1. История
Слово «свитшот» (от англ. sweat – потеть и shirt – рубашка) появилось в 1925 году – так назвали спортивную одежду из плотной хлопчатобумажной ткани, в которой спортсмены разогревались перед тренировкой и которую надевали после неё. Первые свитшоты представляли собой простые, минималистичные серые пуловеры.
В середине 1930-х годов с появлением техники печати на изделиях на свитшоты начали наносить надписи – названия спортивных команд, так они ещё больше закрепились в нише спортивной униформы. Тогда же впервые появились свитшоты с капюшонами.
Мода на ношение свитшотов зародилась в студенческой среде, именно благодаря им часто можно было сказать, в команде какого университета играет, а значит, и учится хозяин этого предмета одежды.
2. Особенности
Свитшот не имеет застёжек и надевается через голову, обычно снабжён обтачками в виде резинок по низу, вырезу и на рукавах. Существуют варианты свитшотов с карманами-кенгуру и капюшоном на манер худи.
Самые распространённые ткани, из которых шьют свитшоты, – плотный трикотаж, флис, полартек, трикотаж, утеплённый изнутри и имеющий ворс. Их могут украшать принты и надписи.
3. Сочетаемость
Благодаря своему удобству свитшоты постепенно перестали быть только спортивной одеждой – сейчас они являются одним из базовых элементов гардероба. Они уместны не только как вещь на каждый день, но и вписываются в нестрогий офисный дресс-код. Сочетаются с джинсами, брюками, шортами и юбками, спортивной обувью и ботинками.
Лонгслив
Лонгслив (англ. long sleeve) буквально означает «длинный рукав». Проще говоря, это – футболка с длинными рукавами.
Анорак – в классическом варианте: куртка с капюшоном, одевающаяся через голову с карманом-кенгуру. Может быть с двойной застежкой (молния + кнопки или пуговицы). Бывает как в утепленном, так и облегченном варианте (летнем).
Кардиган (англ.) - шерстяной жакет по фигуре, без воротника на пуговицах, с глубоким вырезом. Назван в честь седьмого графа Кардигана (1797-186, носившего подобный жакет.
Кардиганы, как и добрая половина мужских вещей, попали в руки обывателей не с барского, а военного плеча. Если точнее, то с плеча Джеймса Томаса Браднелла, или, как его еще называли, лорда Кардигана, который в 1854 году повел свою легкую артиллерийскую бригаду в Крым на верную смерть. Меньше всего в этом сражении пострадал кардиган — не лорд, а его свитер на пуговицах.
Именно за пуговицы Браднелл так сильно любил кардиганы. Они позволяют надевать и снимать свитер не через голову, но вот признаваться в том, что просто прическу портить жалко, лорд не спешил. Зато кардиганы сразу стали повальным модным увлечением в окружении Браднелла. Высшее общество не смутило даже то, что изначально, еще с XVII века, эти свитера были скромным уделом небогатых рыбаков.
Репутацию одежды для стариков кардиган получил гораздо позже, в конце 1970-х, когда вышел ролик «Little Drummer Boy» с щеголяющим своей свежестью Дэвидом Боуи и совсем уж померкнувшим на его фоне седым Бингом Кросби. Застегнутый на все пуговицы кардиган, понятное дело, был на втором персонаже, а под кардиганом у него была рубашка с расстегнутым воротником — типичный с некоторых пор комплект.
В начале 1990-х мужественности кардиганам придавал и Курт Кобейн, носивший их наряду со своими клетчатыми рубашками и полосатыми кофтами.
Вообще, исторически сложилось, что кардиганы — это символ расслабленности. В послевоенные годы, когда проходило условное деление мужской одежды на рабочую и ту, что годится для отдыха, кто-то решил, что кардиганы для рабочего места не годятся. Сейчас, глядя на сотрудников офисов, которые часто оказываются одетыми в кардиганы, с этим предположением можно поспорить, но на уровне подсознания кардиганы, особенно те, что потолще и с воротником, как-то сами собой асcоциируются с уютом и теплом.
Лучше всего кардиганы смотрятся с рубашками, не совсем строгими в смысле жесткости воротничка и возможной расцветки. Узкий галстук в придачу — хорошо, бабочка — вообще отлично. А если сверху надеть твидовый пиджак, то это уже пресловутая, но от этого не менее красивая многослойность. Ботинки и брюки могут быть любыми в зависимости от желаемого результата.
Парка-Собственно, само слово «парка» имеет эскимосское происхождение. «Алясками» такие куртки начали называть уже в ХХ веке в СССР для того, чтобы закрепить за ними их северное происхождение. В середине пятидесятых они уже были известны далеко за пределами Аляски и прочих северных регионов, и снискали большое уважение у любителей охоты и рыбалки. Примерно в то же время куртки парки вошли в амуницию солдат американской армии, где были отмечены как Snorkel Parka N3B. Действительно, их можно было наглухо застегнуть почти до самого носа, оставив видимым только совсем небольшой участок лица. Поле зрения человека, одетого в подобную куртку, при этом снижалось до минимума.
Фиштейл парка- (не путать с паркой или аляской) - это уникальная по своим качества межсезонная вещь. Главное её отличие от обычной парки, это то, что сзади она длиннее, чем спереди с характерным раздвоением, собственно это и объясняет её название (fishtail с английского означает рыбий хвост).
Зелёный свет фиштейлу дала как это уже не ново, армия. В 1951 году американцы решили спасти свою армию от сурового климата Кореи. И были разработаны 2 модели, от которых и пошла история - это М51 и М65 (М - означало military, а цифры год создания).
Для чего была придумана конструкция "рыбьего хвоста", это было сделано для того чтобы защитить солдатов от сильных муссонов. По нижнему краю парки был вшит шнурок, пехотинцы могли без труда обвязать плотную ткань парки вокруг ног тем самым не оставляю ветру ни каких шансов для проникновения.
Парки должны были защищать в 2 типах условиях: обычная - в средних температурных условия до небольшого минуса, и с подкладкой - до суровых морозов. Из-за таких качеств она долго не задержалась только в обиходе армейцев, её качества по достоинству оценил целый круг людей (рабочие & полярники).
Основными двигателями фиштейл парок в массы стали Моды (mod).
Моды - это британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х годов и достигшая пика в середине 1960-х. Отличительной чертой модов было их особое внимание к внешнему виду, в качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры (преимущественно «Ламбретта» и «Веспа»). И такая куртка идеально подходила для езды на мопеде ― она не мялась в сидячем положении и не позволяла замерзнуть. Но есть ещё одна деталь, почему такая вещь пришлась модам по вкусу, в то время ни кто не носил такие куртки. А, следовательно, это был отличный способ выделиться в толпе "модников" - и заявить о себе!
Как правильно выбрать себе правильную фиштейл парку?
Так как это вещь предназначалась для пехоты, то её шили для комфортного несения службы солдата в суровых погодных условиях из самых тёплых компонентов. Однако со временем и изменений технологий пошив претерпел некоторые изменения.
1. Классическая парка имеет капюшон с волчьим мехов, так как он отлично защищал от холода. Правда сейчас встретить такой вариант отделки крайняя редкость, в основном использую меха других животных или вообще синтетическую ткань.
2. Настоящую парку шьют из вощёного хлопка. Такая технология обработки хлопка воском, позволяет защитить владельца от дождей и ветров. Однако военные пошли по другой технологии, и вместо пропитывания воском, добавляли в хлопок нейлон. Сейчас премиум бренды используют более продвинутые технологии зашиты, например мембраны. Главное достоинство такой ткани — в повышенной комфортности при носке: она не пропускает воду, и за счет особенностей конструкции даёт коже и телу дышать.
3. Подкладка - так как применение данной одежды могло быть разным, для них изготавливалась особая отстегивающая меховая подкладка. Подкладка не изменилась, чем бренд изысканнее, тем подкладка будет выполнена из более дорогостоящего меха.
Напоследок хочется сказать - если ты собрался приобрести себе такой вид парки внимательно обращай на детали. Запоминай: зад у парки должен быть длиннее, чем перед. Раздвоение в виде рыбьего хвоста. Капюшон обязательно должен быть (с мехом или без), а также застёжка, пояс и карманы. Цвет - изначально был хаки, сейчас ты волен выбрать какой душе угоден. А носить ты её сможешь с чем угодно, границ тут нет - сникеры и джинсы, топсайдеры и чиносы, да хоть костюм тройка и классические оксфорды.
Тренч (тренчкот) — это однобортный или двубортный плащ чаще всего из водонепроницаемого материала. От обычного плаща его отличает наличие множества функциональных и декоративных деталей и растущая с каждым годом популярность.
История тренча. Непосредственным предшественником тренчкота считается макинтош — простой непромокаемый плащ. Своим именем его назвал химик Чарльз Макинтош, в 1823 году придумавший и запатентовавший раствор каучука, который не позволял ткани впитывать влагу. Предприимчивый ученый открыл фирму по производству непромокаемых плащей, и с тех пор их практичность не подвергалась сомнению.Чуть позже, в самом начале XX века, Томас Берберри, бывший поставщиком верхней одежды для британской армии в годы Первой мировой войны, внес некоторые дополнения в облик стандартного макинтоша. Появившиеся на нем пояс, погоны, манжеты, окруженные ремешками, и кокетка позволили говорить о появлении новой оригинальной вещи. К тому же, Берберри сделал его значительно более легким. Солдаты-фронтовики прозвали усовершенствованный макинтош тренчкотом (trench coat), то есть «траншейным пальто». Они продолжали носить тренчи после войны, и чем больше времени проходило с момента ее окончания, тем короче становились тренчи. Это пошло на пользу солдатам уже Второй мировой: они носили укороченные модели тренчей, что давало мужчинам большую свободу движений. После войны тренчкоты стали появляться в гардеробах обывателей, последние с их помощью стремились показать свою деловитость. У них, надо признать, получалось.
Тренч никак нельзя назвать модной вещью. Это классика, которая имеет больше отношения к стилю, чем к моде. Его, честно говоря, уместнее употреблять с глаголами «инвестировать» и «вкладывать» вместо рядового «купить». Это как раз та вещь, которую стоит передавать по наследству сыну и внуку. Через пару десятков лет она вряд ли потеряет актуальность. Поэтому имеет смысл вкладываться в дорогой продукт, вроде классических моделей Burberry бежевого или черного цветов. Впрочем, тренчи делают многие марки.
Современный тренч не ограничен конкретной длиной. Он может быть почти до пяток, а может доходить до середины бедра и все равно именоваться тренчем. Чем он короче, тем меньше строгости придает владельцу. Кстати, не надо думать, что тренч уместен только в плохую погоду. Конечно, в дождь он кажется более оправданным, но это не повод не носить его в солнечные дни.
Бомбер (англ. bomber jacket) — лётная куртка, созданная для пилотов ВВС США и со временем ставшая частью массовой культуры.
В 1955 году по специальному заказу военно-воздушных сил США была создана модель куртки МА-1, получившая название (англ. flight jacket), то есть лётная или пилотская куртка или (англ. bomber jacket), так как её носили лётчики тяжелых бомбардировщиков. Позже за курткой такого покроя закрепилось короткое название (англ. bomber). В середине 1950-х куртка получила отличительную оранжевую накладку на внутренней стороне. Сделана она была по инициативе авиационной службы спасения, которой было тяжело найти пилота, одетого в форму малозаметного на фоне земли цвета. Пилоты, совершившие аварийную посадку или вынужденные покинуть самолёт с парашютом, выворачивали куртку наизнанку и надевали яркой стороной наружу.
Куртка отличается удобством в носке и совершенно не стесняет движений, меняет цвет при выворачивании. По данной причине в разное время бомберы обрели популярность среди скинхедов, модов и футбольных хулиганов.
Эспадрильи (espadrilles) — летняя обувь, матерчатые тапочки на верёвочной подошве из натуральных материалов. Носятся на босу ногу. Их родина — Испания и юг Франции. Вошли в моду в 80-е годы ХХ века. Эспадрильи носят и мужчины, и женщины.Эспадрильи были придуманы испанцами в начале XIII века в Каталонии. Обувь, которая состояла из просмоленной канатовой подошвы и пришитого верха из канваса, была недорогая и позволить себе могли ее все, носили весной и летом, в связи с чем она стала очень популярна. Красиво звучащее название происходит от французского слова espadrille, пришедшего в язык из Каталонии. Espardenya образовано от espart, каталонское название esparto (esparto grass) - это жесткая тонкая средиземноморская трава, которая использовалась для изготовления канатов (веревки). И здесь сразу хочется развеять уже устоявшееся заблуждение, по крайней мере в русскоязычном интернете. Изначально каталонцы изготавливали подошву эспадрильий как раз из этой травы, растущей в северо-западной части Африки и южной части Пиренейского полуострова (большую часть которого и занимает Испания), а не из джута, который исторически выращивали в Бенгалии и Бангладеше. Эти растения не только относятся к разным семействам, но и выглядят абсолютно по-разному. Esparto – трава, jute – больше похож на кустарник и достигает высотой до 3,5м. Традиционные эспадрильи имеют верх из парусины (canvas), подошву и вставку на носу из каната и часто шнуровку на пятке, которая обматывается вокруг ноги для лучшей фиксации. Такие эспадрильи носили и мужчины и женщины. А в XVII–XVIII вв. основными потребителями этой обуви стали французские шахтёры. Центром производства был городок Молеоне на границе Франции и Испании. В наши дни на исторической родине их делают по старинке. Хвастают, что рант, прошитый вручную, не пропускает воду. Гордятся, что Сальвадор Дали летом дополнял светлые костюмы и панамы эспадрильями с белым верхом, отделанным черной тесьмой в форме буквы V. Эту модель Calle Pinxo до сих пор продают в барселонском магазинчике под названием La Manual Alpargatera, где художник был постоянным покупателем. Кстати помимо Дали клиентами этого магазинчика были Джек Николсон и Иоанн Павел II, и таковая ценность никак не влияет на их цену, приобрести здесь пару эспадрильий можно за 8-20 евро. Популярность эспадрильий только увеличивалась благодаря пристрастию к ним Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Эрнеста Хемингуэйа, Королевы ИспанииДоньи Софии, Катрин Денев, Майкла Дугласа, Софи Лорен, Пенелопы Круз и других известнейших представителей человечества мира сего.В 40-х пионером эспадрильий стал молодой сенатор Кеннеди, удививший пуританские Штаты метросексуальным плетением выше щиколотки, чуть позже их носила и сама Жаклин Кеннеди.
Эспадрильи засветились и в кино. Грейс Келли в фильмах «Высшее общество» и «Поймать вора» , Одри Хепберн в «Сабрине» носили эспадрильи. Героиня Лорин Бэколл в «Ки-Ларго» носила эспадрильи на танкетке с высокой шнуровкой. В культовом американском сериале 80-х «Полиция Майами» главный герой Сонни Крокетт (Дон Джонсон) ни раз появлялся в белых эспадрильях. Если говорить о современности, можно отметить совсем недавний факт – новоиспеченная монаршая особа Кейт Миддлтон (Кэтрин Элизабет, герцогиня Кэмбриджская) на следующий день после торжественной церемонии бракосочетания с принцем Уильямом (старший сын принцессы Дианы) появилась на публике в эспадрильях на танкетке из летней коллекции 2010 года LK Bennet. Дизайнер же не мог не воспользоваться тем, что маркетологи называют "эффектом Миддлтон", и тут же принял решение перевыпустить эту обувную линию. Но конечно же первым дизайнером, обратившим внимание на традиционную обувь испано-португальских крестьян, был Ив Сен Лоран. В 1960-х годах он познакомился на промышленной выставке в Париже с Лоренце и Изабель Кастанье, представителями испанской обувной фабрики Castaner, занимавшейся производством эспадрилий с 1927г. Поворотным моментом в истории компании Castaner и в истории эспадрильий стало предложение Ив Сен Лорана создать эспадрильи на танкетке, что принесло ей всемирную славу.Сегодня Castaner сотрудничает с модными домами Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Hermes, Donna Karan, которые поручают фабрике изготовление эспадрильий для своих коллекций. Компания Castaner по-прежнему выпускает эспадрильи и под своей маркой, которые сейчас можно приобрести за 100-200 евро. Хочется тут припомнить еще один интересный факт из жизни другого знаменитого на весь мир дизайнера. Дизайнер обуви Маноло Бланик начал свою карьеру с того, что украшал эспадрильи ракушками, стёклышками, бусинами, кружевами и лентами. Мама будущего дизайнера Маноло Бланика была дамой энергичной и деятельной, она обладала хорошим вкусом и слыла модницей. Она брала у местного обувщика частные уроки, убедив его научить её создавать эспадрильи. Сын любил не только наблюдать за тем, как трудится его мама, но и сам с удовольствием принимал участие в творческом процессе. Так Маноло Бланик получил свои первые уроки дизайнерского искусства. Современные эспадрильи сохранили от традиционной крестьянской обуви только название и плетенную подошву. Создавая коллекции летней обуви, дизайнеры охотно берут за основу классические эспадрильи и создают свои оригинальные модели. Сейчас эспадрильи могут быть на плоской подошве, танкетке, даже на каблуке. Эспадрильи могут быть с открытым или закрытым носком, пятка также может быть как открытой, так и закрытой. На щиколотке эспадрильи могут фиксироваться при помощи ремешка, завязок или шнуровки. Верх эспадрильий делается сегодня из различных материалов. Как классический вариант это могут быть парусина и хлопок, также используют замшу, кожу и даже джинсу. Как уже говорилось выше, верёвочную подошву эспадрильий изготавливают из джутовых верёвок. Джут – это волокнистое растение, принадлежит к семейству липовых, может вырастать высотой до 3,5 метров. Самый крупный производитель джута сейчас Индия, на втором месте Бангладеш, также джут производят в Мьянме и Непале. Люди с давних времен использовали джутовое волокно для изготовления веревок, грубой одежды, а молодые побеги употреблялись в пищу. Однако появление джута как коммерческого товара относится к концу XVIII столетия. Сейчас джут называют «золотым волокном». С появлением новых технологий из джутового волокна начали прясть пряжу и ткать джутовую ткань. Из джута делают циновки, сумки, обувь, бумагу, геотекстильные материалы. В мире насчитывается до 40 видов джута. Но только самый яркий белый цвет джута позволяет дизайнерам сделать качественные эспадрильи, а он изготавливается в Бангладеше. Поэтому именно Бангладеш является главным поставщиком самого качественного джута. Фабрики в Испании, Франции и Италии предпочитают импортировать джутовую подошву из Бангладеша, а верх эспадрильий изготавливают сами в разнообразном дизайне. Несмотря на то, что эспадрильи имеют «народное» происхождение, их используют на модных показах. Демонстрируя наряды весенне-летнего сезона, каждый год модели дефилируют по подиуму в стильных эспадрильях. Например, в мужской коллекции Gucci 2006 года эспадрильи сочетаются с белыми костюмами, такой элегантный life style, хотела бы я почаще встречать таких мужчин на улицах города.
Гейтор-специальный воротник на шею.Надевается через голову,шьется из разного вида трикотажа.
Слиперы-домашняя обувь.- обувь, похожая на тапочки, но с подошвой, как у кедов.
Слаксы-Можно даже сказать, что чинос и слаксы обозначают одно и то же. Свободные парусиновые или хлопковые штаны, сшитые по брючному фасону. Скорее всего, оба термина имеют сленговые корни, просто "чинос" - восходит к материалу (китайская хлопковая саржа), а "слаксы" - к свободному крою. Брюки-слаксы имеют свободный крой. Сделаны из легкого хлопка.Фасон - брючный, задние карманы - прорезные. Два или один. Японцы делают нечто подобное из легкого денима. Всю дорогу такие штаны выпускают конторы, обеспечивающие мидл одеждой для активного отдыха.Шьются из хлопка, разной толщины, но - плотного. Слаксы - это одежда выходного дня для аут-дора, функционально - аналог джинсов для людей, которые считают джинсы неподходящей, по статусу, одеждой. То, что сейчас называют чиносами,в большей степни молодежная одежда.Они более узкие и носить их можно со всякими кэжуальными тряпками.
Брюки чинос или чиносы-что касается истории брюк чинос, то интересно разве что возникновение самого названия. В переводе с испанского chino означает «китайский», ведь именно в Китае делалась хлопковая ткань для формы, в которой американская армия на рубеже XX века громила испанцев во время войны за Филиппины. Вслед за местным, испаноязычным населением американские солдаты стали именовать словом chinos и сами брюки, а не только ткань, из которой они были сделаны. Чиносы, как и многие другие, изначально армейские силуэты, заняли место в коллекциях современных марок. Несколько лет назад, сильно подустав от денима всех мастей, потребитель обратил внимание на чиносы, которые всегда можно найти в коллекциях у брендов вроде Ralph Lauren.
Популярность чиносов можно объяснить возросшим интересом к стилям preppy и ivy, неотъемлемой частью которых как раз являются благородные брюки из плотного хлопка. Но носить чиносы можно и не вникая в стилевые подробности. Главное — разобраться, с чем и как надевать эти брюки в повседневной жизни. Три основных цвета чиносов — это синий, бежевый и оливковый. Подобные универсальные цвета легко сочетать как с рубашкой, так и со свитшотом или легким джемпером.
Спортивный пиджак-К категории спортивных, так уж повелось, принято относить пиджаки, у которых нет костюмной пары из брюк того же материала. Это не совсем правильно, потому что согласно такой логике в эту категорию попадают и блейзеры, хотя (как будет описано ниже) разница между ними довольно ощутима. Качественное отличие спортивных от других типов пиджаков нужно искать в материалах из которых они шьются — это, прежде всего, грубо текстурированная ткань, такая как твид, саржа, шерсть или даже вельвет. Часто ткань спортивных пиджаков отличается не только расцветкой, но и узором: это и мелкая ломаная клетка (houndstooth), и «елочка» (herringbone), и «шотландка», и много других — текстильная компания Dormeuil, к слову, помогает расширить этот список до 300 наименований. Расцветка летних вариантов их хлопка предпочтительно однотонна, в крупную полоску или в мадрасскую клетку. Часто такие пиджаки выполняют с заплатами на локтях и плечах.Как правило, спортивный пиджак скроен достаточно свободно: охват груди не должен стеснять владельца, даже с поднятыми руками человек должен чувствовать себя комфортно. Как и блейзеры, спортивные пиджаки принято разделать на однобортные и двубортные — первый придаст стройности владельцу, а двубортный подчеркнет развитую мускулатуру или, наоборот, замаскирует лишний вес.
Блейзер-темно-синий блейзер — один из необходимых и, что немаловажно, функциональных предметов классического мужского гардероба. С тридцатых годов ХХ века этот тип пиджака неизменно востребован мужчинами любого достатка и предпочитающих самые разные стили одежды: офисными работниками, любителями культуры преппи и приверженцами классики.
Своей популярностью блейзер обязан удивительной универсальности — он уместно смотрится как во время прогулки по набережной, так и на полуофициальных мероприятиях (кроме, разумеется, похорон, а также событий с дресс-кодом black и white tie), да и сочетается почти с любой одеждой. Кроме того, он заполняет нишу между официальным костюмом и повседневной одеждой: менее формален, чем костюм, но значительно строже, чем спортивный пиджак.
В России блейзером принято называть любой спортивный пиджак (то есть пиджак, не являющийся частью костюма с брюками). Это не совсем верно: традиционный блейзер — это спортивный пиджак, который отличается темно-синим цветом и крупными металлическими пуговицами. Дальше идут вариации: блейзер может быть как двубортным, так и однобортным, с прямоугольными или заостренными лацканами (заостренные можно чаще встретить на двубортных блейзерах, они более формальны), с одной или двумя шлицами (разрез на нижней части спины пиджака). Также блейзер может застегиваться на две, реже одну или три пуговицы, и карманы могут быть накладными или с клапанами.
История- Существует несколько версий происхождения самого предмета и слова «блейзер». По одной из них, первые блейзеры носили члены гребного клуба Кембриджского университета, это были ярко-красные пиджаки, и во время заплывов создавалось впечатление, что лодки «полыхают» (от английского слова blaze — пламя).
По другой версии, в 1837 году английская королева Виктория должна была посетить королевский военный фрегат H. M. S. Blazer, и капитан корабля распорядился сшить для команды новую форму — своеобразный морской пиджак сродни бушлату. Так или иначе, у блейзера выраженное «морское» происхождение, отсюда и темно-синий цвет, и медные пуговицы с якорями.