что уменьшает вероятность повреждения корневой системы луковиц.    Кроме того, сохраняется рыхлость верхнего слоя почвы и уменьшается степень засорения сорняками. Мульчирование почвы в 1,5 раза повышает урожайность луковиц. Весной торфокрошку и компост не убирают. Листья и солому убирают, как только растает снег. Подкормки проводят трижды в период вегетации. Первую весеннюю подкормку осуществляют к концу таяния снега азотными удобрениями из расчета 40—50 г/м2 действующего вещества или NPK в соотношении 1:2:1, или 2:2:1, в зависимости от содержания азота в почве (уточняется по данным агрохимлаборатории). Подкормку следует вносить в виде раствора. Вторую подкормку проводят в стадии бутонизации из того же расчета, но в соотношении 1:2:2. Третью — во время массового цветения по 30—50 г/м2 калия и фосфора в соотношении 1:1. Подкормку рекомендуется производить после дождя или обильного полива, когда растения высохнут, иначе могут быть ожоги.    Полив тюльпанов проводят в период бутонизации и цветения желательно напуском из расчета 10—12 л/м2 с последующим рыхлением почвы и удалением сорняков. Неравномерное увлажнение почвы вызывает растрескивание покровной чешуи, что влечет за собой заболевание луковиц во время хранения.

Луковицы тюльпанов, в отличие от гиацинтов, ежегодно возобновляются, замещаются новыми луковицами. Почка главной замещающей луковицы закладывается вблизи цветоносного стебля текущего года очень рано, но позднее дочерних периферийных почек. Первой закладывается почка у основания первой питающей чешуи, первая за кроющей, а далее последовательно закладываются почки у основания каждой чешуи по направлению к центру луковицы, причем величина их убывает. Развитие почек происходит последовательно, а замещающая почка, хотя и закладывается последней, но в своем развитии обгоняет все остальные и образует самую крупную замещающую луковицу. В замещающей луковице сразу закладываются листья и цветочная почка. Количество дочерних луковиц зависит от величины маточной луковицы, а у культурных форм и от сорта. В период летнего покоя внутри материнской луковицы в миниатюре образуются все части будущего цветка. Осенью, с наступлением прохладной погоды луковицы начинают укрепляться. Многочисленные корешки тюльпана - придаточные. Они ежегодно отмирают. Только у сеянцев первого года жизни имеется главный корень. Луковицы до первого цветения формируют столоны - полные структуры, на дне которых находятся дочерние луковицы. Надземный побег - прямостоячий стебель, несущий листья и цветок. Листья цельнокрайные, с легким восковым налетом. Первый из них, нижний, - самый крупный, а последний - самый маленький, который еще называют флаг-лист. Околоцветник у тюльпана чаще всего простой. Он состоит из 6 лепестков, из которых каждые три составляют внутренний и наружный круг. Тычинок шесть. Они также расположены в 2 круга. Пестик состоит из трехлопастного рыльца и трехгнездной завязи. Через 2 месяца после опыления созревают плоские или округлые семена. Размножаются тюльпаны дочерними луковицами и семенами.

 

29.

Гладиолус – травянистый многолетник с подземной клубнелуковицей, на которой заложены главная и боковые почки. Клубнелуковица гладиолусов округлая, диаметром 3-8 см, высотой 2-4 см, сверху покрыта 2-3 чешуями. У сортов со светлой окраской цветка клубнелуковица обычно желтая, молочная или кремовая, у темноокрашенных сортов – буро-вишневая или оранжевая. Истратив запасные питательные вещества на образование надземных побегов и корней, клубнелуковица отмирает, однако на верхушке материнской клубнелуковицы, у основания надземного побега, образуется утолщение, которое увеличивается в размере и к концу вегетации оформляется в новую замещающую клубнелуковицу. У ее основания на столонах образуются клубнепочки, или детки. Клубнелуковицы и детки являются органами вегетативного размножения. Корневая система гладиолусов двухярусная. Корни первого яруса образуются на материнской клубнелуковице. Они проникают на глубину 30-35 см. Корни второго яруса появляются у основания замещающей клубнелуковицы, примерно, в фазе третьего листа. Они закрепляют растение в грунте и обеспечивают его влагой, питательными веществами, потребность в которых к этому времени возрастает. Листья гладиолуса мечевидные, кожистые, с резко обозначенными жилками, покрыты восковым налетом. Стебель гладкий, различной толщины и прочности, оканчивается колосовидным соцветием из 16- 20 и более цветков. Расположение цветков в соцветии бывает однорядное, двурядное, очередное, двухстороннее и спиральное. Более декоративны и больше всего ценятся сорта с одно-, двурядным и очередным расположением цветков. Цветок гладиолуса состоит из шести долей, расположенных в два круга и сросшихся у основания, трех крупных тычинок и пестика с трехлопастным рыльцем. Плод – трехстворчатая многосемянная коробочка. Семена округлые, коричневые, с крылаткой.

По садовой классификации, в основу которой положен диаметр цветка, гладиолусы делятся на пять классов: класс 100 - миниатюрные, размер цветка 5-6,5 см; класс 200 - мелкоцветковые, размер цветка 6,6-9 см; класс 300 - среднецветковые, размер цветка 9,1-11,5 см; класс 400 - крупноцветковые, размер цветка 11,6-14 см; класс 500 - гигантские, размер цветка больше 14 см. Окраска цветка также имеет обозначения: 00 – белый, 02 – светло-зеленый; 04 – зеленый; 10 – бледно-желтый и кремовый; 12 – светло-желтый; 14 – желтый; 16 – темно-желтый; 20 – бледно-оранжевый; 22 – светло-оранжевый; 24 – оранжевый; 26 - темно-оранжевый; 56 - темно-красный; 58 - черно-красный; 60 - бледно-малиново-розовый; 62 - светло-малиново-розовый; 64 - малиново-розовый; 66 - малиновый; 8 - черно-малиновый; 70 - бледно-сиреневый; 72 - светло-сиреневый; 74 - сиреневый; 76 - темно-сиреневый; 78 - пурпурный; 30 – бледно-лососевый; 32 - светло-лососевый; 34 - лососевый; 36 - темно- лососевый; 40 - бледно-лососево-розовый; 42 - светло-лососево-розовый; 44 - лососево-розовый; 46 - темно-лососево-розовый; 50 - бледно-красный; 52- светло-красный; 54- красный; 80- бледно-фиолетовый; 82- светло-фиолетовый; 84- фиолетовый; 86- темно-фиолетовый; 90- каштановый; 92- светло-дымчатый; 94- дымчатый; 96- темно-дымчатый; 98- коричневый. Цифровое обозначение класса в сочетании с цифровым обозначением окраски цветка дает трехзначную цифру или шифр, по которому можно составить представление о сорте. Первая цифра указывает класс (размер цветка), вторая и третья - окраску и ее интенсивность. Если третья цифра нечетная, это означает, что цветок имеет пятно или окаймление другой окраски. Например, широко известный гигантский, темно-красный без пятна сорт Оскар имеет шифр 556, а крупноцветковый светло-красный с желтым пятном сорт Хэппинес – 453. По времени цветения гладиолусы делятся на сорта раннего, среднего, средне позднего и позднего сроков. Однако время цветения во многом зависит от сроков посадки и погодных условий года

Посадка гладиолусов

В конце августа, после уборки ранних овощей, почву рыхлю, формирую грядки и густо засеваю их сидератами (белая горчица, овес, фацелия). После заморозков посевы ложатся на поверхность почвы толстым слоем мульчи, предохраняя ее от уплотнения.

Весной, когда почва прогреется на глубине 10-12 см до 8-10вС, поперек гряд делаю борозды глубиной примерно 15 см, с расстоянием между ними 25-30 см. Направление борозд с юга на север.

Засыпаю в борозды смесь песка, торфа, перегноя (в соотношении 1:1:2) слоем 5-6 см, проливаю раствором фитоспорина. Высаживаю луковицы первого и второго разборов с расстоянием в ряду 12-15 см, третьего и четвертого разборов – через 8-10 см. Полностью засыпаю борозду той же почвосмесью и вновь проливаю раствором фитоспорина.

После появления всходов растения окучиваю с двух сторон, а образовавшиеся борозды засыпаю перегноем.

На заметку

Крупные и мелкие луковицы высаживаю отдельно, так как крупная развивается быстрее и будет угнетать мелкие растения.

Дальнейший уход за гладиолусами: своевременная прополка, при необходимости рыхление и полив. При отсутствии дождей полив необходимо проводить раз в неделю, обильно. Недостаток влаги в период формирования соцветия и бутонизации может привести к деформации соцветия.

На заметку:

Луковицы гладиолусов по разборам могут быть разного возраста:

• I разбор > 3,2 см

• II разбор 2,5 – 3,2 см

• III разбор 1,5 – 2,5 см

• IV разбор до 1,5 см

Важный момент – подкормки гладиолусов

Я сторонник экологически чистого земледелия, поэтому применяю минеральные удобрения только на начальной стадии и только один раз – в фазе двух листьев.

Давно пользуюсь комплексными водорастворимыми (например, FERTICARE-KOMBI). Использую комплексные потому, что там собраны в хорошем соотношении азот, фосфор, калий, необходимые для роста растений.

Все остальное время (3-4 раза) вношу зеленые удобрения, которые готовлю в большой закрытой бочке.

Делаю их так. Бочку наполовину набиваю биомассой, в составе которой примерно 50% крапивы (благо ее много), процентов 10 – чистотела (рассадила его по всему огороду, это профилактика различных заболеваний), тысячелистника и пижмы тоже примерно по 10%. Все остальное – что попадется под руку: мокрица, одуванчики, лопухи, все идет в дело.

Закладываю все в бочку, закрываю чем-нибудь темным, непроницаемым для света и настаиваю 3-4 дня. Время использования определят даже соседи по специфическому запаху. Но у меня крышка плотно лежит, поэтому подхожу, проверяю.

Потом раствор процеживаю, вливаю 1 л в 8-литровую лейку и развожу до верха водой. Поливаю и детку, которую выращиваю на замену старых луковиц, и взрослые луковицы. Таких обработок провожу 3-4 за сезон.

30. Мелколуковичные (крокусы, пролеска и другие) неприхотливы – их устроит практически любая почва. Несколько подкормок – и яркая клумба вам обеспечена. Большие группы мелколуковичных смотрятся очень эффектно. Кроме того, эти цветы теряются "в одиночестве", лучше посадить их вместе с другими растениями. Скажем, прекрасной компанией будут рано цветущие двулетники (маргаритки, незабудки, виолы) или низкие почвопокровные (очитки, михении крапиволистные, барвинок).

Отцветая, мелколуковичные теряют листья, поэтому их хорошо сажать среди многолетних растений – тогда в цветнике не будет сезонной "пролысины". К тому же многие низкие многолетники (флокс шиловидный, ясколка, обриетта) защитят луковички зимой и под своим покровом сохранят для них влагу. Кроме того, можно посадить группы мелколуковичных под деревьями и кустарниками или по опушкам посадок.

Обычно мелколуковичные высаживают через 10 см (около ста штук на квадратный метр). Но если вы боитесь, что не все луковицы взойдут, можете увеличить количество до двухсот.

Чтобы растения хорошо перезимовали, мелколуковичные культуры сажают в августе - начале сентября. В это время тюльпаны еще спят, корни у них не отрастают. А мелколуковичные как раз начинают укореняться. В магазины уже  завезли посадочный материал. Луковки упакованы в пакеты с торфом или опилками. У многих из них нет твердой оболочки, поэтому они могут пересохнуть. Чем раньше купить, тем лучше. 

Самые распространенные культуры, такие как мускари, пролески и  птицемлечник, можно найти и на рынке. Часто их продают целым "гнездом", только что выкопанные с участка. Это хороший посадочный материал, не измученный транспортировкой. 

Как сажать такие растения: целым гнездом или лучше его разделить? Все зависит от вашего желания. Хотите увидеть целый букет нежных цветов, - сажайте "пучком". Если надеетесь быстрее размножить, - делите гнездо и сажайте  более  просторно. 

Не стоит сажать луковки в одну линию или вразброс. Посадите их рядышком, чтобы ярким пятном они привлекали внимание.  

Перед посадкой можно обработать луковицы в растворе марганцовки или специального фунгицида, например, препарата Максим. Можно замочить в растворе стимулятора роста для лучшей приживаемости. Но, в принципе,  мелколуковичные культуры хорошо растут и без этого. 

Для посадки выкапываем небольшое углубление и размещаем луковки на расстоянии 3-5 см в зависимости от их размера. Глубина посадки - как для всех луковичных - три высоты луковицы, считая от донца. Сначала размещаем крупные луковицы и засыпаем их почвой. 

Самые мелкие - детку можно посадить "под палец", то есть просто вдавить их в рыхлую землю поверх крупных луковиц. 

А где найти место, если в августе все еще занято цветами? Этот вопрос встанет и позже, ведь многие растения не теряют декоративности до ноября. 

Мелколуковичные культуры хороши тем, что не требуют много места. Их можно посадить между кустами флоксов, пионов и других многолетников. Ямки для луковиц осторожно сделать колышком. При этом корневая система многолетников не получит больших повреждений. 

Еще один способ - под летниками. Бархатцы можно пересаживать даже с цветами. Выкапываем куст с большим комом и вынимаем его из земли. В полученное углубление раскладываем луковки и ставим куст бархатцев на место. Тщательно проливаем - и готово!

Поздней осенью осторожно выдергиваем отцветшие бархатцы, предварительно обильно увлажнив почву. Корни легко выйдут из влажной земли, а луковички останутся зимовать. 

31. Одноле́тнее расте́ние — растение, жизненный цикл которого, включая созревание, цветение и смерть, занимает один вегетационный период. Пример — горох, цветная капуста, укроп

В цветочном оформлении применяются однолетние (летники), двухлетние и многолетние цветочные травянистые растения, а также красиво цветущие кустарники, среди которых особенно широко распространены розы.

Однолетние растения используются один летний сезон. Их цикл развития заканчивается после окончания цветения и плодоношения. К летникам относят также некоторые многолетние растения, которые не выдерживают низких зимних температур и погибают, или их подземные части (корневища, клубнелуковицы и луковицы) требуют хранения в зимний период в закрытом помещении (георгины, канны, гладиолусы, туберозы).

В культуре однолетники представлены большим количеством видов и сортов, с различными биологическими особенностями. Одни из них очень обильно и продолжительно цветут, давая большое разнообразие в окраске и колерах цветов, другие декоративны окраской листьев или их орнаментальной формой. Многие цветущие однолетники (гелиотропы, левкой, гвоздика, резеда, табак садовый, душистый горошек, петунья и др.) обладают приятным ароматом.

Такие однолетники, как львиный зев, бархатцы, циннии, астры, петуньи, имеют много разнообразных сортов.

Недостатком этой группы цветочных растений является их малая морозостойкость, вследствие чего большинство однолетников приходится размножать в закрытом грунте и высаживать в цветники в виде рассады по окончании поздних весенних заморозков. Поэтому и цветут они позже двухлетников и весеннецветущих многолетников.

32. Добиться успеха можно с такими растениями как бегония с декоративными листьями, в том числе и бегония королевская, пеперомия, глоксиния, сенполия, толстянка, стептокарпус, очиток, сансевиерия и др. Бегонию и сансевиеру можно размножить даже кусочками листа. Бромелиевые не укореняются таким образом.

Различают два типа листовых черенков: черенки из целых листьев и черенки фрагментов листьев. Черенки из целых листьев. В субстрат вертикально втыкают черешок целого листа: сенполия, пеперомия, пилея, суккуленты... Корни начинают расти из точки соединения листа и черешка. У листьев многих бегоний и гибридов стрептокарпуса предварительно слегка надрезают жилки бритвой или острым ножом и кладут их на субстрат жилками вниз. Молодые растения появятся в местах надрезов.

Выбрать молодые хорошо развитые и здоровые листья, острым ножом отрезать черешок у самого основания, затем еще раз отрезать в 3-4 см от листовой пластинки. Черешок не слишком нежных или бархатистых растений опустить в гормональный порошок с применением фунгицида, наполнить плошку субстратом для молодых растений, добавив в него 20% вермикулита или перлита для придания легкости. Карандашом или палочкой сделать в субстрате ямку и опустить в нее черешок под небольшим углом, чтобы основание листа лежало на субстрате. Увлажнить субстрат, но не мочить листья, чтобы не спровоцировать появление гнили. Поставить плошку в мини-тепличку, желательно с подогревом до 25 градусов. Это идеальная температура для появления корней. Следует поставить черешки на несколько недель в светлое, но защищенное от солнечных лучей, пока не появятся у основания листьев молодые растения. Всегда делайте несколько листовых черенков, так как не все из них приживаются.

Как уже сказано, декоративнолистные бегонии можно размножить одним единственным листом. Для этого черешок листа заглубляют в субстрат, оставляя на его поверхности листовую пластинку. Чтобы получить несколько растений надрезают жилки с нижней стороны и закрепив положение листа камешками, кладут на субстрат.