Лекция 7

Тема: Методы конструктивного моделирования поясных изделий

План лекции:

1. Моделирование юбок и брюк без изменения размеров и формы БК: перевод вытачек, введение дополнительных членений.

2. Проектирование юбок с использованием приемов параллельного и конического расширения и заужения.

3. Моделирование юбок различных форм с подрезами и драпировками.

1. Моделирование юбок осуществляют на отработанных деталях БК прямой юбки, брюк − на деталях БК брюк стандартной (классической) формы. Преобразования БК поясных изделий в модельные с использованием приемов КМ первого вида аналогичны рассмотренным выше.

Кокетки в юбках и брюках, могут быть расположены, как спереди, так и сзади. Их различают по высоте и по оформлению линии отреза – соединения с основной частью полотнища. Вытачки по линии талии по возможности переносятся в линию отреза кокетки, поэтому её лучше проводить через вершины вытачек. Если линия кокетки расположена выше концов вытачек, то их верхнюю часть закрывают, а оставшуюся совмещают с рельефами, складками, и другими конструктивными линиями. Если кокетка расположена ниже вытачек, то их либо сохраняют, либо удлиняют до линии отреза (слайд 1).

2. Параллельное и коническое расширение деталей юбки и брюк может осуществляться на различных уровнях талии, бедер, коленей и ниже, как с применением дополнительных членений деталей, так и без них. Приемы преобразований деталей аналогичны рассмотренным выше.

Параллельное расширение при проектировании юбок и брюк используется в основном для получения сборок и мягких складок (слайд 2).

Коническое расширение деталей заднего и переднего полотнищ юбки позволяет получить конструкцию малый клеш, «полусолнце», «солнце». Расширение деталей юбки и брюк может быть параллельно-коническим (слайд 3). В детали с вытачками условное ее рассечение для расширения выполняют через концы вытачек; при этом после разведения полос вытачки частично или полностью закрываются (слайд 4).

Для конического заужения юбки полосы рассеченных деталей заводят друг на друга, контролируя ширину изделия на уровне линии бедер. При заужении деталей юбки книзу и сохранении их ширины на заданном уровне увеличиваются растворы прежних вытачек и образуются новые, для образования мягких складок и драпировок (слайд 4).

3. Конструкции юбок с подрезами и драпировкой получают на чертеже основы прямой юбки. При этом вытачки переходят в драпировку. Вид драпировки зависит от структуры ткани. Так шелковые и шерстяные ткани дают объемную драпировку, трикотаж – гибкую, пластичную. Драпировка из этих тканей легко укладывается по косой и поперечной нитям. Жесткие, легкие ткани драпируются только по косой нити, образуя четкие лучеобразные складки (слайд 5).

Литература: 1− 3, 13 − 16.

Лекция 8

Тема: Методы конструктивного моделирование с изменением формы плечевого пояса и проймы изделия

План лекции:

1. Размоделирование вытачек спинки и полочки.

2. Моделирование плечевого пояса: расширенная, зауженная, выпрямленная линия плеч.

3. Моделирование проймы: введение плечевых накладок, углубленная, зауженная, расширенная, щелевидная, квадратная пройма.

1. КМ начинают с решения формы проектируемого изделия в области груди и лопаток. При изучении эскиза модели и поиске ее конструктивного решения в области плечевой части и по линии груди рассматривают отличие модельной формы от базовой, выявляя:

– увеличение или уменьшение объема по линии груди;

– изменение ширины спинки и переда;

– повышение плеча (введение или изменение толщины плечевых накладок);

– удлинение или укорочение плеча, характер его оформления;

– изменение глубины проймы, ее оформление.

При увеличении объема изделия изменяется характер его поверхности, т.е. уменьшается кривизна, уплощается форма. Конструктивно такая форма достигается уменьшением растворов верхней вытачки переда и плечевой вытачки спинки вплоть до полного их исключения путем размоделирования базовых вытачек.

Под размоделированием вытачки понимают перевод какой-либо её части в срезы (проймы, горловины, низа и др.) с целью их удлинения, вызванного изменением формы соответствующего участка изделия.

Рассматриваются схемы условного расчленения спинки и переда линиями направления перевода вытачек с их нумерацией и указанием возможных величин удлинения срезов (слайд 1, 2).

2. Наклон плеча может быть естественным, повышенным и пониженным относительно положения плечевой точки фигуры. Повышение обычно обеспечивается за счет применения плечевых накладок, с увеличением которых форма одеваемой опорной поверхности уплощается. Поэтому растворы плечевой и нагрудной вытачек уменьшаются за счет размоделирования их части в пройму. При высоких плечевых накладках вытачка становится ненужной, плечевые срезы оформляются прямыми линиями. При небольшом повышении плеча (без применения плечевых накладок) линии срезов оформляют слегка вогнутыми линиями.

Вместе с наклоном плеча определяется длина плечевых срезов. При повышении плеча плечевой шов удлиняется. Зрительное понижение наклона плеча достигается удлинением плечевых швов на 1,0-3,0 см, при этом срезы оформляются выпукло-вогнутыми линиями. В современной одежде плечевой участок конструкции строят с учетом повышения уровня плеча для введения плечевых накладок толщиной 1,0-1,5 см для слегка наклонной и 2,0-2,5 для спрямленной формы. Длину плечевого шва увеличивают: на 0,5-1,0 см, либо создают иллюзию расширения за счет наполненного по форме оката рукава; на 3,0-4,0 см для гибкого его перехода в линию рукава.

3. Пройма может иметь различную форму – овальную, щелевидную, квадратную, фигурную и т.д. По глубине может быть высокой, средней, углубленной. Параметры проймы и её конфигурацию определяют:

– проектируемая форма деталей спинки и переда;

– доля общей прибавки по линии груди, приходящаяся на пройму;

– оформление плечевых срезов;

– модельная ширина рукава вверху;

– технологические требования.

Пройма в современной одежде умеренной ширины и глубины. Прибавка на свободу проймы по глубине в среднем составляет: для платья равна 1,5-3,0 см; для жакета 3,0-5,0 см; для пальто 5,0-6,0 см. В изделиях с минимальным облеганием по линии груди прибавку уменьшают, а выше средних объемов, увеличивают против указанных величин на 0,5-1,0 см. Оформляют пройму наклонными линиями – при несколько наклонной и расширенной линии плеча и спрямленными – при повышенной линии и более четкой линии плеча.

Рассматриваются схемы некоторых вариантов КМ проймы с углублением относительно глубины проймы в БК (слайд 3).

Литература: 1 − 3.