Подкармливайте своевременно

Удобрения нужны растениям только тогда, когда они активно растут. Для большинства растений это время с весны до осени. Но есть и растения, у которых фаза активного роста приходится на зиму. Плохой рост, желтеющие или опадающие листья, а также отсутствие цветов могут быть признаками того, что растения давно пора удобрять. Следуйте указаниям на упаковке — периоды между подкормками меняются в зависимости от вида удобрений. Не поддавайтесь искушению положить побольше — избыток удобрений может повредить вашим растениям.

Различные методы подкормки

Жидкие удобрения, наносимые непосредственно на листья больного растения, сразу начинают действовать (а). Удобрения продолжительного действия в форме таблеток, которые закапывают в землю, долгое время будут снабжать питательными веществами хорошо прижившееся растение (б). Удобрения в виде палочек — еще одно средаво, способное неделями давать необходимые для растения минералы. Втыкайте палочку в землю у края горшка, чтобы не повредить корни (в).

14. Особенности выращивания эпифитов ( посуда, субстраты, уход).

Эпифиты — растения, которые обитают на других растениях. Многие эпифиты необычайно красивы и компактны. Благодаря этому они органично вписываются в интерьер современного дома.

Настоящие эпифиты не получают ничего от растения-хозяина, кроме опоры. Этим они отличаются от паразитов, проникающих сквозь покровные ткани растения-хозяина и питающихся его соками.

Многие тропические растения-эпифиты теперь выращиваются в комнатных условиях. Это эпифитные орхидеи: аскоцентрум, аэридес, ванда, дендробиум, каттлея, лелия, ликаста, онцидиум, осмоглоссум, россиоглоссум, плейоне, фаленопсис, целогина и др; бромелиевые — эхмея, биллбергия, тилляндсия, вриезия, неорегелия, гузмания, криптантус, нидулариум; ароидные — антуриум; геснериевые — колумнея, эсхинантус; эпифитные кактусы — рипсалис, рипсалидопсис и др; папоротниковидные — адиантум, асплениум, даваллия, дринария, лигодиум, нефролепис, платицериум(олений рог).

Существует два основных способа выращивания эпифитов в комнатных условиях: в горшках и блок-культура.

Посуда для выращивания эпифитов должна обеспечивать надлежащий воздушный режим внутри субстрата. Поэтому керамический горшок для таких целей не подходит. Для выращивания эпифитных растений обычно применяют различные емкости с большим количеством отверстий в стенках и днище. Из них наиболее удобными являются самодельные — из деревянных брусочков или отрезков бамбука. Можно с успехом использовать выпускаемые промышленностью сетчатые кашпо и другую пластмассовую посуду, предварительно просверлив в ее стенках достаточное количество отверстий.

Субстрат для выращивания эпифитных растений должен обладать двумя основными свойствами — достаточной влагоемкостью и воздухопроницаемостью. Чаще всего субстрат готовят из смеси следующих компонентов: мох-сфагнум, верховой торф, корни различных папоротников и кора некоторых видов деревьев.

Посадка эпифитных растений в горшки и корзинки не сложна и мало чем отличается от посадки других комнатных растений. Обратите особое внимание на очень высокую хрупкость корней многих эпифитов - при неаккуратной работе они легко обламываются.

Растения-эпифиты сажают в емкости следующим образом:

- на уложенный в емкость дренаж (при посадке в корзинку дренаж не нужен) насыпают слой субстрата такой толщины, чтобы после установки на него растения, основания стеблей оказались на 1-2 см ниже уровня стенок посуды;
- устанавливают растение и очень осторожно расправляют его корни;
- обкладывают корневую систему растения субстратом, аккуратно заполняя пустоты между корнями. Новые порции субстрата насыпают от стенок горшка к середине. Ни в коем случае не подпихивайте субстрат под растение! Укладку субстрата ведите до тех пор, пока его уровень не достигнет оснований стеблей.

При содержании растений в комнатах поверхность субстрата полезно обложить слоем мха-сфагнума, который предотвращает быстрое пересыхание кома.

После посадки растение подвязывают к плотно укрепленным в горшке колышкам или фиксируют проволокой, пропущенной через отверстия горшка или корзинки. Надежное закрепление эпифитов на субстрате является важнейшим залогом их быстрого укоренения.

Поливать растения начинают через 2—3 дня, когда слегка зарубцуются травмы, нанесенные при пересадке. Если в помещении слишком сухо, то пересаженное растение на несколько дней закрывают полиэтиленовым пакетом или регулярно опрыскивают.

Поливать эпифитные растения можно обычной кипяченой водопроводной водой. Вода для полива должна быть теплой — на 2—3 градуса теплее воздуха в комнате. Воду, собравшуюся в поддоне после полива, сразу не сливают, а дают постоять минут 30—40. За это время субстрат всосет в себя часть воды, и увлажнение будет более равномерным.

Если растения посажены в корзинки или на блоки, их лучше погружать в емкость с водой на 1-2 минуты, после чего дать стечь лишней влаге. При таком способе полива внутри кома не остается пересохших зон.

В летнее время для большинства эпифитных растений оптимальна относительная влажность воздуха в пределах 60-70%. Достигнуть ее, выращивая растения в комнате, практически невозможно. Поэтому их приходится регулярно опрыскивать для того, чтобы хоть как-то компенсировать растениям недостаток атмосферной влаги. Вода должна быть кипяченой, теплой, почти горячей, т.к. в процессе распыла она быстро остывает и может вызвать переохлаждение листьев.

Одновременно с поливами и опрыскиваниями большинство эпифитных растений можно подкармливать слабыми растворами минеральных удобрений. В регулярных подкормках особенно нуждаются растения, выращенные в субстратах на основе коры. Растворенные удобрения вносят в период роста через каждые 10-12 дней, а в перерывах между подкормками промывают субстрат чистой водой. Это позволяет предотвратить его чрезмерное засоление. Суммарная концентрация солей в подкормочном растворе должна быть в пределах 1 г/л. Более высокие концентрации опасны для растений.

Растения в комнатах размещают в основном около окон. Впрочем, можно поставить их в любом другом месте, однако в этом случае необходимо установить там дополнительные источники света.

Равномерное размещение растений по всей площади оконного проема позволяет максимально использовать преимущества естественного освещения, однако создает определенные неудобства, т.к. значительно уменьшает количество света, проникающего в комнату. Если растения размещают на подоконнике, горшки должны быть установлены на деревянные решетки, что позволит избежать переохлаждения корневой системы.

Размещение растений вдали от окон наиболее органично и красиво, однако из-за недостатка света применимо далеко не для всех видов. Вдали от окон предпочтительнее располагать растения, способные нормально расти и развиваться при невысоких уровнях освещенности (например, папоротники).

Способы выращивания

Существует два основных способа выращивания эпифитов: горшечный и блок-культура. В горшках целесообразно выращивать отдельных представителей наземных, листопадных орхидей, таких как Туния, Каланта, Плейоне, Фаюс, Блетила, а также эпифиты, не терпящие пересушки субстрата. Подавляющее же количество эпифитных орхидей целесообразнее культивировать в разного рода перфорированных емкостях или корзинах, так как посуда, предназначенная для них, должна обеспечивать доступ воздуха к корням. Лучшей для культивирования орхидей следует признать посуду из полиэтилена или полипропилена. К этому материалу корни орхидей практически не присасываются. С успехом можно использовать готовые сетчатые кашпо или другую пластмассовую посуду, предварительно просверлив в дне и стенках достаточное количество отверстий. При изготовлении самодельных корзинок, надо подбирать материалы, не подверженные гниению и не теряющие вида при продолжительном контакте с водой, субстратом и корнями растений, а также химически инертные. Общее требование к изготовлению корзин одно: не следует делать их слишком большими. Размер корзины должен обеспечить рост растения в течение 2-3 лет, а затем необходимо менять субстрат.

Посадка в субстрат. При посадке орхидей следует обратить особое внимание на хрупкость корней. При неаккуратном отношении их легко сломать. На дно емкости укладывается дренажный слой (гравий, керамзит, битый кирпич, черепки, пенопласт). Его высота должна составлять около 1/3 высоты горшка. Плохой дренаж - наиболее вероятная причина загнивания корней. Затем насыпают слой субстрата такой толщины, чтобы, после установки на него растения, основания бульб оказались на 1-2 см ниже уровня стенок посуды. Установив растение и расправив его корни, начинают обкладывать корневую систему субстратом, аккуратно заполняя пустоты между корнями. Новые порции субстрата добавляют от стенок горшка к середине, ни в коем случае не подпихивая субстрат под растение. Укладывают субстрат до тех пор, пока уровень его не достигнет оснований бульб. Субстрат должен быть сухой. Иногда (особенно при содержании растений в комнатах) поверхность субстрата обкладывают слоем сфагнума, для предотвращения быстрого его высыхания. После посадки растение желательно закрепить, например, мягкой проволокой, пропущенной через отверстия горшка или корзинки, для ускорения укоренения. Полить растения можно через 2-3 дня. Если корни у растения отсутствуют, его не поливают, а только слегка опрыскивают поверхность субстрата и листья. Частота опрыскиваний зависит от влажности воздуха и состояния растения - слабое опрыскивают чаще. Для некоторых растений представляет опасность влага в средине молодого побега. Через 2-3 года растения придется пересадить в свежий субстрат. Пересадку орхидей нужно производить как можно реже. Это очень ответственная и кропотливая работа. Если для выращивания применяется керамическая посуда, то потери части корней не миновать. Корни орхидей намертво присасываются к шероховатым поверхностям, и отделить их очень сложно. В этом случае целесообразно осторожно разбить молотком горшок и удалив только крупные куски керамики посадить растение в новую посуду. Перед пересадкой важно хорошо пролить субстрат и подождать несколько часов. Этот прием позволяет в некоторой степени уменьшить повреждение корней за счет повышения их эластичности и уменьшения сцепления со стенками посуды. После извлечения орхидеи из посуды, необходимо тщательно осмотрев корни удалить все гнилые и отмершие части. Места обрезов нужно обработать толченым углем. Удобно использовать активированный уголь. После пересадки полив на 2-3 дня следует заменить опрыскиванием, чтобы подсохли места срезов.

Блок-культура - способ выращивания эпифитов, не имеющий аналогов в культуре других декоративных растений. Для начинающих любителей не рекомендуется, потому что выращивание растений на блоках значительно сложнее горшечной культуры, так как требует постоянного и внимательного ухода за растениями. Блоки при комнатной культуре очень быстро пересыхают и нуждаются в ежедневном поливе или опрыскивании. Единственное оправдание для применения блока начинающим - наличие орхидеи, которая называется Каттлея цитрина. Это растение растет "вниз головой" и блок единственное приемлемое решение для его культивирования.

Посадка на блок. В качестве материала для блока чаще всего используют кусок коры сосны, пробкового дуба, блок древовидного папоротника. Размер куска коры выбирают исходя из особенностей роста растения и его размеров. Есть растения, у которых расстояния между новыми побегами довольно большие, и они быстро "выползут" за пределы блока. Другие лучше смотрятся, когда образуют большое количество цветущих побегов - следовательно, и тем и другим понадобятся довольно большие блоки. Чтобы лишний раз не травмировать растение пересадкой, лучше предусмотреть это заранее. Основная особенность содержания растений на блоках - быстрое высыхание корней после полива. В природе некоторые эпифиты существуют именно в таких условиях - после дождя, их корни могут высыхать в течение нескольких десятков минут, овеваемые ветром на концах больших ветвей в верхней части деревьев. Корни растения на блоке всегда получают достаточное количество воздуха, они менее подвержены загниванию. Кроме того эпифит на блоке выглядит более естественно. На блоки следует сажать те растения, которые будут помещены в комнатную тепличку - здесь они не будут испытывать недостатка влаги, а в период покоя не потеряют большого количества воды.

Выбрав кусок подходящего материала, придайте ему нужную форму, в верхней части проделайте отверстие, вставьте в него небольшой отрезок жесткой проволоки и сделайте из неё крючок для подвешивания растения. Затем, приложив растение к блоку, наметьте места крепления. Прикрепить растение к блоку можно тонкой мягкой изолированной проволокой, рыболовной леской, тонкой синтетической сеткой. Если вы можете обеспечить растению достаточно высокую влажность, прикрепите его к блоку без всякой подложки. В противном случае подложите под корни небольшое количество сфагнума - он будет удерживать влагу. При содержании растений в очень сухих условиях можно прикрыть корни сверху каким-либо материалом - небольшими кусками коры, корнями папоротника, сфагнумом и т.п. Такая посадка будет эквивалентна посадке в горшок.

14. Типы интерьеров и особенности подбора ассортимента для них

Приступая к озеленению конкретного объекта, прежде необходимо изучить особенности микроклимата в помещении: температуру, освещенность, влажность воздуха. Затем приступить к подбору ассортимента растений и способов их размещения с учетом функционального назначения помещения и его микроклимата.

Виды интерьеров

Производственные помещения. Производственные помещения предназначены для проведения определенных производственных процессов. К ним относятся разнообразные по назначению цеха мастерские заводов и фабрик, производственные мастерские фирм, конструкторские бюро, вычислительные центры, торговые залы магазинов и многие другие помещения.

Декоративные растения, которые размещаются в производственных помещениях, должны в первую очередь выполнять санитарную функцию, а потом уже эстетическую. Растения должны способствовать снижению запыленности, повышать влажность воздуха, смягчать шумы и другие вредные производственные факторы, влияющие отрицательно на физическое и психическое состояние человека. Растения в производственных интерьерах могут

подвергаться влиянию резких перепадов температур, действию различных химических и механических примесей в воздухе, действию сквозняков, испытывать недостаток освещения. При этом практически невозможно создать необходимый для растений микроклимат. Поэтому для озеленения таких интерьеров пригодны лишь самые выносливые и нетребовательные к условиям виды растений: аспидистра высокая, хлорофитум хохлатый, плющ обыкновенный, куркулиго отогнутый, хойя мясистая, кливия оранжевая, сансевьера трехполосая, хамеропс приземистый, тетрастигма Вуанье, зигокактус усеченный, фикус каучуконосный, монстера привлекательная, циссус ромболистный, филодендроны,эпипремнум золотистый.

В производственных помещениях растения должны занимать свободные от производственного процесса площади, по возможности располагаться крупными группами, создавая шумо- и пылезащитные барьеры. При отсутствии свободных площадей для декоративных растений можно использовать вертикальное озеленение в виде «зеленых стен» и «зеленых окон». Растения размещаются на окнах, в простенках между окнами, на стенах, колоннах и на других вертикальных площадях. Вертикальное озеленение можно применять в сочетании с другими вариантами озеленения.

В производственных помещениях для размещения растений можно использовать стационарные и переносные контейнеры различных растений и форм. Для оформления цехов лучше всего подходят композиции в стационарных цветочницах из 2—3 видов растений, а также монокомпозиции (из одного вида) из аспидистры, аукубы. Их можно применять в самых неблагоприятных по экологическим параметрам помещениях.

Служебные помещения. Служебные помещения — это обширная группа разнообразных по микроклиматическим условиям и функциональному назначению помещений. К ним относятся служебные кабинеты, классы, аудитории, приемные, залы ожидания, фойе, вестибюли, лестницы и др. Условно эти помещения могут быть разделены на две группы: длительного и временного пребывания людей.

В первой группе пребывание людей очень часто связано с умственной деятельностью: обучением, чтением, счетной и конструкторско-чертежной деятельностью. Микроклимат таких помещений более-менее благоприятный: постоянный тепловой режим, практически нет сквозняков, невысокий уровень запыленности и загазованности. Из неблагоприятных факторов, отрицательно влияющих на растения можно отметить низкую влажность воздуха И недостаточное освещение. Эти факторы можно устранить созданием дополнительной подсветки и опрыскиванием растений.

Озеленение служебных помещений выполняет функцию эстетическую, образовательную (в классах). В качестве декоративных растений лучше использовать лиственно-декоративные и красивоцветущие, с приглушенной, не отвлекающей внимание от основной работы окраской цветков и соцветий. В качестве приемов озеленения можно использовать вертикальное озеленение, небольшие элегантные композиции и одиночные растения в контейнерах. Можно установить флорариум с тропическими растениями. При оформлении большого служебного кабинета лучше предусмотреть создание строгих, элегантных композиций из одного-двух видов растений в контейнерах, подчеркивающих деловую обстановку. Рекомендуемые виды растений: кодиеум пестрый, аспидистра высокая, фатсия японская, филодендроны, сансевиера трехполосая, аукуба, пальмы, циссусы и др.

Служебные помещения, связанные в основном с пребыванием в них большого числа людей, с ожиданием, часто не слишком комфортны для растений за счет сквозняков, колебаний температуры, недостатка освещения и опасности механических повреждений. Наиболее подходящими приемами озеленения таких помещений являются одиночные растения и небольшие композиции в стационарных и передвижных контейнерах. Возможно создание

уголков с микроландшафтом. Коридоры и вестибюли следует озеленять лишь при наличии естественного освещения (окон) и искусственной подсветки в осенне-зимний период. Для оформления коридоров достаточно разместить один-два крупных солитера в контейнерах, или несколько видов ампельных растений в кашпо на стенах вблизи окон. Растения для оформления служебных помещений этого типа должны быть более устойчивы. В основном они принадлежат группе субтропических: аспидистра высокая, гибискус китайский, аукуба, плющ обыкновенный, панданус,бильбергия поникающая, офиопогон японский.

Детские учреждения. Декоративные растения в школах, детских садах, детских домах и интернатах должны способствовать эстетическому, трудовому воспитанию детей, должны выполнять познавательные функции, прививать любовь и бережное отношение к природе, ответственность и понимание красоты. В школах декоративные растения являются живым наглядным пособием при изучении биологии и ботаники. Всю работу по уходу за живым растением школьники должны проводить под руководством преподавателей. В соответствии с микроклиматом помещений необходимо подбирать растения наиболее разнообразные по форме, окраске, размерам листьев и соцветий. Кроме положительного эмоционального воздействия на детей эти растения станут богатым источником информации о разнообразии растительного мира.

Озеленяя детские учреждения, необходимо учитывать, что которые виды декоративных растений ядовиты или являются аллергенами. Это нарцисс, олеандр, клещевина, аконит, наперстянка, камфорный лавр. Такие растения не должны попадать ни в помещения, ни на пришкольные участки. При оформлении помещений для дошкольников и детей младшего школьного возраста нужно избегать колючих растений: кактусов и молочая блестящего.

Для размещения декоративных растений в детских учреждениях можно использовать стационарные цветочницы. Однако в связи с высокой подвижностью детей предпочтительно вертикальное озеленение на стенах, окнах, стеллажах, полочках, а также использование витрин, флорариумов. В школах растения размещают в вестибюле, классах, кабинетах. При наличии в детском саду и школе помещения с застекленной стеной прилегающий к ней участок можно оформить в виде небольшого зимнего сада с композициями с использованием стволов, с эпифитными растениями, камнями и т.д.

Жилые помещения. Озеленение жилых помещений — важный элемент благоустройства квартир. Постоянное общение с комнатными растениями оказывает положительное влияние на психологическое, физиологическое, эмоциональное состояние человека. Размеры и архитектурная планировка большинства современных жилых помещений существенно ограничивают возможности использования растений в интерьере (особенно крупных декоративных растений — солитеров). В больших квартирах с гостиной комнатой можно создавать красивые композиции из тропических растений, суккулентов в переносных контейнерах, использовать приемы вертикального озеленения.

Вертикальное озеленение с использованием ампельных и вьющихся растений наиболее доступно и удобно для большинства жилых помещений. Обычно используются такие неприхотливые виды растений, как плющ обыкновенный, филодендрон лазящий, тетрастигма Вуанье, эпипремнум золотистый, циссус ромболистный и др. Лучшие условия для роста и развития растений создаются в оконных проемах — на подоконниках, где больше света и возможностей для регулирования температурного режима. Очень удобно на окнах размещать низкорослые растения: различные виды бегоний, пеперомий, пилей,сенполию, сезонно-цветущие горшечные растения (цикламен, цинерария гибридная, гиппеаструм, глоксиния и др.Ассортимент растеши подбирается с учетом ориентации окон. При озеленении жилых помещений следует всегда помнить, что растения не должны перенасыщать пространство комнат, иначе может возникнуть ощущение тесноты и дисгармонии.

16. Приемы размещения растений в интерьерах.

Цветочные контейнеры. В настоящее время для размещения растений широко используются декоративные контейнеры, ассортимент которых разнообразен по форме, размерам, материалу. Контейнеры чаще всего бывают изготовлены из пластмассы, керамики, дерева. Во всех цветочных контейнерах должна быть предусмотрена защита внутренних поверхностей от воды, вытекающей при поливе растений. В контейнеры размещают горшки с растениями, промежутки между ними засыпают песком, керамзитом, мраморной крошкой или другим материалом. Можно высаживать растения и непосредственно в контейнер, но нужно обязательно устроить дренажный слой из черепков, гравия, кусочков пенопласта, керамзита толщиной 5—12 см для обеспечения стока излишков воды. Сверху дренажа насыпают земельную смесь и высаживать в нее растения без горшков.

Для размещения растений вдоль стен больше подходят четырехугольные контейнеры. Контейнеры в форме куба, цилиндра, многогранника можно размещать свободно на любом участке помещения. Удобно группировать их по несколько штук (в крупных помещениях),

или ставить один на другой, чтобы создать перепады высот.

В больших по площади интерьерах (вестибюли, холлы, фойе, комнаты отдыха), оформленных по типу маленьких зимних садов, можно размещать растения в стационарных контейнерах. Стационарные контейнеры изготавливают, как правило, из бетона или кирпича, облицованных керамической плиткой, декоративным камнем, мрамором — в зависимости от характера оформления интерьера. Размеры, форма, количество стационарных цветочниц проектируются в каждом случае в соответствии с размерами и особенностями помещений.

Для передвижных и стационарных контейнеров пригоден обширный ассортимент декоративных комнатных растений. Выбор растений зависит прежде всего от микроклимата помещений (освещенности, температуры, влажности воздуха, запыленности, наличия каких-либо вредных веществ).

Растения размещают в контейнерах живописными группами. При составлении композинии нужно учитывать характер роста и декоративные признаки (окраска, фактура, форма листьев, особенности цветения). Весьма привлекательны композиции с контрастной окраской листьев, резко отличными габитусами и формой листьев. Целесообразно включать в композиции основные. Дополнительные и фоновые растения. основные растения составляют центр композиции. это самая крупная и эффектная культура (сансевьера, фикусы, драцены, диффенбахия, кордилина и др.). Растения лучше располагать не в центре контейнера, а ближе к заднему краю, сдвинув немного влево или вправо.

Дополнительные и фоновые растения подчеркивают и отличают красоту основного растения.

К дополнительным относятся растения компактной формы — хлорофитум,нефролепис, бромелиевые, сенполия и др. Их высота должна составлять примерно 1/3 —2/3 высоты главного растения.

Низкие растения (группа вьющихся, свисающих, почвопокровных видов) создают фон и объединяют в единое целое различные части композиции, придают ей законченность. В качестве фоновых можно использовать различные виды седумов, плющ, пилею, эписцию, традесканцию, эпипремнум, филодендрон лазящий,камнеломку и др.

Не нужно в одном контейнере располагать много видов растений. Для небольших емкостей вполне достаточно 3—5 видов. Не следует объединять вместе много пестролистных растений. Особенную декоративность композиции придают красивоцветущие растения, но в одном контейнере их должно быть не более 1 —2 видов. При посадке необходимо помнить, что со временем все растения разрастаются, поэтому в контейнерах нужно оставлять свободное пространство. Кроме групповых посадок в контейнерах можно располагать однотипные культуры (солитеры) - крупные, эффектные, привлекающие внимание растения. Это могут быть хвойные деревья, пальмы, юкка, фикусы, драцены. В крупных стационарных контейнерах можно создавать специальные композиции по типу микроландшафта, в которых наряду с растениями используются такие материалы, как камни, коряги, сучья, мох, песок.

Одна из главных задач при составлении композиций из комнатных растений — подбор растений, обладающих схожими требованиями к условиям произрастания — свету, температуре, влаге, почве. Только в этом случае можно создать длительно функционирующую композицию.

Вертикальное озеленение. Приемы вертикального озеленения позволяют оформить стены, колонны, оконные проемы, арки, ниши, входы в помещения, а также могут служить для разделения пространства интерьера на отдельные зоны и уголки.

Наиболее простыми и доступными элементами вертикального озеленения являются прикрепленные к вертикальным поверхностям подвесные кашпо, контейнеры, полочки, деревянные или металлические решетки. Очень декоративно выглядит сочетание цветочного контейнера и решетки, которые можно расположить у стены или использовать для разделения помещения. Емкости с растениями устанавливаются в контейнере, а решетка служит опорой для стеблей и ветвей вьющихся растений. На поверхности решетки можно закрепить кашпо с ампельными растениями.

Для вертикального озеленения используются в основном лазящие, вьющиеся и ампельные (свисающие) растения, такие, как плющ обыкновенный, эпипремнум золотистый, тетрастигма Вуанье, циссус ромболистный и антарктический, хойя прекрасная и др. В качестве сопутствующих можно использовать растения с вертикальной формой и поникающие: нефролепис высокий, бегония борщевиколистная, колеус Блюме, аглаонема переменчивая и др.

При создании композиций для вертикального озеленения нужно учитывать следующие факторы:

-расположение на значительной высоте растения требуют более частого полива и опрыскивания, чем растения, находящиеся внизу (что осложняет уход)

-емкости для растений обязательно должны иметь поддоны или другие приспособления для сбора воды, чтобы она не капала на пол;

- элементы вертикального озеленения (кашпо, контейнеры) должны иметь надежное крепление и быть достаточно легкими.

Флорариум. Флорариум предоставляет собой емкость, изготовленную из стекла или прозрачного пластика, нижняя его часть являются цветочным контейнером с ПОДДОНОМ ДЛЯ сбора вытекающей при поливе воды. Растения во флорариуме развиваются в условиях регулируемого климата: повышенной влажности и температуры воздуха, нередко с дополнительным освещением и даже с нижним подогревом.

Эта конструкция предназначена для содержания, прежде всего тропических растений, плохо переносящих обычные микроклиматические условия интерьеров. К таким растениям можно отнести орхидеи, папоротники, ароидные, маранты, филодендроны, фиттонии, калатеи, бромелиевые и др. Размеры флорариумов разнообразны — от маленьких настольных до крупных выставочных витрин. Во флорариумах растения высаживаются непосредственно в субстрат или в горшки, устанавливаемые в контейнер, и декорируются керамзитом, мелким гравием, песком. Используя растения, а также сухие части стволов, ветки, кусочки туфа, мох, можно создавать Интересные композиции, имитирующие участки тропического леса.

Благодаря регулируемому микроклимату флорариум можно использовать в различных помещениях: жилых комнатах, учебных классах, вестибюлях, холлах, административных и производственных помещениях: жилых комнатах, учебных классах.

Эпифитное дерево. «Эпифитное дерево» — оригинальное устройство для декоративного размещения эпифитных и ампельных растений в различных интерьерах. Для его создания необходим ствол погибшего дерева высотой 1-Зм и диаметром 15— 22 см, имеющий боковые ветви. Ствол с ветвями очищается от коры, обрабатывается паром для дезинфекции и устанавливается на опоре вертикально. Вариантов крепления эпифитного дерева много. Можно основание ствола засыпать галькой, гравием, гранитной крошкой или прибить к деревянной подставке, укрепить на подиуме, подвязать к потолку и стенам. Впоследствии основание ствола декорируется теневыносливыми растениями: офиопогоном, традесканцией, пилеей Кадье и другими видами (желательно с мелкими листьями), а также инертными материалами. На ветвях дерева размещают эпифитные и ампельные растения (бромелиевые, филодендроны, эпипремнум, небольшие папоротники, зигокактус, рипсалис). Эпифитные растения прикрепляют к ветвям с комом из торфа или сфагнума, служащих источником влаги и питания. Другие растения можно подвешивать в кашпо или закреплять горшочки на ветвях, декорируя их мхом, корой. «Эпифитные деревья» можно использовать в зимних садах, в вестибюлях, фойе. Небольшие «эпифитные деревья» рекомендуются для создания декоративных композиций во флорариумах и в стационарных цветочных контейнерах.

Зимний сад. Зимний сад — специально отведенное под озеленение помещение, в котором на ограниченной площади размещаются растения в сочетании с архитектурными, строительными элементами. Это один из наиболее сложных видов озеленения интерьеров, требующий знаний декоративного садоводства, садово-паркового искусства, инженерного дела. Основное назначение зимнего сада — обеспечить отдых среди зеленых растений в любое время года, особенно зимой. Строго говоря, настоящий зимний сад можно создать только в специальных помещениях оранжерейного типа при ботанические садах, цветоводческих хозяйствах. Создаваемые на крупных промышленных предприятиях, в общественных, административных, жилых зданиях зимние сады, правильнее рассматривать как фрагменты зимнего сада. Для них выделяются специальные помещения оборудованные вентиляцией, отоплением, необходимым освещением, системой полива и т.д.

Зимние сады могут быть обычными (декоративными), тематическими (цветущими, суккулентными, лекарственных растения и т. п.) и специального назначения (выставочные, для дошкольных и школьных учреждений). Тип сада определяет выбор растений и малых архитектурных форм для композиций, которые должны быть объединены единой идеей и соответствовать назначению зимнего сада.

Размеры зимних садов существенно влияют на его планировку и объемно-пространственное решение. Условно можно выделить три основных типа садов по размерам: малые (площадь менее 200 м2), средние (200—600 м2) и большие (свыше 600 м2).

Работу по созданию зимнего сада следует начинать с разработки эскиза планировки, размещения растений, архитектурных, водных и скульптурных сооружений. Главное условие при проектировании зимнего сада — простота и умеренность как в видовом разнообразии растений (за исключением ботанических зимних садов), так и в архитектурном оформлении. При создании композиций из растений в зимнем саду следует учитывать высоту растений, особенность строения кроны, окраску и форму листьев, время, продолжительность и обильность цветения, окраску цветков и соцветий, возможность использования камней, песка, инертных материалов, воды, малых архитектурных форм. Композиции должны удачно сочетаться с окружающей обстановкой, быть устойчивыми. Растения в композиции, при необходимости, должны легко заменяться другими.

Художественный облик сада зависит не только от подобранных растений, но и от размещения дорожек, площадок для отдыха, бассейнов, декоративной мебели, каменистых горок, подпорных стенок и т.д. В малом саду большую часть территории отводят под зеленые насаждения, остальную — под дорожки и места отдыха. Особое внимание уделяется вертикальному озеленению. Средний по размеру сад должен включать также газон и водоем. В большом саду должна быть четко выражена парадная зона, включающая водоем, замощенную площадку, рассчитанную на большое количество посетителей, скульптуру, витражи. Эта зона может служить местом проведения выставок цветов, птиц, аквариумных рыбок и т,д,

Растения в зимних садах целесообразно размещать в специально подготовленном грунте. Это создает впечатление естественного уголка природы.

17 Вегетативное размножение комнатных растений. Размножение растений стеблелистовыми черенками. Виды стеблелистовых черенков. Примеры.

Листовые зародыши (детки)

На листьях или по краям листьев некоторых растений образовываются миниатюрные растеньица, точно повторяющие материнское. У толмии (Tolmiea menziesii) срезают лист с хорошо сформировавшимся дочерним растением и черешком в 3 см и сажают во влажную земляную смесь на такую глубину, чтобы лист лежал на поверхности. У Каланхоэ Дегремона (Kalanchoe daigremontiana) потомство появляется в углублениях между зубцами листьев и уже там образует воздушные корни.

Отростки

На концах длинных цветоносов развиваются маленькие растеньица с воздушными корнями,- например, у Хлорофитума хохлатого (Chlorophytum comosum) и Камнеломки плетеносной (Saxifraga stolonifera). Их отделяют и сажают в землю.

Отпрыски

Рядом с материнским растением из боковых побегов образуются маленькие растеньица, - например, у многих бромелий и у Кливии (Clivia). Если отпрыски достаточно крепки, то можно острым ножом срезать их близко к основному побегу и посадить во влажную земляную смесь.

Луковицы - детки

Непосредственно рядом с луковицей растут маленькие луковички-детки, - например, у Гиппеаструма (Hippeastrum) и Вельтгеймии (Veltheimia). При пересадке берут самые крупные из дочерних луковиц и помещают в субстрат.

Отводки

Использование этого способа побуждает побеги к образованию корней за счет контакта с землей. В маленьком горшке узел листа вдавливают в землю с помощью шпильки. Если стебель немного надрезать в том месте, где он касается земли, то корни развиваются быстрее. Растения с ползучими стеблями, как, например, Фиттония (Fittonia verschaffeltii) от природы наделены отводками.

Верхушечные черенки

Для размножения, как правило, используют верхушку стебля. Ее срезают прямо под парой листьев, причем на черенке должно быть всего 2-4 пары. У деревьев стебель должен быть полуодревесневшим. Для укоренения черенок сажают на глубину примерно 2 см в земляную смесь или помещают в банку с водой.

Стеблевые черенки

Стеблевые черенки - это покрытые листьями части стебля, которые еще не одревеснели (впрочем, совсем мягкими они тоже быть не должны). Срез делают примерно на 5 мм ниже узла, каждый черенок должен быть длиной в 5-10 см и иметь 2-4 узла. Нижние листья следует удалить и посадить черенок в воду или земельную смесь. размножают растения с плотными, мясистыми, но не слишком одревесневевшими стеблями (драцена, драцена отогнутая, диффенбахия, филодендрон, кордилина и юкка). Выбирают молодой и сильный стебель, отрезают пучок верхушечных листьев и дают ему укорениться как верхушечному черенку. Разрезают оставшуюся голую часть стебля на несколько равных частей длиной 4-5 см. В каждой части должно быть не меньше 2-3 глазков (утолщенных мест, где когда-то росли листья), именно там находятся спящие почки. Втыкают черенки вертикально в субстрат для молодых растений, соблюдая направления роста стебля, или кладут их на субстрат, углубив наполовину. Чтобы облегчить появление корней, слегка надрезают кору с той стороны, которая находится в контакте с субстратом, и присыпают  тонким слоем гормонального порошка. Поливают, затем ставят черенки в мини-теплицу или прикрывают прозрачной пленкой.  Держат при температуре 22-25°C и время от времени проветривают.

Молодые побеги должны появиться примерно через 1,5-2 месяца. Когда росток имеет 3-4 листа, его вырезают для укоренения.

Полуодревесневшие черенки

Ствол, еще не очень одревесневший, разрезают на части длиной примерно в 5 см, причем на каждой должен быть по меньшей мере один глазок. Черенки кладут на поверхность субстрата или втыкают в него. Температура почвы должна быть 24-26° C, а влажность очень высокой. Такой способ используют для размножения Филодендрона (Philodendron), Юкки (Yucca), Диффенбахии (Diffenbachia).

Черенки с пяткой

У растений с одревесневшими стеблями боковой побег тянут вниз и отделяют таким образом, чтобы на его конце остался кусочек коры основного стебля, то есть пятка. Место надлома ровно срезают. Этот метод применяют, например, для размножения Спармании (Sparmannia).

Листовые черенки

У многих растений - например, Сенполии (Saintpaulia), Толстянки древовидной (Crassula arborescens), Эхеверии (Echeveria) - новые растения могут развиваться также и из листьев. Они одинаково хорошо пускают корни и в воде, и в земле. У Бегонии (Begonia) лист надрезают ножом по крупным жилкам с обратной стороны и кладут его на субстрат. Чтобы контакт с землей был по всей площади листа, его укрепляют маленькими камушками. В местах разрезов образуются корни, а на верхней стороне листа - маленькие растеньица.

Одревесневшими черенками

Этим способом размножают деревья. Осенью целый побег срезают у его начала и удаляют все листья. Каждый одревесневший черенок должен быть в длину 10-25 см. Твердые черенки нужно воткнуть скошенным концом в землю на половину - три четверти их длины и оставить до весны. В апреле их нужно по отдельности укоренить.

Частями корня

Кустарники с мясистыми корнями и деревья размножаются частями корня. Осенью корень срезают близко от корневой шейки и разделяют на куски длиной примерно в 5 см. Нижний срез делают косым, а верхний остается прямым. До самой весны эти части корня укладывают горизонтально в глинистую землю или сажают в горшок на такую глубину, чтобы поверхность прямого среза доходила до поверхности земли. Сверху подсыпают еще земли и держат горшок в месте, недоступном морозу. Субстрат не должен полностью высыхать. Когда появятся несколько первых пар листьев, можно укоренять черенки в земле.

Частями листа

У некоторых видов растений, например, у Сансевиерии (Sansevieria), корни пускают даже кусочки листьев. Их разрезают поперек и сажают во влажную земляную смесь.

Деление корня

Кусты легче всего размножать делением корня. Весной земляной ком разделяют на части и рассаживают в свежий субстрат.

Деление клубня

Делением клубня размножают весной различные клубневые бегонии, георгины, глоксинии. Клубень разрезают так, чтобы каждая его часть имела хотя бы одну почку. Из этой почки будет развиваться новый побег. Срез присыпают древесным углем или обрабатывают системным фунгицидом во избежание загнивания. Один-два дня подсушивают в теплом и сухом месте, а затем высаживают в слегка влажную легкую песчаную смесь.

Воздушные отводки

Примерно на 10 см ниже последнего листа ствол дважды надрезают по кругу (между разрезами 1 см) и снимают кольцо коры. Ранку посыпают ростовым порошком. К этому месту плотно привязывают кусок пленки в форме мешочка, заполняют влажным торфом и привязывают еще раз вверху. Как только торфяной ком хорошо прорастет корнями, отводок срезают и, удалив пленку, высаживают в обычный субстрат.

18 Размножение растений листовыми черенками. Примеры

Листовыми черенками размножают растения с толстыми листьями (бегонии, сенполии, синингии, пеперомии, глоксинии, толстянки, эхеверии и т.д.). Такие черенки должны иметь одну или две, идущие снизу доверху, жилки, из которых образуются корни и стебли. Высаживают их во влажный крупнозернистый песок и накрывают стеклом. Многие виды бегоний можно размножать также целыми листьями. Для этого с нижней стороны старого листа надрезают толстые жилки, после чего нижней стороной кладут на поверхность влажного песка или песчаной земли, пришпиливают к почве деревянными крючками или прижимают колышками. На месте порезов жилок образуются корни, которые рассаживают в отдельные горшки.

Можно также использовать лишь часть листовой пластинки, новые растения образуются на уровне жилок. Черенки вертикально втыкают во влажный субстрат на глубину около 2 см (половина их длины). Накрывают стеклом. Таким способом можно размножать бегонию королевскую, сансевиерию, гибриды стрептокарпуса.

Выращивание черенков в воде. Это самая простая техника размножения комнатных растений, которую можно порекомендовать начинающим цветоводам. В этом случае в воду опускают основание побега или черешок листа, которые пускают корни.

Приготовьте сосуд для одного или нескольких черенков: маленькую вазу, пробирку, банку из-под джема. Некоторые магазины предлагают декоративную посуду специально для выращивания черенков в воде. Налейте в сосуд чистой воды и бросьте кусочек угля, обладающего антисептическими свойствами, который не позволит воде зацвести. Несколько капель удобрения будут подкармливать черенок питательными веществами.

Никогда не ставьте черенки под прямые солнечные лучи, они очень быстро засохнут. Следите за образованием корней и при необходимости доливайте воду. Не ждите, чтобы образовался целый пучок корней. Пересаживают растение в субстрат, когда длина корней достигает 4- 5 см. Если вы не поторопитесь, то корням будет сложнее прижиться в грунте.