2.Специальная часть:

2.1 Технология выполнения улучшенного оштукатуривания стен и откосов ручным способом

Для оштукатуривания стен чаще всего используют растворы, приготовленные на цементно-песчаной или известковой основе. В последние годы особую популярность получили сухие смеси типа «Бетонит-ГБ», «Ротбанд», «Волма-слой» и др. Для того чтобы приготовить из них раствор, нужно всего лишь добавить в них воду. Однако воспользоваться этими дорогостоящими сухими смесями могут далеко не все; если поверхность стен имеет очень большое количество дефектов, то лучше всего использовать любой другой раствор, который более доступен по цене.    Раствор для штукатурки подготавливают в специальном деревянном ящике либо, за отсутствием такового, в старом жестяном корыте.

Для оштукатуривания стен понадобятся следующие инструменты (рис. 37):    – стальные щетки;    – скребки;    – бучарда или зубчатка;    – штукатурный ковш;    – сокол;    – штукатурный мастерок;    – маховая кисть;    – полутер;    – терка;    – отрезовка;    – отвес.

   Рис. 37. Инструменты для оштукатуривания стен: а – штукатурный мастерок; б – сокол; в – терка.

Перед началом работы стену очищают от пыли, грязи, возможных излишков кладочного раствора. На новую бетонную стену с помощью зубчатки или обычного молотка наносят насечки. На гладкой поверхности стены раствор будет ложиться неровно, а насечки обеспечат лучшую сцепляемость раствора с поверхностью. На 1 м² поверхности стены должно быть не менее 200 насечек.    В том случае, если оштукатуривание выполняют на каменной или кирпичной стене нового строения, швы между кирпичами несколько углубляют (эти выемки также необходимы для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены), затем очищают и как следует увлажняют.    Значительно труднее подготовить деревянные поверхности. Прежде всего немного надкалывают те доски, из которых построена стена (это делается для того, чтобы впоследствии они не покоробились). Затем сверху набивают дранку, сделанную из фанерных обрезков или лучинок шириной 15 мм и толщиной 4 мм. Дранку набивают на стену в виде диагональной решетки. Вместо дранки можно использовать сетку-рабицу, набив ее на стену сквозь фанерные обрезки так, чтобы между сеткой и стеной оставался небольшой зазор шириной не менее 2,5 мм.    Штукатурка, независимо от того, какое качество работы предполагается – простое, улучшенное или высокое, состоит из 3 слоев, каждый из которых наносится после того, как окончательно высохнет предыдущий слой. Растворы на цементной основе схватываются обычно через 2 ч, максимум – через 6 ч, известково-гипсовые – через 6–15 мин,

а известковые можно считать схватившимися, как только они побелеют.    Для оштукатуривания подготовленных поверхностей на стены наносят 3 слоя раствора: обрызг, грунт и накрывку (об этом рассказано в главе 3). Обрызг, 1-й слой штукатурного состава, наносят либо на всю поверхность стены, либо только на какую-то ее часть. 2-й, грунтовый слой, наносится на стену вручную. Перед началом работы стену очищают от пыли и обильно увлажняют водой. Спустя 1–2 мин поверхность загрунтовывают в несколько слоев, аккуратно выравнивая и устраняя различные дефекты. В зависимости от толщины штукатурки грунт наносят 2–3 раза.    3-й слой (накрывку) наносят после того, как подсохнет грунтовочный слой. Следует с особой тщательностью подходить к подготовке раствора для накрывки: материалы для нее лучше всего просеять сквозь мелкоячеистое сито и точно отмерить; только в этом случае можно получить однородную массу без комков. Накрывку выполняют таким же раствором, из которого выполнены 2 предыдущих слоя. Следовательно, штукатурку на цементной основе накрывают цементным раствором, а на известковой – известковым раствором.    Раствор наносят на стену с помощью штукатурного мастерка и штукатурного ковша (некоторые мастера-отделочники предпочитают использовать вместо ковша сокол), в который выкладывают порцию раствора, затем забирают его мастерком и набрасывают на стену. Сметанообразный раствор лучше всего набирать в штукатурный ковш, а раствор более густой консистенции – в сокол.    Раствор очень удобно брать концом мастерка, двигая его от края штукатурного ковша или сокола к его середине. Работать должна только кисть руки. Не следует делать слишком сильных взмахов, иначе раствор будет разбрызгиваться. В любом случае надо помнить, что набрасывание раствора требует особых навыков, которые приобретаются со временем.    Толщина штукатурного слоя на ровных и кирпичных стенах должна составлять 4–5 мм, на деревянных – не менее 25 мм, в противном случае служащая в качестве арматуры дранка может покоробиться и деформировать штукатурку.    С помощью полутерка, правила и сокола приступают к следующему этапу штукатурных работ – выравниванию поверхности. Особенно тщательно выравнивают грунт и накрывку. Не стоит забывать одно из главных условий работы: чем ровней и аккуратней нанесен 1-й слой (обрызг), тем легче будет наносить 2-й и 3-й слои и, соответственно, тем меньше окажется их толщина.    После того как поверхность стены максимально выровнена, приступают к следующему этапу штукатурных работ – затирке, которая также состоит из двух этапов: затирка, выполняемая вкруговую, и затирка вразгонку.    После того как накрывка схватится, теркой, плотно прижатой к штукатурке, выполняют круговые движения против часовой стрелки. Если обнаружатся небольшие трещинки или впадинки на поверхности, немного ослабляют давление на терку. Если же встречаются бугорки, то терку прижимают сильнее. По мере выполнения этих действий все выступающие дефекты будут срезаны ребрами терки, а впадины заполнены излишками раствора,

который перемещается полотном терки. Накапливающийся на ребрах терки раствор время от времени удаляют.    Как только круговая затирка будет закончена, результат проделанной работы может показаться неудовлетворительным: на поверхности стены будут явно заметны кругообразные следы. Для их уничтожения выполняют затирку вразгон. Перед началом затирки полотно терки очищают от раствора, затем плотно прижимают к поверхности стены и выполняют прямолинейные движения. Для получения идеально ровных стен полотно терки обивают любым плотным материалом, например фетром или войлоком.    На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров и прочих дефектов. Чисто затертая поверхность стены потребует меньше исправлений при выполнении малярных работ.    Вместо затирки штукатурку заглаживают с помощью гладилки – деревянного полутера, к полотну которого прибита или приклеена мягкая резина. Длина полутера составляет около 60 см. Заглаживание делают после того, как схватится накрывка. Лучше всего заглаживать стены в двух направлениях: сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном.    Небольшие бугорки, не очень заметные, можно загладить с помощью зачистки. Зачистка – удаление или сглаживание небольших выступающих бугорков на поверхности оштукатуренной стены. Эта работа проводится сразу же после подсыхания последнего слоя раствора.    Зачистку можно провести с помощью лещади (рис. 38) – специального приспособления, которое представляет собой обычный кирпич белого цвета. В этом же качестве можно использовать также пемзу или брусок из дерева твердых пород (кедр или дуб). Зачистку проводят круговыми движениями с небольшим нажимом на брусок.

   Рис. 38. Приспособление для лещади.

2.2 Oблицовка стен способом <<шов в шов>>

Штукатурка оконных и дверных откосов своими руками может быть сделана разными видами растворов. Вид раствора зависит от местоположения (внутри или снаружи дома) и от влажности в помещении. Если раствор предназначен для фасада или для помещений с повышенной влажностью (ванная комната, зимний сад, бассейн и подобные), то раствор должен быть обязательно на цементной, а не на известково-гипсовой основе. Для фасада так же хорошо подходит сухая в мешках фасадная штукатурка.

Для внутренних работ подходит известково – гипсовая, цементная или сухая штукатурка на гипсовой основе в мешках.

Все окна и двери в помещении должны быть поставлены в уровне. Правая и левая часть коробки должна размещаться на одинаковом расстоянии от стен. Если пренебречь данными правилами, то в откосы получаться разной ширины и будут кривыми – не в уровне, что бывает очень сильно портит весь вид комнаты. Подоконник должен быть установлен до начала оштукатуривания откосов.

Подготовка оконных и дверных откосов под штукатурку заключается в заполнении (оконопачивании) зазоров между коробкой и несущей стеной. Зазоры заделываются войлоком, паклей или монтажной пеной. Пакля и войлок должны быть обработаны 3 %-ным раствором фтористого натрия. Пеной заделывать проще, быстрее и эффективнее. Паклю и войлок укладывают в зазоры и при помощи ударов по деревянной или металлической палке утрамбовывают. При уплотнении необходимо оставить небольшой зазор 2-3 см. от уровня поверхности коробки. Он заделывается штукатуркой и помогает ей крепче сцепляться с основанием. Чтобы при забивании пакли оконные рамы не деформировались их укрепляют (расклинивают) распорками из дерева.

Вся площадь стены, которая подлежит оштукатуриванию должна быть очищена от грязи, пыли, сажы, масляных пятен и следов масляной краски. Сильно гладкие бетонные поверхности надо насечь топором или перфоратором для того чтобы раствору было за что цепляться. Швы на каменной кладке расшивают на глубину около 1 см. для более лучшего сцепления штукатурки с кирпичной стеной. Если слой толстый 4-5 см. и более, то поверхность откоса необходимо армировать. Армировка делается при помощи штукатурной сетки, которая крепиться к стене на пластмассовые дюбеля или при помощи гвоздей, оплетённых проволокой. Непосредственно перед нанесением раствора черновые откосы проливаются водой. Если основание деревянное, то его подготовка делается намного сложнее.

Качественная штукатурка оконных и дверных откосов делается по маякам.

Маяки могут быть металлические, деревянные или сделанные по месту из раствора с добавлением гипса. При применении любого вида маяков поверхность откосов получается ровной и на глаз такой ровности не добиться. Но лучше всего применять штукатурные металлические маяки. Один маяк устанавливается у оконной или дверной коробки так, чтобы штукатурка заходила на раму минимум на 0,5 см. Это расстояние должно быть выставлено одинаково на всём откосе. Маяки выставляются при помощи уровня и уголка. Уголок необходим для рисования на подоконнике угла рассвета. Угол рассвета должен быть обязательно больше угла 90 градусов. На подоконнике относительно рамы чертится угол в 90 градусов и отойдя от края подоконника несколько сантиметров ставиться точка. Соединив эту точку с началом линии у коробки получаем угол рассвета. Маяки выставляются на раствор относительно начерченной линии при помощи уровня. Второй маяк можно заменить на приставленную к краю подоконника ровную длинную палку, а лучше правило. Первый и второй маяк на всех откосах должен устанавливаться на одинаковом расстоянии от оконной или дверной коробки.

Штукатурка наносится за три-четыре раза в зависимости от толщины слоя. Обрызг, грунт ( 1-2 слоя) и накрывка.

Внутренние оконные и дверные откосы можно штукатурить сухими штукатурками в мешках на гипсовой основе. Такая смесь сохнет гораздо быстрее любого цементного или известково-гипсового штукатурного раствора, да и наносится проще и быстрее на гораздо большие слоя. При необходимости набрасывания толстого слоя за один раз 3-5 см. в гипсовую штукатурку можно добавить сеянного речного песка в пропорции 2 части смеси на 1 часть песка – это позволит за один раз нанести раствор на гораздо большую толщину, позволяет ему быстрее схватываться, чем чистая гипсовая штукатурка и плюс ко всему это значительная экономия денег.

Наружные оконные и дверные откосы необходимо штукатурить только раствором на цементной основе, желательно с добавлением в него водоотталкивающих добавок. Это же касается и помещений с повышенной влажностью. Обычный цементный раствор может быть заменен на фасадную стартовую сухую штукатурку в мешках – её ещё называют стартовой фасадной шпаклёвкой. Будьте внимательны при употреблении фасадных смесей внутри квартиры или дома, потому что не каждая смесь предназначена для применения в жилых помещениях. Бывает что смесь предназначена только для фасадов зданий и такую смесь нельзя применять для внутренних помещений в которых проживают люди, потому что в её составе находятся вредные для организма человека вещества, которые не причиняют вред только на фасадах зданий. Есть фасадные штукатурки, которые разрешены к использованию во внутренних помещениях – часто это качественные и дорогие шпаклёвочные смеси известных фирм. Информацию по применению смеси вы можете прочитать на мешке или проконсультироваться у продавца. Но всё же лучше читайте сами.

Трещины в местах примыкания штукатурки с оконной или дверной коробкой можно заделать акрилом или подобным герметиком, который поддаётся окрашиванию. Место примыкания разрезается острым ножом под углом в 45 градусов на глубину нескольких миллиметров. Разрезанная канавка грунтуется. На коробку наклеивается малярный скотч, чтобы получилась тонкая ровная полоска герметика. Акрил или подобный герметик наносится при помощи строительного пистолета. Герметик должен плотно заполнить вырезанную пустоту. Сразу после нанесения из пистолета герметик разравнивается мягким резиновым шпателем или пальцем и после снятия малярного скотча получается ровное и гладкое примыкание, которое не будет трескаться, потому что при высыхании герметик становится резиновым, что не даёт ему трескаться.

Облицовку стен ведут снизу вверх горизонтальными рядами. В каждом ряду сначала ставят крайние плитки и по ним натягивают причальный шнур. Устанавливая плитки, контролируют вертикальность швов, поверхность облицовки проверяют правилом.

Равномерность наносимого слоя раствора обеспечивают использованием рамки-шаблона с квадратным отверстием размером 145×145 мм. Плитку с нанесенным раствором прикладывают к поверхности, ориентируя по ранее уложенным рядам и натянутому причальному шнуру, и осаживают легкими ударами ручки лопатки до уровня выполненной облицовки. Выступивший раствор подрезают лопаткой. При ширине швов до 3 мм между горизонтальными и вертикальными гранями плит в каждый шов вставляют по одной скобе или по два гвоздя, которые извлекают после того, как раствор под плиткой схватится. Швы окончательно отделывают цементным раствором состава 1 : 1 или 1 : 2, для чего их сначала расшивают, а затем заполняют раствором. Поверхность облицовки промывают водой, используя для этого кисть или губку, и протирают ветошью.

Облицовывание стен керамической глазурованной плиткой на растворах с использованием шаблонов осуществляют с целью снижения трудоемкости работ, обеспечения одинаковой толщины и горизонтальности швов. Их использование позволяет вести работы без натягивания шнуров-причалок и применения инвентарных скоб, с поштучной или пакетной укладкой плиток.

Шаблон-рейку применяют при облицовке стен шов в шов. Его устанавливают на опорную доску и определяют ширину вертикального облицовочного ряда с помощью мерной рейки. Установленный шаблон выверяют по отвесу, прижимают его к горизонтальным маякам и закрепляют рейкодержателями. Облицовку ведут вертикальными рядами снизу вверх. Плитку (с раствором на тыльной стороне) закладывают между фиксаторами б шаблона и прижимают к основанию. Раствор, выдавленный в разрезы шаблона при осаживании плитки, подрезают лопаткой. После укладки ряда шаблон осторожно снимают, не сдвигая установленных плиток. Новое положение шаблона определяют мерной рейкой. При установке шаблона пластинки-фиксаторы смазывают меловой пастой или отработанным машинным маслом, чтобы они легко отставали от цементного раствора.

При облицовке стен шов в шов применяют также приспособление. Оно представляет собой дюралюминиевую планку шириной 80, длиной 1470 мм со стальными пластинками для опоры краев плиток. Вверху планки находится регулятор — для установки приспособления по отвесу, внизу — ограничитель для предотвращения сдвига приспособления от стены. Перед началом облицовывания на планке закрепляют опорные пластинки на расстоянии друг от друга, равном размеру плитки и заданной толщины шва затем приспособление ставят, опирая ограничитель на опорную рейку, установленную вдоль захватки по уровню на заданной отметке,

и после выверки по отвесу, крепят держателем к направляющему бруску.

Плитки устанавливают снизу вверх в одной плоскости с лицевой стороной планки. При этом одним краем их опирают на пластинки и вплотную прижимают к планке. После установки ряда плиток приспособление передвигают вдоль на размер плитки и все предыдущие операции повторяют. При высоте облицовки, превышающей высоту приспособления, облицовку выполняют двумя вертикальными захватками, причем на втором захватке работы производят с подмостей, опирая приспособление на верхний ряд плиток первой захватки.

Спаренный шаблон обеспечивает при каждой перестановке укладку за один раз пяти вертикальных рядов облицовочных плиток шов в шов. Он состоит из металлической рамы с закрепленными на ней двумя вертикальными рейками. В ребрах реек имеются пластинки-фиксаторы для установки плиток. При облицовке с использованием спаренного шаблона его ставят на опорную рейку, выверяют отвесом и закрепляют рейкодержателем. Место установки шаблона определяют мерной линейкой. Плитку укладывают снизу вверх сначала по одной стороне шаблона, затем в середине и, наконец, по другой его стороне. После снятия шаблона в местах, где находились рейки, укладывают два ряда плитки.

Рамочный шаблон применяют в случае облицовки стен шов в шов и вразбежку и при площади облицовки не менее 5 м2. Он имеет три вертикальных бруса, к которым прикреплены горизонтальные рейки, имеющие на верхней кромке стальные пластинки-фиксаторы.

При облицовке шов в шов шаблон подвешивают к штырям, забитым в облицовываемую стену; от поверхности стены он должен отстоять на толщину прослойки раствора, что достигается с помощью опорных винтов, устанавливаемых по углам шаблона. Выверенный по отвесу и уровню шаблон крепят к стене рейкодержателем. При облицовке вразбежку шаблон ставят на опорную рейку, закрепленную на стене. После выверки по маяку и отвесу его закрепляют опорными винтами и рейкодержателями. В обоих случаях облицовку ведут сверху вниз. Плитки укладывают на горизонтальные рейки шаблона между вертикальными фиксаторами и осаживают, совмещая их лицевую сторону с поверхностью горизонтальных планок шаблона. Излишки раствора, выдавленного в вырезы реек шаблона, подрезают лопаткой. После заполнения плиткой всех рядов шаблона его переставляют, а полосы без облицовки заполняют плиткой.

Универсальный трубчатый шаблон обеспечивает выполнение облицовки шов в шов и вразбежку, укладку плиток с нормальными и уширенными швами. Он представляет собой прямоугольную раму, с вертикально перемещаемой вдоль стоек рабочей панелью, на которой закреплена подвижная каретка со съемными рейками. Раму шаблона устанавливают по отвесу и закрепляют у стены винтовыми упорами враспор между перекрытиями. Зазор между поверхностью стены и рейкой регулируют винтами. Облицовку выполняют слева направо и сверху вниз. Предварительно шнуром закрепляют верхнюю линию облицовки. Снизу подводят рейку с подвижной кареткой на высоту облицовочного ряда (100 или 150 мм). Плитку с раствором, нанесенным на тыльную сторону, ставят на ребро рейки и осаживают, совмещая ее лицевую поверхность с поверхностью рейки.

После того как плитки будут уложены по всей длине рейки, подвижную каретку шаблона опускают и укладывают нижележащий ряд облицовки. Кроме перечисленных приспособлений, для облицовки поверхностей горизонтальными и вертикальными рядами методом шов в шов применяют пакетные шаблоны для одновременной укладки пяти и восьми плиток. При их использовании плитки укладывают в шаблон тыльной стороной вверх, расстилают по ним раствор. Излишки раствора срезают. Шаблон с плитками прикладывают и притирают к облицовываемой стене. После схватывания раствора (через 15…20 мин) шаблон снимают.

дефекты

Иногда, облицовывая поверхность кафелем, можно обнаружить неприятные дефекты плиток, например, при обильном смачивании водой под слоем эмали образуются пятна, повреждены края плитки (надколы, трещины, нарушения целостности слоя эмали) или у плиток разные размеры. Избавиться от первого дефекта очень просто - плитку просто не замачивают в воде. Экземпляры со сколами, трещинами, отколотой эмалью целиком лучше не использовать, чтобы не испортить внешний вид облицованной поверхности. Из таких плиток нужно вырезать полосы для установки в те места, где целая плитка не проходит по величине. Плитку, заметно отличающуюся по размерам от всех остальных, можно установить где-нибудь внизу, где ее не очень заметно, увеличив или уменьшив при этом соседние швы. Изогнутую (неплоскую) плитку можно, потренировавшись, использовать для облицовки целиком, просто слой цементного раствора под нее будет ложиться неравномерно - в центре намного меньше, чем по краям. Поэтому ее тоже лучше укладывать где-нибудь в незаметных местах, а еще лучше - использовать для нарезания из нее полос в тех местах, где целая плитка не становится. При облицовке стен можно использовать плитки разных цветов, чередуя их или выстраивая рисунок.

Окраску (в том числе грунтовку) стен начинать с угла наименее требовательной к качеству окраски стены. Чтобы краем валика не повредить угол или фриз, необходимо предварительно открасить стену (на ширину полосы) кистью на 3-5 см от угла:

Краска на стены наносится вертикальными параллельными полосами, шириной примерно 70 см. Ширина полосы выбирается таким образом, чтобы стык свеженанесенных полос краски не совпадал со стыком полос краски высохшего слоя, а при окраске  стен с обоями, еще и со стыком полос обоев. 

 

Полоса состоит из квадратных сегментов. Ширина сегмента равна ширине полосы. Соседние полосы, а также сегменты полос окрашивать внахлест примерно на 10 см.

Краску после нанесения каждого слоя фильтровать, либо заменять чистой.

Выполнить грунтовку стен (кроме стен с обоями).

Время высыхания грунта: 4 часа.

Нанести на стены два слоя водоэмульсионной краски.

Время высыхания каждого слоя краски: 5 часов.