Раздел 2.Выполнение обязанностей дублера

Дата/кол-во часов

Содержание работы

Оценка

Подпись

7.03.13

8 часов

Выезд на объект по адресу ул. Коммунальная, д. 17А. Там проводится ремонт квартиры заказчика. Изначально был проведен расчет необходимых материалов, с клиентом были выбраны материалы: дверь металлическая входная, двери межкомнатные, арка, обои, плитка керамическая, материалы для навесного потолка, полистирольные плитки потолочные, линолеум, плинтус. На сегодняшний день уже выложена керамическая плитка на полу и стенах санузла, поверхность стен облицовывалась с запасом под навесной потолок, т. е. не укладывается верхний последний ряд. Сегодня бригадой производилась затирка швов.

Далее по приезду в офис выполнялся эскизный проект для заказчика – частный жилой дом в д. Юдино.

Сегодня была рассмотрена должностная инструкция техника-строителя, которая находится в приложении 6.

Технология облицовки керамическими плитками.

Облицовку плитками — керамическими глазурованными, каменными, стеклянными, терраццовыми из стекломрамора, стеклокристаллита — выполняют на цементно-песчаном растворе состава 1 : 3 или 1 : 5 в зависимости от марки цемента. Поливинилхлоридные, полистирольные и другие синтетические плитки (а в некоторых случаях также стеклянные и керамические) крепят на мастиках или клеях. Поверхности стен под облицовку на растворе подготавливают так, чтобы толщина слоя раствора не превышала 15 мм. При креплении на мастиках поверхность штукатурки должна быть гладкой и ровной.

            На комплектующих базах плитки сортируют по размеру и оттенкам цвета. Одновременно заготовляют отрезки плиток для установки в неполных рядах и углах. Каменные плитки режут на станках карборундовыми дисками, а синтетические плитки — ножовками. Отверстия в плитках сверлят электродрелями.

            Небольшие помещения (санитарно-технические узлы) облицовывают вперевязку или шов в шов. Поверхность, подлежащую облицовке, провешивают и разметочной рейкой устанавливают расположение рядов плиток и размещение маячных плиток-марок.

            Облицовка на растворе. Керамические плитки-марки устанавливают в углах и под маячные ряды так, чтобы толщина слоя раствора была в пределах 7... 15 мм. Затем натягивают шнур-причалку, по которому ведут установку плиток. В соответствии с размером плиток (150 х 150 или 150 X 100 мм) плоскость разбивают на ряды. Первый ряд из рядовых или плинтусных плиток устанавливают на поверхность покрытия или на деревянную рейку высотой, соответствующей толщине покрытия пола, если его укладывают после облицовки. Следующие ряды ставят под шнур, начиная каждый ряд с установки крайних плиток и фиксируя толщину швов клиньями-прокладками или металлическими скобками.

            Перед установкой керамические плитки с тыльной стороны счищают и увлажняют; затем на плитку кельмой наносят столько раствора, чтобы обеспечить при посадке плитки заполнение поверхности под ней. Плитку из наклонного положения с силой переводят в вертикальное и прижимают к стене. Вертикальность швов и облицовки проверяют отвесом или рейкой с уровнем.

Отделка облицовочной поверхности заключается в заполнении швов цементным раствором, наносимым деревянной теркой, подбитой губчатой резиной. Затем поверхность облицовки покрывают слоем мелового теста, которое после полного высыхания вытирают ветошью.

8.03.13

8 часов

Выезд на объект. Бригада устанавливала дверь в санузле, далее мы проверили предыдущие работы. Дальнейшее выполнение эскизного проекта. Эскизный проект нужен для дальнейшего получения разрешения на строительство в ООО «Горпроект» и составления проекта.

Технология заполнения дверных проемов.

Установка межкомнатных дверей делиться на несколько этапов: сборка коробки, установка коробки, установка дверного полотна, установка доборного элемента, установка наличников. Профессиональная врезка осуществляется электро-инструментом. Прежде чем начать установку внимательно проверьте комплектацию и соответствие размеров полотна, коробки и проема.

Расходные материалы для установки двери: Баллон монтажной пены, из расчета 1-н баллон на 2—3 дверных блока. Деревянные клинья и распорки (в качестве распорок может быть использован брусок сечением 40*40, 40*30, 40*25). Саморезы для сборки коробки 50*4.  

Инструмент, необходимый для установки: - строительный уровень, - шуруповерт или отвертка, - ножовка по дереву (стусло для заусовки) или заусовочная пила.    Сборка коробки. Перед сборкой стоевые коробки необходимо отторцевать в соответствии с необходимым Вам зазором между полом и полотном двери, учитывая напольное покрытие. В жилых помещениях рекомендуемый зазор — 10 мм. Далее детали соединяются саморезами.

Установка коробки. При помощи клиньев зафиксируйте верхнюю часть коробки, верхние клинья должны быть на уровне стыка поперечной и стоевых частей.

Для того, чтобы зафиксировать нижнюю часть коробки клиньями, выровняйте петлевую сторону, проверьте строительным уровнем в двух плоскостях. Далее замерьте расстояния вверху и внизу коробки с учетом 5 мм на зазоры, например при ширине полотна 800 мм, расстояние должно составлять 805 мм. С помощью клина зафиксируйте противоположную сторону коробки. Поставьте распорку строго напротив нижних клиньев, жестко.

Установка дверного полотна. Навесьте полотно, проверьте, ровно ли закрывается дверь. Поставьте дополнительные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. После установки всех распорок еще раз проверьте зазоры между коробкой и дверным полотном. В приоткрытом положении дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Далее запеньте коробку при помощи баллона монтажной пены, предварительно обеспылив проем для обеспечения лучшей адгезии между бетоном и пеной, для этого можно использовать пульверизатор с водой.

* Пена очень ядовита и может повредить лак на коробке, для избежания этого можно аккуратно проклеить коробку малярным скотчем. ** При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, учтите это при монтаже! Оставьте коробку до полного высыхания пены (не менее 12 часов). После полного высыхания пены аккуратно вытащите или обрежьте клинья, снимите распорки, аккуратно срежьте ножом выступающую пену.

Установка доборного элемента. Замерьте расстояние от края коробки до края стены, обрежьте доборную планку под размер расстояния с учетом паза при помощи ножовки или электро лобзика. Вставьте доборный элемент в паз и запеньте в нескольких точках. Дождитесь полного высыхания пены.

В случае, когда максимальная ширина стандартного доборного элемента, производимого фабрикой (230 мм), не позволяет полностью перекрыть ширину проема, применяется соединительная планка, позволяющая соединить несколько доборных элементов (схема). Кроме того, соединительная планка позволяет оформить проем без установки дверной коробки (схема).

Установка наличников. Определите необходимую длину наличника (таб. 1). Запилите наличник (кроме наличника с "Клювом") при помощи ножовки в стусле, либо при помощи заусовочной пилы, под углом 45 градусов. Закрепите наличник на финишные гвозди, предварительно просверлите отверстия под гвозди диаметром 1,5 мм. Наличник с «Клювом» вставляется в паз коробки (предварительно необходимо убрать часть «клюва» вверху) и крепится на жидкие гвозди.

Таблица 1   Установка порога производится по инструкции, вложенной в упаковку порога.

Уход за дверью

Хорошая дверь, как и мебель, требует к себе внимательного и бережного отношения. Для сохранения внешнего вида двери рекомендуется периодически применять средства для ухода за мебелью из натурального дерева. Разрешается очистка поверхности двери влажной салфеткой. Не допускайте грубого механического воздействия на поверхность двери, равно как и ее контакта с кислотами, щелочами, растворителями. Это может привести к появлению дефектов на ее поверхности и ухудшению внешнего вида.

Проектирование

Проектирование дома – это первая ступень лестницы, ведущей к жизни в собственном доме из клееного бруса. Проектирование – сложный процесс, состоящий из нескольких этапов, каждый из которых решает определенный круг задач и служит отправной точкой для последующего этапа.

1) Первый этап – это Общение с заказчиком, из которого формируется образ будущего дома, отвечающий потребностям и желаниям людей, которые будут в нем жить.

На этом этапе заказчик приходит в офис компании, рассказывает архитектору свои пожелания относительно будущего проекта. Можно принести картинку понравившегося дома или фрагмент, по которым архитектор определит стиль будущего строения. Желательно иметь с собой план участка строительства, подробно описать природные особенности местности, указать стороны света – всё это очень важно при проектировании.

2) Вторым этапом в процессе проектирования является разработка Архитектурной концепции, в которой воплощаются все основные элементы будущего здания. Основная цель создания концепции – провести реалистичное представление проекта, уточнить все детали и умело внедрить их в созданный образ здания.

3) Следующий этап – Создание эскизного проекта. Этот этап заключается в детальной проработке всех элементов планировки, оформлении фасадов здания, создании планов каждого этажа и кровли. Формируется объемная модель проекта в формате 3D,  что обеспечивает Заказчику наглядное представление будущего дома, возможность осмотра дома со всех сторон и ракурсов.

Сроки выполнения эскизного проекта зависят от сложности проекта, размеров будущего дома, оперативности согласования с Заказчиком.

4) Далее приступаем к заключительному этапу проектирования – к созданию Рабочего проекта дома. Основанием для него является утвержденный Эскизный проект.

На этом этапе происходит превращение эскизов в реальные схемы, которые определяют расположение балок, стропил, расчет прочности конструкции, перекрытий и других важных узлов, идет разработка конструкторских чертежей и планов.

Именно на основе рабочего проекта определяется итоговый расчет необходимых материалов для дома.

9.03.13 – 10.03.13

Выходные

11.03.13

8 часов

Выезд на объект, сегодня бригадой была выполнена установка дверного замка в санузле, установлены санитарно-технические приборы.

Была проведена работа с клиентом по реконструкции жилого дома, Желание заказчика – надстроить 2 этаж в виде мансарды. Клиент предложил свой вариант расположения мансарды, выбрали планировку, место для лестницы 2 этажа.

В офисе выполняла эскизный проект по реконструкции 2 квартирного жилого дома на ул. Неводчикова 52.

Технология установки дверных замков.

Разметка шпинделя, замка и замочной скважины.

Сделайте горизонтальную отметку на замыкающем торце двери на высоте одного метра от пола (высоту можно варьировать как вам удобно). Приставьте корпус замка к проведенной линии и отметьте его нижний край. Разведите планки рейсмуса на толщину замка и проведите две параллельные линии перпендикулярно двум горизонтальным, которые проходят по центру торца двери (вставка на рисунке). Поставьте расстояние в рейсмусе равным расстоянию между передней частью корпуса замка и центром отверстия для шпинделя, прижмите рейсмус к торцу двери и навесите размеры замка на обе лицевые стороны двери. Отметьте положение замочной скважины. Проведите последнюю вертикальную линию по центру между проведенными ранее вертикальными линиями. Высверливание отверстий под шпиндель и замочную скважину.

Подберите такой диаметр сверла, чтобы шпиндель мог легко вращаться в отверстии. Поставьте сверло на разметку (на лицевой стороне двери) и, зафиксировав дверь, просверлите ее насквозь. Повторите то же с другой стороны, чтобы отверстие имело законченный вид. Отверстие для замочной скважины сверлится так же. Высверливание гнезда под замок.

Подберите сверло диаметром, равным толщине корпуса замка. Отмерьте длину корпуса замка на сверле и обмотайте сверло в этом месте изоляционной лентой, как ограничитель глубины сверления. Просверлите ряд отверстий на линии разметки гнезда для корпуса замка. Долотом и молотком выберите и вычистите гнездо замка и подровняйте края. Крепление корпуса замка и ручек.

Вставьте корпус замка в прорезь и отметьте на торце двери размеры замка. Снова вставьте замок в прорезь и разметьте места для шурупов. Привинтите замок прилагающимися шурупами. Протолкните шпиндель через квадратное отверстие в корпусе замка, которое находится перед просверленным отверстием на лицевой стороне двери, затем поставьте накладки для ручек, сами ручки и закрепите шурупами. Крепление принимающей накладки.

Закройте дверь и отметьте положение язычка на косяке. Откройте дверь, повесьте накладку на язычок и отмерьте расстояние от края накладки до лицевой стороны двери. Перенесите это расстояние на косяк. Приложите принимающую накладку к отметкам и обведите ее карандашом. Сделайте долотом углубление для накладки, затем разметьте отверстие под шурупы и привинтите накладку к косяку. Долотом проделайте прорези под язычок и щеколду. Загните молотком выступ на накладке, она служит направляющей для язычка. Отмерьте, вырежьте и закрепите стопоры двери и наличник.

Технология монтажа сантехники.

Установка ванной

Монтаж ванн, изготовленных из чугуна или акрила, – процедура не слишком трудная, и с ней можно справиться без привлечения специалистов. Проблема может возникнуть лишь при установке чугунной ванны из-за ее немалого веса.

Сперва на пол надо установить пластмассовый сифон с переливом и выпуском или чугунный сифон с латунным выпуском и чугунным переливом. Потом к ванне прикручивают ножки и располагают ее таким образом, чтобы патрубок пластмассового сифона проник в канализационную трубу. Для чугунного сифона нужно дополнительно использовать металлическую трубу, которая в него вворачивается.

После этого ванну перемещают как можно ближе к стене и путем коррекции положения ножек добиваются ее уклона в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы заделывают цементно-песчаным раствором.

Далее надо применить уравнитель электрических потенциалов, который предохранит пользователя от статического электричества, образующегося от удара струи воды о ванну. Этот уравнитель следует прикрутить одной стороной к спецприливу на ванне, а другой – к водопроводной трубе.

Если ванна находится в центре помещения, то работы по монтажу можно считать завершенными; если она стоит около стены, то предстоит еще замазать швы цементом и покрыть их краской или герметиком. Маленькие щели, которые образуются между краем ванны и стеной, следует обработать раствором цемента, формируя слой с сечением треугольной формы. После затвердевания цемента швы покрывают белой масляной краской или силиконовым герметиком.

При наличии достаточно больших щелей между стеной и краем ванны следует сделать прокладку (применить пластмассовую пластину или трубу), после чего покрыть ее герметиком. Когда вещества высохнут, стык заделывают керамической плиткой. Обработку щелей осуществляют и полиуретановой монтажной пеной.

Установка унитаза

Монтаж унитаза также не представляет большой сложности.

Сначала необходимо перекрывают воду и удаляют из сливного бочка старого унитаза ее остатки. Затем отсоединяют шланг, подающий воду к унитазу, и патрубок, который связывает сифон с канализационной трубой. Шурупы, прикрепляющие унитаз к полу, откручивают, сантехническое устройство снимают.

После этого следует очистить и обезжирить местонахождение унитаза. Как правило, он размещается на бетонном основании или деревянной подкладке. Далее новый унитаз прикрепляют к полу, причем есть два основных способа, как это сделать. Во-первых, унитаз может закрепляться посредством шурупов, вкрученных в дюбели. Предварительно под шляпки шурупов нужно вставить резиновые шайбы, чтобы не допустить повреждений сантехнического устройства. Дрель может понадобиться, если старые отверстия не подходят, тогда надо высверлить новые при помощи сверла для работы с бетоном.

Во-вторых, унитаз может быть приклеен с помощью эпоксидного клея. При этом поверхности нужно очистить, обезжирить, сформировать шероховатость, для чего использовать корундовый камень, а потом опять обезжирить.

На бетонное или деревянное основание намазывают четырех– или пятимиллиметровый слой клея и с усилием придавливают унитаз к полу. Чтобы клей схватился полностью, ему требуется 10–12 ч.

После этого следует подсоединить унитаз к отводной линии. Для этого используют сурик, разведенный в олифе. Составом обрабатывают внешние канавки, расположенные на выпуске унитаза, и с силой обматывают паклей. Необходимо, чтобы пакля не достигала до конца выпуска 3–4 мм, в противном случае она забьет трубу.

Отверстие канализации должно быть заранее очищено от старого герметика. Потом в чистый раструб помещают выпуск и льняной пряжей законопачивают кольцевой зазор. После чего его нужно обработать цементом. Чтобы он не крошился, поверх цементного шва наматывают бинт, который также пропитывают цементным раствором.

Далее надо подсоединить смывной бачок, который обычно устанавливают на полочку унитаза. Посредством резиновой трубки вывод из бочка подсоединяют к сливу в унитаз. Теперь в бачок из соответствующей водопроводной трубы можно подавать воду, а имеющийся внутри него поплавок служит для регулирования ее уровня.

На этом установка сантехнического прибора завершена. Главное – помнить о необходимости тщательной обработки герметиком всех стыков труб, чтобы пользование унитазом не доставляло проблем.

Установка раковины

Установка раковины довольно проста, и для этого потребуется совсем немного времени, а также наличие некоторых необходимых инструментов.

Прежде всего необходимо решить, в каком именно месте будет располагаться сантехническое устройство. Фломастером следует отметить предполагаемое местонахождение креплений. Затем в отмеченных местах с помощью дрели делают отверстия. Потом посредством дюбелей-шурупов к стене прикрепляют кронштейны.

Далее перекрывают подачу воды. При наличии в комплекте смесителя на резьбу раковины следует установить гибкую подводку горячей и холодной воды. При этом используют подмотку.

Если имеется деревянное подстолье, то в его боковой стенке при необходимости делают отверстия для труб. Потом сток и сифон подключают к канализационной трубе, мойку располагают в подстолье и прикручивают шурупами.

На раковине в отверстии для смесителя пере д его установкой должна быть уложена резиновая прокладка, чтобы не допустить просачивания воды. Щель между сантехническим прибором и стеной следует обработать силиконовым герметиком.

На этом элементарный монтаж раковины завершен. Останется только пустить воду и проверить стыки и соединения на герметичность.

12.03.13

8 часов

Выезд на объект, сегодня выполнялась поклейка полистирольной плитки на потолок кухни. Проверка качества выполненных работ.

В эскизном проекте были созданы план 1 этажа, план мансарды, фасады.

Технология облицовочных работ плитками

Для приклеивания экструдированной полистирольной плитки применяется специальный клей, который выпускается за рубежом, но имеется у нас в продаже, отечественный клей ПВА с успехом заменяет этот специальный клей. Как гласит инструкция, приложенная к упаковке с плиткой, оклеивать потолок следует с центра, который определяется путем проведения из угла в угол потолка двух диагоналей. Их пересечение и дает нам месторасположение центра потолка, где должна находиться освещающая комнату электрическая лампочка. При установке первой плитки в центр потолка расход плиток увеличивается за счет того, что ни в длину, ни в ширину потолка практически никогда не укладывается целое число плиток, и их приходится обрезать. В-третьих, при оклеивании потолка с центра первую плитку нужно выставить очень точно, чтобы каждая ее сторона была параллельна соответствующей стене. При оклейке потолков лучше всего брать в качестве отправной точки, место сопряжения потолка и стены, расположенной против входной двери. Начинать наклеивать первый ряд плитки следует с угла: левого, правого — безразлично. Не пугайтесь, если в процессе наклеивания между некоторыми плитками и стеной будет оставаться зазор (просвет) до 10 мм. Если он получается не больше 10 мм, то этот просвет закроет галтель, которая будет обходить весь потолок по периметру. Если же просвет из-за большой кривизны стены получается больше, чем 10 мм, в это место следует вставить отрезанную по размеру полоску плитки, выбранную таким образом, чтобы не нарушать целостность картины, создаваемой уже наклеенными плитками. Наклеивать на потолок плитки нужно без оставления между ними швов (просветов) — вплотную одна к другой. Наклеив один ряд, начинают клеить второй. Нужно стараться наклеивать плитки таким образом, чтобы все швы между ними по длине и ширине потолка сливались и представляли собой одну прямую линию.

Если приклеивать плитки на клей ПВА, то поверхность этих плиток смачивается неважно, он не ляжет на нее ровным слоем, а будет собираться в отдельных местах. Наносить слой клея на внутреннюю поверхность плитки можно при помощи кисточки, можно и просто плоской палочкой. Чтобы плитка лучше держалась на потолке в процессе наклеивания, ее нужно хорошенько придавить к его поверхности. Делать это пальцами или всей кистью руки ни в коем случае нельзя, так как экструдированные полистирольные плитки выпускаются разного качества: есть твердые, есть мягкие. На поверхности мягких гарантированно останутся при надавливании следы от пальцев, и деформированная плитка уже не выправится. Поэтому для придавливания плитки к потолку лучше всего пользоваться хорошо остроганным гладким деревянным бруском длиной в размер плитки и сечением 70х70 мм. Такой брусок будет придавливать плитку по всей длине равномерно. Но такое сечение бруска выбирается, если приклеиваемая плитка гладкая по всей поверхности, если же она рифленая, то сечение бруска выбирается в зависимости от площади плитки, которую можно использовать для придавливания без риска испортить рифление.

Когда нужно продеть сквозь плитку провода для электрической лампы, для места на потолке, откуда выходят электрические провода, приготавливаем плитку, потом линейкой замеряем расстояние, на котором эти провода находятся от двух плиток — одна из них находится в уже завершенном ряду, другая — последняя в незавершенном (на данный момент). Откладываем эти расстояния на приготовленной плитке и в месте, где обе отметки пересекутся, проделываем ножом небольшое отверстие, чтобы могли пройти 2 провода. После этого нужно выключить напряжение в квартире. Теперь, когда провода обесточены, нужно раскрутить патрон, снять его, отвернув винты, крепящие к нему электрические провода, и просунуть освободившиеся от патрона провода сквозь отверстие в приготовленной плитке. После чего повторить все предыдущие действия по снятию патрона в обратном порядке.

Теперь опять приставляем приготовленную плитку на место. Можно, чтобы не мучиться со всеми этими отключениями, раскручиваниями и прочим, выйти из положения иначе. Начинать оклеивание потолка в этом случае нужно с центра. Но не ставить в самый центр потолка одну плитку, как рекомендовано в инструкции, а устанавливать две. Установить эти две плитки нужно так, чтобы они касались друг друга как раз в том месте, где из потолочного перекрытия выходят электрические провода. Провода эти не дадут плиткам стать вплотную друг к другу, между ними образуется зазор, по ширине равный толщине проводов. Теперь осталось в каждой из двух плиток в месте касания его проводов сделать небольшую выборку, по глубине равную половине зазора между плитками, и провода окажутся между плитками, а плитки будут установлены вплотную одна к другой, и ничего отключать и вырезать не надо.

Главное в этом способе — правильно расположить эти первые две плитки на потолке, их стороны должны быть строго параллельны стенам. Чтобы не ошибиться и не перекосить плитки, что повлечет, как мы уже говорили, перекос всей оклеенной поверхности потолка относительно стен, нужно от одной из стен, желательно, находящейся против входной двери, отмерить по углам два одинаковых расстояния и провести через отметки где-то около середины потолка линию, параллельную стене. Вот параллельно этой линии и нужно установить одну из сторон приклеиваемых у проводов плиток. После установки первых двух плиток все остальное производится так, как уже описано.

Наклеивать галтель тоже начинаем с лицевой стены, что против двери, и тоже от одного из углов. Смазывать всю обратную сторону галтели совершенно не нужно, достаточно промазать клеем на ней всего две полоски, по одной из которых она соприкасается со стеной, по другой — с потолком. Не забудем промазать клеем и торцы кусков галтели в местах их соединения друг с другом, чтобы они не приклеились на разных уровнях. Не пытайтесь соединить галтель в углах классическим способом, обрезав оба соединяющих конца под углом 45° — ничего не получится. Соединять куски галтели в углах нужно следующим образом. Один из отрезков галтели, приклеив, оставляем без изменений, второй — перед приклеиванием на торце обрезаем так, чтобы он повторял профиль первого куска. Место соединения обоих кусков тоже промазываем клеем ПВА.

13.03.13

8 часов

Выезд на объект, сегодня выполнялась поклейка плитки на потолок прихожей. Проверка качества выполненных работ.

Доработка эскизного проекта.

14.03.13

8 часов

Сегодня была начата поклейка обоев в кухне по предварительно подготовленной поверхности, снято электрооборудование.

Технология шпаклевки стен под обои

Проведение шпатлевочных работ является в большинстве случаев финальным этапом подготовки стен перед оклеиванием их обоями. С помощью шпатлевки удается добиться устранения самых мелких неровностей и шероховатостей, которые после высыхания обоев могут проявиться сквозь них. В том случае, если проводится шпаклевка стен под обои, покрытые гипсокартоном, с помощью данной процедуры убираются стыки между отдельными листами, а так же углубления от шурупов. Обязательной шпатлевки требуют и оштукатуренные стены. Непосредственно на штукатурку клеить обои нельзя. Обойный клей будет впитываться, что, в конечном итоге, приведен к тому, что обои после высыхания просто отваляться от стены. Кроме того, оштукатуренная поверхность всегда имеет неровности и мелкие песчинки, которые могут проступать сквозь обои и портить эстетическую привлекательность стены.

Этапы шпатлевочных работ

В большинстве случаев шпаклевка стен под обои  проводится в три этапа. В первую очередь с помощью металлического шпателя необходимо снять со стены грубые наплывы штукатурки, остатки песка и другие явно заметные неровности. Кроме того, необходимо убрать все плохо держащиеся куски штукатурки. Стена должна быть чистой, сухой и не иметь масляных следов.  После того, как стена подготовлена, ее грунтуют специальными акриловыми веществами.  Делается это для повышения адгезии шпатлевки к поверхности стены. Нанесение грунтовки рекомендуется выполнять с помощью мягкого валика, однако, в некоторых случаях допускается использовать обычную малярную кисть.

После высыхания стены с помощью шпателя наносится базовый слой шпатлевки. После полного высыхания стена шлифуется с помощью специального шлифовального затира и вновь грунтуется. В дальнейшем на этот второй слой грунтовки после высыхания мастер наносит первый чистовой слой шпатлевки, затем стена вновь грунтуется и шлифуется. Финалом таких работ является нанесение последнего чистового слоя шпатлевки и грунтовки. Только после этого стену можно считать готовой к оклейке обоями.

В целом шпаклевка стен под обои является относительно простым, недорогим и, что самое важное, эффективным способом финишной подготовки поверхности стены. Правильный выбор материала и соблюдение технологии позволяет получить идеально ровную и гладкую поверхность стены.

Технология оклейки обоями.

Технологический процесс отделки рулонными материалами осуществляют обычно в два цикла. Сначала подготавливают поверхности, затем наклеивают обои. Поверхность сухой гипсовой штукатурки зачищают в местах срыва картона. Стыки между древесноволокнистыми облицовочными листами тщательно заделывают и оклеивают бумагой. Поверхности под ворсовые, моющиеся обои и линкруст шпатлюют и шлифуют.

            Процесс оклейки обоями состоит из таких операций: приготовления клея или клейстера; проклейки и шлифовки поверхностей; оклейки обоями, бордюрами или фризом.

            Простые обои наклеивают внахлестку, начиная от откоса окна или от угла стены с окном.

            Подготовленные полотнища обоев, предварительно выдержанные в раскатанном состоянии не менее 2 ч, укладывают на полу помещения в стопку лицевой стороной вниз и намазывают клейстером вручную маховой кистью или валиком. Используют также складной металлический столик, оборудованный валиками и ванной с клейстером. Полотнище с нанесенным клейстером складывают вдвое, а затем вчетверо и в таком виде подают маляру. Наклеивают обои со стремянки. Верхний конец полотнища прижимают к стене, проверяют по отвешенной риске положение кромок, затем ветошью или мягкой щеткой разглаживают полотнище у верха, по длине, а потом вправо и влево. В таком же порядке, проверяя вертикальность кромок и совпадение рисунка, наклеивают следующие полотнища. Бордюр или фриз (если они предусмотрены) наклеивают после оклейки обоями всех стен.

            Моющиеся, сатинированные и ворсовые обои на бумажной основе клеят на синтетических клеях (бустилате) или на клее КМЦ впритык по подклейке из бумаги. Полотнища заготовляют по длине с необходимым припуском до 5 мм. На подготовленную и обеспыленную поверхность кистью или шпателем наносят слой мастики толщиной не более 0,5 мм, разравнивая его широким шпателем так, чтобы у края осталась не покрытой клеем полоса шириной 10 мм. Клеевой слой должен подсохнуть в течение 10...15 мин. Сначала приклеивают верхний край полотнища, затем, натягивая его и прижимая мягким валиком из поролона или деревянным широким шпателем, раскатывают по всей поверхности, следя, чтобы кромки были в вертикальном положении. Следующее полотнище наклеивают так, чтобы перекрыть предыдущее по вертикальному шву внахлестку с напуском 5...10 мм. После высыхания мастики по стальной линейке прирезают кромки, отгибают края, наносят тонкий слой клея и прикатывают кромки валиком или разглаживают деревянным шпателем.

15.03.13

8 часов

Сегодня был установлен пост для приборов учета, загрунтованы стены под шпаклевку. Проверка качества выполненных работ.

Работа с заказчиком по внесению изменений в эскиз, по желанию заказчика была добавлена встроенная лоджия в мансарде, определена ее ширина, количество окон, изменена планировка мансарды.

16.03.13-17.03.13

Выходные

18.03.13

8 часов

Выезд на объект, там были поклеены обои. Встреча с клиентом, сдача и согласование эскиза. Начат новый эскизный проект по строительству частного дома на ул. Советский пр-т д.7. По решению заказчика дом будет объединен с существующим арболитовым гаражом под одну крышу. Дом запланирован с мансардным этажом.

19.03.13

8 часов

Выезд на объект, в квартире поклеены обои, установлена подложка под ламинат, укладка ламината. На объекте было подсчитано количество плинтуса.

Выполнение эскиза.

Технология укладки ламината.

Для начала нужно сказать об инструментах, которые потребуются для укладки ламината своими руками. Нам пригодятся:

• молоток

• брусок для подбивания ламината (бобышка)

• специальная струбцина в форме буквы S

• ножовка (естественно по дереву)

• карандаш и линейка

• распорные клинья

Перед тем, как приступить к укладке ламината, его следует выдержать (не распаковывая) в той комнате, где он будет укладываться в течение 48 часов. Делается это для того, чтобы ламинат прошел «акклиматизацию» к условиям, в которых он будет эксплуатироваться

Укладку ламината лучше производить таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам. В этом с лучае швы будут менее заметны. В процессе укладки необходимо помнить, что ламинат ни в коем случае нельзя жестко крепить к основанию.

Для лучшей звукоизоляции советуем сначала уложить звукоизоляционный материал, в качестве которого прекрасно подойдет вспененный полиэтилен. Хотя современный ламинат выпускается уже с подложкой, однако есть в продаже ламинат и без нее.

Также звукоизоляции способствует правильный подбор толщины покрытия. Чем толще доска, тем меньше она «звучит».

Если же вы укладываете ламинат на бетонную стяжку, то необходимо проложить полиэтиленовую пленку, либо опять же вспененный полиэтилен. Делается это для пароизоляции, ведь бетонное основание будет отдавать покрытию свою влагу.

Основание под ламинат должно быть чистым, сухим, ровным (перепад не более 1мм. на погонный метр) и прочным.

Укладку начинаем от одной из стен. Для начала укладываем две доски первого ряда, причем укладываем на расстоянии 10 мм от стены. Это расстояние соблюдаем при помощи распорных клиньев. Такой зазор требуется для того, чтобы ламинат мог свободно расширяться. В противном случае покрытие может вспучиться.

После того, как первый ряд готов, начинаем укладку второго ряда. Делаем это в полдоски (аналогия кирпичной кладки в полкирпича). Делается это для придания покрытию жесткости. Технически соединение панелей первого и второго рядов выглядит так: подносим панель второго ряда к уложенному первому ряду под углом, затем соединяем их и защелкиваем замок. Кстати, пока торцы панелей первого и второго рядов не защелкиваем, а просто примеряем. Таким же образом укладываем вторую доску второго ряда. Теперь состыковываем и бобышкой подбиваем все четыре доски. Полученная конструкция будет служить нам платформой для последующей укладки. Аналогичным образом производим укладку остальных рядов, при этом распорные клинья оставляем на месте.

Важный момент: герметик можно не использовать, но лучше все-таки перед защелкиванием замков наложить слой специального герметика для ламината. Это избавит вас в будущем от скрипа пола. После соединения досок лишнее количество герметика выступает на поверхности, убираем его при помощи мягкой тряпочки. Обычно тубы такого герметика хватает на 8-10 кв. метров покрытия. Если вам понадобится разобрать пол для ремонта или с другой целью, герметик вам нисколько не помешает.

Для укладки последних досок в каждом из рядов используем специальную струбцину, изготовленную из стальной полосы и загнутую таким образом, чтобы один ее конец можно было зацепить за торец доски, а по другому удобно было бить молотком. Формой изгиба такая струбцина напоминает букву S. Распорные клинья снимаются только после окончания всех работ по укладке.

После укладки ламината осуществляем монтаж плинтуса. При этом лучше выбрать такой плинтус, чтобы угол между стеной и напольным покрытием оставался свободным для доступа воздуха. Это необходимо для вентиляции.

Дополнительно к вышеизложенной информации внимательно прочитайте инструкцию по укладке ламината, которая должна быть приложена к каждой его упаковке.

20.03.13

8 часов

В квартире производилась укладка ламината.

Встреча с заказчиком, заказан новый проект по реконструкции ½ части дома на ул. Заовражская д. 54, ½ жилого дома будет демонтирована, на ее месте будет строиться новый дом.

21.03.13

8 часов

В квартире производилась укладка ламината в прихожей. Выполнение эскиза для клиента.

22.03.13

8 часов

Выезд на объект. Установлена входная металлическая дверь. Запенивание стыков.

Доработка эскизного проекта. Подбор материалов для дневника.

Технология установки входной двери.

Демонтаж старой двери

Демонтаж, конечно же, начинается с отделения дверного полотна от коробки. В случае использования разборных петель, дверь открывается на угол более 90 градусов и при помощи ломика поднимается вверх до тех пор, пока не соскочит с дверных петель. Если же дверное полотно крепилось на неразъемных петлях, то его необходимо открутить при помощи отвертки. Далее производится демонтаж самой коробки. Если она изготовлена из деревянных брусков, то необходимо сначала выкрутить или вытянуть всевозможные анкера и гвозди, после чего ножовкой распилить боковые стойки примерно посередине бруска. Теперь их можно оторвать при помощи ломика. С демонтажем верхней и нижней части коробки проблем возникнуть не должно. С металлической дверной коробкой, возможно, придется сложнее. Так если она будет закреплена с использованием сварки, то придется болгаркой срезать крепежные прутья. Когда дверной проем освобожден, нужно молотком отбить от него все мешающие установке двери куски раствора, старой штукатурки, а так же избавиться от торчащих гвоздей и кусков старой звуко- тепло- изоляции.

Установка входной двери

Способ крепления дверной коробки зависит от того, на каком уровне относительно дверного проема устанавливается входная дверь:

Первый способ крепления. Первый, самый распространенный способ – это крепление при помощи монтажных пластин (как правило, на боковых стойках дверной коробки находятся по 3 выступающих пластины). Лицевая часть такой двери находится в одной плоскости со стеной, так как монтажные пластины накладываются на кромки дверного проема со стороны квартиры. При помощи стальных прутьев, забиваемых в отверстия монтажных пластин, дверная коробка крепится к стене. Стальные прутья (можно использовать отрезанные куски арматуры) после забивания в стену либо привариваются, либо расклепываются. Вместо стальных прутьев для крепления могут использоваться анкерные болты. При таком способе фиксации рекомендуется делать технологический зазор между стеной и дверной коробкой в пределах 10-20 мм с каждой стороны. Второй способ крепления. Второй способ крепления используется при установке только в том случае, когда входную дверь необходимо утопить в дверном проеме. Так как дверь утапливается внутрь, установить монтажные пластины на края проема не представляется возможным, такой способ должен использоваться только если толщина стен составляет более 15 см, иначе в случае взлома входную дверь могут просто вырвать из стены. Крепление производится через отверстия непосредственно в дверной коробке. Если отверстия под крепление уже предусмотрены производителем дверей, то дверную коробку можно закрепить с помощью анкерных болтов (идут в комплекте с дверьми). Сами болты прикрываются пластиковыми заглушками под цвет коробки. Если же отверстий в боковом профиле не предусмотрено, их высверливают, а затем через них в стену забиваются стальные прутья и привариваются к внутренней стенке профиля. Сварку осуществляют в точке на внутренней стенке профиля, через отверстие в боковой части коробки. Величина зазора при таком способе крепления должна составлять 5-15 мм от каждой из сторон. В зависимости от конкретного дверного проема можно использовать комбинацию этих методов. Штыри (болты) для крепления нужно выбирать толщиной 12-15 мм и длиной не менее 100-150 мм.

Со способ крепления определились, теперь перейдем непосредственно к установке входной двери. Первоначально нужно зафиксировать коробку в дверном проеме. Для этого нам понадобится клинья (небольшие деревянные бруски), которые должны быть немного больше величины зазора между дверным проемом и коробкой. Посредством клиньев, забивая их в верхнюю и нижнюю части боковых стоек, необходимо зафиксировать коробку, при этом выдерживая технологические зазоры от стены.

Выравнивание входной двери следует начинать со стойки, на которой находятся дверные петли. При помощи отвеса или строительного уровня проверяем вертикальность стойки, как с лицевой стороны, так и с внутренней стороны дверной коробки. Для следующих работ понадобится перфоратор или электродрель. Необходимо в стене через монтажные проушины просверлить отверстия диаметром не менее 15 мм и глубиной минимум 100-120 мм. В просверленные отверстия забиваются штыри (или закрепляются анкерные болты), после чего повторно проверяется качество выполненных работ при помощи уровня. Если все было выполнено, верно, то можно при помощи сварки приварить штыри к монтажным пластинам. Теперь можно навесить дверное полотно, при этом не забыв смазать петли и уложить в них маленькие шары (если они предусмотрены конструкцией). Остатки смазки лучше сразу же аккуратно удалить.

После этого приступаем к выравниванию боковой стойки со стороны замка (предварительно установите всю дверную фурнитуру). Для этого, смещая стойку и прикрывая дверь, нужно добиться по всей высоте равномерного зазора между дверью и боковой стойкой величиной 2-4 мм. Теперь, аналогично предыдущей стойке, закрепляем ее в дверном проеме. Рекомендуется заваривать прутья (окончательно затягивать болты) только когда еще раз проверите и убедитесь, что дверное полотно легко открывается и закрывается, не касаясь коробки. В случае невозможности применить сварку, можно расклепать прутья при помощи молотка или кувалды. Здесь нужно быть максимально осторожным: один неверный удар может повредить геометрию всей вашей двери. После того как входная дверь установлена, необходимо запенить зазор между стеной и коробкой при помощи монтажной пены. Для того чтобы короб не вымазался, с лицевой стороны его необходимо по всему периметру обклеить малярным скотчем. Для увеличения адгезии пены, дверной проем лучше смочить водой. Одного баллона пены должно хватить на запенивание всего периметра проема. Для удобства лучше воспользоваться баллонами пены, которые устанавливаются в специальные пистолеты. В этом случае можно экономно расходовать материал благодаря точному дозированию подачи пены.

Через 24 часа, дав время окончательно подсохнуть монтажной пене, остается только заштукатурить монтажные проушины и всё остальное пространство между дверным проемом и коробкой.

23.03.13-24.03.13

Выходные

25.03.13

8 часов

Выезд на объект. В квартире были установлены дверные замки на межкомнатные двери. Подбор материалов для дневника.

26.03.13

8 часов

В квартире была установлена арка на дверной проем кухни. Работа с клиентом по сдаче объекта. По просьбе заказчика из - за дефекта запланирована переклейка обоев в прихожей.

27.03.13

8 часов

На объекте бригадой убран мусор, произведен расчет оставшихся материалов.

Доработка эскизного проекта в связи с изменением решения заказчика о планировке дома. Изменены форма крыши, план 1, 2 этажа, оконные проемы.

28.03.13

8 часов

Бригадой обслуживается инструмент (заточка, смазка) для дальнейшей эксплуатации. Вывоз мусора.

29.03.13

8 часов

На объекте подготовлена заново поверхность под поклейку обоев, переклеены обои в прихожей. Подбор материалов о проекте «Дом мечты».

30.03.13-31.03.13

Выходные

1.04.13

8 часов

Сегодня была встреча с заказчиком, получена предоплата по строительству на ул. Заовражской д. 54. Выполнена заявка в «Электротеплосеть» об отключении электроэнергии. На выходных демонтирована ½ часть дома. Подготовлено место под строительство. Подбор материалов для дневника.

2.04.13

8 часов

На новом объекте на ул. Угловского д.113 начата облицовка печи керамической плиткой на термоклее. Подготовка под облицовку. Сбор материалов для дневника.

3.04.13

8 часов

Сегодня директором был принят на работу работник в строительную бригаду. Подготовка гражданско-правового договора к печати. Сбор материалов для дневника.

На объекте проводится облицовка печи керамической плиткой.

4.04.13

8 часов

Работа проектно-конструкторского отдела расписана в приложении 7. На ул. Угловского д.113 продолжаются облицовочные работы печи.

Сегодня мы выезжали на объект, там бригадой был демонтирован фундамент, снят забор, убраны части фундамента экскаватором-погрузчиком МТЗ-82 в течение 1,5 часа.

Заказана ПГС 54 т, стоимость 13 тонн 3700 рублей. При торге остановились на цене 3200.

Бурение шпуров и скважин.

Для бурения шпуров наиболее часто применяют перфораторы (пневматические отбойные молотки) и электросверла.

Рабочей частью перфораторов являются долотчатый буровой инструмент, крестообразные и звездчатые буры и коронки. Форма и материал бурового инструмента зависят от свойств (крепости, вязкости и т. п.) и трещиноватости   грунтов.

Шпуры глубиной до 2,5 м и диаметром до 45 мм бурят ручными легкими (до 20 кг) и средними (до 25 кг) перфораторами; глубиной более 2,5 м и диаметром 47...75 мм — тяжелыми (до 35 кг), устанавливаемыми на специальных тележках или треногах.

Электросверла — легкие с ручной подачей и тяжелые с автоматической — применяют для вращательного бурения шпуров диаметром до 46 мм и глубиной до 5 м в породах различной твердости. Рабочим органом любого сверла является сменный резец, укрепляемый на конце буровой штанги. При эксплуатации ручного электросверла осевое давление создается за счет мускульной энергии бурильщика.

В мерзлых грунтах шпуры диаметром 50...70 мм и глубиной до 2 м можно бурить с применением горячего (60... ...90 °С) сжатого воздуха. Для этого используют установку, состоящую из компрессора и калорифера. Горячий воздух размораживает грунт и выбрасывает его из шпура.

 Для бурения шпуров в мягких и плотных грунтах на глубину до 3 м применяют также ручной способ. При этом пользуются ручным буром-щупом, снабженным различными наконечниками.

5.04.13

8 часов

На ул. Угловского д.113 закончена работа по облицовке отопительной печи керамической плиткой. Эскизные проекты оформлены в приложении на диске. Сегодня была подготовлена площадка под песчаную подушку. Защита ½ часть дома доской. Демонтаж столбчатого фундамента.

6.04.13-7.04.13

Выходные

Итого: 176 часов

Дата/кол-во

часов

Содержание работы

Оценка

Подпись

8.04.13

8 часов

Изучение работы планово – экономического отдела.

9.04.13

8 часов

Изучение работы планово – экономического отдела представлено в приложении 8

10.04.13

8 часов

Изучение работы отдела труда и заработной платы (Приложение 9)

11.04.13

8 часов

Изучение работы отдела стандартизации (Приложение10)

12.04.13

8 часов

Изучение работы отдела технической информации.

13.04.13-14.04.13

Выходные

15.04.13

4 часа

Изучение работы отдела технической информации (Приложение11), оформление приложения.

Итого:

60 часов