Вопрос 36

Выращивание салата

Салат – скороспелая и холодостойкая культура, поэтому его можно высевать рано весной, особенно листовые сорта, а также под зиму. Семена прорастают при температуре 4-5 градуса, наиболее блаroприятная температура для роста- 15-20 градусов. Молодые растения менее устойчивы к заморозкам. Салат требователен к влаге не только в почве, но и к влажности воздуха. Однако при избыточной влажности поражается грибковыми инфекциями, и качество урожая снижается.Салат светолюбив, выращивать его надо на солнечном месте. При недостаточном освещении растение вытягивается, а у кочанных сортов формируется рыхлый и маленький кочан. В сухую жаркую погоду быстро образуется цветочный стебель, особенно у скороспелых сортов, листья горчат и становятся непригодными для еды. Эту культуру выращивают в плёночных и остекленных теплицах, под плёнкой в тоннелях, а также в открытом грунте. В защищённом грунте под плёнкой при резких колебаниях температуры, а также при низкой влажности почвы усиливается цветушность.Семена у салата мелкие, их можно смешать перед посевом с песком в соотношении 1:0,5. Борозды лучше делать поперек грядки с интервалом 12 см. Почву удобряют: на 1 кв.метр вносят 1/3 ведра перегноя с добавлением 1 столовой ложки суперфосфата и 1 чайной ложки сульфата калия или 1-2 столовых ложки “Растворина” , нитрофоски на кислых почвах. Обязательно надо добавить 200 граммов доломитовой муки, так как на кислых почвах салат плохо растет. Отобрав крупные семена, их сеют на глубину 1 санти. Неопытные овощеводы жалуются на низкую всхожесть семян. Чаще всего причина заключается в образовавшейся почвенной корке, которую всходы не могут пробить. Одним из главных условий получения хорошей розетки листьев или кочана является своевременное прореживание салата.Обычно посеянный семенами салат прореживают дважды. Начинают с интервала 5 санти и по мере роста доводят расстояние между растениями до 15-20 санти. При первом прореживании удаленные растения можно пересадить, как рассаду, на новое место. Для получения зелени в течение всего лета надо повторять посевы через 15-20 дней. Летом сеют среднепоздние сорта или новые, устойчивые к стрелкованию. Последний срок посева 5-10 сентября (в теплице-позже).Полив умеренно прохладной водой один раз в неделю, с утра или вечером. Листовые сорта поливают методом дождевания , а кочанные – почву вдоль рядков. Если почва при посадке была хорощо заправлена, листовой салат, как скороспелая культура, не требует подкормки.При недостаточной заправке его подкармливают мочевиной (1 чайную ложку на 10 литров воды). Учитывая, что-кочанный салат растет дольше, он нуждается в одной или двух подкормках: сброженной травой, разведенным коровяком (1:10), биоryмусом, “Биудом” (1:20), птичьим пометом (1:20). Можно подкормку проводить и комплексными минеральными удобрениями (1 столовая ложка на ведро воды). Подкормки совмещают с поливом.Для получения ранней продукции в защищённом грунте салат выращивают через рассаду. Сеют его в ящики или в грунт под плёнку(температура- 18-21 градусов). Всходы появляются на 3-4-ый день. После всходов температуру лучше снизить на 3-4 градуса, чтобы сеянцы не вытягивались. Рассаду с 1-2 настоящими листочками пикируют, а с четвертым листочком сажают на постоянное место так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы, иначе она загниёт. Для ускорения получения урожая растения в грунте можно прикрыть нетканым материалом. Через рассаду кочанный салат хорошо выращивается в теплицах по краю грядки с томатами или другими культурами.Листовой салат готов к употреблению через 20-30 дней (когда у него будет 5-10 листочков). Убирают его выборочно (с 5-7 листьями), сначала срывают отдельные листочки (если это необходимо), затем срезают всё растение ножом, удаляя нижние, подгнившие, листья. После уборки салат не моют, иначе он загниет.Кочанный салат поспевает через 50-70 дней, когда образуется кочан диаметром 5-12 сантиметров и более. Не запаздывайте с уборкой, иначе появится горечь в листьях. Салат, предназначенный для хранения, лучше сразу после уборки охладить.Хранят его при температуре 0-10 градусов в герметично закрытой упаковке до 40 дней, в негерметичной упаковке – до 25 дней, в холодильнике – до двух недель.

Агротехника тыквы начинается с того, что следует обратить особое внимание на  тот факт, что тыква очень требовательна к свету и теплу. Оптимальной температурой для выращивания тыквы является 28-30 С, при этом она может переносить жару до 40 С, а заморозки её погубят сразу. Поэтому рассаду тыквы можно высаживать только в тёплую погоду после того, как почва прогреется до 12-13 С. Предшественниками тыквы могут быть помидоры, капуста, бобовые, корнеплоды. Более всего ей подходят тёплые супесчаные и лёгкие суглинистые почвы, которые удобряют навозом или компостом. 

На частном участке тыкву лучше выращивать с южной стороны заборов и стен около компостных куч. Высевая тыкву лунки делают глубиной 25-30 см на расстоянии около 1 м между ними. В каждую лунку следует внести ведро перепревшего навоза (компоста), около 2 стаканов древесной золы, 50 г суперфосфата. Затем лунки засыпаются землёй, поливаются водой и в них можно уже высевать наклюнувшиеся семена тыквы на глубину 3-4 см – по 2-3 семени в каждую лунку. После появления первого настоящего листа у ростков, в гнезде нужно оставить только по 1 растению, которое наиболее развито, остальные удаляют, чтобы не травмировать корневую систему оставшегося. Надёжнее всего выращивать рассаду под каркасными плёночными укрытиями первые 5-6 недель. В возрасте 15-20 дней в фазе 1-2 настоящих листьев рассаду выращивают. 

Почву вокруг растений нужно рыхлить и очищать от сорняков. Главную плеть прищипывают после образования 3-4 настоящих листьев, что вызовет плодоношение на боковых ветвях. После того, как растения зацвели, их начинают подкармливать раствором огородной смеси (на 10 л воды 40 г), коровяком, птичьим помётом в разведении 1:8 и 1:10. Под одно растение выливают по 2 л раствора. Согласно агротехнике тыквы органические подкормки следует чередовать с минеральными. Для раннего и полного вызревания плодов на одном растении оставляют только 3-4 плода. При желании вырастить крупные плоды, нужно оставлять не больше 1-2 плодов. Плодоносящие ветви обрезаются таким образом, чтобы над завязью оставалось только 2-3 листа. Все бесплодные ветви нужно вырезать, оставшиеся плети прищипывают к земле и присыпают почвой для лучшего укоренения.

Агротехника выращивания Хрен обычно размножают корневыми черенками, которые высаживают весной при первой готовности почвы. Черенки заготавливают с маточных растений осенью при уборке. Крупные корневища отбирают в качестве товарной продукции, а мелкие, боковые корни, срезанные с корневища, используют на посадку. Лучшим посадочным материалом являются отрезки боковых корневищ длиною 15—20 см и толщиною 1—2 см. Можно высаживать и более короткие черенки, длиною не менее 10 см и толщиною с карандаш (не более 1 см). На нижней части черенка делают косой срез, чтобы при посадке легко отличить верхнюю часть от нижней. Верхнюю часть черенков обрезают перпендикулярно продольной оси корневища. Посадочный материал (черенки) хранят в течение зимы в подвалах, переслаивая песком или торфом. Весной, примерно за месяц до посадки, черенки вносят в теплое помещение. Середину черенков прикрывают от света мешковиной или другим матерчатым материалом, а оба конца (до 5 см) оставляют на свету с тем, чтобы тронулись в рост спящие почки. Можно прикопать черенки в почву в теплицах, парниках (апрель) или в ящики с землей (торфом) косым срезом вниз. Ранней весной проросшие черенки хрена высаживают в открытый грунт. Перед посадкой черенки хрена «ослепляют», т. е. удаляют спящие и тронувшиеся в рост почки. Для этого грубой мешковиной протирают середину черенка, не трогая верхний и нижний концы черенка (на 2—4 см от краев) с пробудившимися на них почками. После такой обработки будет расти выравненный, не ветвистый корень. Черенки сажают в рыхлую почву на участке с ровной поверхностью или на грядах (с неглубоким пахотным горизонтом и близким уровнем грунтовых вод). Участок готовят с осени. Под глубокую перекопку (до 30 см) на 1 м2 вносят: 3 кг навоза или 6 кг торфокомпоста, 50 г суперфосфата и 30 г хлористого калия. Если осенью не удалось заправить почву навозом, то ранней весной вносят перегной или торфокомпост под менее глубокую (20—25 см) перекопку и 20—30 г аммиачной селитры. Участок разравнивают и черенки размещают рядами с междурядьями 50 см. Посадку проводят с помощью колышков: втыкают их наклонно под углом 45° на глубину, превышающую размер черенка на 3—5 см, и в образовавшиеся отверстия сажают черенки косым срезом вниз на расстояние 25—30 см друг от друга. После посадки почву уплотняют и поливают. Над верхушечными почками насыпают небольшой слой почвы или торфа (на 2—4 см). Скоро хрен начинает отрастать. Уход за хреном состоит в прополках сорняков, рыхлении междурядий, подкормках и проведении поливов в засушливые годы. В подкормку дают на 1 м2: по 4—5 г аммиачной селитры и хлористого калия, 7—8 г суперфосфата. Чтобы получить корнеплод крупным и ровным, некоторые овощеводы применяют «тренировку»— отделку корневищ хрена. Заключается она в том, что летом, когда ботва достигает 15 см, от корня осторожно отгребают землю, примерно на две трети длины. Все крупные боковые корни обрезают ножом, а мелкие удаляют, обтирая корневища грубой тряпкой. Нижнюю корневую мочку не трогают. Затем корнеплод засыпают влажной почвой. «Тренировку» корневищ хрена делают после дождя или по ива. Убирают хрен в тот же год поздней осенью или осенью следующего года, когда начнут отмирать нижние листья. Корни выкапывают садовыми вилами или узкими заостренными лопатами. Листья с растений срезают, а у корневищ хрена удаляют боковые корни, используя их на посадочный материал весной. Крупные товарные корневища закладывают на хранение и применяют в кулинарии по мере надобности. При хорошей агротехнике урожай товарных корневищ составляет 1,0—1,5 кг/м2. Наиболее распространенный сорт хрена Суздальский.