Изготовление рогатки.
Обычная рогатка из дерева чрезвычайно проста в изготовлении. Вырезаете ветку Y-образной формы подходящего размера, и, по сути, рогатка готова. Осталось немного: подсушить, очистить от коры, отшлифовать рога, сделать надрезы для лучшего крепления резины. Длина ручки определяется на ощупь — под вашу руку. Разлет рогов около 5-7 сантиметров. Этот размер напрямую связан с размером кожетка: чем меньше расстояние между рогами — тем меньше должен быть кожеток, и наоборот. Не стоит концентрироваться на симметрии. Традиционное крепление резины — "овертоп". Можно привязывать ниткой или, лучше, тонкой полоской другой резинкой. В любом случае, рекомендуется использовать узел "констриктор". Все разновидности крепления кожетка к резине рассмотрены в отдельной статье. Тут остановимся на классическом способе. В кожетке максимально симметрично специальным пробойником делаются отверстия диаметром 3-6 мм. Можно просто заточить трубку нужного размера, например, старый штекер от наушников или трубки от телескопической антенны, в этом случае вы получите универсальный набор инструментов. Резинка продергивается через дырку во внешнюю сторону и заматывается ниткой. Узел используется тот же — констриктор. Эту операцию придется проделывать регулярно, обычно резины хватает на сотню другую выстрелов и дальше её приходятся подрезать и снова крепить к кожетку.
Рис.44
Изготовление ножа в полевых условиях из подручных материалов.
Материалом для каменного ножа могут послужить:
Обсидиан — однородное вулканическое стекло, прошедшее через быстрое охлаждение расплавленных горных пород. Обсидиан можно найти на Кавказе, в Сибири и на Камчатке.
Рис. 45
Кремень — конкреции кремнезема в осадочных горных породах. Часто камень окрашен окислами железа и марганца в разные цвета, с плавными переходами между ними.
Рис. 46
Сланцы — горные породы, с параллельным (слоистым) расположением минералов, входящих в их состав. Сланцы характеризуются сланцеватостью — способностью легко расщепляться на отдельные пластины.
Рис. 47
В заброшенных деревнях стоит присмотреться к воротам и дверям ибо все остальное скорее всего уже вынесли до вас, из дверной петли можно изготовить складной нож заточив одну часть и сделать ее короче что бы в закрытом состоянии не порезаться.
Рис. 48
На воротах или дверях сарая можно обнаружить большие металлические навесы от 30 до 60 см длиной, если вложить много сил и времени то можно получить достаточно функциональные орудия труда. Отверстия позволяют закрепить навес на древке или намотать оплетку.
Рис. 49 Приступаем к изготовлению подобия горна. Роем руками, палкой яму, размеры пропорционально вашей заготовки. На дно ямы насыпаем гальку, окатыши или другие мелкие камни, в моем случае щебень. По сторонам зарываем большие камни, во первых они не дадут земле осыпаться а во вторых при нагреве будут держать температуру.
Рис.50
На изготовление горна без учета поиска материалов мы потратили максимум 10 минут, теперь разводим огонь и приступаем к нажиганию угля. Крупные ветки пережигаем, мелкие желательно в огонь не бросать углей с них не будет, а лишний пепел ухудшит приток воздуха к углям. Пока прогорают дрова пододвигаем наковальню-кирпич и пару кирпичей-молотков как можно ближе к горну. Так как у нас по понятным причинам нет клещей для извлечения заготовки из горна, мы берем и делаем из проволоки крючок для того чтобы можно было подцепить заготовку.
Все готово, приступим, погружаем заготовку в угли и ждем пока она наберет нужную температура. Температуру определяем на глаз по цвету, диапазон температур ковки: от вишнево-красного (770 — 800 t° С) до светло-красного (830 — 900 t° С).
Рис. 51
Когда видим, что заготовка дошла до кондиции, с помощью проволоки быстро ее извлекаем, и приступаем к ковке. Сначала выравниваем завиток который у нас будет клинком, потом постепенно проковывая с обеих сторон стараемся придать заготовке плоский вид и только после этого проковываем спуски. Для выполнения всех этих операций вам понадобится не один нагрев. Вот так выглядит наша заготовка в процессе работы.
Рис. 52
После того как мы проковали спуски и довели общую форму до ума приступаем к этапу термообработки. Если у вас в процессе ковки не все угли прогорели и есть еще запас больший чем надо для закалки, то лучше произвести отжиг- нагрев до температуры закалки (светло-красного) затем дать медленно остыть на воздухе, это нужно для снятия внутренних напряжений после ковки.
Теперь приступаем непосредственно к закалке. Определимся с закалочной средой, скорей всего кроме воды больше ничего найти не получится и хорошо если есть достаточно большая емкость куда эту воду можно налить. Если таковой нет, можно закаливать на мокрую мягкую землю или песок, чем намочить землю пусть останется на ваше усмотрение.
Нагреваем клинок до светло-красного, немного выдерживаем при этой температуре, затем быстро окунаем в воду или землю. Теперь нам нужно произвести отпуск, для этого отчищаем на кирпиче одну сторону спусков от окалины до блеска металла для контроля температуры отпуска по цвету побежалости. Кладем наш клинок на остатки углей отчищенной стороной вверх и ждем появления на клинке цвета побежалости. Сначала поверхность стали окрасится в светло-соломенный, который по мере нагревания перейдет в желтый, затем желто-оранжевый и т. д.
На желто-оранжевом и остановимся этот цвет соответствует температуре отпуска 240-250 ° С, хватаем заготовку проволокой и опять окунаем в воду или землю. С термообработкой закончили теперь правим спуски и затачиваем клинок на кирпиче, для большей эффективности смачиваем кирпич водой и если есть песок насыпаем и его в качестве свободного абразива. В результате получаем вот такой вот нож.
Рис. 53
В итоге за 1,5 часа мы изготовили нож в условиях отсутствия инструмента, использовали только те материалы которые реально найти, нож получился не одноразовым, а вполне пригодным для выполнения ряда задач.