5. Создание рельефа местности на макете
Рельеф местности на макете должен быть увязан с темой макета, его путевой схемой, искусственными сооружениями, а пейзаж дополнять и украшать общую картину. Рельеф может быть использован, чтобы скрыть от зрителя часть железнодорожных путей, перегружающих макет большим количеством рельсов.
Пространственное размещение путевой схемы следует начинать с перенесения рельсовой схемы перегонов и станций с чертежа на плоскость макета. Затем по контуру прямых и кривых участков пути из фанеры выпиливают полосы, служащие основанием железнодорожного пути, по ширине они должны соответствовать основным площадкам насыпей и выемок. Полосы закрепляют к подмакетнику по разметке на нужной высоте при помощи деревянных брусков соответствующего размера. Основания путей надо располагать на макете так, чтобы их середина совпадала с осью железнодорожного пути или междупутья на двухпутных участках. Будучи укрепленными на брусках различной высоты, они образуют основу будущих насыпей с подъемами и уклонами (рис. 33). Если в качестве основания подмакетника взята древесностружечная плита, то для укладки рельсов в нулевом уровне макета нет необходимости укладывать основания на дистанционные бруски. Здесь необходима только имитация балластной призмы (см. главу III).
Рис.
33. Нижнее строение на пути на макете
Если подмакетннк построен в виде рамы, то для путей, проходящих в нулевом уровне (за нулевой уровень на макете обычно принимают плоскость, расположенную на верхней кромке рамы подмакетника, или плоскость плиты, на которой собирают макет), следует сделать твердое основание. Там, где будут расположены станции, размеры основания должны соответствовать всей площади станции и прилегающей территории. Станционные площадки изготавливают из листов фанеры или аргиллита и крепят к раме подмакетника на требуемом уровне при помощи поперечных реек, которые в свою очередь закрепляют на боковых или диагональных брусках рамы. Для станций и разъездов, расположенных выше нулевого уровня, также устраивают жесткие площадки, которые крепят к подмакетнику при помощи вертикальных стоек и стенок, придающих большую жесткость второму, третьему и другим уровням макета. В тех участках макета, где рельсовый путь уходит в тоннели, заранее устанавливают каркасы тоннельных порталов, которые оформляют при отделке макета (рис. 34). На время монтажа макета станционные площадки нужно оставлять съемными, так как в процессе работы возникает необходимость пропилить различные отверстия - люки для установки стрелочных приводов, реле сигналов, расцепителей, монтажа электрических цепей и т.д. Рельеф макета может быть и таким, что часть путей придется расположить в выемке, ниже нулевого уровня. На подмакетниках, сделанных из плит, для размещения путей ниже нулевого уровня возможности нет. В этом случае следует искусственно приподнять нулевой уровень на макете.
Рис.
34. Конструкция каркаса макета
Насыпи и выемки являются связующими элементами профиля пути со станционными площадками. И те, и другие должны естественно и гармонично сочетаться с окружающим рельефом местности. При устройстве горизонтальных и наклонных насыпей нужно применять деревянные бруски в виде равносторонней трапеции (рис. 35,а). Высота брусков, их боковые стороны задают размеры насыпи и направление откосов. Трапециевидные бруски при помощи шурупов крепят к подмакетнику на определенном расстоянии друг от друга по оси рельсовой колеи. Подъемы и уклоны делают при помощи таких же брусков, но различающихся по высоте. Уменьшение или увеличение высоты возможно только за счет уменьшения или увеличения основания трапеции. Верхняя часть бруска во всех случаях должна быть одинаковой и равняться ширине основной площадки насыпи. Сверху на бруски прикрепляют фанерные полосы - основание для верхнего строения пути.
Рис.
35. Бруски для изготовления насыпи (а) и
установки сигналов (б)
При строительстве насыпей, полунасыпей, выемок и полувыемок не следует забывать об имитации водоотводных устройств - канав, кюветов. Если они воспроизведены на макете в определенных местах, макет только выиграет от таких подробностей и будет свидетельствовать о серьезном подходе автора к его постройке. Хотя водоотводные сооружения относятся к категории инженерных сооружений, о них целесообразно напомнить в этом разделе, так как формирование их на макете должно начаться в процессе изготовления рельефа.
Откосные стороны насыпей закрывают полосами картона, которые приклеивают или прибивают небольшими гвоздями к боковинам брусков. Чтобы скрепить стыки боковин с основной плоскостью насыпи и с углублением для водоотводного устройства, на всю насыпь с прилегающими участками макета столярным клеем ПВА наклеивают широкие полосы из марли или полотняной ткани с некоторым нахлестом одной полосы на другую. После высыхания клея поверхности откосов офактуривают смесью столярного клея и мелких древесных опилок при помощи широкой кисти. В некоторых местах поверхность дополнительно присыпают мелкими опилками для того, чтобы придать ей неоднородность. При покраске поверхности, используя оттенки одного цветового тона краски, эти неоднородности можно художественно усилить. Так как основа насыпи является пустотелой, в процессе ее сооружения нужно наметить места, где впоследствии будут установлены сигналы, и закрепить на них деревянные бруски - опоры для светофоров, семафоров и др. (рис. 35,6).
Неотъемлемой частью макета являются возвышения и холмы, которые в определенных местах разрезают путевыми выемками. Кроме того, возвышения на макете несут и другую побочную функцию: они скрывают часть путей, которые сознательно убирают из виду. Возвышенности можно сделать следующим способом. Из газетной бумаги делают плотные комки в виде шаров, которые на клею укладывают в том месте, где будет возвышенность (рис. 36). Комки также склеиваются друг с другом. Один слой комков наклеивают на другой и создают приблизительную форму желаемой возвышенности или даже горы с определенными склонами и уступами. Затем всю высохшую массу бумажных комков оклеивают лоскутами хорошо промокаемой бумаги величиной с блюдце, смазанными с обеих сторон клеем. Каждый следующий лоскут должен заходить на предыдущий приблизительно на 2 см. На первый слой бумаги, образующий поверхность возвышенности, наклеивают марлю или нестирильный бинт, а затем еще два слоя бумажных лоскутов. Для наклеивания бумаги и марли можно применить синтетические клеи ПВА или "Бустилат", которые сохнут довольно долго. Чтобы придать поверхности возвышенности более интересную и естественную форму, пока окончательно не просох клей, в отдельных местах можно усилить неровности, слегка надавливая на поверхность твердыми предметами. В этой стадии работы хорошо вклеить в определенные места яркие фактурные детали, имитирующие осыпи, сбросы, срезы поверхности, застрявшие "в давние времена" валуны, для чего используют самые неожиданные материалы - сосновую кору, скорлупу грецкого ореха, обломки пемзы, обрезки корковой пробки и т. н.
Рис.
36. Изготовление возвышенности с
использованием бумажных комков
После высыхания клея поверхность покрывают грунтом, состоящим из того же клея с добавлением серой и зеленой краски. Можно использовать анилиновые красители для хлопчатобумажных тканей. После грунтования поверхность готова для дальнейшей работы по офактуриванию. Подобным образом можно создавать рельеф пересеченной местности с небольшими возвышенностями, оврагами и др.
Поверхности склонов, холмов, возвышенностей и т. д. можно сделать, наклеивая на бумажные комки полотняную ткань, пропитанную клеем. Ее поверхность легко принимает необходимую форму, например форму оврага или обрыва.
Ткань вдавливают в нужных местах, и после высыхания она сохраняет заданную форму. Комки бумаги, создав на первом этапе определенные высоты рельефа, в конечном итоге приобретают значение заполнителей пустот, усиливающих прочность сделанной поверхности.
Если внутри возвышенности скрыты рельсовые пути, то ее постройку начинают с изготовления жесткого каркаса из дерева и фанеры с тоннелем внутри. При устройстве участков пути, скрытых в тоннелях, необходимо предусмотреть возможность доступа к этим участкам извне на случай ремонта пути или схода с рельсов подвижного состава. Для этого на плоскости подмакетника пропиливают окна, позволяющие снизу подобраться рукой к тоннельным путям. Эти окна прикрывают легкосъемными щитками, предотвращающими падение подвижного состава при сходе с рельсов.
Возможны и более сложные методы создания рельефа, когда, например, верхнюю часть возвышенности делают съемной, что упрощает монтажные и ремонтные работы на скрытой в тоннеле части пути.
Вспомните изображение рельефа местности на географических картах при помощи горизонталей. На большом листе бумаги в натуральную величину макетной возвышенности изображают будущий ее рельеф. Расстояние между горизонталями в зависимости от размеров возвышенности берут равным 30 - 80 мм. Горизонтали переносят на фанеру толщиной 3 - 4 мм и по их контурам выпиливают лобзиком извилистые полосы или замкнутые фигурные кольца с шириной полос 70 - 100 мм, у которых наружный обрез соответствует определенной линии горизонтального среза будущей возвышенности. Подготовленные таким образом полосы и кольца в той же последовательности кренят друг над другом на дистанционных брусках гвоздями или шурупами, образуя жесткий каркас возвышенности (рис. 37, а). Если возвышенность должна быть разъемной, то одну из горизонталей выпиливают в двух экземплярах и при монтаже каркаса накладывают одну на другую так, чтобы одна из горизонталей заканчивала нижнюю часть каркаса, а вторая, подобная горизонталь, начинала верхнюю часть возвышенности. Место соприкосновения этих двух одинаковых деталей и будет стыковочной плоскостью снимаемой части с основанием возвышенности. Верхняя горизонталь всего каркаса может представлять собой площадку, на которой в дальнейшем размещают детали пейзажа. Собранный каркас оклеивают в направлении снизу вверх полосами картона, а после высыхания клея обтягивают снаружи несколькими слоями бумажных лоскутов в сочетании с тканью или марлей.
Рис.
37. Каркасы рельефа, изготовленные:
а
- методом горизонталей; б - путем применения
жестких вертикальных ребер; в - в виде
нервюр
Для задних планов макетов, скрывающих в тоннелях часть рельсового пути, можно рекомендовать изготовление каркаса возвышенности при помощи вертикальных ребер, которые выпиливают из фанеры (рис. 37, б). Задняя часть макета обычно скрыта от глаз зрителя, поэтому часть возвышенности, обращенную к фону, для удобства эксплуатации закрывают легкосъемным щитком.
Достаточной жесткостью и небольшой массой отличается конструкция каркаса рельефа, выполненная в виде комбинации вертикальных ребер и горизонталей (рис. 37, в). Горизонтальные полосы могут служить основанием железнодорожных путей.
При любом способе обтяжки на клеевой основе поверхности макета в переходных местах от плоскости подмакетника или станционной площадки к склеенной поверхности возвышенности, насыпи, выемки и т.д. после высыхания клея возникают сильные поверхностные натяжения, которые приводят к образованию трещин. Поэтому при обтяжке макета в этих местах нужно наклеивать дополнительные полосы из полотняной ткани.
Для грунтовки и более детальной отделки поверхностей можно использовать смесь гипсовой кашицы, клейстера и порошковой краски в соотношении 10 частей гипса к 1 части крахмала (масса красящего компонента не учитывается). Из крахмала заваривают обычный клейстер и в него постепенно подсыпают гипсовый порошок. Смесь доводят до густоты сметаны и к ней добавляют красящий порошок (зеленый с серым или желтый с коричневым). Образовавшуюся массу наносят на поверхность рельефа кистью, предназначенной для масляной живописи. В сочетании с клейстером гипсовая кашица не так быстро твердеет и некоторое время остается эластичной. Это качество особенно важно при усадке и растяжении макета, зависящих от изменения влажности и температуры.
Создавая рельеф местности, многие моделисты применяют пенопласт - легкий, хорошо поддающийся обработке материал. Из пенопласта делают отдельные части насыпей, примыкающие к мостам и путепроводам, он хорош как декоративный материал при имитации открытых скальных пород; очень похожа на каменные осыпи пенопластовая крошка. Однако вряд ли целесообразно применять пенопласт для заполнения объемов гор, возвышенностей, которые лучше строить на каркасах, а пенопласт использовать для отделки наружных поверхностей. Пенопласт хорошо растворяется ацетоном, растворителем 646, давая сильную усадку. Пользуясь этим свойством, на пенопластовой заготовке можно создать русла небольших ручьев, сгладить склоны оврагов, осыпей. Наносить растворитель на пенопласт надо небольшими дозами, постепенно, так как процесс изменения его формы продолжается некоторое время после окончания обработки до тех пор, пока весь впитавшийся в пенопласт растворитель не испарится. Поверхность мелкопористого пенопласта после обработки растворителем заплывает, и поры пропадают. Для подачи необходимой дозы растворителя следует применять шприц объемом 5 см3 с иглой. Пенопласт хорошо обжигается огнем, образуя причудливые неровности, которые на макете могут стать берегами речек, прудов, неровностями земли. Обработку пенопласта растворителем и его обжиг допускается проводить только на открытом воздухе, так как и в том, и в другом случае происходит выделение вредных паров и дыма. Пенопласт склеивают нитроклеями, во избежание образования раковин в местах склейки лучше пользоваться загустевшим клеем, который обеднен растворителем. Пенопласт можно также склеивать клеем ПВА. Участки макета, сделанные из пенопласта, можно окрашивать темперой на казеиновой основе и масляными художественными красками, в которые рекомендуется добавлять немного сиккатива, чтобы окрашенные поверхности не блестели и имели более естественную матовую фактуру.
Следует обратить внимание моделистов на то, что в работе по созданию рельефа на макете и по его отделке нужно очень осмотрительно пользоваться водорастворимыми клеями и красками, которые при некоторых обстоятельствах могут стать аккумуляторами влаги. Проникнув во внутренние узлы макета, сырость вызовет коррозию металлических и гниение деревянных деталей готового макета. Поэтому хорошо просушенные участки рельефа в местах склеек целесообразно покрыть олифой, которая остановит проникновение влаги.
Формируя поверхность макета, нужно постоянно думать о массе будущего сооружения, так как нередко случается, что подмакетник становится неподъемным после того, как сделан рельеф.
|
Способ изготовления столбов освещения. И. Аврамов |
|
|
|
|
Автор: Василий |
||||||
|
30.07.2008 23:13 |
||||||
|
Прислал Игорь Аврамов В процессе постройки макета или модуля, моделист сталкивается с необходимостью "электрификации" определённого участка, будь то платформы станции, автомобильная дорога, или просто жилищный участок. Возникает необходимость в осветительной арматуре, другими словами уличных фонарях. Конечно, эти принадлежности можно приобрести в модельном магазине, затратив приличную сумму денег, но можно изготовить и самостоятельно. Именно самостоятельному изготовлению посвящена эта статья. Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
и после обработки детали внутренний посадочный диаметр останется прежним. Итак, начинаем аккуратно обрабатывать свободную часть трубки, снимаем металл надфилем или напильником по всей длине до вскрытия материала. Эту операцию, как и другие шаги видно из приведённой к тесту фотографии. Глубиной снятия материала слишком увлекаться не надо, только показалась тонкая ниточка вскрытия - прекращаем отбаботку, в противном случае не останется металла для формирования корпуса колпака. Снимаем заготовку с тисков, но сверло не извлекаем! А пропихиваем его по всей длине вскрытой нами трубки, не доходя до края 2,0-2,5 мм. Вставляем хвостовик сверла в отверстие трубки на глубину 2,5-3,0 мм. и зажимаем это место в тиски. Таким образом, мы не деформируем изделие, и после обработки детали внутренний посадочный диаметр останется прежним. Итак, начинаем аккуратно обрабатывать свободную часть трубки, снимаем металл надфилем или напильником по всей длине до вскрытия материала. Эту операцию, как и другие шаги видно из приведённой к тесту фотографии. Глубиной снятия материала слишком увлекаться не надо, только показалась тонкая ниточка вскрытия - прекращаем отбаботку, в противном случае не останется металла для формирования корпуса колпака. Снимаем заготовку с тисков, но сверло не извлекаем! А пропихиваем его по всей длине вскрытой нами трубки, не доходя до края 2,0-2,5 мм. Снова аккуратно зажимает заготовку в тиски, оставив не зажатым край длиной 3,0- 5,0 мм. Теперь ножовкой по металлу осторожно пропиливаем не глубокий паз на уровне конца хвостовика сверла. Главное не переусердствовать! Таким образом, мы сформируем край колпака, который будет в дальнейшем отгибаться и закроет получившуюся в дальнейшем коробку корпуса. Снимаем деталь с тисков. Теперь нам понадобятся свёрла диаметром 4,0 и 7,0 мм. Даже не сами свёрла, а их хвостовые части. Поэтому лучше использовать ломаные или "убитые" сверла, но с хорошими хвостовиками, без механических повреждений. Снимаем деталь с тисков, пропихивает на старое место сверло, а это 2,5-3,0 мм. от края. Кладём заготовку на наковальню тисков или металлическую плиту вскрытой частью вверх. Берём сверло с диаметром хвостовика 4,0 мм, накладываем на вскрытую часть изделия и лёгкими ударами молотка разваливаем деталь. Деталь начинает деформироваться, принимая форму колпака, а вставленное сверло не позволяет изменить посадочное место. Теперь берём сверло с хвостовиком 7,0 мм, и повторяем операцию по развалу трубки. У нас получился колпак фонаря. Осталось только загнуть пропиленную ранее деталь колпака. Обрабатываем напильником или надфилями деталь, выравниваем боковые части. Если аккуратно выполнены все пропилы, то боковые швы отгибов можно и не пропаивать! Теперь можно перейти к изготовлению мачты столба. Берём трубку, диаметром 3,0 мм, и со значительным припуском отрезаем заготовку мачты столба. Приблизительная длина заготовки 130-150 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было изогнуть трубку методом нагрева в пламени горелки газовой плиты. Существуют и другие способы изгиба тонкостенных трубок из цветного металла, это и заполнение полости трубки кварцевым песком, с последующей запайкой концов трубки, и заполнение полости расплавленной канифолью, с последующим выплавлением её оттуда. Но эти способы более трудоёмки. И поэтому, за счёт увеличения длины заготовки и, естественно, неэкономного расхода материала, выигрываем в скорости изготовления. Итак, отступив от края трубки 40-60 мм, нагреваем эту зону в пламени горелки бытовой газовой плиты до розового цвета, слегка упираясь концом трубки в поверхность верхней крышки конфорки. Нагретое место трубки становится эластичным и податливым. Изгибаем трубку под необходимый нам угол.
Автор использовал клей на основе цианокрилата (секундный клей "МОМЕНТ") для фиксации источника света. Один из выводов осветительного прибора припаивался к проводу, который проходит сквозь отверстие столба, а второй вывод непосредственно на внутреннюю часть корпуса колпака. Теперь остаётся припаять колпак фонаря и отрезок трубки длиной 25 мм, на свои штатные места. У нас получилась арматура осветительного столба. Теперь, по желанию моделиста, устанавливаем лампу накаливания или светодиод в плафон. Автор использовал клей на основе цианокрилата (секундный клей "МОМЕНТ") для фиксации источника света. Один из выводов осветительного прибора припаивался к проводу, который проходит сквозь отверстие столба, а второй вывод непосредственно на внутреннюю часть корпуса колпака. Проверяем работоспособность изделия, подав напряжение питания на корпус столба и провод выходящий из столба. Если установлен светодиод - не забудьте припаять резистор! Автор использовал миниатюрные лампы накаливания без цоколя. Выводы выходят прямо из колбы лампочки. Использовались лампы накаливания типа СМ-37 с рабочим напряжением 28 Вольт, у которых был снят металлический корпус-цоколь. Лампы замачивались на 5-6 часов в ацетон, который в свою очередь размягчал компаунд, фиксирующий колбу лампы. Далее паяльником прогревался центральный вывод, и колба лампы извлекалась из цоколя. Светодиоды умышленно использовать не стал, слишком яркое от них свечение.
Проверенный и работающий столб освещения окрашиваем краской. Колпак плафона в серебристый цвет, мачту столба серый цвет, а основание делаем чёрным. Теперь, в нужном нам месте макета сверлим отверстие диаметром 4,1мм и пропустив провод вклеиваем столб на место. Высота от поверхности макета до перехода основания в столб 10-12 мм. Это значит, что свободный конец трубки основания позволит припаять общий провод с обратной стороны подмакетника. Если толщина плиты подмакетника больше 10 мм, то длина основания столба увеличивается на эту толщину. В противном случае не к чему будет припаивать общий провод. Вот и весь секрет! |
|
Сборка стрелочного перевода от Tillig |
|
|
|
|
Автор: Justin |
|||||||||||||||
|
30.07.2008 23:26 |
|||||||||||||||
|
Автор: Justin, 2006 Сборка кита стрелки Tillig В комплект поставки входят:
Для сборки нам понадобятся:
1. Сборка начинается с подготовки пластинчатых контактов. Контакты вставляются с тыльной стороны шпальной решетки в специально предусмотренные для этого отверстия. Два длинных контакта устанавливаются после сердечника, еще два более коротких вставляются перед сердечником. От конца контакта отмеряем примерно 4 мм, и загибаем конец на 90 градусов при помощи пинцета. Контакт вставляется в отверстия на тыльной стороне шпальной решетки, и на нем при помощи острой иголки отмечается место для загибания второй стороны контакта.
Загнутые края контакта при помощи пинцета разворачивается на 90 градусов (относительно вертикальной оси).
Подобным образом подготавливаются все 4 контакта. 2. Далее контакты вставляются в отверстия с тыльной стороны шпальной решетки. Выступающие концы контактов загибаются вдоль рельса (перпендикулярно шпалам).
Первыми вставляются контакты в конце стрелки (после сердечника). 3. После установки первых двух контактов начинаем задвигать рельсы. Они легко задвигаются, разве что при проходе рельса над контактом нужно приложить некоторое усилие. Рельс должен хорошо прижимать контакт к шпальной решетке, контакт не должен высовываться из-под рельса. Сначала задвигаются рельсы, являющиеся продолжением сердечника. После задвигаются рамные рельсы. Рамные рельсы задвигаются не до конца, а примерно до середины сердечника. Если их задвинуть сразу полностью, то вставить следующие контакты и соединительную тягу будет невозможно.
4. Вставляем короткие контакты. Вставляются они в отверстия, идущие перед сердечником. После установки этих контактов задвигаем дальше рамные рельсы, но снова не до конца, а примерно до 5й шпалы. 5. Перед установкой рельсов - продолжений остряков необходимо положить электрические контакты для остряков, как показано на фото. После задвигания рельсов контакты сместятся. При помощи иголки их нужно вернуть на место. Круглые отверстия в контактах должны совпадать с круглыми отверстиями в шпальной решетке.
6. Кладем переводную тягу в специально предусмотренный вырез в шпальной решетке и задвигаем рамные рельсы до конца.
7.Вставляем первый остряк в отверстия в шпальной решетке и в переводной тяге. После установки остряка в отверстия их необходимо заклепать, для чего на обратной стороне остряка имеются "заклепки". Делается это при помощи любого подходящего инструмента, например, кернера соответствующего диаметра или затупленного гвоздя. Можно также использовать отвертку (не крестовую). Инструмент вставляется в "заклепку", и по нему наносится несколько ударов молотком. Бить аккуратно!:) В случае использования отвертки ее нужно установить поверх "заклепки", нанести несколько ударов молотком, потом повернуть отвертку на 90 градусов и ударить еще несколько раз. После "забивания" остряка, поболтав стрелкой в воздухе, проверяем качество заклепывания. Если остряк не выпадает, устанавливаем второй. Если выпадает, наносим еще несколько ударов. 8. Устанавливаем рельсовые соединители. 9. Если нужно, устанавливаем крепления для электропривода (я не устанавливал). Готовая стрелка - на фото.
Если собирать несколько стрелок за раз, процесс сборки стрелки займет минут 10-15. |
|||||||||||||||
|
Технология построения гор и возвышенностей. И. Аврамов |
|
|
|
||||||||||||
|
Автор: Василий |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30.07.2008 23:17 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Прислал Игорь Аврамов Существует много способов изготовления возвышенностей, насыпей, гор на макете. Это и использование комков бумаги пропитанных клеем, и применение в качестве заполнителя пенопласта, и применение выпиленных из фанеры криволинейных горизонтальных дуг. Всё это автор проходил при изготовлении своего первого макета, ещё 20 лет назад. Но самым простым, удобным и надёжным считаю изготовление по изложенной ниже методе.
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Способ изготовления деревьев. И. Аврамов |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Автор: Василий |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25.07.2008 21:52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прислал Игорь Аврамов
При изготовлении деревьев лучше сразу делать нужное количество - и рука набивается, и операции получаются гораздо проще и быстрее.
Готовые
деревья
Способ изготовления карликовых светофоров. А. Винтер
Автор: Василий
25.07.2008 21:42
Прислал Андрей Винтер Построение светофора начинается со сборки корпуса светофорной головки
Если необходимо построить более одного светофора, то можно сделать шаблоны контуров деталей. Чтобы прикладываемый шаблон не скользил, пластиковый материал заполировывается нулевой наждачкой с обеих сторон. Чтобы при вырезании деталей прочерченый контур был лучше виден, его можно обвести темным смываемым фломастером и слегка протереть. 1.1 Наносятся отметки центров огней. Прожигаются раскаленной иголкой до отверстий доступных для продолжения вытачивания круглым надфилем. Оба отверстия вытачиваются переходя от одного к другому, чтобы центры отверстий были равноудалены друг от друга и от краев фоновой стенки. Вытачивать следует неспеша, деталь будет очень хрупкой и под завершение может сломаться. Убедитесь, что светодиоды будут свободно проходить в отверствия.
Полоска натягивается по окружности фоновой стенки и обрезается нужной длины так, чтобы ее шев склеивания был с нахлестом 1,5 - 2 мм и располагался под головкой (в месте приклеивания головки к тумбе). После замыкания "0"-образной детали корпуса, фоновая стенка, служащая для придания корпусу формы, извлекается. 2.1 "0"-образной детали нужно придать прочность и вклеить в нее фоновую стенку. Замкнутая (склеенная) "0"-образная деталь кладется на ровную поверхность. Внутрь ее вставляется фоновая стенка и прижимается книзу так, чтобы не вылетела и оставалась слегка зажатой. Не сдвигая всё это с места, при помощи иголки, маленькие капли суперклея размазываются по шву зажатия с внутренней стороны корпуса головки.Чтобы при промазывании клеем деталь не сдвинулась, слегка прижимается чем-нибудь положеным на нее сверху. Будьте аккуратны с клеем! Если клей протечет через шов, всё может быть испорчено.
4. Задняя стенка (крышка) корпуса головки вырезается из аналогичного пластикового материала, но желательно меньшей толщины. Крышка головки приклеивается в последнюю очередь, когда головка будет установлена на тумбе. 5. Возвращаемся к головке.
6. На головке нужно съимитировать петли и замок. Петли делаются из отрезков проволоки и наполовину приклееного сверху маленького прямоугольничка малярного скоча или бумаги. Замок делается из тонкой полоски малярного скоча или бумаги, согнутой пополам и наклеенного на скобку.
После высыхания краски, отверствия под огни прочищаются надфилем для удаления захлестов краски, если такие получились. 8. Внизу головки с задней стороны делается небольшой вырез для вывода проводов от светодиодов. Корпус легко прорезается малярным ножом с тонким лезвием. Вырез делается в форме длинного треугольничка на глубину до оси светофора (2 - 2.5мм). 9. Работа с сигнальными огнями.
Дупло с заглушенным огнем лучше всего сделать неотличающимся от действующего. Съимитировать линзу заглушенного огня можно вставив (вклеив) в дупло обрубленную головку или целый испорченный светодиод. Есть и другая замена! Точно такую же головку можно вырезать из петель аудиокассет или CD-дисков. Головка аккуратно выпиливается (с запасом), потом надфилем по окружности обтачивается до соответствующего диаметра. По длине ее укорачивать не нужно. 9.1. Чтобы линзы светодиодов не очень выделялись из-под козырька, нужно постараться максимально сократить длину загиба задних контактов у светодиодов, но так, чтобы они совсем не сломались. Контакты сгибаются под углом 90 градусов. Затем излишки длин контактов аккуратно обрезаются, оставив по 2.5 - 3 мм так, чтобы к ним можно было припаять тонкие проволочные контакты, играющие роль проводов. Под проводку берется тонкая медная лакированая проволока, приблизительно диаметром 0.3 мм, которая обычно используется в катушках радиоприборов. Контачащие концы очищаются от лака. Проволочные "провода" припаиваится к контактам диодов. Светодиоды во время пайки находятся вне головки. Возможно, после пайки, нужно будет немного сточить лишнее олово до полного и ровного прилегания задней крышки к головке. 9.2. Припаивая проволочные контакты к светодиодам, один контакт делается общим, который будет постоянным, а по двум другим ток будет поступать поочередно, в зависимости от того, какой сигнал будет включен.
Изготовлениe тумбы светофора.
Чтобы коробка не раскрошилась, протрите ее тонким слоем клея в исключении мест проколов. Вклеенные в коробку концы проволоки доводятся до нужной длины, затем всё красится черной матовой акриловой краской. Установка головки на тумбе
Тумба зашпаклевывается. Пока вмазанный гипс не застыл, в нем тонкой иголкой, на определенном уровне по центру, делается углубление под вклеивание выхода из распределительной коробки. Чтобы тумба выглядела состаренной, она подкрашивается водой с разведенными в ней до подходящего тона белой и черной гуашевых красок. 18. Проверяется работа светодиодов. К светофорной головке приклеивается крышка. 19. На нужном уровне в горизонтальном положении, спереди тумбы, приклеивается маленький обрезок катушечной проволоки. К нему приклеиваются номера светофора. 20. Проволочные концы, выходящие из тумбы, продлеваются нормальными проводами. В цепь общего контакта включается резистор нужного сопротивления. пособ изготовления светофоров. И. Аврамов
МАНЕВРОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Маневровая работа - это передвижение подвижного состава в пределах путей одной станции. На рисунке 1 показан план станции на однопутном участке железной дороги, имеющей пути: 1 - главный, 2 - для приема и отправления поездов, 3 - для погрузки и разгрузки вагонов, 4 - для выезда с пути № 3, не занимая главный путь ("вытяжка"). Здесь же изображены светофоры: Ч, Н - входные четного и нечетного направлений движения поездов; Ч1, Ч2, Н1, Н2 - выходные; M1, М2, МЗ - маневровые. На такой станции возможны два режима работы: только поездной, поездной и маневровый. В первом случае по путям 1 и 2 выполняется пропуск безостановочных (сквозных) поездов или прием и отправление поездов с остановками. Во втором случае по первому пути проходят поезда, а на остальных ведутся маневры. Чаще всего на настоящей железной дороге для маневровой сигнализации применяется "карликовый" светофор. Его несложно разместить в промежутке между станционными путями. Синий свет запрещает производить маневры, белый - разрешает.
На рисунке 2 показан общий вид модельного "карликового" светофора, его детали и схема установки на макете. Козырьки светофора 1 изготавливаются из латунных трубок (можно использовать и листовую латунь), для установки лампочек отверстия рассверливают до диаметра 3 мм. Козырьки вместе со стягивающим их корпусом 2 образуют светофорную головку. Ее корпус, кронштейн 5, крышка распределительного ящика 6, основание светофора 9 и номерная табличка 12 делаются из листовой латуни толщиной 0,3 мм. Корпус распределительного ящика 7 можно выполнить из латунной трубки, на верхний конец которой надевается латунное кольцо шириной 2,5 и толщиной 1 мм. Фундамент светофора 8 - из дерева или пластмассы. Для сигнальных ламп светофора 3 используют миниатюрные лампочки НСМ 10-55-2, НСМ 12-5 или НСМ 6-90-2 с напряжением питания соответственно 10, 12 и 6 В. Для увеличения их срока службы напряжение рекомендуется уменьшить на 15-20%. Яркость горения при этом будет достаточной. Лампочки окрашивают в синий цвет - пастой от шариковых ручек, в белый - жидкими цинковыми белилами. После изготовления деталей светофора их соединяют с помощью эпоксидного клея или шпаклевки. Провода от лампочек протягиваются через хлорвиниловую или фторопластовую монтажную трубку 4 с внутренним диаметром не менее 1 мм и выводятся через трубку распределительного ящика под щит макета. Козырьки и лицевая сторона корпуса светофора, кронштейн, трубка с проводами и распределительный ящик окрашивают в черный цвет, светофорную головку - алюминиевой краской, фундамент - в белый цвет. Номерная табличка окрашивается и надписывается отдельно (черные символы на белом фоне) и наклеивается на фундамент. Готовая модель устанавливается на макете железной дороги не ближе 28 мм от оси путей 11. Затем имитируется щебеночный балласт 10 - мягким морским песком или пробковой крошкой на казеиновом клее. Выводы лампочек припаивают к контактной планке (на чертеже не показана).
Транзисторы МП25А могут быть заменены на аналогичные с допустимым Uкэ не менее 15 В, Iкэ не менее 100 мА и β не менее 20. Диод Д214Б может быть заменен на другой с обратным напряжением не менее 20 В и допустимым током не менее 1 А. * - при использовании лампочек НСМ 10-55-2. ** - при использовании лампочек НСМ 12-5. *** - при использовании лампочек НСМ 6-90-2. Управление сигналами маневрового светофора (рис. 3) выполнено по схеме двухкаскадного переключателя. Его элементы собраны на отдельной плате. Плата смонтирована на нижней стороне макета рядом со светофором. Белый, разрешающий, сигнал светофора загорится только при движении маневрового локомотива в сторону светофора, то есть при работе переключателя S1. S2 служит для отключения схем управления маневровыми светофорами при переходе к режиму "Поездная работа". На светофоре будет гореть лампочка синего цвета Н2. В схеме автоматики удобно использовать стабилизированный источник питания для малогабаритных радиоприемников. Потребляемый ток - от 10 до 100 мА на каждый светофор (зависит от типа лампочек). Для электропривода локомотива используются выпрямительные блоки Т1, Т3 (например, блок питания МЕ-005, ГТр2 производства ГДР или БП-1).
Диоды Д214Б могут быть затенены на другие с допустимым током не менее 1 А и обратным напряжением не менее 20 В. На рисунке 4 показана электрическая принципиальная схема управления стрелками и маневровыми сигналами. "Перевод" стрелок переключателями S1-S4. Включение режима "Маневры", "Поездная работа" - переключателем S11. Управляя переключателями S10, S7, SB, S9, переключая стрелки ПЗ, П4, осуществляют маневровую работу на станции. Одновременно по пути 1 можно пропускать сквозные поезда. При включении режима "Поездная работа", независимо от направления движения поездов, на маневровых светофорах будут гореть сигналы только синего цвета. АВТОБЛОКИРОВКА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ Мчится, спешит железнодорожный состав. Вот он углубился в лес. Но что это? Вдали, у поворота, показался красный сигнал светофора: опасно, путь впереди занят. Зашумели тормоза, и поезд своевременно остановился. Умное устройство - автоблокировка - помогло предотвратить столкновение со стоявшим на перегоне составом. Срабатывает автоблокировка при наезде первой колесной пары на специальные, изолированные один от другого рельсы, к которым подключены источник питания и реле. Колесная пара замыкает электрическую цепь, и реле переключает светофор с зеленого на красный. Разрешающий сигнал для следом идущих поездов может появиться лишь после того, как состав покинет перегон. И на модели железной дороги можно установить автоблокировку, которая будет действовать совсем как настоящая. Выбор электрической схемы зависит от количества путей (однопутная или двухпутная линия), односторонности или многосторонности движения, наличия деталей, необходимости регулировать скорость движения и т. д. Варианты автоблокировки, представленные в статье, рассчитаны на дорогу с шириной колеи 16 мм (изделие фирмы "Piko"). Но это не значит, что при другой ширине колеи вашу дорогу нельзя снабдить такой же автоблокировкой. Для этого надо изменить только номиналы отдельных деталей.
Автоблокировку для однопутной линии с двухсторонним движением и регулируемой скоростью поезда можно выполнить по схеме, представленной на рисунке 1. Рельс А сплошной, а рельс Б разрезан в нескольких местах и образует отдельные блок-участки. Напряжение между клеммами 1 и 2 может изменяться по величине (до 12-14 В) и знаку, а между клеммами 2 и 3 - постоянное. Пока перегон свободен, цепь питания обмотки реле К1 разомкнута, горит зеленый сигнал светофора. При наезде локомотива оно срабатывает, зажигая красный свет. Вручную красный сигнал включают тумблером S1. Резистор R1 ограничивает ток через обмотку К1, предохраняя ее от перегрева. При движении локомотива электрический контакт с рельсами из-за неровностей пути или загрязнения колес часто нарушается, вызывая дребезжание якоря реле и "моргание" ламп светофоров. С диодом V5 ток в реле прекращается не полностью и якорь удерживается в притянутом положения. Однако, если реле включить без моста V1-V4, то при изменении полярности напряжения на шинах 1, 2 (для движения поезда в обратном направлении) обмотка К1 будет закорочена диодом, и автоблокировка не сработает. Вы уже, вероятно, догадались, что для дороги с односторонним движением надобность в мостовом выпрямителе отпадает. А если не нужно регулировать скорость движения, то источник питания может иметь всего один выход. В этом случае лампы подключают к клемме 1. В устройстве работают реле РЭС-9 (паспорт РС4.524.203) или любые другие с рабочим током 100-150 мА и сопротивлением обмотки около 30 Ом. Автоблокировка, схема которой изображена на рисунке 2, выполнена на бесконтактных транзисторных переключателях. Пока поезд не достиг блок-участка, входная цепь моста V1 - V4 разомкнута. Транзистор V5 заперт - красные лампы Н4, Н6 светофора погашены, а транзистор V6 открыт - горят зеленые лампы Н3, Н5. Как только колесная пара замкнет рельсы, через резистор R1 потечет ток. Возникшее падение напряжения через мост V1-V4 поступает на базу транзистора V5 и открывает его: загораются красные лампы, а зеленые гаснут. Конденсатор С1 устраняет мигание ламп светофора при кратковременных нарушениях контакта колес с рельсами во время движения электропоезда. Мостовой выпрямитель не нужен, если линия рассчитана на одностороннее движение. На базу V5 при этом должен подаваться сигнал отрицательной полярности. Лампы H1-Н8 - от карманного фонаря 2,5 В x 0,2 А. Напряжение в цепи питания электродвигателя - до 14-15 В, а транзисторных переключателей - 6-8 В.
Автоблокировочное устройство, схема которого изображена на рисунке 3, работает совсем как настоящее. В отличие от предыдущих, здесь нет разрезанных рельсов. На границах блок-участков установлены контакты S, связанные с обмотками реле К. (На схеме условно показаны три блок-участка.) Если поезда на первом участке нет, контакт S1 разомкнут, реле К1 обесточено, горит зеленый сигнал. Входящий на этот блок-участок поезд замыкает контакт S1, реле К1 срабатывает. Его контакт К1.1 отключает зеленую лампу Н2, а контакт К 1.3 включает красную H1. Одновременно через контакт К2.2 поступает питание на обмотку реле К1. Оно "запоминает" поданную команду, несмотря на то что локомотив ушел дальше и контакт S1 разомкнулся. При подходе поезда ко второму блок-участку точно так же срабатывает реле К2, и его контакт К2.2 разрывает цепь блокировки реле К1. Оно возвращается в исходное положение и включает перед своим блок-участком зеленый свет. В качестве К1-К3 подойдут реле РЭС-6, РЭС-9, PC-13, имеющие достаточное количество контактных групп. Для тех, кто еще делает только первые шаги в электротехнике, рекомендуем упрощенную схему автоблокировки (рис. 4). Ее возможности скромнее, чем у первых трех устройств: во время движения поезда загорается только красный сигнал. Здесь используются разрезанные рельсы. Конденсаторы С1-С4 уменьшают мигание светофоров. В каждый блок-участок следует включить не меньше шести-восьми стандартных участков пути. Пункты автоматики соедините между собой монтажными проводами. Ю.Прокопцев Журнал "Моделист-Конструктор", 3-1981
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
