Как определить расстояние по звуку и глазомером.

В походе, особенно по неизвестной местности и с не очень подробной картой зачастую возникает потребность в ориентировании и определении дальности до каких либо предметов или объектов. И даже GPS-приемник навигатор тут не выручит, так как к нему должна еще прилагаться и карта. А с ними (на территории России) весьма туго. Привязка же координат с туристической карте весьма условная (+- километр). Возможно, вам помогут простые советы наработанные многолетним туристическим опытом предшественников. 1. На открытой местности населенные пункты видны с 10-12 км. 2. Многоэтажные строения - 8-10 км. 3. Отдельные одноэтажные (частные) дома – 5-6 км. 4. Окна в домах различимы с 4 км. 5. Трубы печей на крышах - 3 км. 6. Отдельные деревья различимы с 2 км. 7. Люди (в виде точек) – 1,5 – 2 км. 8. Движение рук и ног человека - 700 метров. 9. Переплеты оконных рам – 500 метров. 10. Голова человека – 400 м. 11. Цвет и части одежды - 250-300 м. 12. Листья на деревьях – 200 м. 13. Черты лица и кисти рук – 100 м. 14. Глаза в виде точек – 60-80 м. В ночное время: 1. Горящий костер (обычных размеров) виден на расстоянии 6-8 км. 2. Свет электрического фонарика (обычного) – 1,5 – 2 км. 3. Горящая спичка - 1-1,5 км. 4. Огонь сигареты – 400-500 м. Определение расстояние по звуку сильно зависит от плотности воздуха и в еще большей степени от его влажности. Чем выше давление и выше влажность, тем дальше разносятся звуки. Это необходимо учитывать. Для тихого места и при нормальной влажности: 1. Шум железной дороги (идущего поезда) слышен за 5-10 км. 2. Выстрел из ружья - 2-4 км. 3. Гудок автомобиля, треск пускача трактора, громкий свисток - 2-3 км. 4. Лай собак - 1-2 км. 5. Движение автомобилей по шоссе - 1-2 км. 6. Человеческий крик неразборчиво - 1 – 1,5 км. 7. Звук газующего мотора легкового автомобиля – 0,5 – 1 км. 8. Шум падающего дерева (треск) - 800 – 1000 метров. 9. Стук топора, стук по металлическим предметам - 300-500 метров. 10. Спокойный разговор людей – 200 метров. 11. Негромкая речь, кашель - 50 – 100 метров. Психологические поправки, которые надо учитывать: 1. Чем дальше предмет, тем он кажется более низким и узким. Поэтому крупные объекты кажутся более близкими (особенно горы), чем есть на самом деле. Лежащие предметы кажутся длиннее, чем стоящие. 2. Расстояние на «гладкой» поверхности (снег, вода, ровное поле) кажется меньше действительного. Ширина реки с пологого берега больше, чем с обрыва. 3. При взгляде снизу вверх склон кажется менее крутым, а расстояние до объектов меньше действительного. 4. Ночь любой свет кажется значительно (!) ближе реального расстояния. Днем светлые предметы так же кажутся более близкими. 5. Обнаженные склоны кажутся более крутыми, чем покрытые растительностью. 6. Обратная дорога кажется более короткой. Ровная дорога кажется короче пересеченной. Простой способ определения расстояния до предметов методом подобных треугольников. Этот метод основан на простом математическом соотношении сторон треугольников и знании пары величин, как то: 1) Длина большого пальца человека равна примерно 6 см (60 мм) и 2) Расстояние от большого пальца до глаз человека при вытянутой руке равно примерно 60 см. (Разумеется, вы можете точно измерить свои собственные параметры и внести соответствующие поправки в формулу. Кстати, вместо большого пальца удобнее использовать обычную спичку (длина 45 мм)). Для того, что бы достаточно точно определить расстояние до объекта, необходимо еще знать его размеры, высоту, в частности. Например, нам нужно определить расстояние до деревни. Средняя высота стен дома – ок. 3-х метров. Столько же имеет в высоту и крыша. Т.е. высота дома – около 6 метров. Вытягиваем руку, выставив вверх большой палец и оцениваем, в какую часть пальца «укладывается» дом. Допустим, это примерно 1/3 пальца, т.е. 2 см. В подобных треугольниках истинная высота будет так же соотноситься с истинным расстоянием, как и «проекция» высоты с расстоянием до этой проекции из точки обзора. (или наоборот). Т.е. 6 метров высоты / Х метров (расстояние) = 2 см/60 см, или Х метров / 6 = 60/2 Отсюда получаем Что Х = 6 х 30, т.е. до дома 180 метров. Если знать высоту объекта и иметь при себе линейку (рулетку) то вычислять расстояния можно весьма точно (с достаточной для туристических целей точностью). Если высота объекта неизвестна даже приблизительно, то предстоит решить немного более сложную задачку, которая позволит вычислить и расстояние до объекта и его высоту. Для этого потребуется сделать два замера проекции высоты объекта с двух разных точек. После первого замера надо приблизиться к объекту на какое то расстояние (и это расстояние запомнить, обозначим его «L», первую проекцию «h1», а вторую «h2»). Не буду утомлять математическими выкладками, а сразу приведу формулу: Х = (L x h1) / (h2 – h1) (h2 будет больше, если вы приближались к объекту). Ну а теперь зная расстояние до объекта несложно вычислить и его высоту (H) : H (м) = X x h2 / 0.6 Вот такие незамысловатые формулы позволят вам весьма точно ориентироваться на местности и определять расстояния не имея дальномера. Автор: Константин Тимошенко. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ - ПОСТРОЕНИЕМ ПОДОБНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ При определении расстояния до недоступных предметов используют различные приемы, связанные с построением подобных треугольников. Определение расстояния по линейным размерам предметов. Для измерения расстояния турист, держа линейку на вытянутой руке, направляет ее на предмет {рис. 56), высота (длина) которого ему примерно известна. Так, рост человека в метрах равен 1,7, колесо велосипеда имеет высоту 0,75, деревянный столб линии связи —5—7, одноэтажный дом с крышей — 7—8, средневозрастной лес — 18—20; легковой автомобиль имеет длину в 4—4,5, грузовой автомобиль — 5—6, железнодорожный пассажирский вагон — 24—25; расстояние между столбами линий связи в среднем составляет 50—60 м и т. д.Допустим, надо определить расстояние до столба линии связи. Нл линейке его изображение заняло 20 мм. Принимая длину руки взрослого человека приблизительно за 60 см, составляем пропорцию: длина рукти/расстояние до столба=величина изображения на линейке/высота столба или 0,6/х=0,02/6 откуда х=(0,6*6)/0,02=180 Таким образом - до столба 180 м.

Походные эталоны. Для измерений на маршруте с помощью построения подобных треугольников туристам полезно знать некоторые другие походные эталоны. Длина «четверти», то есть расстояние между концами расставленых большого пальца и мизинца у взрослого человека составляет при-мерно 18—22 см. Длина указательного пальца от основания большого пальца 11—13 см, от основания среднего — 7—8 см. Наибольшее расстояние между концами большого и указательного пальцев 16—18 см, между концами указательного и среднего пальцев — 8—10 см. Расстояние от глаз до поднятого большого пальца вытянутой руки — 60— 70 см. Ширина указательного пальца около 2 см, ширина его ногтя 1 см. Ширина четырех пальцев ладони 7—8 см. Конкретную длину этих и других эталонов каждый турист определяет самостоятельно и записывает в свою походную записную книжку.

Деревянный примус - свеча. Костер в рюкзаке.

В походе или путешествии «дикарем», на пикнике или рыбалке всегда стоит вопрос приготовления горячей пищи. Кто то разводит большой костер, кто то тащит с собой примус или пакет сухого горючего. Я хочу познакомить вас с одним старым способом, вернее устройством, с помощью которого можно и готовить пищу, отапливаться или освещать себе дорогу. По легенде оно было заимствовано у североамериканских индейцев колонизаторами Христофора Колумба. Оттого и получило название «индейская свеча». Принцип действия индейской свечи чрезвычайно прост. Как и в самоваре, горение происходит в топке, а тягу обеспечивает труба. Этакая мини-печь. Но в индейской свече роль и топки и трубы выполняет само топливо - полено, полое внутри. Горят внутренние стенки самого полена. По своему туристическому опыту я могу смело утверждать, что индейская свеча - один из самых эффективных и дешевых способов приготовления горячей пищи. Сделать индейскую свечу может каждый и за несколько минут. Для ее изготовления необходимо взять любое бревнышко, диаметром от 10 см и более. Вплоть до 30-40 см. Желательно без сучков, что бы его можно было расколоть достаточно ровно. Сорт дерева не имеет большого значения, но следует помнить, что смолистые деревья - «стреляют» и дают много искр. Использовать свечу из елки и сосны не рекомендуется для обогрева. Береза горит жарко и не стреляет, но пламя у нее сильное и надо быть осторожным. Кроме того, в коре березы много дегтя и пламя немного коптит, особенно в конце горения. Практически идеальная свеча получается из хорошо высушенной осины. Горит она исключительно ровно, пламя легкое и бесцветное. В любом случае, хорошо использовать сухостой (но не гнилушку). В противном случае, свечу или ее заготовку придется долго сушить. Итак, из бревна вырезаем заготовку длиной 15-40 см. Если использовать свечу планируется для приготовления пищи, то лучше брать короткие, но толстые заготовки. Тогда можно будет ставить посуду непосредственно на свечу, а сама она будет устойчиво стоять на основании. Если же важно освещение, то тут лучше взять заготовку подлиннее и потоньше. Что бы ее было удобно носить. А если требуется отопление, то надо брать и толстую и длинную заготовку. Такая свеча может гореть много часов.

1. Бревно раскалывают вдоль примерно посередине. Именно поэтому важно использовать часть бревна без сучков. Их очень легко расколоть. Если вам попадется дуплистое бревно - это вообще идеальный вариант! Это готовая индейская свеча, достаточно ее просто распилить на части длиной 20-30 см и вычистить подгнившие внутренности дупла. При помощи топорика вырубается сердцевина дерева так, что бы впоследствии образовался канал диаметром 5-7см. 2. Обе половинки опять складываются и скрепляются между собой любым способом. Например, проволокой, липкой лентой, гвоздями, клеем... Таким образом мы получили деревянную трубу. Важно обеспечить минимальность щелей в месте соединения половинок. В противном случае, именно по этим щелям свеча быстро прогорит.

3. Для разжигания свечи в трубу запихивают немного березовой коры (бересты). При этом следят, что бы не был перекрыт свободный проход воздуха по трубе, иначе не будет тяги. Если нет бересты, можно воспользоваться несколькими лучинами. Саму свечу устанавливают так, что бы у ее нижнего конца был небольшой зазор для поступления воздуха. Например, на камни или пару поленьев. 4. Бересту поджигают и проталкивают лучинкой внутрь трубы примерно в ее центр. Если она будет в верхней части трубы, свеча будет гореть долго, но слабым пламенем. Такой режим хорош для отопления или разогрева незначительного количества пищи. А если протолкнуть бересту почти до самого дна (или разжигать свечу снизу), то свеча сгорит быстрее, но пламя будет сильным. Такой режим хорош для приготовления пищи или освещения.

5. При горении свечи силу пламени достаточно просто регулировать перекрытием доступа воздуха снизу свечи (например, землей или снегом). Для готовки достаточна высота пламени в 10-15 см. 6. Свечу можно использовать в качестве факела. Дерево - отличный теплоизолятор и даже сильно горящую свечу можно свободно держать рукой, освещая себе дорогу или установить несколько таких факелов для освещения лагеря туристов.

7. Для разогрева пищи, поддержания ее в горячем состоянии или для отопления важно уметь перевести свечу в режим интенсивного тления. При этом свеча тлеет изнутри практически без пламени. При этом из нее выходит достаточно горячий дым. Это достигается путем перекрытия доступа воздуха снизу свечи. 8. Для разогрева, например, банки консервов даже зимой, требуется всего несколько минут. Достаточно поставить банку на свечу так, что бы оставалась небольшая щель для выхода дыма. Если требуется готовить пищу в кастрюле, то ее ставят на пару щепок - прокладок, как на конфорку газовой плиты. Если же есть котелок, его просто подвешивают над свечой на высоте 5-10 см. Иногда для доступа воздуха и для выхода газов просто делают соответствующие пропилы на торцах свечи. Но это возможно только у свечей диаметром 20-25 см и более. Высокие и тонкие свечи не устойчивы и не стоит рисковать. При использовании свечи в качестве отопителя в палатке, необходимо позаботиться о отводе продуктов горения. А совсем правильное отопление выглядит примерно так. Горящая свеча оставляется снаружи. Над ней с наклоном подвешивается короткая металлическая труба. Более высоким концом труба вставляется в палатку. Свеча нагревает трубу и соответственно воздух в ней, который и поступает в палатку. Таким образом палатка отапливается горячим, но свежим чистым воздухом, а не дымом. Однажды зажженную свечу не обязательно дожигать до конца, до ее гибели. Как только пища приготовлена, свеча гасится путем перекрытия доступа воздуха как снизу так и сверху. Например, путем закрытия каким либо негорючим предметом вроде крышки котелка или набрасыванием влажной тряпки. Таким образом, с помощью одной индейской свечи можно приготовить пищу несколько раз. Конечно, такая свеча гораздо тяжелее примуса или пакета сухого горючего. Но сухое горючее - достаточно дорого. А в отличии от примуса, который необходимо нести в оба конца путешествия, а так же возиться с вонючей канистрой горючего для него, свеча имеет билет в один конец. Она погибает, обеспечивая нас горячей пищей, теплом и светом. Но при автомобильных или иным моторизованным путешествиях по диким, и особенно безлесным и гористым местам - свеча послужит вам верой и правдой. Потратьте немного времени на ее изготовление и вы всегда будете и сыты и согреты. Еще один вариант индейской свечи, которую легко изготовить при наличии цепной бензопилы или электропилы. Напомню, что такая свеча позволяет использовать всего лишь одно полено или чурбак для многократного приготовления или разогрева пищи в походных условиях. Кроме этого - она не образует кострища, как костер, может переноситься во время горения, очень экономична и эффективна в плане расходования топлива. Она не оставляет после себя никаких следов, никакого кострища и соответственно – не портит ландшафт. Будучи заготовленной заранее, она может выручить и «стационарного» дачника, в случае пропадания электричества или появления проблем с газом. Она позволит приготовить полноценный обед, обогреть помещение и дать немного света. Как изготовить такую индейскую свечу и как е пользоваться, понятно из фотографии.

1. Берем сухое полено желаемого диаметра и делаем в его торце пропилы, глубиной 10-15 см. Таким образом, что бы из пропилов образовалась своеобразная звездочка. Они будут обеспечивать доступ воздуха в зону горения, поэтому если вам нужна свеча для освещения или интенсивной готовки, пропилы делаются почаще. Если для долгого экономичного горения - пореже. 2. В центр полена закладываем немного березовой бересты и поджигаем. Хорошо помогает жидкость для разжигания углей. 3. После того, как свеча разгорится, в центре ее звезды образуется небольшой кратер - зона горения, своеобразная топка. В нее, кстати, как в самовар, можно подкладывать дополнительное топливо - древесный уголь, щепки, мелкие шишки и пр. Это значительно продлевает срок жизни свечи.

4. После того, как в кратере образовалась устойчивая зона горения, можно приступать к приготовлению пищи. Как видно, собственно зона горения весьма не значительна и располагается строго под посудой. Для посуды не требуется никаких специальных подставок, подвесок и подпорок. Она просто ставится на свечу, как на обычную газовую конфорку, например, или примус. Пламя лишь изредка пробивается сквозь пропилы. Котелок на такой конфорке вскипает буквально через считанные минуты. 5. После приготовления пищи, свеча гасится. И впоследствии может быть использована многократно. Вы видите на фотографии свечи, насколько она экономична. Одна такая свеча позволит вам приготовить в походе пищу множество раз. Сделайте себе такую свечу - и у вы навсегда избавите себя от вероятности остаться без горячей пищи или чая в походе или на даче.

Современные арбалеты: Арбалет для всех!

Вместо предисловия Цель данной статьи: помочь людям, интересующемся арбалетной тематикой, приобщится к интерестному и увлекательному занятию — стрельбы из данного вида оружия. Вполне может быть, что после прочтения её, еще одним увлеченным стороником метательных видов оружия, станет больше :) Возможно, это увлечение перерастет в нечто большее и из стрелка из арбалета, получится когда-нибудь охотник... Охота с помощью данного вида оружия, это нечто особенное, нежели охота из огнестрельного оружия! Одного умения стрелять, здесь будет недостаточно: решительность, выдержка, холодный расчет, стойкость к внешним раздражающим факторам (проявления погоды, насекомые, выделения организма...), умение продолжительное время оставаться незаметным, выжидать момент и принимать единственно правильное решение, позаботится о себе... вот то немногое, что должен уметь делать настоящий охотник! Арбалет - специфическое оружие. Оно достаточно бесшумно, но не всегда и не для всех видов животных (настороженный лось, к примеру, успевает услышать и вовремя среагировать на выстрел). Перезаряжание, занимает довольно продолжительное время, поэтому у охотника, зачастую есть только один выстрел. Неаккуратный выстрел, может привести к увечьям: к примеру, подраненный секач кинется на своего обидчика, а дерева в нужный момент и в нужном месте — может и не оказаться... Про аккуратность обращения с оружием, тоже не стоит забывать. В общем, несмотря на трудности, преодолевать их оказывается все же интересно! В наше время, охота становится единственной возможностью мужчины приобщится к навыкам владения оружием. А ведь каждый мужчина, это прежде всего защитник: себя, своей семьи, своей страны... Плохо только, что государство этого не понимает. Постараюсь (насколько могу) быть объективном в изложении материала, несмотря на его многообразие и количество.