книги2 / 152-1
.pdf
Развитие технологий и методов формообразования бесшовных элементов костюма
ствовали в обход развития цивилизации, сохранив свою са- мобытность. Живя по древним традициям, они изготавли- вали одежду из растений по технологиям, которые остава- лись неизменными тысячелетиями вплоть до XIX-XX вв. Та- кие племена, например, как пираха и яномами обитают на территории Южной Америки и в настоящее время, сохранив
традиции изготовления примитивных видов одежды для использования в различных ритуалах и обрядах.
Освоение примитивных видов обработки (высушивание, вымачивание и отбивка) таких сырьевых ресурсов, как дре- весина, древесная кора и растительные стебли, позволило использовать их в изготовлении костюма и его элементов.
Рис. 1. Соломенный плащ «мино» из сухих стеблей травянистых растений, вторая половина XIX века
Примером использования сухих стеблей злаковых расте- ний, осоки или мискантуса является соломенный плащ «мино» (рис. 1) – традиционный предмет одежды в Японии, защищающий от дождя. Форма плаща в развернутом виде представляет простую геометрическую фигуру, состоящую изскрепленныхмеждусобойпучковсоломы. Впервомвари- анте пучки соломы соединялись сверху в одну линию, на уровне которой вводились завязки. Плащ надевался на
10
Исторический анализ технологий изготовления бесшовной народной одежды с учетом освоения способов обработки органического сырья
плечи и фиксировался на шее, упругие пучки соломы расхо- дились в стороны, создавая треугольный силуэт. Второй ва- риант подобного изделия имел единую конструкцию в форме ступенчатой трапеции. Пучки соломы сплетались между собой веревками в верхней части конструкции, обра- зуя по горизонтали несколько соединительных уровней. Верхняя часть загибалась пополам и соединялась, образуя при этом капюшон. Плащ надевался на голову и фиксиро- вался на уровне шеи, форма костюма образовывала тре- угольный силуэт.
Наблюдение людей за составом и свойством древесных и травянистых растений показало, что они имеют эластичные и гибкие волокна. Низкий уровень упругости и тонкость во- локон не позволяли использовать их в качестве материала для плетения, но были достаточны для выполнения простых конструкций одежды методом соединения веревками или лентами.
Примером использования ранней технологии изготовле- ния одежды путем обвязывания волокон дополнительными нитеобразными элементами, является женская юбка в виде бахромы, распространенная у папуасов по настоящее время. Юбка изготавливалась из волокон сухого растения путем подвешивания пучков бахромы на веревку, которая служила одновременно и соединительным элементом для волокон, и поясом для фиксации на теле человека. Для большей проч- ности фиксации, пучки бахромы под поясом обвязывались дополнительным шнуром. Подобный принцип формообра- зования встречается и в плечевых изделиях, которые фикси- ровались на шее шнуром (рис. 2).
Более плотная структура материала из растительных во- локондостигаласьблагодаряобвязываниюволоконповсему периметруконструкцииодежды(рис. 3). Примеромизготов-
11
Развитие технологий и методов формообразования бесшовных элементов костюма
ления изделий по такому принципу являются сохранивши- еся индонезийские дождевые накидки из пальмового во- локна, датируемые в Текстильном музее Канады 1930–1950 гг. [111]. Первым вариантом такой одежды явля- ется плечевая пелерина круглой формы диаметром 94 см с отверстием для головы посередине. Волокна плотно распо- ложены лучеобразным образом и зафиксированы множе- ством нитей по кругу, по всему периметру изделия длиной до уровня талии.
Рис. 2. Поясные и плечевые изделия из растительных волокон, вторая половина XIX века
12
Исторический анализ технологий изготовления бесшовной народной одежды с учетом освоения способов обработки органического сырья
Рис. 3. Одежда индонезийцев из пальмовых волокон, первая половина XX века. Музей Текстиля Канады (Textile Museum of Canada TMC)
13
Развитие технологий и методов формообразования бесшовных элементов костюма
В отличие от использования в изготовлении одежды тех- нологии одноуровневого связывания засушенных стеблей, способ обвязывания волокон по всему периметру конструк- ции позволяет изготавливать более прочное полотно, из ко- торого можно выполнять трехмерные пространственные конструкции.
Таким примером одежды является длинный индонезий- ский плащ из пальмовых волокон трапециевидной формы с округлыми рукавами. Конструкция изделия состоит из еди- ного полотна в форме круга, имеющего посередине отвер- стие, и отходящего от него вверх и вниз трапеций. Одежда изготавливалась следующим образом: по форме выкладыва- лись пучками волокна и обвязывались по окружностям; по- лученная конструкция складывалась пополам и на ее трапе- циевидныхучасткахпроизводилосьсоединениебоковыхли- ний. Круговое обвязывание волокон позволяло верхней ча- сти плаща держать форму полукруга.
Рассмотримиспользованиев изготовлениикостюмаи его элементов древесных растений, основным сырьем которых служили древесина и луб. Освоение технологии резьбы по деревуспециальнымиинструментамипозволилоизготавли- ватьобъемныеформыразличнойконфигурацииииспользо- вать их в одежде.
Вырезанные из дерева тонкие длинные рейки служили сырьем для изготовления защитной одежды. Соединенные параллельно друг к другу различными нитеобразными эле- ментами рейки образовывали полотно, сгибающееся в од- ном направлении, что позволяло придавать одежде защит- ныефункции. Кпримеру, боевойдоспех-панцирьтлинкитов начала XIX века состоит из четырех разных по размеру ча- стей, выполненных из множества оплетенных между собой вертикальных деревянных длинных дощечек толщиной в
14
Исторический анализ технологий изготовления бесшовной народной одежды с учетом освоения способов обработки органического сырья
1 см. Передняя и задняя части панциря соединялись верев- ками. Высота панциря в 58 см позволяла закрывать торс и бедра. Спереди нижние боковые участки делались короче дляудобствапередвижения. Чтобыдоспехприлегалиобхва- тывалтело, рейкинаплоскихучасткахторсаимелисреднюю ширину, а по бокам – более тонкую (рис. 4).
Рис. 4. Боевой доспех-панцирь тлинкитов, начало XIX века
а |
б |
в |
Рис. 5. Образцы одежды из тапы: (а) пояс, время создания до 1884 г.; (б) рубаха, начало ХХ века; (в) рубаха, время создания до 1828 г. Музей Текстиля Канады (Textile Museum of Canada TMC)
15
Развитие технологий и методов формообразования бесшовных элементов костюма
Сырьемдляизготовленияодеждывтрадиционнойкультуре народовОкеаниинапротяжениитысячелетийидонастоящего времени служила кора чайного дерева и фикуса. Из отбитой корыделалипластичныйнетканыйматериал– тапу. Дляполу- чения большого полотнища тапы несколько кусков соединя- лись отбиванием специальным инструментом по срезам. Ма- териал получался достаточно мягким и мог иметь большую площадь, чтодаваловозможностьобертыватьфигуручеловека
внесколько слоев и фиксировать конструкцию одежды поя- сом, сплетенным из растительных стеблей. Также из тапы из- готавливались изделия в виде подвязанных передников или рубах, напоминающихпончо[81] (рис. 5).
Развитие примитивных способов обработки растений – высушивание, вымачивание, отбивка и скручивание – дало возможность выполнять упругие и прочные веревки и шнуры. На первых этапах развития человечества они, по- мимо изготовления одежды, использовались в качестве со- единительного материала частей примитивного оружия для охоты на животных, что положило начало развитию живот- новодческой отрасли.
2.Технологии формообразования бесшовной одежды
васпекте освоения животноводческой отрасли.
Основным сырьем животноводческой отрасли является кожа и шерсть. В контексте развития методов формообразо- вания костюма и его элементов рассмотрим технологии вы- делки кожи и обработки шерсти, а также их влияние на из- менение формы одежды.
Освоениеохотничьейдеятельностидревнегочеловекасо- провождалосьразвитиемопытаснятияшкурысживотногои ее обработки. В эпоху палеолита человек научился вырезать цельнуюшкуру, имеющейвидединогополотнакриволиней- нойформысвыступами, которыеприиспользованиишкуры в качестве одежды имели функцию фиксации на теле путем завязывания на уровне шеи или талии.
16
Исторический анализ технологий изготовления бесшовной народной одежды с учетом освоения способов обработки органического сырья
Свежая шкура, снятая со зверя, быстро начинала разла- гаться, а после высушивания скукоживалась, твердела и те- ряла пластичность из-за чего становилось невозможным ее употребление в одежде. Вследствие этого срок службы шкуры в качестве одежды был недолгим. Данная проблема была решена в ориньякскую эпоху изобретенной техноло- гией ее обработки, которая состояла из следующих этапов: высушивание, снятиеподкожнойклетчатки(мездры) специ- альными скребками, удаление шерсти (при изготовлении кожи), сушка, выделка [72].
Выделанная кожа имела прочную мягкую структуру и ис- пользовалась в виде поясной или плечевой накидки. Плече- вая накидка надевалась на плечи и крепилась на шее с помо- щью кожаных лент или веревок из растений. Для создания более закрытой одежды кожу фиксировали на талии поясом. При необходимости создания лучшей защиты от непогоды, нателосзадиисперединадевалидвакожаныхполотна, фик- сировали их между собой под рукой и на противоположном плече, оставляя рабочую руку свободной. Такие накидки яв- ляютсяпервымипрототипамиплечевойбесшовнойодежды, котораяв дальнейшем развивалась в пончо, тогуибурку. Эс- тетические задачи, предъявляемые к одежде, отсутствовали, поэтому края кожи не подравнивали и не обрабатывали. На ранних этапах развития одежды из кожи единственной функцией одежды являлась защита от климатических усло- вий, поэтому ее изготовление исключало специальное за- кладывание складок, драпировок, окрашивание или приме- нение декора.
Появление технологии разделения кожи на несколько слоев дало возможность получать более тонкий материал, выкраиватьегоначастиисоединятьих, вводяшвы, создавая объемную и закрытую одежду. Примером служит сохранив- шийся подлинник рубахи индейцев Северной Америки [23] XVIII–XIV вв. (рис. 6).
17
Развитие технологий и методов формообразования бесшовных элементов костюма
Утончение кожи способом деления материала на слои способствует созданию эффекта драпировки и складчатых формводежде, очемсвидетельствуютсохранившиесяфото- графические сведения костюма индейцев конца XIX – начала XX века (рис. 7).
Рис. 6. Рубаха и платье индейцев Северной Америки XVIII–XIV веков из выкроенной кожи. Текстильный музей Канады
(Textile Museum of Canada)
Рис. 7. Костюм индейцев конца XIX – начала XX века. Фотографии из Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук
18
Исторический анализ технологий изготовления бесшовной народной одежды с учетом освоения способов обработки органического сырья
Следующей технологией, повлиявшей на развитие бес- шовной формы одежды в аспекте освоения животновод-
ческой отрасли, является технология обработки шерсти.
Использование волосяного покрова животного разде- ляется на получение поверхности войлока, образующегося хаотичным сцеплением волокон шерсти и нити, получен- ной путем скручивания шерсти.
Согласно исследованиям главы Международной ассоциа- ции мастеров по войлоку Мэри Брекет, войлок возник в концеэпохинеолита. Наблюдениечеловеказаестественным образованием материала в виде спутавшейся шерсти при- вело к развитию искусственной технологии валяния, кото- раяпоявиласьвпериодвыведенияшерстистойпородыовец. Шерсть одомашненной овцы, в отличие от дикой, имеет наружный слой – кутикулу, состоящую из плотно прилегаю- щих друг к другу чешуек, которые прикреплены одним кон- цом к стержню волокна. Каждая чешуйка размером в 1 мкм покрыта тонким слоем из хитина, воска и других ве- ществ [70]. Чешуйчатый слой позволяет волокнам не только спутываться, но и цепляться за чешуйки других волокон, склеивая между собой частицы шерсти.
Первые прототипы войлока образовывались естествен- ным путем: шерсть диких овец, обитавших в пещерах, выпа- дала на землю, скапливалась и сбивалась в комки или уплот- нялась. Куски свалявшейся шерсти человек использовал для создания примитивных накидок произвольной формы, ко- торые позволяли спасаться от холода.
Начало освоения ручного изготовления войлока датиру- етсясконцаIV – доначалаIII тыс. дон. э. [46] натерриториях развитого овцеводства – Юго-Западной Азии и Циркумпон- тийских зон. В III–II тыс. до н. э. практика войлоковаляния в ходе миграции народов проникла на восток в бассейн реки
19