Зеленые черенки

Существенным, но не всегда уловимым различием между зелеными активно растущими и собственно зелеными черенками является скорость их роста. Внешне они могут быть очень похожи, однако собственно зеленые черенки получают из верхушки молодого побега уже после затухания весенней волны роста. Стебель у такого черенка грубее, чем у зеленого активно растущего черенка, и начинает одревесневать, так как его верхушка растет не так быстро, как весной. На протяжении сезона выращивания такой черенок огрубевает все больше и больше. Тем не менее необходимость столь же эффективного контроля окружающей среды, как и при выращивании самых нежных зеленых черенков, не отпадает.

При помощи собственно зеленых черенков размножают многие древесные культуры и кустарники, такие, к примеру, как крыжовник, — они легко окореняются, а также большое число травянистых растений вроде хризантем. Трудноукореняемые растения лучше размножать более нежными черенками.

Для дружного отрастания молодых побегов древесные растения в предшествующий черенкованию период покоя обрезают. Молодые, быстро растущие побеги обладают хорошей корнеобразовательной способностью и могут быть использованы для размножения уже следующим летом.

Черенки можно начинать резать, как только наметится снижение скорости роста побегов. Для большинства культур открытого грунта это начало июня.

Сосуд набивают почвенной смесью для черенкования; уплотняют ее так, чтобы поверхность была на 1 см ниже края горшка.

Черенки режут в утренние часы, используя для этого тургесцентные растущие побеги. Срезанные черенки сразу же помещают в ведерко с водой или в полиэтиленовый мешок и переносят в тень.

На доске, пользуясь ножом, черенки укорачивают до 7—10-см длины. Длина черенка в значительной степени определяется протяженностью участка неодревесневшних тканей у побега. С нижней половины черенка удаляют листья, а основание обрабатывают 0,2%-ным порошком индолилмасляной кислоты.

Черенки высаживают в подготовленные лунки, заглубляя их по самые листья. Субстрат поливают раствором фунгицида. Для предупреждения потерь влаги и увядания черенки помещают в укрытие с туманообразующей установкой или под полиэтиленовую пленку. Не забудьте обеспечить попадание к черенкам достаточного количества света, необходимого для фотосинтеза. Образующиеся питательные вещества необходимы для

роста молодых корней; собственные запасы питательных веществ в черенке ограничены.

Образование корней занимает от трех до восьми недель. Окоренившиеся черенки из-

влекают из теплицы, но продолжают держать в защищенном грунте, проводя постепенную закалку. Затем их пересаживают в горшки со смесью типа «Джон Иннес № 1».

В конце лета рост побегов затухает, и они начинают одревесневать. Поскольку черенки из них толще зеленых и сильнее одревесневают, процент выживших растений, как правило, выше. Но из-за наличия листьев и они чувствительны к потерям воды.

У полувызревших (полуодревесневших) черенков имеется сравнительно большой запас питательных веществ, поэтому корнеобразование у них протекает достаточно успешно и в условиях слабой освещенности.

Таким способом размножаются многие листопадные растения, которые сравнительно легко окореняются, например дейция, а также некоторые виды вечнозеленых растений.

Вначале периода покоя маточные растения обрезают. Корнеобразовательная способность

улетних побегов, отросших после обрезки, гораздо выше, чем у побегов, взятых с необрезанных растений.

Вхолодном парнике глубокой перекопкой подготавливают землю. Для улучшения дренажа и водоудерживающей способности к почве добавляют торф и песок. Сверху насыпают 2—3-см слой мелкого песка, чтобы создать лучшие условия для образования корней. Если нужно получить всего несколько черенков, берут горшок со смесью для черенкования и засыпают его сверху 2—3-см слоем песка.

Черенки нарезают с побегов текущего года, образовавшихся на главном стебле, или боковых, если рост главного угнетен.

Если верхушка побега еще не вызрела, ее удаляют. Если же рост побега прекратился, ее оставляют. В зависимости от силы роста конкретного растения черенки укорачивают секатором до 10—15 см.

Листья с нижних 5 см черенка удаляют. Нижний срез черенка обрабатывают порошком, содержащим регулятор роста. При работе с полувызревшими черенками обычно используют индолилмасляную кислоту в концентрации 0,4%.

Садовым колышком делают в парнике Лунки и высаживают черенки на глубину около 4 см, так чтобы основание черенка находилось в почвенной смеси, лежащей под слоем песка. Черенки размещают как можно плотнее, стараясь, однако, чтобы они отстояли друг от друга не менее чем на 7—10 см.

Затем их поливают разбавленным раствором фунгицида, что, кроме всего прочего, приводит и к уплотнению субстрата. Рамы парника плотно закрывают и сверху затеняют, чтобы предупредить ожоги листьев. Если температура поднимается выше 27 °С, парник со стороны более низкого края проветривают. При подсыхании субстрата его поливают, стараясь все время поддерживать высокую влажность.

Так как полувызревшие черенки обычно получают от листопадных растений, осенью они теряют листья. Все опавшие листья из парника нужно убрать, чтобы избежать их гниения и распространения болезней.

Как только листья полностью опадут, парниковые рамы укрывают матами для защиты черенков зимой от морозов. После листопада свет растениям уже не нужен, поэтому маты с парниковых рам на день можно не снимать.

Если стоит мягкая погода, у черенков сравнительно быстро начинают образовываться корни; в противном случае они появляются в конце зимы — начале весны.

Окоренившиеся черенки оставляют на месте до следующего сезона. Регулярно проводят подкормки жидким удобрением, поливают. Как только минует угроза заморозков, маты снимают и начинают вентилировать парник в дневное время, слегка приоткрывая раму. Наконец рамы снимают совсем. Осенью молодые растения выкапывают и пересаживают.