Что проверять в машине?

Купил себе «восьмерку». По дороге из МРЭО мне въезжают в зад. Сделал. Первый выезд на дорогу, история повторяется. Знакомая отправила к какой‑то бабке‑знахарке. Та что‑то на тарабарском пробурчала и дала соль вперемешку с мукой, завернутые в платочек. Сказала, что меня сглазили, но она сглаз сняла, а соль нужно носить с собой еще месяц. Через три дня меня в своем дворе остановил отряд УВО, начали обыскивать, я стал возмущаться, но когда у меня нашли платочек, в ответ на слова «это соль… и… и мука!!!» мне заломали руки и усадили в машину. Говорят, в экспертном отделе ГНК так давно не ржали.

Из жизни автомобилистов

Ни одна неисправность не появляется в машине мгновенно, любой и каждой предшествует износ, утечки, разбалтывание элементов в посадочных местах, перерасход, начальные разрывы и порезы. Достаточно вовремя обращать внимание на эти начальные признаки и устранять их – и тогда «неожиданно» ломаться в вашей машине будет просто нечему.

Представляешь, дружище, мой сосед, когда к машине подходит, каждый раз ей кланяется. Вроде человек солидный, в возрасте, всю жизнь за рулем. Чего это он?

Потому и кланяется, что всю жизнь за рулем. И я кланяюсь. И вот почему.

Каждый опытный водитель в своей жизни неоднократно сталкивался со спустившими колесами, течью масла или отказом тормозов. И знает, что можно запросто угробить самую хорошую бескамерку, если хоть немного проехать на ней без воздуха, то запуск двигателя без масла в нем самом или в коробке передач – гарантированно убьет что одно, что другое.

Между тем у запаркованной машины за время длительной стоянки любая течь, если она имеется, оставит свой след в виде большого масляного пятна. Один взгляд под машину перед утренней поездкой сразу предупредит вас о самых частых неисправностях: вы увидите спущенное колесо или признак подтекания какой‑то из систем. А проблем‑то – одна секунда.

Еще пара секунд – взгляд на авто спереди и сзади: на месте ли номера, нет ли царапин или вмятин. Ибо если о пропаже номера вам сообщит инспектор ГИБДД – вы рискуете оказаться на штрафстоянке.

Глянул на парковке под машину, а там одно переднее колесо равномерно серое, а на другом – черная полоска на протекторе. Откуда она взялась?

Если на любом из передних колес появилась черная полоска (именно черная полоска по серому фону! Полностью черный протектор означает всего лишь езду по чистому асфальту) – это тревожный сигнал. Нарушена регулировка схождения. Сиречь – колеса едут под небольшим углом друг к другу, одно из них постоянно проскальзывает, трется о дорожное покрытие и быстро изнашивается (черная полоска – это и есть след того самого износа). Причиной неисправности может быть износ рулевых тяг, шаровых опор или просто разболтанность регулировочного механизма. Точнее вам скажут на автостанции, куда следует как можно быстрее ехать для регулировки схождения, иначе рискуете лишиться покрышки (злобная черная полоска сожрет половину протектора, а потом переползет на второе колесо).

Оная неисправность бывает так же ощутима, как легкий увод машины в сторону при прямом положении рулевого колеса. Однако точно таким же образом машина ведет себя, если есть разница давления в шинах, стоящих на одной оси (желательно проверить и устранить), либо из‑за уклона дороги (увод случается на одних и тех же участках дороги).

Мой сосед‑таксист каждое утро проверяет уровень масла. Я поначалу тоже проверял, но за год он не снизился ни на миллиметр. И зачем тогда постоянно под капот лазать?

Прежде всего не стоит сравнивать потрепанную рабочую лошадку, которую гоняют в хвост и гриву, и ухоженное семейное авто, которое в неделю проезжает меньше, чем такси за один день. Кроме того, заглядывание под капот не должно ограничиваться только проверкой уровня масла в двигателе.

Открыв капот, первый взгляд надлежит бросить на бачки со всякого рода жидкостями (тормоза, гидроусилитель, сцепление). Все они прозрачные, а потому сразу видно, нужно ли что‑то доливать или нет. Второй взгляд водитель бросает на расширительный бачок системы охлаждения.

Помните, что заливать расширительный бачок под горлышко – занятие бесполезное и расточительное. Все равно после прогревания двигателя тосол, имеющий высокий коэффициент теплового расширения, поднимется в бачке и жидкость выплеснется на дорогу. Вполне достаточно, если охлаждающая жидкость поднимается немного выше нижней отметки бачка.

И уже потом, продолжая проверку, нужно проверить уровень масла в двигателе. Нормальное количество масла – примерно на четверть ниже верхней риски щупа. Следует помнить, что превышение верхней риски для двигателя так же вредно, как и опускание его уровня ниже допустимого. Занижение уровня приводит к недостаточному разбрызгиванию масла коленчатым валом, завышение – к выдавливанию масла через сальники и выгоранию его в цилиндрах (сизый дым). Не поддавайтесь панике, если залитое в двигатель масло темнеет уже на второй‑третий день работы. Это свидетельствует как раз о его хороших моющих качествах. Самый опасный признак – если вы, растерев между пальцами масло со щупа, ощутили присутствие каких‑то мелких крупинок. Это либо следы поломки в недрах мотора (кусочки раскрошенного металла), либо каким‑то образом попавший внутрь абразив (если исправностей нет – скоро будут).

При осмотре щупа особое беспокойство должно вызывать не понижение, а повышение уровня масла. Это означает, что где‑то нарушилась герметичность соприкасающихся систем (прокладки системы охлаждения или мембраны бензонасоса на карбюраторном двигателе). Пока нет повода поддаваться панике, но два‑три раза в день извлекайте щуп и проверяйте цвет масла. Как только оно начало светлеть – вот тогда немедленно отправляйтесь в ремонт. Белесость масла – это «эмульсия», в систему смазки попадает вода!

Одним из признаков нарушения герметичности системы охлаждения может служить пробулькивание газов при заведенном двигателе и снятой пробке радиатора. Даже при полном расширительном бачке есть смысл открыть пробку радиатора и проверить уровень антифриза в системе. Падение уровня жидкости в радиаторе (при наличии ее в бачке) будет означать, что в систему охлаждения выбиваются газы из цилиндров (прогорание прокладки головки блока), исчезновение антифриза из системы значит, что его в цилиндры засасывает (прогорание прокладки головки блока, трещина на каком‑то из цилиндров).

В общем, на такой машине в лес лучше не ехать. Чревато…

В принципе эксплуатировать машину, изводящую антифриз, можно. Но до поры до времени. Ведь прокладка и дальше будет прогорать, раз уж дырочка уже есть, а трещина – расширяться. И в один прекрасный миг расход жидкости из системы охлаждения прыгнет до нескольких литров в час (имею печальный опыт). Такой момент лучше встретить вблизи от любимой станции техобслуживания.

Теперь смотрим на стартерную батарею. Большинство счастливых обладателей автомобилей зачастую ни разу не заглядывают под пробки банок своего аккумулятора, а просто ездят на нем год, и два, и три, до тех пор, пока в один прекрасный, а точнее – неприятный день стартер не перестанет крутиться. Тогда они просто выбрасывают старую «консервную банку для электричества» и покупают вместо нее новую. Стартовые батареи ныне научились делать качественные, необслуживаемые, проверять и доливать электролит в них не требуется.

Однако случается, что в процессе эксплуатации из батареи потихоньку выпаривается дистиллированная вода. Регулярно подливая воду, можно продлить срок службы батареи раза в два… Или даже в десять – все зависит от исправности электрооборудования на вашем автомобиле. Если напряжение завышено, на батарею идет переразряд и она выкипает. Достаточно поглядывать на аккумулятор и – благо стенки в нем ныне прозрачные – проверять, чтобы уровень электролита покачивался над темным рядом пластин. Причем проверять достаточно только крайние банки – они выкипают первыми. Если вовремя не проследить – батарея высохнет и выйдет из строя. Хорошо, когда рядом с домом. А если на даче или во время поездки на пикник?

Если уровень электролита в крайних банках падает постоянно (вы замечаете снижение при каждой проверке), то это первый признак неисправности реле зарядки. Ток зарядки очень сильно завышен! Нужно отправляться в автосервис.

Проверка уровня масла в АКПП – вопрос отдельный. Каждый из производителей подобных узлов сам оговаривает, как и когда следует проверять этот уровень на машинах его марки: на заглушенном двигателе или заведенном, на холодной машине или прогретой. Однако самый важный момент остается прежним: масло должно быть чистым, без признаков эмульсии (белесости), крупинок и гари. Уровень – между верхней и нижней отметками щупа. Превышение положенного уровня масла для коробки не менее вредно, нежели его нехватка.

Теперь бросьте беглый взгляд на кожух воздушного фильтра: как стоит, не возникло ли щелей, не ослабли ли хомуты и не слетели ли патрубки. Осмотрите подкапотное пространство на предмет влажных пятен или потеков у трубок – не возникло ли утечки жидкости, не нарушена ли герметичность систем. Затем осмотрите его еще раз, выискивая следы потертостей. Возможно, где‑то ослаб крепеж, или какая‑то трубка выскочила из гнезда и теперь трется о другую трубку, или пытается довести ближний проводок до состояния короткого замыкания.

Если все в порядке – капот можно с чистой совестью закрывать. И это действительно так, не заглядывать под него ближайший месяц.

В инструкции по эксплуатации написано, что нужно следить за толщиной тормозных колодок. А как это сделать, если их не видно?

Колодки изнашиваются не быстро и потому их проверка каждый день или даже месяц вовсе не обязательна. Они хорошо видны при снятом колесе, поэтому изучение толщины тормозных накладок проводится в тот момент, когда вы по той или иной причине вынуждены снимать колесо.

Как минимум – дважды в год, при замене летней резины на зимнюю и, наоборот.

Обычно считается, что на две замены колодок приходится одна замена диска, но подобной арифметике сильно доверять не стоит. Требования к тормозным дискам у разных марок машин разные, но чаще всего для легковых машин среднего класса требуемая безопасная толщина находится в пределах 10 миллиметров.

Если в автосервисе вам предложат отшлифовать диски, имейте в виду: особой разницы с нешлифованными дисками в эффективности тормозов вы не почувствуете, а вот толщина дисков уменьшится весьма значительно. С тормозными барабанами ситуация обратная: если нажимая на тормоз, вы ощущаете равномерные обратные толчки в педаль: причина скорее всего кроется в неравномерном износе барабанов. Придется протачивать.

Проверяйте толщину дисков и тормозных накладок самостоятельно. Если пойдете на поводу у слесарей автосервиса, они с удовольствием будут менять вам диски хоть каждый день – только платите.

Машину на дороге ощутимо уводит в сторону. Следов износа на колесах нет – значит, со схождением все в порядке. Тогда что?

К такому эффекту приводит разница давления в шинах, стоящих на одной оси, поэтому при первых признаках «рысканья» на дороге начинайте искать неисправность с проверки давления воздуха в колесах. В 80 процентах случаев вам понадобится не автослесарь, а шиномонтаж.

Кстати, согласно исследованиям западных ученых, каждая шестая авария случается из‑за неправильного давления в колесах, что приводит к снижению управляемости автомобиля. Правда, западные специалисты соврут – недорого возьмут, если нужно отмазать страховую фирму от необходимости платить возмещение. Неправильное давление в шинах – это вина владельца. Значит, он сам виноват и требовать денег по страховке не имеет права.

В гаражном кооперативе я регулярно плачу за содержание смотровой ямы». Но сам не пользуюсь, поскольку не понимаю, что в этой яме щупают, смотрят, дергают и постукивают?

Возможность осмотреть машину снизу – это великая удача, от которой не откажется ни один уважающий себя автовладелец, поскольку даже беглый осмотр позволяет обезопасить себя от возможных поломок и неприятностей на дорогах на много месяцев вперед.

Что нужно проверять под машиной?

✓ Сначала – беглый взгляд на покрышки: на их бортах, обращенных внутрь, не должно быть никаких потеков. Как я уже упоминал, потеки оставляет тормозная жидкость, просачиваясь из‑под сальников, и такую неисправность следует устранить немедленно.

✓ Затем осматриваете пыльники – это такие резиновые чулочки, которые натягиваются сверху на сочленения рулевых тяг и шарниров угловых скоростей и изгибаются вместе с ними. Пыльники защищают сочленения, работающие под очень большой нагрузкой, да еще в очень грязных местах – у самых колес, над дорогой, – от пыли, песка, мелких камушков и прочего абразива. Износ копеечного пыльника, появление в нем отверстий, разрывов, щелей приводят к гибели ШРУСа буквально за одну‑две недели, а деталь эта, ой какая дорогая! С другой стороны – пыльники выходят из строя крайне редко. Пыльники желательно проверять каждый раз после того, как вам пришлось проехать по дороге, способной их порвать: продирались через заросли кустарника, неслись по грейдеру, засыпанному гравием, ползли на брюхе по какой‑то топи, скакали по корням или вас выволакивали из какой‑нибудь ямы.

✓ Загляните по очереди под каждую стойку передних колес: на стойках не должно быть потеков (признак выхода из строя амортизатора), пружины должны стоять ровно, упираясь в чашки. Если пружина закошена или вылезла наружу (за пределы чашки) – скорее всего, она лопнула.

✓ Идущие от кузова к деталям подвески тяги должны быть, во‑первых, закреплены обоими концами, во‑вторых, соприкасаться с другими деталями исключительно через резиновые втулки. Если любая тяга в подвеске как‑то странно наклонена и носит следы соприкосновения своими металлическими частями с металлом кузова (например, край тяги царапает край проушины) – это признак предельного износа или повреждений подвески (перекоса моста, изгиба тяги, поломки какого‑то из узлов крепления). Втулки, которые крепят тяги в проушинах, также должны стоять ровно, без перекосов. Перекошенные втулки – либо разболтались и потеряли крепеж, либо просто сломаны. В идеале втулки должны стоять плотно и ровно, сама резина быть цельной, без трещин и раскрошенности.

✓ На многих машинах в передней подвеске есть стабилизатор – стальная тяга, идущая от рычагов подвески правого колеса к левому. Эта тяга имеет дурную привычку лопаться, так что она тоже заслуживает внимания.

✓ Отойдите к заднему мосту, осмотрите его по той же схеме: пружины, амортизаторы, тяги. Если мост ведущий – на нем все равно не должно быть масляных потеков (износ сальников).

✓ Принюхайтесь. Здесь, снизу, проходит под давлением топливная магистраль. Если появились первые трещинки или прогнивания – запах бензина предупредит вас об опасности еще до появления настоящего «фонтана».

✓ Проходите под днищем еще раз вперед‑назад, целенаправленно выискивая влажные пятна: это следы нарушения герметичности рабочих систем. О вытекании тормозной жидкости или падении давления масла в двигателе вас предупредит датчик. Однако износ сальников и выбрасывание масла из КПП или заднего редуктора можете выявить только вы. Равно как и подкапывание тосола, антифриза кондиционера, масла гидроусилителя. Смею вас заверить, поездка без масла в редукторе – тоже очень дорого. Менять лучше сальник, а не переклинивший мост целиком.

✓ Затем смотрите, нет ли следов потертостей, ослабшего крепежа. Все, что оказалось в машине незакрепленным, рано или поздно хоть что‑нибудь но перетрет! Заглядываете в арки колес. Пластиковый крепеж пластмассовых подкрылков имеет привычку вытряхиваться и ломаться, и если подкрылок держится всего на паре «клопов» – вы наверняка намотаете его на колесо на первой же яме. Посему нужно сосчитать число опустевших отверстий и в ближайшем автомагазине купить нужное количество «клопиков», чтобы тут же расставить их по местам.

✓ Теперь наденьте рабочие рукавицы, беритесь руками за каждую из тяг подвески и резко качните вверх и вниз. Тяги рассчитаны на большую нагрузку, и пошевелить их вы не сможете. Если где‑то что‑то поддалось, прыгнуло в гнезде, отозвалось предательским стуком – необходима замена втулок.

✓ Подергайте рулевые тяги – они тоже должны стоять мертво, а не прыгать в местах крепления вверх‑вниз. Вообще‑то, люфт наконечников рулевых тяг проверяется иначе: один человек сидит в кабине и качает рулем из стороны в сторону, а другой зажимает рукой места соединения наконечников. Детали рулевых тяг должны смещаться из стороны в сторону как единое целое, пусть и с некоторым поворотом относительно друг друга, без стуков и рывков. Но в одиночку такую проверку не сделать.

✓ Теперь проверьте кардан. Это возможно, только если машина снята с передачи. Одной рукой возьмите за часть кардана перед крестовиной, другой – после него и попытайтесь повернуть эти части навстречу друг другу, туда и обратно. Если крестовина исправна – ничего не получится, если изношена – услышите стук и ощутите смещение.

✓ Пройдя под машиной, защищенной перчаткой рукой можно проверить, насколько хорошо закреплены дополнительные детали: защита бака и картера, не болтается ли глушитель. В случае подозрения полезно убедиться, не провисают ли трубки, как держатся провода.

Вот и все, проверка окончена. Она заняла самое большее две минуты. Но при этом, если вы не обнаружили люфтов в наконечниках, если втулки тяг целы, нигде ничего не подтекает, а крестовины прочны, как столетний дуб, – это значит, что в ближайшие пару месяцев вам нечего опасаться в дальних поездках. Даже если некая неисправность возникнет прямо сейчас, то за два‑три месяца она не успеет вырасти до размеров, способных привести к фатальным последствиям, и вы не окажетесь в глухом пролеске с оборванной тягой или заклинившей коробкой передач. Для подобных поломок требуется немалое время и большая невнимательность со стороны водителя.