Агротехника выращивания роз

Для успешного выращивания все группы и сорта роз требуют открытого освещенного местоположения, так как даже в полуте­ни кусты роз быстро истощаются и цветут очень слабо. Почвы могут быть любыми по механическому составу, но для садовых групп особенно хорошо удобренные — перед посадкой вносят на одно посадочное место 20 кг перегноя, 100 — 200 г суперфосфата, 100 г древесной золы. В процессе выращивания удобрения вносят один раз за год (на 1 м² — 5 —6 кг навоза, 20 —30 г суперфосфа­та, 10— 15 г калийной соли) или в течение лета 2 — 6 раз подкар­мливают раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) с минеральными удобрениями (суперфосфата 20 — 30 г, калий­ной соли — 10—15 г, селитры 10—15 г на куст). Розы выращивают только на почвах с нейтральной реакцией (рН 6,5 — 7,5), на сла­бокислых почвах (рН 5 — 6,5) их Можно выращивать лишь в юж­ных районах. Определение границ кислотности связано с интен­сивностью процессов минерализации. Окраска же сортов прояв­ляется у роз более определенно и ярко на щелочных почвах.

Для обильного и продолжительного цветения розы необходи­мо систематически поливать (что не предусматривается для дру­гих красивоцветущих кустарников). Цветение роз регулируется и обеспечивается в значительной степени системой обрезок, раз­личных для разных групп роз.

Обрезка парковых роз. Как уже указывалось, большинство пар­ковых роз, за исключением розы морщинистой, цветут один раз за вегетацию. У этих видов закладка цветочных почек происходит на приростах предыдущего года, в их верхней и средней части. Поэтому обрезку парковых роз с целью получения обильного цве­тения проводят слабую и, как и обрезку с целью прочистки и формирования куста, сразу после окончания цветения.

Обрезка плетистых роз. Плетистые розы с точки зрения ухода за ними очень неудобны из-за их длинных колючих ветвей. Поэто­му при формировании куста вырезку лишних образующихся по­бегов у плетистых роз желательно заменить выщипыванием на­чавших расти, еще травянистых, побегов. Для обеспечения обиль­ного цветения у куста плетистых роз нужно оставлять 3 — 5 цвету­щих побегов и 3 — 5 побегов замещения, которые зацветут на бу­дущий год. В средней зоне, если с весны образовались полноцен­ные побеги замещения, отцветшие побеги лучше вырезать сразу, осенью после первого года цветения, так как с возрастом гиб­кость побегов у плетистых роз уменьшается и их бывает очень трудно пригибать к земле с целью укрытия на зиму. Таким обра­зом, кусты плетистых роз в средней полосе должны состоять из одно- и двулетних ветвей.

Побеги плетистых роз в первый год своего появления наращи­вают вегетативную массу и к осени закладывают цветочные поч­ки, которые реализуются на следующий год. В дальнейшем цветки закладываются на прошлогодних ветвях (розы ремонтантностью не обладают, за исключением некоторых полуплетистых сортов, например "Нью Даун") в их верхней трети. Поэтому обрезку плетистых роз можно проводить очень слабую в период после цвете­ния, иначе срежутся части, где закладываются цветки.

Обрезка садовых роз. Садовые розы закладывают цветочные почки и цветут на растущих побегах, поэтому их обрезку, не рис­куя ослабить цветение, проводят весной или поздней осенью (в районах с мягким климатом) или поздней осенью. Обрезка садо­вых роз может быть различной — сильной, средней или слабой, в зависимости от того, каким должен быть характер цветения и в какие сроки оно должно быть (рис. 5.2).

При слабой обрезке удаляют лишь верхние слабые почки, ос­тавляя 7—10 почек на побеге, при средней оставляют 4 — 5 по­чек, при сильной — 2 — 3 развитые почки.

При слабой обрезке из верхних и средних почек развиваются короткие веточки, начинающие цвести в июне. Куст бывает обильно цветущим, но побегов для срезки не дает, поэтому в декоратив­ных посадках применяют слабую обрезку.

При средней обрезке образуются более длинные ветки, но бо­лее поздно цветущие.

При сильной обрезке из оставшихся 2 — 3 почек развиваются мощные побеги, которые цветут на 1 — 1,5 месяца позднее (у чай-но-гибридных сортов) и могут не зацвести вообще (у ремонтант­ных сортов).

Наиболее часто для роз, используемых в оформлении объектов озеленения, применяют среднюю обрезку, так как она обеспечи­вает и обильное цветение, и возможность срезать розы для буке­тов. Сильную обрезку используют в случае плохой зимовки роз. Вообще же обрезку необходимо проводить с учетом особенностей развития каждого сорта.

Укрытие роз. В укрытии на зиму нуждаются садовые и плетис-тые розы, а также сорта махровых французских, центифольных, дамасских и гибриды желтой и морщинистой роз с чайно-гибрид-ными, которые менее морозостойки, чем парковые.

Для защиты перечисленных роз нижнюю часть побегов окучи­вают на высоту 10 — 35 см и укрывают их опавшими листьями.

Наиболее надежным является воздушно-сухое укрытие роз, пред­ложенное впервые проф. Н. И. Кичуновым, которое защищает розы не только от сильных и продолжительных морозов, но и от высо­кой влажности в периоды зимних оттепелей и весеннего таяния снега. Защита от высокой влажности в эти периоды очень важна, так как в условиях низких температур она способствует развитию грибов на побегах, загниванию и вымоканию кустов. Практикой установлено, что наибольшие потери роз получаются не из-за вы­мерзания, а из-за вымокания и загнивания побегов. Воздушно-су­хое укрытие может устраиваться в виде защитных домиков над ро­зами или других конструкций. Государственный Ботанический сад АН РФ предложил наиболее дешевый способ воздушного укрытая роз, который обеспечивает оптимальные температурные условия и условия увлажнения и наилучшее сохранение побегов.

Укрытие роз делают следующим образом. В конце октября до морозов с побегов роз осторожно удаляют вечнозеленые листья. Между кустами раскладывают еловый лапник или пленку и над ними пригибают побеги. Для удержания побегов в пригнутом со­стоянии применяют специальные шпильки или деревянные ко­лышки. Над пригнутыми побегами устанавливают металлические каркасы различной высоты и ширины. Сверху каркас накрывают полиэтиленовыми ковриками из пенополиуретана, а поверх ков­риков — полиэтиленовой пленкой. Края полиэтиленовой пленки, кроме торцевых сторон каркаса, присыпают землей, чтобы она не сдувалась ветром. В особо влажные весенние периоды пленку на торцевых сторонах можно откидывать и проветривать простран­ство под укрытием.

Такое укрытие обеспечивает в зоне корневой шейки темпера­туру не ниже -4 °С. Температура в зоне корневой шейки при оку­чивании и укрытии лапником и листом бывает всегда выше, чем под каркасом, но выпад растений при окучивании будет боль­шим, чем при каркасном укрытии. Это зависит от излишней влаж­ности и больших колебаний температуры в зоне корневой шейки при некаркасном способе укрытия.