Специальные узлы

Начнем рассматривать эту группу узлов со способов увязывания альпинистской системы обвязка-беседка. Для этого используется от­дельный конец основной веревки.

Длина этого конца зависит от того, что мы хотим получить. Для увя­зывания без самостраховочных концов достаточно отрезка 1-1,2 м. Ес­ли нужно получить еще и два самостраховочных конца (так называемые усы), то нужен кусок веревки 4-5 м. Длина конца веревки для увязыва­ния зависит и от конструкции самой системы обвязка-беседка.

Способы увязывания систем показаны на рис. 4-III. Системы можно увязывать также двойным репшнуром (что и показано на рисунке а), его прочности для такой увязки вполне достаточно.

Наиболее важным из группы специальных узлов являются схваты­вающие узлы. Их основным свойством является то, что их легко пе­ремещать по страховочной веревке, но при нагрузке (срыве) они не проскальзывают, а затягиваются, удерживая нагрузку. Различные модификации схватывающих узлов часто называют по имени их изо­бретателей.

Схватывающий узел Прусика (Prusik) (рис. 5-IIIа). Это один из наиболее распространенных типов схватывающего узла. Его вяжут ли­бо петлей из репшнура, либо одинарным репшнуром, связывая затем концы в петлю. На современных "скользких" веревках этот узел держит не всегда хорошо.

Схватывающий узел Маршара (Marchard) (б) держит лучше даже при не очень благоприятных соотношениях диаметров основной верев­ки и репшнура.

Схватывающий узел Бахмана (Bachman) (в). Его называют также карабинным узлом. Прост, надежен, не затягивается при больших на­грузках.

При завязывании схватывающих узлов их нужно тщательно распра­вить и подтянуть, чтобы не было слабины, которая грозит проскальзы­ванием при срыве. Проскальзывание схватывающего узла очень опас­но тем, что теплоты, выделяющейся при трении веревки о веревку, при неблагоприятном раскладе может хватить на то, чтобы расплавить репшнур самостраховочной петли с вытекающими отсюда неприятны­ми последствиями.

Вероятность проскальзывания зависит также от соотношения диа­метров основной веревки и репшнура. Чем это отношение больше, тем лучше работает схватывающий узел. Влияет на проскальзывание и кон­струкция веревок. Лучше, например, иметь "жесткую" страховочную веревку и "мягкий" репшнур.

Полусхватывающий узел (г). Это "полу-" можно отнести и к тому, что он в исполнении представляет собой половину схватывающего уз­ла (рис.5-111 а), и к тому, что в работе "схватывает" только наполовину, т.е., не держит. Но он и не предназначен для этого. Это вспомогатель­ный узел для целей поддержать, подвязать, подкрепить.

К специальным узлам относятся и другие узлы.

"Стремя" (рис.6-111). Этот узел также можно вя­зать петлей, или одним кон­цом. Выбор способа зави­сит от конкретного приме­нения узла. Первоначаль­ное применение стремени -связывание удобной вере­вочной петли для ноги при подъеме по веревке (отсю­да и название). Сейчас, од­нако, он используется и в качестве узла для привязывания, так как при нагружении только одной ветви веревки этот узел не проскальзывает.

Узел стремя, используемый для пристегивания к карабину (или к другим предметам), обладает еще и тем преимуществом, что допуска­ет осуществить продергивание веревки и изменение длин ее концов без ее выстегивания из карабина (т.е. без потери страховки, напри­мер!).

Кстати, интересно заметить, что при завязывании узла "двойной штык" вы исполняете не что иное, как стремя одним концом веревки во­круг второго. Это подтверждение того, что четкость классификации уз­лов в наше время соблюсти бывает сложно.

Узел "пожарника" применялся в нашем альпинизме еще в 30-е годы для совершения спусков по веревке. Затем с вводом синтетических ве­ревок, был не рекомендован для использования, так как за счет тепло­ты трения происходило оплавление оплетки.

В последние годы он был у нас "реабилитирован" и стал известен под "оригинальным" названием "узел УИАА". Применяется для обеспе­чения динамической страховки в качестве тормозной системы. В каче­стве тормоза может быть использован в спасательных системах и для обеспечения спуска, но после такого применения, а также после срыва нужно жестко решать вопрос отбраковки веревки. Но нужно иметь в ви­ду, что при применении узла в качестве средства страховки он работа­ет нормально только с пригодным для этого карабином грушевидной формы (например, William, Attache -Петцль).

Отнесем к специальным узлам еще одну узловую систему - веревоч­ный амортизатор В.Д. Саратовкина (рис.7-111). Об амортизаторах рывка мы уже говорили в предыдущей гла­ве. Амортизаторы - это устройства, автоматически выдерживающие уси­лие рывка в пределах величин доста­точно безопасных для сорвавшегося.

В промышленном альпинизме они нужны в том случае, если при произ­водстве работ используется нижняя альпинистская страховка. Однако штатный амортизатор не всегда может оказаться под рукой. В этом случае хорошей заменой может служить амортизатор Саратовкина.

Это простая, удобно восстанавливаемая система разрывного дей­ствия. При рывке происходит последовательный разрыв шнуров, свя­зывающих отдельные петли амортизатора (для восстановления доста­точно заменить разорванные шнурки). Усилие разрыва амортизатора, связанного капроновым шнуром диаметром 3 мм составляет 250 кгс. Связанный амортизатор должен иметь длину 50-60 см.

При связывании амортизатора нужно проследить за такими момен­тами:

- петли амортизатора должны быть плотно затянуты, а рисунок - кра­сивым;

- петли связывающего шнура также должны быть плотными;

- концы связывающего шнура нужно заплавить как можно ближе к уз­лу и приплавить их к нему, чтобы избежать саморазвязывания.

Сделаем еще несколько общих замечаний по узлам. Испытания показали, что узлы выдерживают меньшую нагрузку, чем сама веревка. При нагружении веревки с узлами и медленно увеличи­вающейся нагрузкой разрушение происходит именно в узлах. Это обу­словлено возникновением усилий среза.

Казалось бы, такое ослабление веревки узлами не должно играть столь уж существенной роли, если учесть, что несущая способность ве­ревки составляет, как правило, 1000-2000 кгс, а вес человека со снаря­жением - всего лишь 100-120 кгс.

Но, как известно веревка стареет, уменьшается ее прочность. Пада­ет прочность веревки и при намокании (а иногда приходится работать и на мокрых веревках!). Происходит уменьшение прочности под действи­ем рабочих сред. И, наконец, динамические нагрузки на веревку могут быть гораздо выше, чем статические.

Приведем здесь опубликованные в альпинистской литературе дан­ные о степени ослабления веревки узлами. Эти данные, полученные для веревки "Эдельрид", позволяют осуществить приблизительную оценку поведения и других веревок с узлами.

Диаметр веревки (репшнура)	11 мм	9 мм	7 мм
Прочность веревки без узла	100%	100%	100%
Встречный узел для связывания	100%	100%	100%
двух веревок
Булинь	71%	67%	75
Проводник(использование петлей)	71%	67%	72%
Проводник (связывание двух веревок)	68%	62%	71%
Восьмерка (связывание двух веревок)	67%	62%	69%
Стремя	63%	60%	66%

Примечание: впрочем, существуют и другие, еще менее оптими­стичные данные о снижении прочности веревок в узлах(см. табли­цу ниже, приведенную по данным П.Недкова). Но суть не в кон­кретных цифрах, а в общей идее - в узле прочность веревки сни­жается на 30-50%! А в неправильно завязанном - и еще больше.

Узел	Состояние веревки	Прочность в % от объявленной
Проводник	сухая	50%
	мокрая	43%
Восьмерка	сухая	55%
	мокрая	52%
Девятка	сухая	74%
	мокрая	67%

Все это в совокупности приводит к выводу, что правильность приме­нения узлов - важный фактор обеспечения прочностных характеристик системы "человек-веревка". Так что следите за узлами, за правильно­стью их выбора, за правильностью их завязывания!