Сарафан.

Словом «сарафан» с XVI века стали обоз­начать женскую накладную (надеваемую че­рез голову) или распашную (на сквозной зас­тежке спереди) одежду. Сарафан навсегда вы­теснил поневу из городской моды, распрост­ранился и в сельской местности. Его носили не только на Русском Севере, но и в Центре, районах Поволжья, Урала, Сибири, а также в некоторых южных и западных губерниях Рос­сии. В зависимости от материала, кроя или места бытования он мог называться также ферязью, шубкой, саяном, атласником, костоланом, кумачником.

В зажиточных семьях праздничные сара­фаны шили из парчи, шелка, бархата, В се­верных губерниях самыми завидными невес­тами считались девушки, носившие «золотые» сарафаны — вышитые по белой ткани золоты­ми цветами. Правда, кое-где на севере Рос­сии считалось недопустимым, чтобы девочка-подросток до 15—16-летнего возраста носила сарафан из щелка.

По покрою все сарафаны делятся на че­тыре основных типа. Первым, наиболее древним типом считается глухой косоклинный («глухарь», «горбун», «костолан», «шушун», «насов», «сукман»). Перегнутое пополам полотнище с прорезанным на сгибе отверстием для головы образовывало перед и спинку, которые соединялись с помощью дополни­тельных клиньев. Первоначально «для фа­сона» со спины пришивали длинные узкие рукавами, зачастую фальшивые. Обычно их затыкали на спине за пояс или связывали узлом. Такие сарафаны («шушуны») сохранялись в быту псковских старообрядцев и а Новгородской губернии («глухари») еще во второй половине XIX веке.

Ко времени возникновения Московского царства этнографы относят распространение распашных косоклинных сарафанов. Ос­новной их признак — два прямых полотнища спереди и одно сзади, соединенные с по­мощью косых боковых клиньв.. Такие сарафаны шились на плотной подкладке, иногда стегались на вате. С конца XVIII века вдоль линии застежки их украшали полосами мишурного кружева или позументом. С середины XIX века эта отдел заменяется покупными лентами темно-желтого цвета с вытканными розоватыми мотивами гвоздик. Особую роль в украшении распашных сарафанов играли пуговицы. Фи­лигранные, со стеклянными вставками, дутые, гладкие, ажурные, они порою достигали раз­меров куриного яйца. Сильно расклешенный силуэт косоклинных сарафанов, вертикаль­ные линии отделки подчеркивали стройность женской фигуры. Строгая торжественность и величавость праздничных одежд диктовала женщине соответствующую манеру поведе­ния:

Она идет, да не тряхнетцы,

На сторонку не оглянетцы-

п оется о красивой девушке в старинной рус­ской народной песне. «По двору идет, словно павушка плывет»— говорится о ней в народ­ной сказке.

Более поздние «прямые» или «круглые» («московские») сарафаны шились из несколь­ких цельных прямых полотнищ («точей»), гус­то сосборенных у верхнего края. Сборки прик­рывались прямой обшивкой, к которой приши­вались лямки. Круглые сарафаны могли быть из полотнищ одинаковой длины, либо из двух длинных спереди и трех коротких, доходив­ших до талии, сзади. Последние назывались «с грудкой» или «с передком» (рис. 3). Обыч­но круглые сарафаны украшались по подолу двумя-тремя полосами кружев, лент или по­зумента,

Последний тип сарафанов — «с лифом— пришел в деревню из города (рис. 4),

Сарафаны обязательно подпоясывались ку­шаком, бархатным, золотым, шелковым, пле­теным или вязаным поясом. В зависимости от моды пояса повязывались то на талии, то под грудью. Девушки носили на них съемные карманы — «лакомники». Женщины прикреп­ляли к ним небольшие кошельки для денег, ключи, а иногда даже куриную косточку, что по поверью помогало им рано вставать.

1 .Косоклинный сарафан

2.Распашной косоклинный

3. Круглый, московский

4Сарафан с лифом

.

      

С арафан, как уже было сказано ранее, появился в русском костюме не ранее 16 века.  Слово, как так же было сказано ранее, заимствовано из персидского. И означало  буквально " парадная одежда". Он и был изначально парадной одеждой князей. Это была накладная наплечная распашная одежда с длинными рукавами. Причём женский сарафан напоминал распашное платье с длинными рукавами с прорезями для рук, ибо рукава были очень длинными, до пола. Шился такой сарафан из золотной парчи, отделывался мехом, вышивался жемчугом и драгоценными камнями.     Примечательная деталь! На многих сарафанах старообрядцев сохранилась такая деталь, как фальшивые рукава. Их пришивали к лямкам и обычно завязывали сзади. Старообрядцы вообще были очень консервативны в одежде и сохранили многое из старинных предметов костюма. И поныне живущие в глухой сибирской тайге староверческие общины в повседневной жизни носят народный костюм.

Покрой старообрядческих сарафанов.

Сверху вниз: 1) Сарафан-глухарь с фальшивыми рукавами. Он же "шушун". 2) Косоклинный распашной сарафан на пуговицах. Он же  "расстегай"( известные пироги-расстегаи были названы в честь его) 3) Косоклинный сарафан на проймах.      Косоклинный - это наиболее древний покрой сарафана. В 19 веке он постепенно вытесняется "прямым" или "круглым" сарафаном, сшитым из нескольких прямых полотнищ. Косоклинные сарафаны сохраняются, как уже говорилось, у старообрядцев и в некоторых местах на Севере. В частности - на Каргополье в Архангельской губ.  Каргопольский пестрядинный ( то-есть - сшитый из "пестрядины" - домотканой ткани в мелкую клетку) сарафан. Состоит из  четырёх полотнищ - спинки, переда и двух боковых клиньев, расширяющихся к подолу. Похожие сарафаны носили и в некоторых местах Вологодской губернии. Сарафан так и назывался - "пестряденик".           Наряду с косоклинными носили и прямые сарафаны, сшитые из прямоугольных полотнищ. Нередко полотнища ткали именно по длине сарафана.   Вот так кроится прямой сарафан. Кстати, именно такой, как на выкройке внизу, я себе сшила. А ещё в Вологодской губернии бытовал один очень любопытный способ кроя сарафана. Ткали полотнище заданной длины, обычно поперечно-полосатое, в ширину, примерно 1,0-1,2м., а потом одну боковую кромку присборивали под обшивку, сшивали нижний и верхний края, и ширина полотнища становилась длиной сарафана. То-есть, по сути, тканью обворачивали женщину. Ну, ещё лямки пришивали, понятное дело. Такие сарафаны носили в окрестностях Великого Устюга.          Очень интересный по крою свадебный сарафан бытовал в Череповецком  и Устюженском уездах, входивших  тогда в Новгородскую губ.

 Сарафан состоял из трёх прямых полотнищ и небольшого бокового клина, вшитого сбоку. По виду такой сарафан больше напоминал юбку на бретелях.  И рубаха к нему тоже полагалась очень красивая. Тут уже чувствуется влияние городской моды  Сверху вниз: 1) Комплекс с поневой 2) Костюм с косоклинным распашным сарафаном. 3) Праздничный женский костюм Курской губ. 4 ) Вятский женский  и девичий костюм.       В конце 19 века появилась переходная форма от сарафана к юбке. К началу 20 века в деревенскую моду вошла «городская парочка»-пышная юбка с приталенной кофтой, сшитой из одной яркой ситцевой ткани. Парочку носили с платком, завязанным под подбородком.

ПОНЕВА

это наиболее древняя женская поясная одежда. ЧасТо наступление половой зрелости де­вушки отмечалось ритуалом первого надевания поневы, после которого она уже считалась невестой. Понева шилась из клетчатой ткани черного, темно-синего, реже красного цвета. В каждой деревне клетки были строго традиционные по цве­ту и размеру. Клетчатый рисунок являлся крайне упрощенным заменителем маги­ческого изображения круга — солярного знака.

В зависимости от способа соединения полотнищ ткани выделялось два основных типа понев: «распашные» и «глухие». Самая ранняя форма распашной поне­вы — «растополка — состояла из трех несшитых полотнищ (одно спереди и два сзади), стянутых на шнуре в пышные складки. Другой вид — «разнополка» («колышка», «основанка»).Самое длинное полотнище приходилось сзади, самое короткое –с правого бока, и все три прекреплялись на талии поясом.

Простая распашная понева (фото 1) представляла собой прямоугольник из трех сшитых полотнищ со вздержкой у пояса. Позднее между основными полотнищами распашных понев стали вши­вать «бедро» — ситцевые или кумачовые вставки, доходившие до пояса или до половины полотнища.

Самые древние распашные поневы — курские, орловские, брянские — были короткими, до колена или чуть длинней. Обычно их носили с «подтыком»: «дну или обе полы затыкали за пояс тлк, чтобы сзлди получился своеобразный «кулек». При этом на виду оказывался декорированный подол рубахи и внутренняя, специально украшенная сторона понёвы.

Понева украшалась блестками, бисером, золотым кружевом.

«Понева с прошвой») (фото 2) появились в XVIII веке, и относится уже к типу «глухих». Ее шили из нескольких клетчатых полотнищ и однотонного — «прошвы», которое приходилось спе­реди или сбоку. Понева подтыкалась с подола у «прошвы», Распускали ее толь­ко в церкви или в городе. «Глухие» поповы обычно доходили до щиколоток или до земли.

Праздничные поневы молодух декорировались особенно пышно. В Воронежской губернии по качеству материала и бо­гатству отделки они подразделялись на семь «степеней нарядности». Самые «добрые» изготавливались из тонкой шерсти — «волосени», почти сплошь по­крывались полихромией вышивкой из га­руса, шерсти, украшались блестками, нашивками. А иногда целиком выполня­лись в технике браного (узорного) тканья.

Наряду с клетчатыми встречались красные поневы в поперечную полоску. В некоторых селах Рязанской, Тамбовской и Смоленской губерний носили черные гофрированные поневы с продольными складками («гранками», «ласками»). Что­бы складки получались красивыми, долго не расходились, сшитую поневу склады­вали по клеткам («глазкам»), перевязы­вали веревочкой и клали под горячий хлеб,

В Тульской губернии на свои праздничные поневы молодухи нашивали крупные розетки из разноцветных шелковых лент с бусами или металлическими «гремушками и болоболками» в центре (фото 3). По представлениям крестьянок бренчание этих бубенчиков служило оберегом от нечистой силы. В Воронежской и Тамбовской губерниях поневы были в виде юбки. Край подола обшивался красной тесьмой. В западных районах Орловской губернии бытовал особый вид поневы- «понева-плаха» Она состояла из двух сшитых наполовину своей длины полотнищ ткани которые могли быть разной или равной длины. Одна из полотнищ затыкалась за пояс на правом боку. Ткань отличалась большой плотностью и малым размером клеток.

полотнищ, собранных у верхнего края под обшивку, укреплялся на шее и плечах при помощи тесемок. Его носили как с поневой, так и с сарафаном. В ряде мест бытовал короткий передник, укреп­ляемый на талии (фото 2).

Южнорусскому костюму свойственны растительный и геометрический узоры. Они прямолинейны: техника тканья и вышивки по счету нитей затрудняла вы­полнение закругленных линий. Поэтому круг (символ солнца) заменялся квадратом или ромбом, поставленным на угол, что подтверждается названием этих узоров: «круги», «круговые». Часто встре­чались косые кресты, крючковидные фи­гуры («гусары»), розетки, восьмиуголь­ные звезды, ромбы с загнутыми отростка­ми, или «рогами», на углах («рогулечки») с прямыми отростками («репьи»), с ма­ленькими ромбиками на углах («город­ки»), гребенчатые ромбы, Народные костюмы были насыщены магически-религиозным содежанием Крестьяне верили вблаготворительную силу этих изображений. Как замечал академик Б. Рыбаков, одетая в традиционный костюм крестьянка южнорусских земель представляла какбы модель вселенной. Рубаха и передникпокрыты символами , земли семян и растительности: у верхнего края одежды мы видим символы неба:солнце, звезды, солнечных коней, птиц.