3.Технологія влаштування стовбчатих фундаментів

3.1. Технологія виконання робіт

Геодезичні роботи

Геодезичні роботи виконуємо відповідно до вимог діючого ДБН В.1.3-2:2010

    Роботу треба починати з очищення будівельного майданчика. Для цього треба зрізати рослинний шар, бажано не менше 2,0 - 5,0 метрів в кожну сторону від планованого розташування фундаменту. Товщина його складає 10-30 см, і під основу фундаменту він не придатний. Цей грунт потрібно зрізати і переносити в город або сад.     Якщо під зрізаним шаром грунт складається з піску упереміш із дрібним каменем (гравелистий пісок, пісок великої або середньої зернистості), то він використовуються в якості основи фундаменту незалежно від вологості, рівня грунтових вод або глибини промерзання.     Якщо зустрічаються глинисті грунти (глини, суглинки, супіски), то необхідно пристрій піщано-гравійної подушки. Товщина подушки залежить від геологічних характеристик грунтів.    Якщо під зрізаним шаром Ви виявите торф'яні або мулисті грунти, то необхідно проведення повної заміни підстави, в такому разі потрібна консультація геолога за складом і влаштуванню штучного підстави.     З будівельного майданчика прибирається сміття і всі сторонніх предмети.     Після того як будівельний майданчик очищена, виробляють її горизонтальну планування. Знімаються горби, підсипається грунт в наявні ями. Контроль горизонтальності ділянки здійснюють рівнем, який встановлюють на 2 -2,5 метрову рівну дошку або рейку. Підготовка закінчується завезенням і складуванням будівельних матеріалів на ділянку.

  Розбивка фундаменту

    Розбивка плану будинку на ділянці полягає в тому, що з креслень переносять на земельну ділянку і закріплюють осі і основні розміри фундаменту.     Перед розбиттям фундаменту будинку по його периметру встановлюють стовпи (обноску), на відстані 1 -2 м від будівлі. До стовпів з боку майбутніх стін будинку і паралельно їм прибивають по рівню дерев'яні дошки або рейки, на яких зазначають розміри окремих деталей котловану (траншей і ям) і самого фундаменту і майбутніх стін. Точність розбивки осьових ліній контролюється точним вимірюванням відстаней рулеткою. Обов'язково треба перевірити кути прямокутного або квадратного фундаменту, вони повинні бути строго прямими під 90 градусів. Обов'язково перевірте теодолітом відмітку низу траншеї, принаймні, по кутах будинку і в точках перетину стрічок. Вона повинна відповідати проектній (тобто якщо Ви вирішили заглиблювати фундаменти на 1.4м, то низ траншеї повинен бути на 1.4м нижче позначки нуля будинку).     Перевірте правильність винесення осей, їх перетину, кути повинні бути строго такими, як на плані будинку.     Як вже говорилося вище, стовпи мають бути під кожним перехрестям стін.     Для залізобетонного фундаменту риються прямокутні ями екскаватором або вручну. Всі ями повинні бути розташовані строго по осях.     Ями глибиною до 1 м можна рити з вертикальними стінками і без установки кріплень, а завглибшки більше 1 м - з укосами або для попередження обсипання грунту роблять кріплення з дощок (обаполів) і розпірок. Яма риється на 20-30 см глибше закладення фундаменту. По ширині яма повинна бути на 20-40см ширше фундаменту в кожну сторону, щоб була можливість встановити опалубку і її розпірки. Ширина фундаменту повинна бути не менше ширини зводяться стін. На дні укладається подушка з гравію або крупного піску з гравієм для усунення морозного здимання. Подушка виконується ширше фундаменту на 10-20см з кожного боку.     

ВЛАШТУВАННЯ ОПАЛУБКИ

Опалубочні роботи ведуться відповідно до вимог ГОСТ 23478-79 «Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие требования.»

    Для виготовлення опалубки застосовують стругані з одного боку (стругані частина встановлюється особою до бетону) дошки будь-яких порід дерева, товщиною 25 ... 40 і шириною 120 ... 150 мм. Пиломатеріали для опалубки повинні мати вологість до 25%. Широкі дошки для опалубки, як правило, не годяться, тому що при їх монтажі з'являються щілини. Можна також використовувати деревно-стружкові плити, металеві конструкції, водотривких клеєну фанеру.     Дерев'яна опалубка переважніше, ніж металева, так як вона легше і має меншу силу зчеплення з бетоном. До недоліків дерев'яної опалубки треба віднести можливість її деформації, гігроскопічність. Опалубку встановлюють впритул до стін ями, строго перпендикулярно підошві фундаменту, перевіряючи це схилом.     В окремих випадках, якщо стінки ями сухі і не обвалюються, бетон можна заливати без опалубки. При цьому по периметру прокладають поліетилен, щоб вода не пішла з бетону.     Також у вигляді опалубки можна застосувати азбестові, керамічні, залізні труби. В залежності від конструкції будівлі можуть застосовуватися труби з внутрішнім діаметром від 100 мм і більше. Бетон заливається безпосередньо в труби, і вони залишаються в землі разом з фундаментом.     При монтажі дерев'яної опалубки, необхідно пам'ятати, що дошки повинні бути сирими, для чого їх добре змочують. В іншому випадку (сухі дошки) будуть вбирати воду, що негативно позначається на міцності властивості бетону.

    Опалубка для стовпчастого фундаменту     Якщо є можливість використовувати готові щитові опалубки то це плюс. Такі опалубки мають велику кількість варіантів їх установки, що досить зручно при спорудженні фундаментів з великою кількістю кутів. Щити інвентарної опалубки бувають жорсткими і гнучкими, довжина їх може від 0,5 до 3 м.