Одежда и Carnaby Street

Все еще трудно было достать правильную одежду. Костюмы шились у портных, но в Лондоне уже были магазины, как John Michael, где держали достаточно приемлемый товар. Однако настоящей находкой для большинства парней стал His Clothes на Carnaby Street. Тем, кто не жил в те времена, трудно представить, насколько революционна была Carnaby Street. Особенно если посмотреть до чего она докатилась в наши дни.

Впервые я попал туда с Pete Townshend. Кто-то рассказал нам об этой улице, и в этот день, будучи в West End, мы решили туда заглянуть. Сперва мы не могли ее найти – это действительно был закоулок Лондона. Привлекательной эту улицу тоже не назовешь. С одной стороны протянулся кирпичный без окон товарный склад снятый Electricity Board или кем-то еще. Там находилось 4 или 5 магазинов мужской одежды и одна табачная лавка. Больше я ничего припомнить не могу, да и не думаю, чтоб было еще что-то. Там оказался более чем один магазин с названием His Clothes, дальше, как мне кажется, находился Paul’s, Domino Male и Donis. В этот мокрый серый день улица была пустынна. Но, увидев одежду, мы не могли поверить своим глазам. Одна цветастая вещица просто сразила меня – хипстеры розового денима для мужчин? Фантастично. Неистово.

У всех торговцев мужским гардеробом в те времена можно было найти линию пиджаков, брюк или чего еще, и они все выглядели однообразно. Одни были черные, другие темно-черные, остальные - насыщенно-черные и если ты хотел смотреться чуточку экстравагантнее, то мог рискнуть на черный, приготовься, на черный в серую крапинку. А в His Clothes предлагали не только фантастически отважные цвета, но еще и целые партии различнейших покровов и тканей. Все это было впихнуто в маленькое помещение с кучей классной музыки из динамиков на стенах. Понравившиеся вещи дозволялось перебирать и примеривать без помощи услужливого продавца «советующего» тебе. Продавцы были очень молоды, дружественны и корректны, как и сам John Stephen. Он всех называл “Sir” и очень беспокоился о том, чтобы оказаться действительно полезным.

Carnaby Street наполняла каким-то волнующим чувством. Она не была широко известна, но дела шли хорошо, и клиентура росла. Мне кажется, пик торговли приходился на субботы, ведь, как я уже заметил, в тот рабочий день улица была пустынна. Единственным покупателем кроме нас оказался высокий хорошо одетый молодой негро, купивший пару хипстеров из цветного денима. Он, несомненно, был гомосексуалист, и меня осенило – гомосексуалисты покупали эти шмотки годами. Они единственные отваживались носить такое. Однако в 60-х климат суждений менялся и моды стали носить все более женоподобные и цветные одежды с Carnaby Street. John Stephen утверждал: «мужчина должен быть способен носить все, что ему нравится».

Сразу за углом Carnaby Street находился Vince на Newburgh Street, где с 1954 торговали цветастыми шмотками для гомосексуалистов и людей шоу-бизнеса. Vince был первопроходцем. John Stephen работал там продавцом какое-то время, пока не открыл на Beak Street собственный бизнес с капиталом всего в £300. Поговаривали, что весь его магазин уничтожил пожар и он начал заново, сразу за углом на Carnaby Street, потому что рента составляла всего £10 в неделю.

Бутики только начали появляться. В большинстве магазинов ты входил, направлялся прямиком к продавцу и спрашивал нельзя ли купить голубую рубашку с витрины, размером 14½ [британская система]. Бутики на Carnaby Street ломились от аксессуаров и одежды, что висела по всем дверям и вообще везде. Закупаться там было легче и приятней. К тому же His Clothes не считался особо дорогим, а вещи за свою цену сделаны добротно, в отличии от того хлама, что позже стали предлагать конкуренты John Stephen. Все это было прям как в St. Tropez [Курортный городок на юге Франции, средиземноморское побережье] – бутики, узкие хипстеры, белые расширяющиеся к низу брюки и полосатые, под матросские, джемпера. В His Clothes продавались рубашки из денима пастельных оттенков. Именно у них впервые появились футболки. Это было в новинку, и носить их с Levis и кроссовками сразу вошло в моду. Появились мокасины и двубортные бушлаты (reefer), американские матросские куртки темно-синего цвета из плотной ткани. Даже если ты заглядывал в His Clothes регулярно, все равно каждую неделю в предложении появлялись какие-нибудь новые фасоны.

Позже, в период расцвета мод эры, магазин стал «местом, где необходимо бывать». Там ты встретишь людей и зависнешь так, что разговоров будет через край. Ты мог влететь в Brian Jones, Andrew Oldham, Eric Clapton, в “Rod the Mod” или других больших людей музыкального мира, выбиравших одежду. Конечно, продолжалось это недолго: пока пресса не одурела от всего этого, и уже невозможно стало повернуться из-за съемочной группы бельгийского тв и туристов.

В тот день, когда мы с Townshend оказались там впервые, мы потратили уйму времени - все таращась на это чудо, прижавшись носами к витрине. Мы подсчитали, сколько у нас денег - хватило как раз на пару носок для Pete. Не думаю, чтоб он носил их когда-нибудь. Четырьмя днями позже мы вернулись с кое-какими деньжатами и купили по пиджаку.

Позже, когда The Who выстраивали свой «супермод» вид, Kit Lambert болтал, что Pete тратил на одежду по £100 в неделю. Будь оно так (а так не было), Pete не отыскал бы много на Carnaby Street, ибо к 1965 она сошла с пути, набившись карнавальной дешевкой для «свингующих» людей из провинции.

В 1962 некоторые моды заглядывались на традиционный вид City Gent. Какое-то время одни даже копировали джентов. Johnny Moke рассказывает: «я носил котелок, полосатый костюм и таскал зонтик. Это продолжалось недолго, но как раз то оттуда взялись “waisted suits”.»

Эти костюмы развились из традиционного английского костюма. Вместо двух швов box-jacket итальянского костюма, “waisted suits” имели дополнительный шов на спине. Английский пиджак выглядел более формально и консервативно чем повседневный континентальный. Он был известен во всем мире. Центральный шов “waisted jackets” подразумевал и центральный разрез в отличие от боковых шлиц у итальянского пиджака. Боковые шлицы были крайне важны. Они становились все длиннее и длиннее. Семисантиметровая шлица становилась 10-ти, а потом и 12-13-ти сантиметровой. Парни покупали пиджаки с боковой шлицей, и надрезали ее еще сильнее, или просили об этом мам и сестер. Дошло до того, что появились шлицы в 25 см. В “waisted jackets” центральная шлица тоже удлинялась. Смысл был в том, чтобы быть опережать других на один шаг: они встречали пиджак с шлицей в 12 см., и шли заказывать себе новый пятнадцатисантиметровый. Позже один мод, давая интервью про одежду, говорил, что находился далеко от места действия, работал за рубежом, а, вернувшись, не осмелился одеть ни один из пиджаков пока не разузнал какова на данную минуту правильная длинна шлиц.